не работает кондиционер фольксваген т4
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
- Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Внутрисалонный климат
- Поиск
не работает кондиционер (видео диагностика)
не работает кондиционер (видео диагностика)
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
вчера включил все заработало, сегодня снова не работает, компрессор включаеться идет нагрузка на него ,а вот давление не растет!
сегодня выбило ошибки:
(в блоке климота)
01299
-диогностический интерфейс шины базы данных
-проверить коды неисправности
-прерывистый
(в блоке прибоной понели)
00779
-датчик наружной температуры
-Кароткое замыкание на плюс или разрыв цепи
-прерывистый
вроде похоже проводка теряет контакт, но почему запускаеть всегда ,все показания работают в положеном алгоритме кроме роста довлелия, может клапан не открываеться какойто.
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
сожет кто может прокомментировать видео?
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Проверьте 2 момента :
1. Не сломан ли разъём на компрессоре - самая нижняя точка, соответственно, больное место. Учитывая, что защита двигателя пластиковая, при небольшой ударной нагрузке (например, при попадании в колею) легко ломается разъём, нет управления компрессором.
2. Проверьте визуально и наощупь (аккуратно!) муфту на компрессоре - не сорвана ли предохранительная гайка на переднем торце муфты и передаётся ли вращающий момент на вал компрессора.
P. S. Кстати, утечку фреона искать было необязательно. "Вася" говорит, что фреона в системе достаточно. Просто компрессор его не гоняет.
Не работает кондиционер фольксваген т4
Кондиционер Транспортер Т4 представляет собой комбинированную систему охлаждения и отопления, которая в любое время года обеспечивает максимально комфортные условия в салоне.
Кондиционер Т4 работает только при работающем двигателе, при температуре наружного воздуха выше +5ºС и при включении вентилятора переключателем (С). При включенной холодильной установке в салоне понижается не только температура воздуха, но и его влажность. Благодаря этому при высокой влажности, также в холодное время года, самочувствие водителя и пассажиров улучшается, а также предотвращается запотевание стекол.
Органы управления (см. рис. 31)
Органы управления и режимы работы переключателей (А), (В), (С), (D), (Е) - аналогичны описанным выше.
Клавиша (F) — служит для включения/выключения кондиционера.
Клавиша (G) — включает режим рециркуляции воздуха в салоне
При включении светится КЛ в клавише.
После включения этого режима вентилятор спереди и вентилятор подачи воздуха в салон работают в режиме рециркуляции.
Для выключения рециркуляции воздуха надо еще раз нажать на эту же кнопку. КЛ перестает светиться.
При работе кондиционера Фольксваген Транспортер Т4 в режиме рециркуляции не рекомендуется курить в салоне автомобиля, т.к. копоть табачного дыма, оседает в испарителе кондиционера, что приводит к тому, что подаваемый в салон воздух еще долго будет иметь запах табачного дыма, от которого трудно избавиться.
Клавиши (F) и (Q) могут быть нажаты вместе.
Схема подачи воздуха аналогична описанной выше (см. рис. 32).
Рис. 32 Система отопления/вентиляции салона
Экономичная эксплуатация кондиционера Т4
При работе установки в режиме охлаждения воздуха привод ее компрессора осуществляется от коленвала двигателя, и поэтому использование кондиционера влияет на расход топлива. Чтобы длительность работы климатической установки по возможности сократить, необходимо учесть следующие рекомендации:
Если автомобиль сильно нагрелся от солнца, рекомендуется открыть окна или двери, чтобы проветрить салон.
Если при движении открыты окна/люк крыши, не рекомендуется включать кондиционер.
По возможности пользуйтесь системой вентиляции салона.
При высокой температуре и большой влажности наружного воздуха возможно вытекание конденсата из испарителя и образование лужи под автомобилем. Это нормально и не является признаком нарушения герметичности системы.
В любое промежуточное положение можно устанавливать только ручки (D) и (Е).
Если кондиционер Volkswagen T4 долгое время не включали, то при ее включении возможно появление неприятного запаха из-за мусора на испарителе. Чтобы избежать появления неприятного запаха, рекомендуется включать кондиционер для проветривания хотя бы один раз в месяц на максимальной скорости вентилятора. При этом откройте одно из окон.
Нарушения в работе кондиционера Транспортер Т4
- Если наблюдается отказ в работе кондиционера, то это может быть вызвано следующими причинами:
- температура наружного воздуха ниже 5ºС;
- перегорел предохранитель;
Рекомендуется проверить предохранитель и при необходимости заменить его. Если причина отказа в работе не в предохранителе, кондиционер необходимо выключить и обратиться на СТО.
- кондиционер временно отключился из-за слишком высокой температуры охлаждающей жидкости.
- Если уменьшилась охлаждающая способность установки, необходимо выключить кондиционер и обратиться на СТО.
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Расположение блоков
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Описание
Блок в салоне
Основной блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов, со стороны водителя, за ящиком для мелочей.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Основной блок
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Назначение реле
- (105) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (вентиляция)
- (174) Реле очистителя/омывателя заднего стекла
- (30/109) Реле системы управления двигателем
- (18) Реле 1 вспомогательных цепей зажигания
- Резерв
- (22/21) Реле аварийной вентиляции (с повторителя ми указателей поворота на крыше)
- (95) Реле насоса омывателя фар
- (99) Реле прерывистого режима работы очистителя /омывателя лобового стекла
- (36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах
- (53) Реле противотуманных фар
- (53) Реле звукового сигнала
- (167) Реле топливного насоса
Расшифровка предохранителей
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Левая фара — ближний свет, корректор фар |
| 2 | 10А Правая фара — ближний свет, корректор фар |
| 3 | 10А Лампы подсветки номерного знака |
| 4 | 15А Очиститель /омыватель заднего стекла, реле 2 вспомогательных цепей зажигания, дополнительное оборудование |
| 5 | 15А/20А Очиститель/ омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла (05/01) |
| 6 | 30А Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора отопителя |
| 7 | 10А Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита |
| 8 | 10А Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита |
| 9 | 20А Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала |
| 10 | 15А Противотуманные фары, противотуманные фонари |
| 11 | 10А левая фара-дальний свет |
| 12 | 10А Правая фара-дальний свет |
| 13 | 10А Звуковой сигнал |
| 14 | 10А Система ABS (c ESP), система управления АКПП, дополнительное оборудование, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях фонарь(и) заднего хода |
| 15 | 10А Система управления двигателем, обогреватель системы вентиляции картера, система поддержания скорости, датчик скорости автомобиля |
| 16 | 15А Индикатор ABS, лампа подсветки вещевого ящика, указатели поворота, иммобилайзер, комбинация приборов |
| 17 | 10А Дополнительный отопитель |
| 18 | 20А Система управления двигателем, топливный насос |
| 19 | 10А Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости |
| 20 | 10А Стоп-сигналы |
| 21 | 15А Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона, навигационная система |
| 22 | 10А Предохранитель прикуривателя, магнитола |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 10А.
Дополнительный блок предохранителей
Он находится под основным блоком.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
Обозначение
Дополнительный блок реле 1
Расположен в верней части основного блока.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
| 1 | (53) Реле насоса охлаждающей жидкости |
| 2 | (125) Реле системы управления частотой вращения холостого хода (АМ) |
| 3 | (137) Блок управления свечами накаливания (ABL) |
| 4 | (53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (некоторые модели) |
| 5 | (53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (AES, с кондиционером) |
| F1 | (30) Предохранитель цепи стеклоподъемников |
| F2 | (15) Блок управления двигателем |
| F3 | (15) Исполнительный механизм |
Дополнительный блок реле 2
Он находится за приборной панелью в центре.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
Обозначение
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
| 1 | (106) Реле дополнительного отопителя |
| 2 | Переключающее реле динамика аудиосистемы /телефона |
| 3 | (53) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (теплый воздух) |
| 4 | (114) Реле электродвигателя вентилятора отопителя-автоматическое управление температурой |
| 5 | (152) Реле клапана охлаждающей жидкости радиатора отопителя (задний отопитель) |
| 6 | (38) Реле привода переключения забора воздуха(кондиционер /отопитель) |
| 7 | (53) Реле генератора (AES, с генератором 150А) |
| 8 | (53) Реле генератора (ACV/AUF, с генератором 150А/АКПП /автоматическим управлением температурой) |
| 9 | (175) Реле выключателя запрещения запуска /реле фонарей заднего хода |
| 10 | (87) Блок управления подключением ступиц колес |
Под сиденьем водителя может располагаться еще один блок. Там могут находится следующие элементы: (214/426) Реле дополнительного аккумулятора, (403) Реле дополнительного отопителя, (30А) Дополнительная жидкостная система отопления, (5А) Розетки и т. д.
Блок под капотом
Данный блок размещен на крышке перед аккумуляторной батареей.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
| 1 | 60А Реле свечей накаливания |
| 2 | 50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 3 | 50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 4 | 50А Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 5 | 110А/150А/175А генератор |
| 6 | 30А Система поддержания курсовой устойчивости |
| 7 | 30А Антиблокировочная система тормозов (с ESP) |
| 8 | 5А Система поддержания курсовой устойчивости |
Электросхема Volkswagen Т4
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
У нас на канале мы так же подготовили видео по данному материалу. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 33,0,0,0,0 --> p, blockquote 34,0,0,0,1 -->
Не работает кондиционер фольксваген т4
Суть проблемы такова: периодически отключается кондиционер. Иногда может не запуститься. Бывает, что начинает работать после повторного перезапуска двигателя.
Зависимость так и не уследил. Но довольно часто (не всегда) происходит так, что если кондей вырубился, то глушим мотор, ждём минуту, запускаем - кондей работает.
Ошибок нет никаких.
Работу кондея в первую очередь отслеживаю по работе вентиляторов. Если они стоят на месте, значит кондей выключен. Когда жарко, то вентиляторы могут работать и без кондея.
Сами вентиляторы работают исправно. Тест исполнительных элементов это неоднократно подтверждал.
Смущает один момент: давление в системе после заправки было 6 бар, после запуска кондея оно поднимается до 12-16. Когда кондей вырубается, то по показаниям вагкома давление 9. После остановки двигателя давление всё равно остаётся 9! Хотя должно понижаться до 6.
Правда, в таблице упругости насыщенных паров хладагента написано, что при температуре +35 избыточное давление равно 7.83 бар, а при +40 давление 9.10 бар. Так что, может это и нормально, в связи с высокой температурой на улице и горячим подкапотным пространством.
Сейчас сходил проверить ещё раз.
Давление 8 бар, температура приближается к 40 (как я понял, температура на испарителе)
Запустил двигатель, включил климу на Low. Давление поднялось до 16 бар, температура опустилась до 12 градусов. Всё вроде бы отлично. Нажимаю на климе, не глуша двигатель, кнопку "ECON" (т.е. вырубаю компрессор). Давление начинает падать до 9, температура расти. Потом ещё раз нажимаю (включаю), но давление остаётся на прежнем уровне, а температура растёт, т.е. компрессор не запустился.
В чём может быть косяк?
Ненавижу я такие проблемы, которые не диагностируются и системы их появления никакой нет.
Может ли быть проблема в датчике давления?
Когда последний раз заправляли кондей, то была проблема с трубкой, в которой стоит этот датчик. Трубку заварили, поставили на место, систему заправили - кондей не запустился.
Человек полез, подергал разъём на датчике - всё заработало.
В общем-то сразу бы подумал на разъём, но ведь показания с датчика на ваг-ком идут. Никаких ошибок нет. Ведь не может же быть так, что показания есть, а контакта нет.
«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера
Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».
Как работает кондиционер?
Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.
После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.
Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.
«Плохо холодит»
Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.
Зачем проверять кондиционер, если он работает?
Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.
Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.
Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.
Не забывайте мыть радиатор кондиционера
Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.
Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.
— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.
Как проходит проверка кондиционера?
Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.
Промывка системы кондиционера
При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».
— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.
Запах из кондиционера. Как с ним бороться?
Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.
Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).
Нужно ли включать кондиционер зимой?
Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.
Чем климат-контроль отличается от кондиционера?
В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.
Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.
А как работает 2-зонный климат-контроль?
Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.
Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.
Ремонт заднего контура кондиционера Фольксваген.
На практике, почти каждый владелец автомобилей марки Фольксваген Volkswagen моделей Транспортер Transporter, Мультивен Multivan T4 T5 T6 и Каравелла Caravelle, сталкивается с плохим или вовсе отсутствием кондиционирования воздуха салона в своём авто.
Чаще всего это связано с разгерметизацией и утечкой фреона из сгнивших алюминиевых трубок под стальными хомутами крепежа, идущих по раме до заднего испарителя, дополнительного охлаждения салона.
Дабы решить данную проблему, Авто Эйркон сервис по техническому обслуживанию систем автокондиционеров, находящийся в Москве ЮАО, предлагает три основных варианта восстановления и ремонта заднего контура кондиционера.
- Способ первый заключается не в ремонте, а в замене старых сгнивших алюминиевых трубок, от вызванными коррозийными процессами солей реагентов, на комплект таких же оригинальных.
Способ не совсем экономный, т.к., через - пару тройку лет их снова разъест коррозия, и их заново придётся менять на новые, но если вам актуален чисто внешний вид, то этот способ как раз подойдёт.
Замена трубок кондиционера Фольксваген на шланги goodyear.
- Второй, самый востребованный способ это вместо ремонта сделать демонтаж алюминиевых трубок, и установку вместо них резиновых шлангов goodyear made in usa нужной длины, диаметра и сечения.
При замене используется специально изготовленный комплект шлангов goodyear масло стойких армированных и выдерживающих высокое давление.
Заглушка - отключение заднего контура на Фольксваген Volkswagen.
- И наконец, не менее распространённый метод это - заглушка отключение заднего контура кондиционера на Volkswagen. От концов тройников отводов трубки ведущие ко второму контуру отсоединяются, и на их место ставятся герметичные заглушки с силиконовыми уплотнительными кольцами.
Самый главный минус, и не целесообразность данного решения - это не достаточное охлаждение всего салона в целом, особенно это коснётся пассажиров находящихся сзади, т.к. оставшегося спереди явно не будет хватать из-за размера автомобиля.
- Выше описанные действия по восстановлению работоспособности, ремонту - замене трубок на шланги или заглушке заднего контура кондиционера выполняем на всех моделях Фольксваген Volkswagen транспортер transporter, мультивен multivan t4 t5 t6 и каравелла caravelle где есть двойная система климат контроля.
После ремонта или восстановления выполним диагностику на герметичность и заправку системы кондиционера автомобиля Volkswagen фреоном до полного объёма по таблице норм с добавлением масла в компрессор.
После ремонта на все выполненные работы предоставляем гарантию, сроком до одного года.
Дополнительную информацию, вы сможете получить, позвонив по нашему контактному номеру телефона.
DmitryAutoClimat › Blog › Причины не работы кондиционера VAG группы и других.
На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.
Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.
И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.
Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1
1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты
Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».
Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.
Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.
1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:
5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.
Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.
Часть Третья — Опытная, Заключительная.
И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.
Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.
Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.
Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.
Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.
Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.
Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.
Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики
Читайте также: