не работает кондиционер форд мондео 5
Обновлено: 02.05.2024
Ford Mondeo Titanium Led › Бортжурнал › Отказ кондея и последствия кирпича… Очередной баг инженеров.
Всем привет. Выяснилось, что после зимы не работает кондиционер. Методом тыка также стало ясно, что не срабатывает электромагнитная муфта. О плохом не думал — надеялся поможет дозаправка. Купил даже на биглионе купон где заправляют за 975руб. Потом посоветовавшись в чате мондеоклуба да и просто поразмыслив, решил что врядли весь фреон уйдёт спроста чтоб муфта компрессора не срабатывала, явно что — то неисправно, и если нажать на нипель заправочной трубки ничего не пшыкнуло — пусто. Заехал в гаражах к знакомому у которого есть аппарат для заправки. Сделали для начала как и пологается откачку и ваккумирование системы. Результат положительный — система держит. Давай заправлять, заправили 570 положенных грамм фреона 134-го. Включаю на самый холодный обдув и как бахнет облако вонючего газа из-под капота. Шипит фигачит. Осмотрели — фреон выходил в районе радиатора слева… Все понятно — печаль…
Видимо известная мне по форумам проблема протирания радиатора решила не обходить меня стороной. Однако когда-то дилер смотрел, сказал что у меня ничего не трёт и всё хорошо.
Вообщем поехал я в свой гараж и приступил к разбору морды. Бампер снял достаточно быстро и без проблем.
Первым делом заметил последствия кирпича, что словил под днище ранее… Помимо поломанного пыльника снизу загнуло кронштейн. Ну да ладно.
Осмотрев радиатор кондиционера выявил дырку. Её протёрло пыльником из тонкого пластика который на скорости прилегает к радиатору и в итоге протирает его. Потёртость имелась и с другой стороны. Особенно если быстро гонять и у кого такие же пыльники дырень неизбежна.
Возможно впоследствии что-то доработали так как были обращения по гарантии с радиатором. Что же делать? Новый радиатор оригинал — 11-12 тыс? Варить аргоном? ХЗ. В итоге мне позвонил уважаемый мной человек и посоветовал заклеить поксиполом)))) и заверил что горя не знать буду. Серёга который заправлял в эту затею не поверил, я сам сомнительно отнёсся. Ну а чё, можно и попробовать, так как мне машину надо было срочно починить и ехать на работу.
А поменять радиатор я всегда успею, не быстро это. Да и денег стоит не 200р как поксипол. Поехал без бампера за поксиполом и притопил гашетку, на скорости как потом заметил сожрало кусок подкрылка об колесо так как там поломано всё было кирпичём и болталось))))) я огорчился ещё больше))))
Заклеил как следует, а также с другой стороны, где тоже начало протирать.
Наутро я на заправку кондея не успел и решил заняться временным восстановлением подкрылка и пыльника. Заказал кстати новые детали, но китай, так как оригинал подкрылок под 6000р, пыльник 4000р. Идиотиз! Кусок пластмассы. Вобщем нашёл старый подкрылок от ваза и использовал его. Приклёпывал куски, вырезал))))
Увлёкся так что стало вырисовываться всё очень неплохо. Поэтому отменил заказанные китайские детали. А за 300р купил очень крепкие жидкие гвозди титан классик. Всё ими проклеил, подогнал, в итоге получилось всё как родное!
Также заодно поменял брызговики спереди (один отломил) заказанные снова на али. Пыльники которые протёрли радиатор закрепил стяжками, теперь как надо.
В общем сделали вакуум — держит, заправили — держит. Запускаю -ХРЕН. И тут понимаю что в бампере датчик температуры, и у меня на приборке -39 конечно не запустится. Притащил бампер, подсоединил — ХРЕН. Форсканом удалил все ошибки. Клемму скидывал. Всё равно -39 на приборке, хотя данные с датчика наружней температуры выдают +17 градусов. Приборку сбросить через простой елм нельзя. Делать нечего — собираем машину, завтра ехать на работу. Провозился со сборкой прилично, было много поломанных за годы эксплуатации пистонов, всё поменял, поставил, подровнял зазоры.
Собрал, думаю дай запущу, и о чудо — РАБОТАЕТ. Глюк с -39 прошёл сам. Кондей холодит как надо! В итоге всё восстановлено, починено. На сколько хватит поксипола — посмотрим. Если не выдержит — заменю радиатор. Всем советую посмотреть свой радиатор особенно если снимаете бампер для каких-либо целей. Всем ровных дорог!)
п.с заменил пару алюминиевых болтов мотора ЭУР которые у нас имеют свойство ломаться, на стальные, третий снизу не стал пока трогать. У меня они были в порядке, но всё же поменял…
Ford Mondeo Моня 5 › Logbook › Не работает климат
Перестал работать кондиционер. Сначала дул теплым воздухом только на водительскую сторону, затем перестал охлаждать воздух совсем. Пробег подходит к ТО-2, решил записаться пораньше и заявить эту проблему. По результатам отпишусь.
Ford Mondeo 2017, engine Gasoline 2.5 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — dealership service
Comments 15
Есть ещё один вариант.
Возможно когда снимали бампер для ремонта повредили косу с проводкой. А там висит датчик температуры наружного воздуха.
М.б. он мозг компосирует.
На фьюженах американских (он же Мондео 5) часто некорректно работает климат если проблемы с этим датчиком.
А вот и неправда ваша! ТС, добро пожаловать в клуб! :-)
Нехватка хладагента (отсутствие давления) — проверяется легко самостоятельно. Слева (при открытом капоте) 2 трубки, закрытые навернутыми пробками. Под ними — ниппель. Нажать на ниппель отверткой — если пойдет фреон с шипением, все ОК!
У меня беда была другая — причем — уже 2 раза. Включаешь кондей — лампочка горит, охлаждения нет! Глушить-заводить — без толку. Далее — плюнул, позвонил дилеру, записался. Поехал к дому. Мин. через 15 — чудо — пошел холодный воздух! До этого — компрессор не включался — именно компрессор! Через неделю — то же самое, но не работало мин. 10. Был у ОД по другой причине — спросил — что делать с кондеем? Последовал вопрос — продемонстрировать отсутствие работы — слабо? Ответ — да, слабо! Второй вопрос — машине ПОЧТИ 2 года — доп. гарантия есть? Ответ — да, куплено, еще за 20 тыр! Совет — не парься, доп. гарантия покрывает замену и компрессора, и блока управления! Не бери в голову — и приезжай, когда совсем сломается!
А у тебя, часом, не та же хрень?
А ты рукой потрогай винт обгонной муфты кондея. Скорее всего он откручивается. Поэтому муфта и болтается- а именно она, считай вкл выкл кондей. У меня тоже никаких ошибок, хладагент в норме) кнопочка горит
Знать бы, где тот винт! А ОД даже смотреть не стал!
См у меня в бж. По фото думаю станет понятно
А ты рукой потрогай винт обгонной муфты кондея. Скорее всего он откручивается. Поэтому муфта и болтается- а именно она, считай вкл выкл кондей. У меня тоже никаких ошибок, хладагент в норме) кнопочка горит
Могу тут тебе ответить. Ушёл хладагент. Было такое, проходили. Симптомы один в один. И не у меня одного. Причём заправлять тебя будут за ТВОЙ счёт. Было такое в том году. Диагностика у ОД 2500 и заправка тоже около 2000. Так что смело езжай в любую мастерскую по заправке кондеев. Дешевле обойдётся.
Скорее всего обгонная муфта :) либо протерло радиатор пластмасской
Я уже дважды заправлял кондей. Оба раза диагностика ничего не выявила. И вакуум, и давление держалаись. Грешу на нипели.
Уходить просто так не может. Вроде заправляют светящейся флюоресцентной жидкостью чтоб найти откуда выходит
Именно ей и заправляли при диагностике. Нигде не травит по системе. Мистика.
GreySharkDimas
Могу тут тебе ответить. Ушёл хладагент. Было такое, проходили. Симптомы один в один. И не у меня одного. Причём заправлять тебя будут за ТВОЙ счёт. Было такое в том году. Диагностика у ОД 2500 и заправка тоже около 2000. Так что смело езжай в любую мастерскую по заправке кондеев. Дешевле обойдётся.
Ну так пусть сначала продиагностируют, на то она и гарантия.
Цену я тебе написал и она была такой 2 года назад. Даже если вина не твоя, то заправка в любом случае за твой счёт.
Ремонт кондиционера Ford Mondeo
Добрый день,
Починил кондиционер, помня о том, как трудно было добыть информацию по его устройству решил подробно все описать. У меня машина Ford Contour (американский Mondeo) 95, 2.5 л.. Кондиционер R134a типа (тип фреона). Компрессоры этого типа стоят на Ford, Mercury, Lincoln 92-98 г.в.
Живу я сейчас в Нью Йорке и все цены даны здешние.
У меня клинил компрессор, поэтому наряду с общими принципами работы и диагностики кондиционера ниже будет дано описание ремонта компрессора.
как работает кондиционер
Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на рис. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
Как диагностировать неисправность
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя). Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.
как чинить компрессор
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на которой пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50- 60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
как заправлять кондиционер
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Распространенные неисправности автокондиционеров
Мы давно собирались перечислить некоторые самые-самые характерные неисправности кондиционеров разных автомобилей. Хотим сделать что-то вроде Top-100. Тех, что чаще всего к нам приезжают. Список регулярно будет пополняться. Заранее просим прощения, если что-то пока пропустили. Начнем по алфавиту.
ALFA ROMEO
Альфа Ромео всех видов традиционно наши постоянные гости. У них чаще всего от вибрации разламывается напорная трубка, ведущая от компрессора в радиатор кондиционера. Причина — износ подушек двигателя и неудачная конструкция самой трубки. Мы такие трубки ремонтируем, но предупреждаем хозяев машин, что если они не поменяют подушки двигателя (кстати, сделать это можно и у нас), то гарантий на ремонт трубки мы не даем.
Порой по той же причине отрывает ресивер-осушитель от бокового бачка радиатора кондиционера. Очень часто из-за грязи между радиаторами выходит из строя компрессор.
У всех Ауди после 2010 года одна из самых частых неисправностей — текущий по телу датчик давления. Q7, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne у этих машин традиционно корродируют трубки заднего кондиционера, проходящие под левым передним подкрылком. В этом месте скапливается много влажной грязи, а трубки кондиционера ничем не защищены. Чтобы такое не повторялось, мы заменяем алюминиевые трубки на фреоностойкие шланги. Если кондиционер долго работал в полупустом состоянии, может выйти из строя компрессор кондиционера. Ауди A6, A4. Радиатор кондиционера расположен в опасной близости с «телевизором», достаточно даже небольшой аварии, чтобы его повредить. Прогнивает в традиционных местах. Неудачно расположенные шланги кондиционера. Тот, что за радиатором, будучи незакрепленным, перетирается. Страдают и шланги кондиционера, расположенные под правой передней фарой. Еще одна проблема — фитинги, соединяющие радиатор со шлангами так «прикипают», что нередко при откручивании алюминиевой гайки с алюминиевой же резьбы последнюю просто «слизывает».
Почти все автомобили VAG-GROUP, с какого-то времени начали интегрировать ресивер-осушитель непосредственно в радиатор кондиционера. Все эти радиаторы текут со временем через технологическую пластиковую заглушку этого ресивера. Мы можем ее вырезать и заварить аргоном, сэкономив немалую сумму в кармане владельца авто.
Если есть желание сэкономить, можно переварить фитинги на радиаторе кондиционера и на трубках. Слабое место Audi A4 — трубки, идущие от компрессора. Они расположены низко, и при наезде на «лежачего полицейского» или другое подобное препятствие сплющиваются. Ремонтируются методом вырезания сплющенных участков и вваривания аргонной сваркой новых трубок. Проблема бывает в том, что трубки переходят в шланги, и если сплющенный участок расположен слишком близко к завальцовке, приходится изготавливать новый шланг или слегка его укорачивать. Еще одна проблема — все те же неоткручивающиеся с радиатора и ресивера-осушителя фитинги. В этом случае приходится снимать все узлы и переваривать соединения. Все это, естественно, удорожает операцию. Очень не любят все вышеперечисленные автомобили, повышенного давления внутри системы. Компрессора японского производителя Denso не выдерживают Российского разгильдяйства и просто клинят.
DAEWOO
Explorer. Чаще всего страдает испаритель. Причем не само его тело, а подводные патрубки, в том месте, где он выходят из пластикового кожуха в подкапотное пространство. Испаритель снимается и прогнившие участки патрубков заменяются на новые. Редко на этой машине сгнивает стальной ресивер-осушитель. Mondeo. Наш традиционно частый гость. Его слабое место — радиатор кондиционера. У этого радиатора по-дурацки сделаны ножки — они алюминиевые, пустотелые, а прямо на них накручиваются стальные гайки. Под ними и прогнивает. Радиатор подлежит ремонту (наш фирменный метод) и служит еще долго. Ford Ka. У этой машинки при наезде на препятствия и от изношенных опор двигателя (вибрация) страдает двойная магистраль, расположенная внизу.
То же касается и Ford Focus.
У FORD FOCUS часто лопается шланг кондиционера из компрессора в радиатор. Причина тому — грязь на радиаторах. FORD MONDEO — также лопается шланг кондиционера от грязных радиаторов, также радиатор кондиционера на Форд Мондео перетирается пластмассовыми кожухами, расположенными по его бокам. Такие повреждения мы обычно завариваем аргонной сваркой. Ford Fusion, Torneo, EXPLORER, EXCURSION — радиаторы кондиционера «сгнивают» от антигололедных реагентов. FORD GALAXY — трубки заднего кондиционера, трубки спереди по правому лонжерону.Ford C-MAX и FORD S-MAX имеют те же болячки, но ко всему вышеописанному, у них еще и клинят компрессора. У автомобилей FORD системы кондиционера во многом сходны, и неисправности в основном похожие. У внедорожников FORD, на которых есть задний кондиционер, трубки его, конечно, гниют.
MERCEDES
MITSUBISHI
NISSAN
Ниссан Альмера, Примера, Максима, Note,Tiida,Juke,Qashqay и т.д. Конденсор и трубки. Причем трубки страдают чаще. Особенно часто все в тех же злачных местах — под прижимными площадками на ресивере-осушителе.
Подлежат ремонту.
Патрол — задний кондиционер и реже конденсор. Задний кондиционер можно отключить, можно и восстановить. Все те же “родовые болячки” и у Nissan Titan и Infiniti QX56.
Помимо всех вышеперечисленных проблем, характерных для всех японок, последнее время участились случаи выхода из строя подшипников шкива компрессора. Лечится заменой подшипника.
.
PEUGEOT
SMART
Из-за износа подушек двигателя трескаются трубки около компрессора.
SUBARU
TOYOTA
VOLKSWAGEN
Или отключение заднего кондиционера, или его восставновление с помощью прокладки шлангов высокого давления. На дизельных Шаранах Из-за износа подушек двигателя или неправильной работы мотора и связанной с этим повышенной вибрации трескаются трубки около компрессора. У поздних Шаранов часто течет заглушка на радиаторе кондиционера, через которую вставляется фильтрующий элемент. При желании сэкономить можно не покупать новый радиатор кондиционера, а восставновить старый.
VOLVO
Ремонт кондиционера на автомобилях Форд
Автомобили американского бренда Форд давно завоевали популярность и доверие автолюбителей благодаря качественной сборке, современному внешнему виду, а также отличным ходовым характеристикам. Несмотря на высокое качество, как и любой механизм, Форд не застрахован от тех или иных поломок. С наступлением лета одной из наиболее популярных неисправностей становится поломка кондиционера – частичная или полная, когда он не работает. Это связано со значительно возросшей нагрузкой на работу климатической системы.
Чтобы поломка кондиционера не застала вас в пути далеко от дома или в самое неподходящее время, важно регулярно проводить профилактическое обслуживание кондиционера в автосервисе.
Если все-таки неисправности не удалось избежать, важно понимать, из-за чего она произошла, чтобы не столкнуться с ней в дальнейшем.
Причины поломок автокондиционера на Форде
Вопрос, почему не работает кондиционер и какие на то причины, задают владельцы всех автомобилей Форд, вне зависимости от модели (Галакси, Куга 2, Мондео, Транзит, Фокус2 рестайлинг, Фокус 3, Фиеста, Фьюжен). Перечислим распространенные причины.
- Постепенный износ деталей кондиционера в сочетании с отсутствием регулярного обслуживания системы.
- Неправильное использование.
- Механические повреждения элементов кондиционирования.
- Использование при ремонте запасных частей или жидкости ненадлежащего качества.
Качественный и недорогой ремонт кондиционера на автомобилях Форд
Чтобы произвести качественный ремонт кондиционера, советуем обратиться к нам в автосервис в Люберцах. Наш автотехцентр отвечает самым строгим требованиям:
- Автомеханики сервиса имеют большой опыт работы с автомобилями Форд и знают их конструктивные особенности, поэтому, если у вас не работает кондиционер на Мондео 3 или 4, Куга,Фьюжн, Фокус 1, 2 или 3 (с любым объемом двигателя, начиная с 1.6 и т.д.), мы без труда справимся с возникшей неисправностью.
- Автосервис оснащен современным оборудованием для проведения качественной диагностики перед ремонтом.
- Сервис предоставляет гарантию на все выполненные работы.
- При ремонте кондиционеров и проведении других работ мы используем только качественные запасные части.
- Возможность записи на сайте на удобное время, чтобы избежать очередей.
- Прозрачное ценообразование. Вы платите за выполненные работы в строгом соответствии с прайсом.
Стоимость ремонта кондиционера на автомобилях Форд различных моделей
Точная стоимость ремонта кондиционера будет известна после определения неисправности системы. Примерная цена на работы представлена в разделе «Прайс» на нашем сайте. Вы можете быть уверены в том, что работы будут оценены строго в соответствии с ним.
Замена подшипника компрессора кондиционера
Изготовление ремонт шланга кондиционера
промывка системы авто кондиционирования
ремонт компрессора кондиционера
замена компрессора кондиционера
антибактериальная чистка авто кондиционеров;
ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля
ремонт электрики автокондиционера;
Изготовление Ремонт трубки автокондиционера
Замена муфты автокондиционера
Замена электромуфты автокондиционера
Замена радиатора кондиционера
Замена заднего контура автокондиционера на шланг
Замена подшипника автокондиционера
Замена сальника автокондиционера
Продувка (чистка радиаторов)
Замена расширительной (капиллярной) трубка
Замена датчика давления
Замена заправочного ниппеля
Чистка дренажной трубки испарителя
Как записаться в автосервис, чтобы починить кондиционер
Мы ценим время своих клиентов, поэтому разработали систему предварительной записи, чтобы вам не пришлось проводить продолжительное время в очередях. Чтобы оставить заявку на удобное время для постановки автомобиля Форд на ремонт, если не работает кондиционер, позвоните по телефону и мы предложим вам ближайшее свободное время, чтобы закончить работы как можно быстрее.
Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости:
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон r12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать r12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени r12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон r12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон r12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – r134А.
Системы, рассчитанные на r134a, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, r134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем r12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент r134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены r12 и не требующие дорогой переделки системы на r134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с r12 на r134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Ford Mondeo 5 го поколения начал поступать на рынки Европы с 2015 года. В США же, он производится с 2012 года под названием Fusion. Поэтому можно говорить, что данная модель продавалась по всему миру в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. За это время автомобиль проходил рестайлинг 2 раза. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле форд мондео 5 (фьюжн сша). Мы покажем места расположения блоков и их схемы с фото примерами исполнения. Отдельно выделим предохранители отвечающий за прикуриватель и расскажем как узнать заводской код от двери, для бесключевого доступа в салон.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Обращаем внимание, что количество элементов в блоках и их назначение может отличаться от Вашего и зависит от года выпуска, уровня комплектации и страны поставки. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Он находится по панелью приборов с левой стороны и совмещен с BCM (body conrol module). Для комфортного доступа надо снять часть защиты.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Расположение
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Подсветка, лампа перчаточного ящика, фонарь косметического зеркала, потолочный плафон, лампа багажного отделения. |
| 2 | 7,5А Сиденье с функцией запоминания положения, нижняя опора спинки сиденья водителя, наружные зеркала с электроприводом. |
| 3 | 20А Разблокировка двери водителя. |
| 4 | 5А Резерв |
| 5 | 20А Усилитель сабвуфера |
| 6 | 10А Резерв |
| 7 | 10А Резерв |
| 8 | 10А Звуковой сигнал противоугонной сигнализации |
| 9 | 10А Резерв |
| 10 | 5А Модуль двери багажника с электроприводом, клавиатура, модуль мобильного телефона |
| 11 | 5А Общий модуль безопасности |
| 12 | 7,5А Управление микроклиматом, коробка передач |
| 13 | 7,А Рулевая колонка, панель приборов, разъем передачи данных |
| 14 | 10А Расширенный модуль питания |
| 15 | 10А Шлюз канала передачи данных |
| 16 | 15А Блокировка от открывания детьми, разблокирование подъемного стекла багажного отделения |
| 17 | 5А Звуковой сигнал включения аварийного питания от батареи |
| 18 | 5А Замок зажигания, Выключатель зажигания нажимной кнопкой старт/стоп |
| 19 | 7,5А Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира, коробка передач |
| 20 | 7,5А Модуль управления фарами |
| 21 | 5А Термометр в салоне. |
| 22 | 5А Резерв |
| 23 | 10А Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования |
| 24 | 20А Центральный замок |
| 25 | 25А Водительская дверь и зеркало |
| 26 | 30А Дверь и зеркало пассажира |
| 27 | 30А Люк |
| 28 | 20А Звуковой усилитель |
| 29 | 30А Окно задней двери со стороны водителя |
| 30 | 30А Окно задней двери со стороны пассажира |
| 31 | 15А Резерв |
| 32 | 10А Модуль глобальной системы определения местонахождения, голосовое управление, дисплей, радио |
| 33 | 20А Радиоприемник, контроль шума |
| 34 | 30А Шина «старт/стоп» (предохранитель 19, 20, 21,22, 35, 36, 37, автомат защиты). |
| 35 | 5А Модуль управления системы подушек и ремней безопасности. |
| 36 | 15А Зеркало салона с автоматическим затемнением, модуль обогреваемых передних и задних сидений, система контроля за соблюдением дорожной разметки, автоматический дальний свет. Сиденья с управляемым микроклиматом. |
| 37 | 15А Модуль привода на все колёса. Обогрев руля. |
| 38 | 30А Резерв |
Как узнать код от двери
4 способа, как узнать заводской код от двери (KEY CODE):
- Проверить код в документах на отдельной карточке;
- Код можно узнать если у вас два ключа с машиной. Засовываете первый ключ, включаете зажигание (но машину не заводите), держите 4 секунды, вытаскиваете ключ, засовываете второй и делаете то же самое. На приборной панели появится заводской код;
- Если предыдущих двух пунктов нет, то заводской код можно найти под блоком с предохранителям с обратной стороны;
- Считать с компьютера с помощью кабеля диагностики.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Блок под капотом
Он состоит из 2 отделов и находится с левой стороны, рядом со стойкой и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
Верхний отдел
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | 25А Стеклоочиститель ветрового стекла 30А Люк |
| 2 | Реле стартера |
| 3 | 15А Автоматический режим работы стекло очистителей, датчик дождя, задние стеклоочистители |
| 4 | Реле электро вентилятора обдува |
| 5 | 20А Розетка питания вспомогательного оборудования на тыльной стороне консоли |
| 6 | Реле дополнительного отопителя |
| 7 | 20А Модуль управления силовым агрегатом |
| 8 | 20А Модуль управления силовым агрегатом |
| 9 | Реле модуля управления силовым агрегатом |
| 10 | 20А Передние дополнительные гнезда электропитания со стороны водителя |
| 11 | 15А Модуль управления силовым агрегатом |
| 12 | 15А Модуль управления силовым агрегатом |
| 13 | 10А Модуль управления силовым агрегатом |
| 14 | 10А Модуль управления силовым агрегатом |
| 15 | Реле «работа/пуск» |
| 16 | 20А Розетка питания вспомогательного оборудования на консоли, прикуриватель |
| 17 | 20А Дополнительное гнездо питания в багажном отделении |
| 18 | 10А Модуль управления силовым агрегатом |
| 19 | 10А Рулевое управление с усилителем |
| 20 | 10А Подсветка положения «старт/стоп», круиз контроль |
| 21 | 15А Модуль управления коробкой передач, масляный насос коробки передач |
| 22 | 10А Система кондиционирования воздуха |
| 23 | 15А. Старт/стоп, система информирования о мертвых зонах, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, предупреждающий сигнал о сближении, модуль качества напряжения, датчик качества воздуха |
| 24 | 10А Резерв |
| 25 | 10А Анти блокировочная система тормозов, АБС |
| 26 | 10А Модуль управления силовым агрегатом. |
| 27 | 10А Резерв |
| 28 | 10А Насос омывателя заднего стекла. |
| 29 | 5А Расходомер воздуха |
| 30 | Резерв |
| 31 | Резерв |
| 32 | Реле вентилятора охлаждения |
| 33 | Реле системы кондиционирования |
| 34 | 15А Электрический блокиратор рулевой колонки. |
| 35 | Резерв |
| 36 | Резерв |
| 37 | Резерв |
| 38 | Реле вентилятора охлаждения |
| 39 | Реле вентилятора охлаждения |
| 40 | Реле звукового сигнала |
| 41 | Реле звукового сигнала |
| 42 | Реле топливного насоса |
| 43 | Резрв |
| 44 | 5А Обогреваемый распылитель омывателя |
| 45 | Резерв |
| 46 | 10А Генератор |
| 47 | 10А Выключатель тормоза |
| 48 | 20А Звуковой сигнал |
| 49 | 5А Датчик расхода воздуха 20А Нагревательный элемент для дизельного топлива |
| 50 | 10А Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка 20А Сигнал |
| 51 | Резерв |
| 52 | Резерв |
| 53 | 10А Сиденья с электроприводом. |
| 54 | 5А Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе, 10А Выключатель тормоза |
| 55 | 10А ALT датчик |
За работу прикуривателей и USB розеток отвечают предохранители 17, 16, 10 и 5 на 20А.
Нижний отдел
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
| 56 | 30А Топливный насос |
| 57 | 20А Испаритель дизельного топлива |
| 58 | Резерв |
| 59 | 30/40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) |
| 60 | 30/40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) |
| 61 | 40А Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
| 62 | 50А Блок управления системами кузова |
| 63 | 20/30А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) |
| 64 | 30А Дополнительный отопитель |
| 65 | 20А. Подогрев передних сидений |
| 66 | 40А Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
| 67 | 50А Блок управления системами кузова |
| 68 | 40А Обогреваемое заднее стекло |
| 69 | 30А Анти блокировочная система тормозов |
| 70 | 30А Сиденье пассажира |
| 71 | 60А Дополнительный отопитель |
| 72 | 20А Насос топлива 30А Люк |
| 73 | 20А Заднее обогреваемое сиденье |
| 74 | 30А Модуль сиденья водителя |
| 75 | 30А Дополнительный отопитель |
| 76 | 20А Масляный насос коробки передач |
| 77 | 30А Модуль сиденья с управляемым микроклиматом |
| 78 | 40А Модуль буксировки прицепа |
| 79 | 40А Электро вентилятор обдува. |
| 80 | 30А Модуль питания в багажном отделении. |
| 81 | 40А Инвертор 220 В. |
| 82 | 60А Насос анти блокировочной системы тормозов. |
| 83 | 25А Электродвигатель очистителя |
| 84 | 30А Соленоид стартера. |
| 85 | 20А Отопитель, работающий на топливе 60А Насос анти блокировочной тормозной системы |
p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->
Читайте также: