не работает вентилятор печки фольксваген т4

Обновлено: 15.05.2024

Диагностика и ремонт отопителя Volkswagen Transporter Т4

Летом проблема отопления салона остро не стоит, но именно этот период – самый активный в плане поездок. Большое количество пыли и интенсивная эксплуатация автомобиля – основные причины оседания загрязнений в системе охлаждения, и когда наступают холода, оказывается, что штатная печка уже не справляется со своими обязанностями. Вот тогда и встаёт остро вопрос, как бороться с холодом в таком большом автомобиле. Впрочем, следует принять во внимание, что при сильных морозах (от -15 градусов и ниже) даже при исправной печке обогреть салон сразу не удастся. В таких условиях можно прогревать машину до получаса, прежде чем мотор выйдет на рабочую температуру и в радиатор отопителя начнёт поступать горячая охлаждающая жидкость. Ускорить процесс возможно, обеспечив силовому агрегату умеренную нагрузку, хотя это и не рекомендуется производителями.

На грузопассажирском Transporter устанавливается две печки, одна из которых стоит в салоне, обеспечивая нагрев задней его части. Это делает автомобиль комфортным даже в самых суровых условиях, но сильно усложняет диагностику и ремонт неисправностей отопителя. А их может быть немало, поскольку поломка любого узла системы охлаждения чревата проблемами в работе печки. Строго говоря, по этой причине выделяют два больших класса неисправностей: локализованных в системе охлаждения и относящихся собственно к отопителю. Рассмотрим для начала штатную печку VW T4. Её главным элементом является радиатор, а в качестве основного теплоносителя используется охлаждающая жидкость. Задача печного радиатора, в отличие от переднего собрата – не охлаждение тосола/антифриза, а нагрев воздуха, вдуваемого вентилятором в салон. Хотя при этом ОЖ, разумеется, тоже частично охлаждается, отдавая тепло воздушной массе. Так что если печка Volkswagen Transporter Т4 вдруг начинает капризничать, начинать проверку стоит именно с радиатора отопителя и далее пройтись по всем остальным узлам печки.

Радиатор отопителя

Забитый радиатор препятствует нормальному прохождению теплоносителя через его систему трубок. В результате охлаждающей жидкости поступает меньше, а её теплоотдача ухудшается, поскольку часть тепловой энергии идёт на нагрев слоя накипи. Определить, что проблема именно в радиаторе, можно по состоянию ОЖ: если она грязная, мутная, имеет осадок – не стоит ожидать, что внутренности печного радиатора будут чистыми. В принципе это проблема всех транспортных средств с солидным пробегом, ведь систему охлаждения трудно назвать идеально герметичной, а значит, пыль и другие загрязнители будут поступать в магистраль независимо от вашей воли. Но если вы практикуете использование летом вместо ОЖ воды, то эти процессы будут протекать в разы быстрее.

Крайне отрицательно сказывается на состоянии радиатора отопителя применение герметиков для заделки трещин, а также «чистящих» присадок, добавляемых в тосол – все эти средства, реагируя с тосолом, образуют осадок, забивающий каналы печки. Как правило, качественная чистка радиатора обычно решает проблему. Насколько долго, зависит от его состояния и используемых средств, но в любом случае процедуру следует проводить на полностью демонтированной печке. Снятие радиатора – мероприятие, которое вполне по силам рядовому автовладельцу. Опишем последовательность действий по демонтажу переднего отопителя:

понижаем уровень антифриза – весь сливать не нужно, достаточно примерно одного литра;
отсоединяем шланги, идущие к печному радиатору со стороны моторного отсека;
приступаем к разборке панели в салоне, начинаем с перчаточного ящика;
за бардачком расположен вентилятор отопителя, который мешает нормальному доступу к радиатору. Для его демонтажа отгибаем крепёжный зажим и проворачиваем корпус вентилятора по часовой стрелке;
чтобы вытащить вентилятор, необходимо также отсоединить питающий провод, а также резистор, управляющий скоростью вращения моторчика;
чтобы вытащить вентилятор, его нужно вдоль воздуховода сместить к середине парприза (облицовочной панели);
теперь нужно демонтировать центральный воздуховод, крепящийся тремя болтами М6 с внутренними шестигранными шлицами;
чтобы вытащить воздуховод, придётся также отстегнуть 10 клипс (по четыре сбоку и по одной сверху и снизу);
следующий шаг – отсоединяем тросики привода воздушных заслонок (их там два, один крепится в месте установки автомагнитолы, другой – снизу под парпризом;
приступаем к снятию корпуса радиатора, открутив два болта М6, один из которых (нижний) спрятан под лючком тепловой защиты;
завершающий шаг – отсоединение дренажной трубки и извлечение печки.

После тщательно промывки внутренностей радиатора устанавливаем его на место и осуществляем сборку в обратном порядке.

Электровентилятор

Неисправность вентилятора можно определить по тому, что печка, независимо от режима обогрева, практически не дует, хотя сам воздух горячий. Однако не спешите к разборке торпеды – вполне возможно, что моторчик печки Т4 не крутится из-за сгоревшего предохранителя №3 (блок ПП в салоне). Если это так – ищите короткое замыкание в проводке. Если нет – проблема может заключаться в оборванной цепи питания вентилятора, или в сгоревшем резисторе – все эти проверки можно легко осуществить с помощью тестера. Если с электрической частью всё нормально – вероятно сгорел сам моторчик, например, из-за заклинившей крыльчатки. Если вы не электрик, лучше заменить такой вентилятор на новый. Алгоритм разборки:

откручиваем правый воздуховод вместе с дефлектором;
демонтируем сетку динамика, чтобы получить доступ к креплению подушки безопасности;
снимаем его, открутив два болта;
теперь нужно демонтировать автомагнитолу, чтобы получить доступ к правому креплению ПБ (два болта в не очень доступном и удобном месте);
после отщелкивания панели подушки откроется доступ к крышке панели. Она крепится тремя шестигранными болтами, один из которых откручивается нормально, а для доступа к двум другим придётся демонтировать центральную консоль;
после снятия крышки подушки нужно отсоединить фишку airbag;
вытащить ПБ удастся, только демонтировав один из кронштейнов;
получаем доступ к вентилятору, для удобства отсоединяем моторчик от корпуса (располовиниваем) и вытаскиваем.

Остаётся установить новый вентилятор и произвести сборку в обратном порядке.

Салонный фильтр

Его загрязнение – весьма распространённая причина, почему печка Volkswagen Т4 не греет. Даже если радиатор не забит, а вентилятор исправно крутится, поток нагретого воздуха просто не сможет пролезть сквозь угольный фильтр, призванный защищать салон от любых загрязнителей воздуха, включая посторонние запахи. Поскольку в Т4 салонный фильтр установлен в подкапотном пространстве (возле обычного воздухофильтра), его замена не представляет сложности – достаточно отсоединить три защёлки и вынуть корпус вместе с фильтром, заменить его на новый и вставить обратно.

Проблемы в работе с б/у печкой

Сюда можно отнести неисправность электронного реле, не работающие рычаги переключения температурного режима и скорости работы вентилятора, а также неисправность кнопки включения отопителя. Чаще всего подобные проблемы возникают, когда регулирую работу печки при снятой минусовой клемме АКБ. В этом случае следует установить рычаг управления температурой в крайнее положение (на максимум), затем снова отсоединить клемму батареи, повернуть рычаг в крайнее левое положение (режим «холод»), подсоединить клемму – климатическая система должна заработать. В противном случае следует заменить неисправные компоненты. А теперь перейдём к рассмотрению системы охлаждения, неисправность отдельных деталей которой может стать причиной того, что печка Т4 дует холодным на холостых или вовсе не работает.

Термостат

Единственная функция этого устройства – обеспечить облегчённый пуск силового агрегата в холодное время года. Для этого он во время прогрева двигателя перекрывает отрезок магистрали, ведущий к основному радиатору, то есть охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, быстрее нагреваясь до рабочей температуры. Но, увы, те же загрязнения, а также последствия механического износа, со временем приводят к тому, что клапан термостата начинает подклинивать. Это искажает работу переключателя между малым и большим контурами, хотя сам по себе прибор достаточно точный. В конце концов, клапан может вообще застопориться в одном из положений (открытом, закрытом или промежуточном), и в этом случае никакого переключения вообще не происходит, а циркуляция ОЖ происходит либо только по большому, либо по малому контуру с вариациями.

Если клапан заклинило в положении, близком к открытому, прогрев силового агрегата будет происходить намного дольше, тосол не будет успевать прогреваться до рабочих температур. А значит, и печка будет давать тепло, далёкое от оптимального. Неисправный термостат подлежит замене, поскольку он неразборный. На Transporter Т4 эта процедура выполняется достаточно легко:

откручивается пробка расширительного бачка;
демонтируется защита картера;
ослабляем хомут патрубка, идущего к вспомогательному водяному насосу;
сливаем ОЖ;
отвинчиваем два болта кожуха термостата;
меняем его на новый;
собираем всё в обратном порядке;
доливаем антифриз и спускаем воздух.

Утечка ОЖ

При снижении уровня антифриза печка Volkswagen Transporter Т4 не получает достаточного количества жидкости, из-за чего эффективность работы отопителя существенно снижается. При этом, само собой, будет греться мотор. В общем, утечка выявится обязательно, но найти источник ухода охлаждающей жидкости может оказаться непросто. Хорошо, если об этом укажет лужа на полу гаража, но зачастую этот верный симптом отсутствует. Поможет визуальный осмотр всех шлангов и патрубков, мест их соединения, а также радиаторов – основного и двух отопительных. Если проблемы с хомутами или патрубками – их заменяют, а вот течи радиатора – проблема намного серьёзнее. Как правило, для их устранения придётся выполнить демонтаж радиатора, да и сама пайка, даже выполненная квалифицированным специалистом, – не самое надёжное решение проблемы. Так что если имеются финансовые возможности – лучше установить новый радиатор.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Как правило любая утечка ОЖ сопровождается замещением жидкости воздухом (элементарные законы физики). Если патрубки и магистраль системы охлаждения находятся в удовлетворительном состоянии, воздух достаточно быстро выгоняется в расширительный бачок, что сопровождается падением уровня антифриза. Но в случае сильного загрязнения компонентов СО воздух может скапливаться в образовавшихся искусственных кавернах, препятствуя нормальной циркуляции жидкости. Как результат – недостаточная производительность штатного обогревателя, а в самых запущенных случаях печка Transporter Т4 не работает вообще.

Перед тем, как выгнать воздух из системы, следует устранить причину его появления.

Самый верный способ избавления от завоздушенности заключается в поднятии передка автомобиля (раструб расширительного бачка должен оказаться выше любых других компонентов системы охлаждения). При открытом бачке заводим мотор (он должен быть уже прогретым) и минут 5-10 гоняем его, время от времени перегазовывая. При относительно большом уклоне воздух должен обязательно уйти.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение блоков

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

Блок в салоне

Основной блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов, со стороны водителя, за ящиком для мелочей.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Основной блок

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Назначение реле

(105) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (вентиляция)
(174) Реле очистителя/омывателя заднего стекла
(30/109) Реле системы управления двигателем
(18) Реле 1 вспомогательных цепей зажигания
Резерв
(22/21) Реле аварийной вентиляции (с повторителя ми указателей поворота на крыше)
(95) Реле насоса омывателя фар
(99) Реле прерывистого режима работы очистителя /омывателя лобового стекла
(36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах
(53) Реле противотуманных фар
(53) Реле звукового сигнала
(167) Реле топливного насоса

Расшифровка предохранителей

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

1	10А Левая фара — ближний свет, корректор фар
2	10А Правая фара — ближний свет, корректор фар
3	10А Лампы подсветки номерного знака
4	15А Очиститель /омыватель заднего стекла, реле 2 вспомогательных цепей зажигания, дополнительное оборудование
5	15А/20А Очиститель/ омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла (05/01)
6	30А Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора отопителя
7	10А Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита
8	10А Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита
9	20А Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала
10	15А Противотуманные фары, противотуманные фонари
11	10А левая фара-дальний свет
12	10А Правая фара-дальний свет
13	10А Звуковой сигнал
14	10А Система ABS (c ESP), система управления АКПП, дополнительное оборудование, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях фонарь(и) заднего хода
15	10А Система управления двигателем, обогреватель системы вентиляции картера, система поддержания скорости, датчик скорости автомобиля
16	15А Индикатор ABS, лампа подсветки вещевого ящика, указатели поворота, иммобилайзер, комбинация приборов
17	10А Дополнительный отопитель
18	20А Система управления двигателем, топливный насос
19	10А Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости
20	10А Стоп-сигналы
21	15А Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона, навигационная система
22	10А Предохранитель прикуривателя, магнитола

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 10А.

Дополнительный блок предохранителей

Он находится под основным блоком.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,1,0,0,0 -->

Обозначение

Дополнительный блок реле 1

Расположен в верней части основного блока.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

1	(53) Реле насоса охлаждающей жидкости
2	(125) Реле системы управления частотой вращения холостого хода (АМ)
3	(137) Блок управления свечами накаливания (ABL)
4	(53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (некоторые модели)
5	(53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (AES, с кондиционером)
F1	(30) Предохранитель цепи стеклоподъемников
F2	(15) Блок управления двигателем
F3	(15) Исполнительный механизм

Дополнительный блок реле 2

Он находится за приборной панелью в центре.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,1,0 -->

Обозначение

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

1	(106) Реле дополнительного отопителя
2	Переключающее реле динамика аудиосистемы /телефона
3	(53) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (теплый воздух)
4	(114) Реле электродвигателя вентилятора отопителя-автоматическое управление температурой
5	(152) Реле клапана охлаждающей жидкости радиатора отопителя (задний отопитель)
6	(38) Реле привода переключения забора воздуха(кондиционер /отопитель)
7	(53) Реле генератора (AES, с генератором 150А)
8	(53) Реле генератора (ACV/AUF, с генератором 150А/АКПП /автоматическим управлением температурой)
9	(175) Реле выключателя запрещения запуска /реле фонарей заднего хода
10	(87) Блок управления подключением ступиц колес

Под сиденьем водителя может располагаться еще один блок. Там могут находится следующие элементы: (214/426) Реле дополнительного аккумулятора, (403) Реле дополнительного отопителя, (30А) Дополнительная жидкостная система отопления, (5А) Розетки и т. д.

Блок под капотом

Данный блок размещен на крышке перед аккумуляторной батареей.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

1	60А Реле свечей накаливания
2	50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
3	50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
4	50А Антиблокировочная система тормозов (ABS)
5	110А/150А/175А генератор
6	30А Система поддержания курсовой устойчивости
7	30А Антиблокировочная система тормозов (с ESP)
8	5А Система поддержания курсовой устойчивости

Электросхема Volkswagen Т4

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

У нас на канале мы так же подготовили видео по данному материалу. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 33,0,0,0,0 --> p, blockquote 34,0,0,0,1 -->

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Не работает вентилятор отопителя

Внезапно перестал включаться мотор отопителя. Думал какая-то банальность типа сгоревшего предохранителя, но оказалось все сложнее. Сегодня полдня провозился, так причину найти и не смог. Проверил мотор, подав на него 12 В, работает. Подавал напряжение напрямую на балластные резисторы, что стоят в печке и на контакты переключателя режимов. Тоже работают. Но напряжение из моторного отсека на них не приходит. При этом обогрев заднего стекла работает, т.е. дело не в реле двигателя.

Вопрос заключается в следующем: есть ли еще какие-то реле или предохранители между блоком предохранителей и отопителем? (те 2 релюхи, что стоят на самом отопителе уже проверил).

ПС: на переключатель режимов доходят какие-то доли вольта. При отключенном зажигании там 0.

Судя по схемам после реле отопителя и кондея питание через 20А предохранитель поступает на двигатель это + а - через переключатель скорости терморезисторы на двигатель вентилятора вторая цепь идет через кондей вот там в цепи стоит какой то сдвоенный датчик-выкл.давления.Но по идее если каондей выкл. и шторка переведена на горячее действует другая цепь,а там все просто.Может у тебя переключатель скоростей устал?

Вакуумного выключателя и кондея нет. Вакуум идет только на усилитель тормозов.

Выключатель конечно периодически тупил, но его я проверил прямой подачей напряжения - работает. Похоже что питание на отопитель не приходит с моторного отсека: напряжения не приходит ни на один из контактов реле и переключателей, которые находятся на отопителе. Может там еще одно реле есть или клемма которая закиснуть могла?

Схема у меня есть, но определить где какая из релюх находится достаточно непросто, поскольку карты их расположения нет, и даже разъемы на ней не указаны

Прямо в жгуте проводки в районе печки торчит 20 А предохранитель. У меня с правой стороны от корпуса печки. Видно из лежачего положения. Может оно?

Вполне может быть! Надо будет посмотреть, только хочу уточнить: с правой стороны корпуса отопителя или вентилятора? Как он выглядит?

Нашел 2 предохранителя, около рулевой колонки. Оба целые. При подаче напряжения на них загорается приборная панель.

Повозился немного с тестером. На проводе, отмеченном красным, появляется 2.2 (!) вольта при включенном зажигании.

насколько я понял, AC-relay находится за левой фарой.

Прикрепленные изображения

Вчера снова разбирался с печкой. Похоже померла релюшка, что под левой фарой (A/C relay), заменил на другую, в сети предохранителя появилось напряжение 12 В, но счастья это не принесло - печка все равно не работала. Такое ощущение что схема, которую привел выше не для моей машины, поскольку провод, на котором появилось напряжение приходит в никуда. Решил замутить небольшой колхоз и подключить печку через этот провод. Пока мудрил, случайно коротнул его на массу. В итоге in-line предохранитель сгорел и напруга совсем пропала. Этот злосчастный предохранитель находится глубоко под приборной панелью. Туда не полез. Пока заколхозил через переключатель режимов заднего отопителя, тот все равно ампутирован. Работает печка теперь только на максимуме, но так лучше, чем никак.

/>
Guests

У меня пока машину не заведёшь,именно заведёшь,а не включишь зажигание,вентилятор печки не работает.Ох и намучился я с ним.Так же наверное как и Вы.Я шумоизоляцию делал,потом собирая всё назад,проверял на работоспособность каждый разъём,даже при включенном зажигании вент печки не работал.Апсолютно случайно я оставил печку включенной на самой большой скорости и завёл машину,слегка приху..л когда он заработал.Заглушил,опять не работает,завёл работает. долго игрался.Вакуумный переключатель у меня только на заслонку забора воздуха снаружи или на рециркуляцию.

Да, так и должно быть в штатном режиме, а еще не должны работать обогрев заднего стекла и доп. отопитель (если он есть). Все это заведено на реле двигателя, которое замыкает когда генератор начинает вырабатывать ток. Только у меня это реле подключено напрямую на "+" зажигания, в связи с колхозным генератором, и печка включалась без запуска двигателя. Похоже где-то не контачит, скорее всего закисла проводка где-то под лобовым стеклом.

/>
Guests

Под лобовым стеклом нет проводки.Ни со стороны торпеды,ни со стороны моторного отсека.Я полностью разбирал салон и вынимал мотор.

Справа и слева из моторного отсека в салон проходят жгуты, этого достаточно чтобы вода, текущая через неплотности в резинке повлияла на контакты. Да и над печкой тоже жгут идет, на него правда вода не попадает.

Менял лобовое стекло, попутно проваривал дырки в углах под ним, для чего снял приборную панель. Никакого предохранителя под приборной панелью не нашел, и после блока предохранителей в моторном отсеке тоже. По всей видимости он находится между реле (A/C relay, что под левой фарой) и блоком предохранителей, но жгут плотно замотан изолентой и отдирать её на холоде очень непросто, особенно под бачком ГУРа и воздушным фильтром. Решил проблему установкой нового предохранителя. Для этого обрезал синий с красным провод, который идет на реле печки из моторного отсека и через новый предохранитель 20 А подсоединил к синему с белым проводу, который приходит на предохранитель №7. Что было первопричиной не работы вентилятора так и не выяснил, возможно окислилась контакты A/C реле или не было контакта в разъеме между приборной панелью и основным жгутом под ней.

ПС: на переключатель режимов доходят какие-то доли вольта. При отключенном зажигании там 0.

На моей была подобная проблема. От нагрева отпаялись две пластины на резисторе вентилятора отопителя (четвертой скорости тоже не было, как оказалось последняя скорость идет тоже через резисторы), припаял все на место и все снова работает.

Это уже пройденный этап, первым делом проверил этот резистор, но он оказался в норме. Кстати у меня он был не на пайке, а зажат под заклепки. Один из резисторов (из самой тонкой проволоки) от старости отломился. Прижал его медным хомутом к толстому резистору.

Кстати теперь после внедрения нового предохранителя все работает как положено.

Скажите, а с чего начинать? Последовательность действий? Перестал работать вентилятор печки

Открути 4 самореза, вынь вентилятор и проверь его работу напрямую от АКБ - крутит или нет. Фотка резистора твоего есть (лежит от ОФБ, вроде должен быть такой же)?

Поиск неисправностей вентилятора печки

С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение. Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.

Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.

Причины, по которым перестал работать вентилятор печки

Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.

Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :

Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;

Замена вентилятора

Если перестал работать вентилятор печки, либо он издаёт странные звуки, то в таком случае необходимо его демонтировать, почистить либо заменить. Однако не стоит спешить с заменой, для начала необходимо убедиться, что щётки механизма целые, в таком случае замена не потребуется. Добраться до этой детали не так просто, но для автомобилей с конструкцией Лада «десятого» семейства, существует проверенный временем надёжный способ добраться до вентилятора:

Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.

Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.

Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

19.2 Вентилятор отопителя

Двигатель вентилятора имеет четыре скорости, которые устанавливаются поворотом регулятора «Доступ воздуха и вентилятор» на приборной панели. Скорость вентилятора меняется путем подключения резисторов с различным сопротивлением (либо путем их включения одного за другим). Сопротивления подключены к проводу, ведущему на корпус («массу»), к двигателю вентилятора. Подача тока (через предохранитель), таким образом, остается постоянной – «улучшается» либо «ухудшается» только контакт на «массу».

Поиск неисправностей двигателя вентилятора

Если вентилятор не работает при любом положении выключателя, сначала вам следует проверить соответствующий предохранитель (таблицы в главе Кузовная электросистема).
Если, несмотря на исправный предохранитель, не работают и стеклоочистители, значит, причина в разгрузочном реле контакта Х (см. главу Кузовная электросистема).
Проверка двигателя вентилятора: открыть вещевой ящик, слегка потянуть вниз стопорные защелки ящика и поднять над краем приборной панели. Тем самым можно полностью откинуть ящик.
Отсоединить двухполюсный штекер от двигателя вентилятора, проложить вспомогательные провода к двум освободившимся соединительным контактам: от положительного вывода аккумулятора к контакту, где был черно-синий провод, от отрицательного вывода аккумулятора к контакту, где был коричнево-красный провод.
Если двигатель вентилятора исправен, он должен работать с максимальной скоростью. В противном случае заменить.
Если вентилятор работает не на всех скоростях, то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
Снять добавочные сопротивления, провести визуальную проверку. В случае, если одно из сопротивлений перегорело, необходимо заменить весь блок резисторов.
Если добавочные сопротивления в порядке, то наряду с разрывом проводки причиной неисправности может оказаться поворотный регулятор на приборной панели – полностью заменить привод отопления.

Снятие двигателя вентилятора салона

Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому возможна замена только обеих частей в комплекте.

Предохранители и реле Volkswagen Transporter T4

Рассмотрены автомобили 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска.

Расположение компонентов фольксваген т4 в салоне и моторном отсеке.

Блок управления кондиционером 1 – с автоматическим управлением температурой- в панели управления отопителем, передний

Резистор генератора- около дополнительных реле -CV/AUF, с генератором 150А/АКПП /автоматическим управлением температурой- за центральной частью приборной панели

Электронный блок управления системой поддержания скорости (без электродвигателя привода дроссельной заслонки)- за приборной панелью, со стороны пассажира

Диагностический разъем (DLC)- приборная панель, со стороны водителя

Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения-за левой фарой

Блок предохранителей/реле, приборная панель 1

Зуммер предупреждения о не выключенных фарах- в блоке управления комбинацией приборов

Резистор электродвигателя вентилятора отопителя- ручное управление температурой- блок вентилятора, передний

Звуковой сигнал 1/2- за передним бампером

Блок управления иммобилайзером-за комбинацией приборов

Кольцевая антеннаиммобилайзера- возле замка зажигания

Реле указателей поворота, реле аварийной сигнализации -в выключателе аварийной сигнализации

Блок управления комбинацией приборов /цифровой многофункциональный дисплей -в комбинации приборов

Блок управления подогревом сиденья водителя-в выключателе подогрева сиденья

Блок управления подогревом сиденья пассажира- в выключателе подогрева сиденья

Блок управления электроприводом люка

Блок управления интерфей сом телефона- за комбинацией приборов

Электронный блок управления КПП- около блока управления двигателем

(174) Реле очистителя/омывателя заднего стекла

(30/109) Реле системы управления двигателем

(18) Реле 1 вспомогательных цепей зажигания

Реле аварийной вентиляции (с повторителя ми указателей поворота на крыше)

(95) Реле насоса омывателя фар

(99) Реле прерывистого режима работы очистителя /омывателя лобового стекла

(36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах

(53) Реле противотуманных фар

(53) Реле звукового сигнала

(167) Реле топливного насоса

(10А) Лампы подсветки номерного знака

(15А) Очиститель/омыватель заднего стекла, реле 2 вспомогательных цепей зажигания, дополнительное оборудование

(15А/20А) Очиститель/омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла(05/01)

(30А) Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора отопителя

(10А) Лампы переднего правого габарита/заднего правого габарита

(10А) Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита

(15А) Противотуманные фары, противотуманные фонари

(10А) левая фара-дальний свет

(10А) Правая фара-дальний свет

(10А) Звуковой сигнал

(10А) Система ABS (c ESP), система управления АКПП, дополнительное оборудование, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях фонарь(и) заднего хода

(10А) Система управления двигателем, обогреватель системы вентиляции картера, система поддержания скорости, датчик скорости автомобиля

(15А) Индикатор ABS, лампа подсветки вещевого ящика, указатели поворота, иммобилайзер, комбинация приборов

(10А) Дополнительный отопитель

(20А) Система управления двигателем, топливный насос

(10А) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости

(15А) Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона, навигационная система

Читайте также: