не течет конденсат из трубки кондиционера лансер 9

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Что делать, если из трубки кондиционера не капает вода?

В первое время кондиционер работает стабильно и зачастую радует своего владельца. Но проходит несколько месяцев (а в лучшем случае даже лет) и пользователи начинают жаловаться на различные неисправности.

Нужно понимать, что поломки будут возникать даже в самом современном и технологичном кондиционере, поскольку это сложная система. Она состоит из множества компонентов. И если одна из деталей начнет работать неправильно, аппарат в целом не будет работать стабильно.

Одна из самых необычных проблем, с которой сталкиваются пользователи — конденсат, не вытекающий из дренажной трубки.

В этой статье мы кратко расскажем, что делать, если из сплит системы не сливается лишний конденсат, нормально ли, если вода не капает из дренажной трубки, и какие нюансы стоит учитывать.

Общая информация

Кондиционер оснащается дренажной системой, которая выводит лишнюю влагу на улицу, не давая ей скапливаться в аппарате и вытекать в комнату. Простейшая дренажная система состоит из трубки и поддона. В поддоне постепенно собирается конденсат, оттуда он самотёком выливается на улицу через трубку.

Если вы обнаружили, что у вашего кондиционера не течет вода из трубки, обратите на этот момент пристальное внимание.

В каких случаях не стоит волноваться:

Небольшая температурная разница между помещением и заданным режимом работы. Если у вас в комнате +25, а вы на кондиционере установили температуру +22, то в таком режиме система будет выделять совсем небольшое количество конденсата. Вода из трубки будет вытекать в небольших количествах и довольно редко, вам придется долго смотреть на трубку, чтобы поймать этот момент. Вода начинает заметно капать, когда разница достигает 5-7 градусов по Цельсию;

Кондиционер работает в режиме охлаждения уже совсем недолго, менее часа. Конденсат не образовывается мгновенно. Он медленно собирается в дренажном поддоне и так же медленно выводится на улицу через дренажную трубку. Если вы только-только включили аппарат и беспокоитесь, что из трубки не капает конденсат, подождите час-два и проверьте снова.

Далее мы подробно перечислим самые распространенные причины, посему конденсат не вытекает из дренажной трубки. На них нужно обратить пристальное внимание и при необходимости сразу вызвать специалиста.

Причины и ремонт

Если из вашего кондиционера не капает вода, необходимо разобраться, в чем дело. Мы перечислим основные причины и предложим решения.

Признаки	Причины	Ремонт
Из дренажной трубки не сливается конденсат. Вода из внутреннего блока течет прямо в комнату.	Дренажная система кондиционера засорена. В дренажной трубке забивается отверстие, из-за чего вода не может вытечь на улицу и вытекает через внутренний блок прямо в комнату. Также переполняется дренажный поддон, конденсату некуда стекать. Он остается в системе до тех пор, пока не вытечет в помещение.	Необходимо провести полноценную очистку дренажной трубки по всей длине, а также опорожнить дренажный поддон и проверить и очистить его.
Внутренний блок загрязнен и нуждается в комплексной чистке. Прежде всего, обратите внимание на сетчатый пластиковый фильтр. Если он сильно загрязнен, система начнет забирать необходимую ей часть воздуха через дренажную трубку, из-за чего конденсат не будет нормально стекать на улицу. Вскоре поддон переполнится и вода окажется у вас на стенах и на полу.	Требуется полноценная очистка внутреннего блока и, желательно, наружного. Внутренний блок можно очистить своими руками. Наружный блок лучше доверить специалисту. Работы на высоте сопряжены с риском для жизни и здоровья.
Аппарат со сливной помпой не издает привычных звуков работы. При этом кондиционер работает, а конденсат не стекает по дренажной трубке. Вместо этого вода вытекает из внутреннего блока прямо в комнату.	Вероятно, дренажная помпа вышла из строя. Эта деталь необходима в том случае, если дренажная трубка слишком длинная и конденсат не сможет самотёком попасть за пределы системы. Если помпа выйдет из строя или будет работать неправильно, лишняя вода останется в системе, дренажный поддон переполнится и вскоре вода выльется в помещение.	Дренажную помпу необходимо отремонтировать, либо снять и на ее место поставить новую деталь.
Вода из дренажной трубки не вытекает, хотя кондиционер установили всего несколько дней назад. При этом немного подтекает внутренний блок, видны небольшие капли воды.	Монтажники выполнили свою недостаточно качественно. Скорее всего, выбрали неправильный угол дренажной трубы, вода просто не стекает из нее на улицу. Если вы пользуетесь аппаратом активно, дренажный поддон может наполнится и за считанные дни, а затем вода вытечет в комнату. И причина будет скрываться именно в неправильной установке.	Дренажную трубку снимают и прокладывают заново, внимательно подбирая угол уклона.

Это лишь самые распространенные причины, почему конденсат не течет из дренажной трубки, каковы причины и решения этой проблемы. В домашних условиях вы не сможете самостоятельно определить, в чем именно заключается проблема. В любом случае придется вызывать мастера из сервисного центра.

Отдайте предпочтение крупному сервисному центру, который дорожит своей репутацией и дает гарантию на услуги.

Итоги

Если из дренажной трубки вода не капает, это повод обратиться за помощью в сервисный центр. Самостоятельно вы не сможете определить точную причину неисправности, необходима диагностика системы.

Обратитесь в крупный сервисный центр. Важно, чтобы фирма давала письменную гарантию на свои работы. Если у вас есть знакомые или родственники, которые могут подсказать контакты профессионального мастера, обязательно запишите их и воспользуйтесь в критический момент.

В этой статье мы кратко рассказали, почему не капает конденсат из кондиционера и что с этим делать. Специалист с опытом сможет определить, почему из кондиционера не капает конденсат. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Желаем удачи!

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Митсубиси Лансер 9. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Mitsubishi Lancer FAQ

Чистка (дезинфекция) испарителя кондиционера

Испаритель кондиционера, на котором конденсируется влага и создается благоприятная среда для развития плесневых грибков и микробов, периодически необходимо чистить. На сегодняшний день существует ряд препаратов, которые предназначаются именно для этой процедуры. Провести очистку кондиционера можно самостоятельно. Все необходимые препараты продаются в автомагазинах под названием очиститель кондиционера. Однако, помните, что они предназначены только для дезинфекции грибков и микробов и они не уберут мусор и грязь, скопившуюся за много лет эксплуатации автомобиля. Поэтому, если вы являетесь первым владельцем автомобиля и регулярно меняли салонные фильтры, можно приступить к самостоятельной дезинфекции испарителя кондиционера, описанной в данной статье. Иначе, лучше выполнить очистку испарителя, подобравшись к нему вплотную, но это уже другая тема.

Приступим к самостоятельной очистке (дезинфекции) испарителя кондиционера.

1. Для этого нам понадобится очиститель кондицинера, который можно купить почти в любом автомагазине.

Стоит 180 рублей.

3. Теперь необходимо найти дренажное отверстие для слива конденсата с испарителя кондиционера. Обозначено зеленым кружком:

4. Засовываем как можно глубже шланг от очистителя кондиционера и затем полностью опустошаем содержимое балона:

5. Опустошаем содержимое балона и вытаскиваем шланг из дренажного отверсти.

6. Пена может дойти и до вентилятора:

7. Ждем несколько минут, затем заводим машину и включаем кондиционер на полную. При этом не забыв открыть окна или двери. Пена начнет вылетать из воздуховодов:

Почему не капает вода из дренажной трубки кондиционера или сплит-системы

Каждый владелец домашнего кондиционера знает, что при работе сплит-система выделяет воду – конденсат, который вытекает через дренаж из внутреннего блока на улицу или в канализацию. Чаще всего, вывод дренажной трубки делают на улицу, и вы можете видеть, как вода капает при работе сплит-системы. Однако иногда кондиционер холодит как обычно, а конденсата нет. В чем может быть причина и является ли это поломкой?

Должна ли капать вода из трубки кондиционера

Вода, которая течёт из кондиционера – это конденсат, который образуется на испарителе при быстром охлаждении воздуха и вытекает через дренажную трубку. Если вода из трубки не бежит, не стоит волноваться раньше времени. Проверьте, что у вас:

Кондиционер не работает в режиме «вентилятор». В противном случае конденсата не будет вообще.
Температура, выставленная на кондиционере, на 4-7°С ниже, чем в помещении. Например, если в комнате 25 градусов, а вы на сплит-системе выставили 23, то конденсата будет образовываться мало, и он просто не дотечёт до конца дренажной трассы – высохнет «по дороге». Поэтому вы не увидите, как течет вода из трубки сплит-системы на улице. Напротив, если «за окном» и в помещении около 30 градусов, а вы выбрали температуру 23 градуса, кондиционер может «наплакать» за сутки до 14 литров воды.
Кондиционер охлаждает уже продолжительное время. Даже при большом перепаде температуры, сплит-системе потребуется около получаса, прежде чем начнёт капать конденсат из дренажного шланга. Сначала вода будет собираться внутри поддона во внутреннем блоке, затем, стекать по дренажной трассе. И только когда воды будет достаточно, чтобы заполнить дренаж, она наконец начнет идти на улицу.

Если заданная на кондиционере температура существенно ниже, чем в комнате, и сплит-система холодит нормально уже достаточно долго, но вода всё равно не капает на улицу, значит, причина в поломке. И конденсат, скорее всего, скоро потечёт из внутреннего блока прямо в комнату.

Возможные неисправности, при которых нет конденсата при работе кондиционера

Вот самые распространённые поломки, с которыми сталкивались специалисты «РемБытТех», когда сплит-система работает исправно и охлаждает воздух, но конденсат не капает из дренажной трубки на улицу.

Необходимо заново проложить дренажную трассу с учетом всех требований по установке.

*В таблице приведены цены на ремонт сплит-систем без учета запчастей. Комплектующие оплачиваются дополнительно.

С кондиционера не капает вода, что делать, как проверить дренажную систему

Если вы заметили, что из дренажной трубки не течет конденсат, а ждать, когда она польется из внутреннего блока и затем устранять «потоп» нет ни малейшего желания, можно провести быструю диагностику дренажа сплит-системы.

Отключите кондиционер от электросети.
Снимите верхнюю панель с внутреннего блока. Как правило, она держится на защелках и достаточно просто поднять ее вверх.
Откройте корпус внутреннего блока. Обычно он крепится на нескольких защелках и / или шурупах, расположенных внизу и по бокам. Для некоторых моделей также придется отсоединить часть проводов в блоке электроники.
Когда вы снимите крышку, под радиатором вы увидите лоток – это и есть емкость для сбора конденсата.
Налейте в лоток 1-2 стакана воды из-под крана и посмотрите, уходит ли она по дренажной трассе. Если вода так и не начала капать со шланга на улице – вероятнее всего произошел засор в дренажной трассе.

Обратите внимание! Так проверяется дренаж, организованный самотёком на улицу. Если у вас установлен насос, откачивающий воду из лотка для конденсата, таким способом проверить дренажную трассу не удастся.

Звоните в «РемБытТех», если подозреваете засор дренажной системы или другую поломку в вашей сплит-системе:

Мастера «РемБытТех» имеют богатый опыт ремонта бытовых кондиционеров любых производителей. Выезжаем оперативно, определяем причину поломки достоверно, чиним профессионально. На все работы даем гарантию до 2 лет. Обращайтесь!

Когда не работает кондиционер Лансер 9

Когда на улице становится жарко, неработающий кондиционер представляет собой серьезную проблему на любом автомобиле и Mitsubishi Lancer IX – не исключение.

Для того, чтобы система кондиционирования не преподнесла неприятных сюрпризов, необходимо её своевременное техническое обслуживание, а также дозаправка и диагностика неисправностей.

Рассмотрим подробнее устройство охлаждающей системы Митсубиси Лансер 9, её возможные неисправности, а также вопросы диагностики и заправки.

Особенности устройства кондиционера на Лансер 9

В целом, устройство данного узла на Mitsubishi Lancer 9 можно охарактеризовать как стандартное. Неисправности чаще всего возникают в следующих узлах:

Компрессор, как и в любом другом авто, это сердце системы кондиционирования. Его основной функцией является прокачивание по системе хладагента фреона. Соответственно, в случае возникновения неисправности либо падает мощность охлаждения, либо кондиционер перестает охлаждать вовсе. Компрессор повышает давление фреона, в результате чего газ изменяет свои свойства, конденсируясь и превращаясь в жидкость.
Важной частью устройства компрессора является электромагнитная муфта, которая отвечает за момент включения компрессора. Большая часть неисправностей типа «кондиционер не включается» связана с ней.
Радиатор кондиционера отвечает
за охлаждение фреона, который, проходя по системе и отдавая холод, постепенно нагревается. Если он не функционирует, система может легко перегреться и выйти из строя.
Электрика кондиционера осуществляет управление большей частью процессов, которые в нем происходят. В современных автомобилях на ней также лежит функция первичной диагностики состояния системы и вывода уведомлений о неисправностях. Электровентиляторы охлаждения радиатора кондиционера включаются при помощи целой цепи из реле и датчиков. На основе получаемых данных датчик давления размыкает электрическую цепь, чтобы не допустить работы системы в отсутствие фреона, которая неминуемо приведет к полному выходу из строя кондиционера.
Салонный фильтр, который ответственен непосредственно за подачу воздуха в салон. Из-за высокой степени загрязненности воздуха он очень быстро забивается, а потому мощность ослабевает и кондиционер недостаточно охлаждает пространство салона. Избежать этого поможет своевременная замена фильтров.

А что же делать, если не работает кондиционер Лансер 9? Конечно же, отправляться в специализированный автосервис, где Вам смогут оказать квалифицированную помощь.

Муфта компрессора кондиционера Лансер 9

Данная деталь чаще всего
выходит из строя на компрессорах автомобилей данной марки. Результатом становится сначала периодический отказ компрессора, который не включается, так как электрическая цепь не замыкается должным образом. В другое время компрессор работает нормально. Постепенно частота проявления подобных ситуаций начинает возрастать и кондиционер может полностью выйти из строя.

Чаще всего неисправную муфту заменяют полностью, хотя в отдельных случаях возможен ремонт отдельных её частей.

Заправка кондиционера Лансер 9

Одной из важнейших операций, обеспечивающих его работоспособность, является своевременная заправка фреоном.

Следующие факты о данной операции могут быть полезны при обращении в автосервис:

В авто данной модели используется
фреон R134a – наиболее современный вариант данного газа, максимально безопасный для окружающей среды, а также для водителя и пассажиров транспортного средства в случае утечки в салон (хотя длительное время дышать таким воздухом все же не стоит).
Рекомендованная производителем частота заправки составляет один раз в год, так как фреон постепенно уходит даже из полностью исправной системы за счет пор, присутствующих в материалах и микроповреждений, не поддающихся диагностике.
При заправке фреона обязательно доливать в систему масло, так как работая «на сухую» её детали быстро изнашиваются и выходят из строя. Допустимо использование только масел, подходящих для данного типа фреона.
Обычно в автосервисах заправке предшествует проверка давления в системе и при необходимости поиск мест утечек, иначе операцию придется повторять слишком быстро, а фреон — дорогостоящий газ.
Необходимо точно соблюдать рекомендованное производителем количество фреона. Недостаток газа в системе и его избыток быстро выводят кондиционер из строя.

Особенности диагностики системы на Лансер 9

Давление в системе проверяется путем подключения к ней манометров. Норма утечки фреона в год — не больше 100 граммов (однако, обычно все же намного меньше). Слишком сильные отклонения от нормы при соблюдении нормативных сроков заправки — повод провести тщательную диагностику системы одним из следующих способов:

Вакуумирование
позволяет определить держит ли система давление и обнаружить крупные утечки. Данную операцию также осуществляют с целью удаления воздуха и влаги из системы, если имела место её разгерметизация.
Электронный течеискатель используют, чтобы точнее определить место утечки. Принцип его работы основан на поиске и обнаружении облака фреона.
Наиболее точным, но требующим времени методом является использование ультрафиолетового красителя, который добавляют в систему при заправке. Далее авто эксплуатируется в обычном режиме до следующей диагностики, после чего точное место утечки определяют путем просвечивания системы специальной лампой.

Лужа под автомобилем после работы кондиционера — норма или дефект?

Любой заботливый автовладелец будет обращать внимание на изменения в поведении транспортного средства. Как правило, автомобилисты тщательно изучают работу мотора и коробки передач, так как это наиболее важные узлы в автомобиле. Однако, есть и другие системы, которые нуждаются во внимании и периодическом обслуживании. Традиционно именно в летнее время автовладельцы сталкиваются с большим количеством проблем и неисправностей транспортных средств. Многие привыкли бить тревогу, когда после стоянки под автомобилем образуется лужа. Одни сразу думают на утечку топлива, другие подозревают в качестве причины течь системы охлаждения, всё это приводит к панике и скорейшему отправлению в сервис. Однако, не всегда лужи под автомобилем говорят о неисправности его систем.

Вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем

Многие автомобилисты, у которых конструкцией предусмотрен кондиционер, наверняка могли замечать, что после стоянки транспортного средства под днищем начинает натекать приличная лужица непонятного происхождения. Определить на вид состав получается не всегда. И это вроде не топливо, не масло, но и не вода.

Если это не вода, тогда автовладельцу пора бить тревогу. Вероятно, протечка жидкости никак не связана с работой кондиционера, поэтому проблему нужно будет искать в других системах транспортного средства. Но что делать, если в ходе диагностики удалось установить, что под автомобилем набегает именно вода? Первым делом нужно ответить на вопрос, нормально ли данное явление.

Если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление

В целом вода является стандартным спутником работы кондиционера в автомобиле. Сюда же можно отнести и домашний кондиционер. Если объяснять совсем простыми словами, то вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем. Последний также называется радиатором кондиционера. В окружающем воздухе в любом случае есть определённый процент влаги. Именно она начинает конденсироваться. Подобное явление можно сравнить с появлением росы ранним туманным утром.

Поэтому если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление. Но стоит помнить, что в системе кондиционирования есть ещё одна важная жидкость – фреон. Именно поэтому многие автомобилисты переживают, что вместо воды под автомобиль утекает именно фреон. Однако если система охлаждения полностью герметична, данная жидкость никуда утекать не может. Даже если разгерметизация произойдёт, фреон не будет вытекать – наступит процесс испарения.

Если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли

Дело в том, что по своим физическим свойствам фреон достигает температуры кипения уже при отрицательных температурах в минус 20°. Поэтому если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли. Поэтому переживать при появлении воды под автомобилем после работы кондиционера не стоит. Но если лужа под автомобилем имеет масляную структуру или неоднородный жёлтый цвет, следует обратиться в сервис и установить причину и источник течи.

Итог. После работы кондиционера в автомобиле под его днищем могут появляться лужи воды. Это абсолютно нормальное явление, которое связано с образованием конденсата. Но если лужа имеет не характерный для воды цвет или структуру, следует задуматься о диагностике.

Если не работает кондиционер Лансер 9

Системы кондиционирования воздуха давно перекочевали из разряда эксклюзивных опций в список стандартного оснащения большинства современных автомобилей. Не стал исключением и Mitsubishi Lancer IX, на все комплектации которого устанавливают кондиционер. Это не только обеспечивает комфорт водителя и пассажиров, но и способствуют снижению усталости во время длительного вождения, улучшению внимания и концентрации. В отличие от вентиляции салона через открытые окна, кондиционер не создает направленных воздушных струй, то есть безопасен для здоровья, не производит избыточный шум и не снижает аэродинамику автомобиля.

Мы поможем Вам понять особенности конструкции и принцип работы устройства, расскажем о его наиболее распространенных поломках и неисправностях.

Конструкция кондиционера

Устройство и принцип работы кондиционера Митсубиси Лансер 9 не отличаются особенной новизной. Конструкторы, напротив, решили максимально унифицировать систему, применив в ней проверенные временем надежные элементы.

К основным узлам и деталям кондиционера относятся:

Компрессор кондиционера – необходим для создания давления фреона (охлаждающего газа) и обеспечения его циркуляции в системе. На Лансере установлен компрессор цилиндро-поршневого типа, привод которого осуществляется через специальную муфту.
Муфта компрессора кондиционера Лансер 9 – предназначена для передачи крутящего момента от шкива ДВС на компрессор. Муфта состоит из внешней и внутренней части. Внешняя вращается постоянно, а для включения внутренней необходимо подать напряжение на обмотки электромагнита, что и происходит при нажатии на кнопку включения кондиционера.
Радиатор кондиционера – служит для отвода избыточного тепла, вырабатываемого при расширении фреона. Именно радиатор позволяет выполнять функцию охлаждения салона, ведь без него снижение температуры при сжатии фреона неизбежно уравновешивалось бы повышением температуры при его расширении. Радиатор устанавливается за бампером, охлаждается встречным потоком воздуха или принудительно – с помощью электровентилятора.
Теплообменник – напоминает по конструкции радиатор, необходим для передачи сгенерированной температуры вентилирующему салон воздуху.
Трубопроводы и магистрали – могут быть газовыми и воздушными, служат для объединения всех элементов в единую систему, обеспечивают направленное и сбалансированное движение рабочей среды.
Электронный блок – отвечает за управление кондиционером, контроль его работы и простейшую диагностику. Многие из операций автоматизированы благодаря широкому применению датчиков и переключающих реле, благодаря чему водителю достаточно лишь установить требуемый режим работы устройства.

Как Вы видите, конструкция кондиционера Митсубиси Лансер 9 довольно проста, а значит – удобна и долговечна. Тем не менее, она не застрахована от возможных поломок и неисправностей. Предлагаем рассмотреть некоторые из них, и таким образом, получить ответ на вопрос: что делать, если не работает кондиционер Лансер 9?

Неисправности и способы их выявления

Большинство поломок кондиционера на Митсубиси Лансер 9 трудно не заметить – на них укажут перебои в работе устройства. Самый распространенный случай – полное отсутствие охлаждения при включении соответствующего режима. Вызвать подобное явление могут следующие факторы:

неисправность электроники;
обрыв или проскальзывание ремня шкива;
поломка муфты компрессора кондиционера;
сильный механический износ ЦПГ компрессора.

У всех них есть общий знаменатель – отсутствие работы компрессора. Попробуйте включить кондиционер, внимательно глядя на стрелку тахометра – если она осталась неподвижной, то неисправность кроется в одном из указанных факторов. Если стрелка все же сдвинулась с места, а приятного холодка Вы по-прежнему не ощущаете, проблема может быть в следующем:

сильное загрязнение фильтра салона;
низкий уровень фреона в системе, наличие утечек;
износ вспомогательных элементов компрессора.

В жаркое время года неэффективную работу кондиционера может вызвать недостаточное охлаждение его радиатора. Особенно ярко это проявляется при включении системы на неподвижном автомобиле с изношенным или бездействующим вентилятором радиатора.

Определить точную причину поломки и устранить неисправность в большинстве случаев невозможно без применения специального оборудования. Работы, связанные с ремонтом системы кондиционирования воздуха, отличаются сложностью и трудоемкостью, поэтому выполнять их должен опытный специалист.

Заправка кондиционера

Диагностика и обслуживание кондиционеров Митсубиси должны проводиться не реже, чем раз в 2-3 года. При этом обязательно определяется состояние элементов и их герметичность, проверяется эффективность работы устройства. Если в ходе выполнения этих работ была выявлена недостача фреона, требуется заправка кондиционера Лансер 9. Заправочная операция выполняется при помощи автоматизированных стендов и включает следующие этапы:

подключение шлангов к системе кондиционирования;
внесение необходимых параметров в программу стенда;
удаление остатков отработавшего фреона;
создание разряжения в системе для проверки ее герметичности;
дозированная подача нового фреона и масла.

Показания прибора обычно содержат отчет о количестве откачанного и поданного вещества, результаты контрольно-измерительных операций. На их основании и с учетом срока, прошедшего с предыдущей заправки, можно делать вывод о состоянии деталей системы кондиционирования и характере их работы.

Читайте также: