обогрев зеркал мицубиси паджеро спорт
Обновлено: 15.05.2024
Обогрев зеркал мицубиси паджеро спорт
Вообщем, в эти выходные подключил подогрев, всё работает отлично! Вот, что-то типа отсчёта, надеюсь, всё правильно и понятно опишу!
Пофотографировать не получилось!
Сразу оговорюсь, что у меня машина праворукая, так что у Паджеро может быть всё наоборот!
Начну по порядку:
1) Надо купить изоляцию, гнездо для предохранителя (т.е. провод с предоранителем), предохранитель на 10А и клеммы, которые одеваются на сам зеркальный элемент, т.к. я делал у Юрия Лазаревича клеммы были выведены шириной где-то 3 мм (когда получите зеркала, если делаете у него сами увидите какие). Зашёл в запчасти отечественные, увидел там продаётся "колодка панели приборов" (не помню от какой машины) – фишка в которой много таких клемм с проводами около 10 см, я от туда 4 вытащил. Провода откусил, оставив длину около 1 см, и напаял новый провод длиной около 40 см, сечение я брал 1,0 мм, но можно брать 0,75 мм, как по схеме эл. подогрева! Вообщем, подготовил 4 куска провода с клеммами. На клеммы надел прозрачные кембрики (термоусадочные), для изоляции.
2) Далее рекомендую сразу провести проводку в зеркалах! Снимаем зеркальные элементы, для этого нажимаем на верхнюю часть зеркального элемента -получается оно смотрит вверх, между корпусом зеркала и самим зеркалом образуется щель, вставляем туда отвёртку и поддеваем зеркало вперёд на себя (оно снизу защёлкивается), как только защёлки отойдут, тянем зеркало вниз и снимаем его! Далее открываем дверь и снимаем черный декоративный уголок с внутренней стороны двери за зеркалом, он крепится на двух клипсах, тянем его на себя или отвёрткой поддеваем и он снимается! Затем надо отсоединить фишку проводки зеркала, она тоже в верхнем углу, провод вы увидите, когда снимите уголок. Фишка может не вытянуться сразу, поэтому надо будет отвернуть два передних винта крепления обшивки двери к самой двери. Дверь тоже на клипсах, поэтому после откручивания винтов крепления, обшивку тянем на себя (опять поддеваем отвёрткой), передняя часть отойдет, и провод с фишкой вытянется – отсоединяем фишку и откручиваем зеркало. Смотрите не уроните винты крепления зеркала за обшивку, а то придется её снимать, так что либо винты придерживайте, либо (что на мой взгляд лучше), заткните дырку образованную после снятия уголка тряпкой, тогда даже если винт упадёт он не попадёт под обшивку! Снимаем резиновый уголок на корпусе зеркала, когда зеркало снимите, увидите его, он прижимается к внешней стороне двери, т.е. между зеркалом и дверью! Под уголком увидим, как проходит провод, окручиваем винт, который прижимает его к корпусу! Затем откручиваем три винта в нижней части зеркала, в месте где оно поворачивается. Далее откручиваем все винты внутри зеркала, кроме центрального, т.е. откручиваем механизм управления наклоном зеркала! И всё вынимаем насколько это возможно! Снимаем защитный колпак на моторчике складывания зеркал (если этом моторчик есть), такой набалдашник на конце обмотан как бы изоляцией! Теперь нам полностью открыта картина прохождения провода! Проталкиваем провод! Все провода по зеркалу идут в трубке или правильно – кембрике, наша задача протолкнуть провод подогрева через него, чтобы он шёл со всеми проводами! Я сделал надрез у кембрика где-то сантиметров за 5 до фишки, чтобы вытянуть свой провод! Вообщем делаем надрез, и начинаем заталкивать провода в кембрик, я почти без труда протащил два провода по 1 кв.мм, если возьмёте 0,75 будет ещё легче! Проталкиваем провод, не забудьте оставить нормальную длину для подключения зеркальных элементов! Собираем зеркало в обратном порядке и ставим на машину! Сложность была когда ставил треугольник резиновый на зеркало, он сразу плотно не хотел одеваться, ничего страшного – притянется когда будете ставить зеркало!
3) Зеркало поставили, теперь надо соединить фишки! Смотрите на разъёмы зеркала мама-папа и видите что в разъёме папа (по-моему) есть 2 контакта которых нет в разъёме мама, т.е. со стороны двери подходит на два провода больше чем со стороны зеркала! Я эти провода откусил и соединил со своими проводами. Затем надел фишку, прикрутил обшивку и поставил внутренний уголок.
4) Далее снимаем полку под рулём, бардачок, полку под бардачком!
5) Находим релюшку подогрева, у меня она висит отдельно, на планке прикручена, и к ней подходит синяя фишка! Самый простой способ её найти, заводим машину, засовываем голову под руль (где мы полку сняли), и начинаем включать-выключать подогрев и слушать где цокает, услышали, увидели, дотронулись рукой до примеченной релюшки, убедились что цокает она – всё мы её нашли! Снимаем с неё фишку, там к ней подходит красно-чёрный провод (лучше ещё раз по схеме убедится, что он тот который нужен). Его оголяем, и скручиваем его с проводом с предохранителем (который мы приобрели), предохранитель пока не ставим! От другого конца, т.е. после предохранителя мы поведём провод питания "+" на подогрев влево и вправо, т.е. к другому концу после предохранителя прикручиваем два провода!
6) Открываем левую дверь (у меня была правая), смотрим туда, где петли двери и видим там трубку, по которой проходят провода для двери, на стойке кузова вытаскиваем уплотнение, к которому подходит эта трубка! Сначала можно снять резинку, затем увидим пластмассовое овальной формы уплотнение, нажимаем отвёрткой в середине и с торца (увидите, поймёте) и вытаскиваем её! Начинаем тянуть провод из стойки, тянем и увидим большую фишку (там есть ещё маленькая, но нам нужна большая) появляющуюся из стойки, помогаем пальцами ей вылезти! Вытаскиваем её и разъединяем! Смотрим на контакты мама и папа этой фишки и видим что со стороны двери больше контактов, чем со стороны кузова! (Примечание у меня с правой стороны было на 1 контакт больше, с левой на 2 контакта больше, у Паджеро, наверное, наоборот! Т.е. с одной стороны (где не хватает одного контакта) – отсутствует только "+", минус есть; с другой стороны (где не хватает двух контактов) отсутствует "+" и "-". Откусываем провод (который подходит к лишнему контакту) от разъёма со стороны двери и соединяем его с проводом предварительно протянутым нами от релюшки. Всё изолируем, соединяем фишку, вталкиваем её обратно в стойку кузова, надеваем резинку на пластмассовое уплотнение и вставляем его в стойку – одна сторона готова! Вторая сторона аналогична, только там ещё надо протянуть один провод к массе, протягиваем его от лишнего контакта с чёрным проводом (хотя без разницы) и закрепляем к массе под бардачком (там много мест где можно к массе присоединиться!).
7) Вставляем предохранитель на 10А, ставим зеркала, собираем полки. Кто не уверен сразу, лучше все тестером прозвонить (наверное, это даже правильно, я всё прозванивал)!
8) Включаем подогрев и радуемся, ждём снега и дождика!
Вообщем, вот такой отчёт! Написал, как умею, если будут вопросы пишите! Возился часа 4, и то, потому что отвлекался, много времени потратил, ища эти фишки, некогда бы не подумал, что они в стойке спрятаны, я всё облазил по проводам, случайно их нашёл, да ещё разбирал дверь! А так всё просто, самое сложное по зеркалам провод протянуть! Думаю теперь, что, зная как делать времени нужно максимум два часа!
Всем удачи!
Установил наконец зеркальные элементы с подогревом на боковые зеркала.
Мы запрягаем медленно. Зато едем потом быстро. Долго я собирался установить купленные по случаю зеркальные элементы с подогревом и наконец руки дошли (всегда говорю, странное выражение - "руки дошли", ходят все же ноги. ).
Что можно сказать. в принципе ничего сложного. Если есть желание, погода позволяет (или гараж достаточно большой, чтобы нормально распахнуть хотя бы одну переднюю дверь) и пара-другая свободных часов, то вполне можно сделать то, что вообще-то должны были бы уже на заводе сделать (для нашего-то климата!)
Отлично пригодилась статья из интернета от одного умельца - он, кстати, вообще доработал зеркальные элементы (вставив в них нагреватели от нивовских зеркал - вообще практически бесплатный вариант, ибо они стоят, в отличие от фирменных митсубисевских подогреваемых просто копейки - порядка 100р/нагреватель против 1500р/фирм.зерк.элемент с подогревом. И я покупал зеркальные элементы еще до всех этих финтов с курсами валют, думаю, они сейчас наверно уже по 2500р стоят. :(
Возни, конечно, если ставить нагреватель, больше будет, но денег получится сэкономить существенно.
Мне же из его статьи пригодилось решение с проводкой. Вывести проводку из зеркала вопрос простой. Его надо снять с двери, разобрать (отвинтить три винта снизу, чтобы шарнир складывания зеркала можно было разнять) и после этого с помощью стальки (например затяжка из пластиковой гофры, но можно и любую другую проволочку использовать) протянуть провод из корпуса зеркала через шарнир в основание зеркала. Поскольку в МПСах 2014м.г. проводка под подогрев уже отсутствует (у меня, по крайней мере, в колодке зеркала только пять проводов - три на регулировку положения зеркала и два для складывания, которого у меня и в помине не было). В статье предлагалось как раз эти два провода и использовать, для чего в разъеме на боковой стойке под торпедой, где стыкуются жгуты проводки от блока предохранителей с дверной проводкой, переставить клеммы этих двух проводов на места тех клемм куда в ответной части разъема (от блока предохранителей) приходит питание подогрева (со стороны блока предохранителей в колодке эти провода есть)
Правда меня ждала засада. Из разряда "сам дурак". Для того, чтобы переставить клеммы, надо расщелкнуть колодки разъема сдвинуть черную рамку-фиксатор на колодке, которая на стороне дверной проводки, иголкой аккуратно отогнуть пластмассовые язычки у клемм и вытащить их из колодки, переставив на нужные места. Поскольку клемма ставилась и фиксировалась со щелчком на новом месте, мне и в голову не могло придти, что, незащелкнутая после перестановки клемм, рамка-фиксатор сыграет со мной злую шутку. Я соединил разъем, чтобы проверить, пойдет ли 12в на колодку зеркала. и убедился что НЕ ИДЕТ. В состыкованном разъеме контакта тем не менее не было.
Что еще сбило с толку - через этот же разъем идет и цепь подсветки двери (лампочка в двери,, которая загорается при открытии - чтобы не снесли открытую дверь), и лампочка отлично работала. Не могу сказать, что я тогда взял этот момент за основу своих умозаключений при попытке разобраться, но потом этот факт всплыл в памяти.
Не буду расписывать сколько бранных слов я произнес пока разобрался, что рамка каким-то таинственным образом все же влияла на эту цепь. Но после того, как я ее защелкнул все заработало. Почему какие-то контакты были нормальными, а именно эта цепь не замыкалась при незащелкнутом фиксаторе - Х.З. И разбираться не стал. Просто повторил все то же самое на второй двери. и стал наконец обладателем нормальных боковых зеркал. Испытать их пока не было возможности, поэтому просто подышал как следует и включил. Работает. На фото более-менее все видно. Да, и обязательно надо переставить со старого зеркала два металлических лепестка-фиксатора - по крайней мере у меня новые элементы шли без этих лепестков. А они, как я понимаю, исключают вибрацию зеркала в корпусе. При сборке (установке зеркального элемента) надо следить, чтобы эти лепестки попали куда следует.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Рекомендую все операции над зеркалами проводить в домашних условиях по двум причинам, во-первых, тепло и мухи не кусают, во-вторых, меньше вероятность разбить полотно (мы одно кокнули).
Для того, чтобы начать разборку зеркала, сначала потребовалось снять обшивку двери, фотографии данного процесса опускаю, потому как они не имеют никакого отношения к теме топика. Сняв обшивку, боковую накладку и пластиковую проставку, откручиваем 3 гайки удерживающие зеркало на двери.
отсоединяем разъём управления регулировкой зеркала
Обратите внимание на то, каким образом сам зеркальный элемент закреплён на подвижной платформе (2 зацепа сверху, и 2 зашелки снизу). Очень аккуратно поддеваем снизу тоненькой отверткой в местах крепления.
Чтобы изъять само зеркальное полотно из пластиковой оболочки пришлось воспользоваться нагревателем, под рукою фена не было, так что пригодилась печка, для обогрева помещения. После всех манипуляций полотно снялось.
. Внимание, само зеркальное полотно, в нашем случае, еще было закреплено на герметике. Аккуратно.
Потом на обратную поверхость зеркала был наклеен двухстороннний скотч, тонкий, по всей поверхности.
Для обеспечения нормального функционирования обогрева, были проведены несколько опытов, в результатет которых был сделан вывод о необходимой мощности элемента, который бы справлялся со своей задачей в условиях зимы.
При малом сопротивлении (R=10-11Oм) температура достигала значения в 70 градусов всего за 2-3 минуты. Поэтому решили сопротивление увеличить, дабы снизить температуру и вероятность растрескивания зеркала при её перепадах. R=17-18Ом.
Ну естесственно, расплющиваем спираль, а то она просто не влезет под пластиковый кожух.
Нанесли примерный путь прохождения обогревательного элемента исходя из его длины. Старайтесь не делать слишком крутых загибов.
Далее, снимаем защитную часть двухстороннего скотча и аккуратно переносим рисунок пути укладки термоэлемента.
Укладываем спираль на клеющий слой скотча.
Обязательно проверяем соспротивление, чтобы избежать локальных замыканий на амальгаму зеркала (все наверное знают, что она является токопроводящей)
Покрываем вторым слоем двухстороннего скотча нашу конструкцию, чтобы надежно закрепить спираль
Опять проверяем сопротивление - лучше перестраховаться, чем потом переделывать
Снимаем защитный слой с верхнего скотча.
Аккуратно просовываем усики контактов в заранее подготовленные отверстия (одно уже есть, второе можно прорезать ножом, прожечь паяльником, выбить острой стомеской - кому как нравится)
И приступаем к испытаниям. В очередной раз проверяем сопротивление
Проверяем источник питания на наличие необходимого напряжеия
12,1B (я использовал обычный компьютерный АТХ блок питания, это не 13,7В как в авто, но лучше чем ничего, зато мощности хватит с запасом)
Подключаем изделие №1 к питальнику, брызгаем на зеркало водой и наслождаемся результатом (обратите внимание на время внизу фотографии, по нему будем отслеживать процесс)
осталось 2 или 3 капельки воды (прошло 4-5 минут)
Градусник медицинский показал на последнем этапе температуру выше 42 градусов (нагрелся минуты за 3), по ощущениям в районе 50-55градусов.
Помимо испытаний надо провести замеры электрических параметров
1. Ток протекающий через нагревательный элемент 0.69A
. точно как в раших теоретических расчетах .
2. Напряжение на входе мерилось ранее
Бытует мнение, что сопротивление нагретой спирали уменьшается, в следствии чего токи протекающие через него могут сильно возрасти (законы Ома еще никто не отменял), дабы успокоиться были проведены замеры сопротивления нагретого элемента:
Сопротивление спирали по истечении некоторго времени восстановилось практически полностью
Таким образом можно сказать, что сопротивление существенно не меняется, что в свою очередь не приводит к увеличению мощности и температуры. это хорошо.
Далее уже все манипуляции проводим на машине.
Заглянув в инструкцию, и проверив всё по предохранителям было принято решение садить наш обогрев на обогрев заднего стекла, благо предохранители позволяют это сделать (на нем стоит значение 30А), теоретически релюшка, включающая обогрев тоже должна быть рассчитана примерно на этот ток. Нам этого вполне хватит. Потому как перед этим мы выяснили потребляемую мощность обогрева стекла. Ох и помучились же мы с этим делом.
Задняя часть пациента была практически вся разобрана до металла. Провода обогрева спрятаны под обшивку, что потребовало её снятия. В итоге выяснилось, что провод обогрева идёт по правой стороне машины, в лотке у порога, черный с коричневой полосой. Электрические параметры обогрева заднего стекла:
1. напряжение (13.54В)
2. сопротивление обогрева (1,3Ом)
Подсчитаем ток: I=U/R = 13.54/1.3=10.4А . ахтунг
Но чтож поделать, так заложено производителем. Даже с учетом подключенных наших 2х зеркал нам хватит мощности предохранителя и релюшки.
Клемма для подключения обогрева находится прямо под блоком предохранителей в салоне. Её можно вытянуть и разобрать, а потом туда дополнительно подключаются 2 провода обогрева наших зеркал.
Обращаю внимание, что обогрев заднего стекла управляется одним проводом . не ищите второй ни слева ни справа, его нет. Вторым является корпус )))) до этого мы тоже дошли только опытным путём.
Про проложены по двери, через гофру соединяющую дверь и салон. Масса взята сразу как только вышли из гофры, внизу есть болт, вот под гайку на него крепим хорошенько массу.
Внутри зеркала провода лучше всего протаскивать проволочкой, потому как в нем этих самых проводов предостаточно (4 штуки: верх-низ, лево-право) и можно среди них запутаться.
Открытые участки термоэлемента закрываем толстым скотчем, дабы не греть воздух сзади зеркала
В связи с тем, что нихром очень трудно поддаётся пайке, пришлось использовать всеми любимые скрутки поваженные под термоусадочную трубку - получилось то, что надо.
. Внимание. Установку зеркального элемента производить очень аккуратно.
Дабы не разбить его рекомендую ВЭДешкой брызнуть на места защелкивания защелок. во сказал-то. Мы ставили первый элемент на "сухую", итог - разбитое зеркало. Используя ВЭДешку остальные поставили чётко, без проблем.
Ну вот, на этом вроде всё. Надеюсь кому-то пригодится наш опыт.
Спасибо всем, кто принимал участие в этом заплыве в ширину: Паша, Дима, Дениска, Жека, Дима. Ну и мне чуточку )))) Костику
Mitsubishi Pajero Sport 2 го поколения выпускался в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году. В некоторых странах мира так же известен под названиями Montero Sport 2/ Challenger (KG / KH / PB). В нашем материале мы представим описание предохранителей и реле Митсубиси Паджеро Спорт 2 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
В зависимости от года выпуска, региона поставки и уровня оснащения возможно отличие в представленном материале и Вашем Mitsubishi Pajero Sport 2. Сверяйте назначение со своей технической документацией.
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,1,0,0 -->
Расположение блока
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 10,1,0,0,0 -->
| 1 | 7,5А Габаритные огни (слева) |
| 2 | 15А Прикуриватель |
| 3 | 10А Катушка зажигания |
| 4 | 7,5А Стартер |
| 5 | 20А Люк на крыше |
| 6 | 15А Розетка |
| 7 | 7,5А Габаритные огни (правые) |
| 8 | 7,5А Наружные зеркала |
| 9 | 7,5А Блок управления двигателем |
| 10 | 7,5А Блок управления |
| 11 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 12 | 15А Центральный замок |
| 13 | 10А Внутренний свет |
| 14 | 15А Стеклоочиститель заднего стекла |
| 15 | 7,5А Приборная панель |
| 16 | 7,5А Реле компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллера нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления заднего охладителя, переключатель заднего вентилятора и реле обогревателя заднего стекла |
| 17 | 20А Подогрев сиденья |
| 18 | 10А питание аксессуаров |
| 19 | 7,5А Наружные зеркала с подогревом |
| 20 | 20А Дворники |
| 21 | 7,5А Фонари заднего хода |
| 22 | 30А Обогрев заднего стекла |
| 23 | 30А Подогреватель |
| 24 | 40А Сиденья с электроприводом |
| 25 | 10А Аудио система |
| 26 | 15А Электронный блок управления |
За работу прикуривателя и розеток питания отвечают предохранители под номерами 2 и 6, а так же реле под номером 2.
Обозначение реле
Блок под капотом
Устанавливается в левой части моторного отсека рядом с аккумулятором.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема предохранителей
p, blockquote 15,0,0,1,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | Резерв |
| 2 | 40А Электрические стеклоподъемники |
| 3 | 40А Замок зажигания |
| 4 | 20А Компрессор кондиционера |
| 5 | 20А Двигатель вентилятора конденсатора |
| 6 | 10А Фара дальнего света (левая) |
| 7 | 10А Фара дальнего света (правая) |
| 8 | 10/20А Фара ближнего света (левая) |
| 9 | 10/20А Фара ближнего света (правая) |
| 10 | 20А ЭБУ двигателя |
| 11 | 7,5А Генератор |
| 12 | 15А Стоп-сигналы |
| 13 | 10А Сигнал |
| 14 | 20А Автоматическая коробка передач |
| 15 | 10А Аварийная световая сигнализация |
| 16 | 15А Топливный насос |
| 17 | 15А Противотуманные огни |
| 18 | 20А Аудио |
Схема реле
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| A-12X | Комбинация переднего жгута проводов и блока реле |
| A-13X | Реле передних противотуманных фар |
| A-14X | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
| A-15X | Резерв |
| A-16X | Реле стартера |
| A-17X | Реле звукового сигнала |
| A-18X | Реле отопителя |
| A-19X | Реле управления АКП |
| A-20X | Реле управления двигателем |
| A-21X | Реле компрессора кондиционера |
| A-22X | Реле фар (LO) |
| A-23X | Реле фар (HI) |
| A-24X | Реле стекло подъемника |
| A-25X | Резерв |
| A-26X | Реле заднего вентилятора |
В дизельных моделях дополнительно крепится блок с реле дополнительного отопителя / нагревателя.
Mitsubishi Pajero Sport. обогрев заднего стекла не работает
… с недавних пор перестал удивляться телевизору, когда там показывают горящие автомобили на дорогах.
Сначала автомобиль. Потом куча помощников с неработающими огнетушителями. А потом удивленное
лицо водителя:
- да всё было нормально! Стояла-стояла, а потом сама вспыхнула! Никто не подходил к ней! Сама взяла и
загорелась! Представляете?
Не представляю. Так не бывает, что бы «взяла и сама загорелась». Перед тем как загореться, огню нужен хороший пинок в виде «коротыша» в проводке или чего-то подобного. А в самом начале автомобильного пожара всегда валяется обыкновенное раздолбайство…
Хороший стильный автомобиль – Mitsubishi Pajero Sport, только побывал он когдато в таких руках, про которые в народе говорится: «взять и отбить нахрен»…
А почему «отбить», почему с таким возмущённым чувством пишется – слушайте:
Владелец автомобиля приехал с проблемой: «Неисправность обогрева заднего стекла и зеркал».
После снятия нижней панели увидел очень интересную и насторожившую картину – два китайских предохранителя, вставленные в два китайских держателя предохранителей.
Вот они на фото.
Внешне – «красиво» и не вызывает никаких подозрений.
В качестве соединения использована «скрутка», притом отвратительного качества. Изоляция некачественная. Человека или торопили, или ему было просто наплевать, делал по принципу «да отвяжитесь!».
Совпало «удачно»: и руки, которые это делали, и то, чем делали.
И то, и другое отвечает принципам самых распространённых китайских технологий: «Дёшево и сердито».
Это о причинах. Теперь следствие. Вот, на фото, очередная «картина маслом», предвестник несостоявшегося автомобильного пожара: 
Впрочем, когда сталкиваешься с изделиями китайской промышленности, то в большинстве случаев впечатления остаются не самые приятные.
Но одно дело, когда вопрос не касается личной безопасности, не касается сохранности личного имущества, тут можно просто выматерить «китайских товарищей» и забыть. А когда под угрозой личная жизнь…это другой вопрос?
Конечно, если уж китайцы научились подделывать вот такие автомобили («Роллс-Ройс» и «Майбах»), то простенькие предохранители они сляпают запросто…
В авто-оригинале испольуется «пространственная рама из алюминия…составные передние крылья…» и многое другое, что позволяет добиться не только внешней красоты и единства формы, но и обеспечивает безопасность для водителя и пассажиров.
В подделке ничего этого нет. В подделке основное – добиться внешнего сходства.
Точно также во всём остальном. Касается ли дело подделки автомобиля или «чепуховины за пять центов»,- предохранителя.
Внешне похож – в продажу!
Китайцы чётко уловили наши российские тенденции последних лет. У людей нет или крайне мало денег. Люди искренне радуются, увидев на прилавке «что-то красивое» и похожее на то, что они ищут.
Ну и самое основное – цена.
Ценник затмевает разум.
…а образование не позволяет помнить или вспомнить слова наших предков: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи»…
…никого не собираюсь учить, не до этого, просто приведу фото окончания работ.
· повреждённый участок цепи восстановлен
· приобретён и установлен качественный (брендовый и надёжный) предохранитель
· всё тщательно пропаяно и защищено при помощи термоусадочных трубок
· обогрев заднего стекла и зеркал работает
Заканчивая разговор, по традиции что-то говорю напоследок клиентам.
А тут не буду.
Надоело говорить прописные истины.
Скажу коротко:
«Проводите ремонт и техническое обслуживание только у проверенных
специалистов».
Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки
Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI
Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Двигатели
В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.
Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).
Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.
Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.
«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.
При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.
При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
Трансмиссия
На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.
В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.
Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.
При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Ходовая
Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).
Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.
На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.
Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.
Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.
Заключение
Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.
Примеряем статус флагмана на обновлённый Mitsubishi Pajero Sport
Все обновлённые Спорты теперь собираются в Калуге. Цены — от 2 929 000 рублей за базовый Invite с дизелем и «механикой» до 3 869 000 рублей за бензиновый Ultimate, дороже которого у Mitsubishi теперь вообще ничего нет.
Флагманом модельного ряда Mitsubishi обновлённый Pajero Sport стал не от хорошей жизни: настоящий Pajero больше выпускаться не будет. Слишком больших средств потребовало бы обновление внедорожника, который производился аж с 2006 года. Да и приоритеты у Мицу сменились. В итоге место на троне отдано преемнику, у которого в родословной — утилитарный пикап.
Рестайлинг представлен в прошлом году, есть уже машины на Драйве2, однако в силу известных событий полноценный тест-драйв для прессы проводится лишь сейчас. Известно, что изменения кроются в основном в области эргономики и удобства повседневного использования, а почти вся техника осталась прежней. Причин тому несколько: и Mitsubishi не в лучшей форме, и консервативную аудиторию не назвать взыскательной.
У нас автомобили в максимальной комплектации Ultimate с хорошо знакомым турбодизелем 4N15 объёмом 2,4 л, развивающим прежние 181 л.с. и 430 Н•м. Бензиновых машин с трёхлитровым V6 не привезли — незачем отвлекаться на версию с долей продаж менее десяти процентов. Хорошо, что в нашей группе — сразу несколько владельцев предыдущих Спортов: могу сверить свои ощущения с их опытом эксплуатации.
Спортоводу из моего экипажа машина известна настолько, что он великодушно уступает мне руль на всю поездку. Меньше будет возни с регулировками: даже в топовой комплектации отсутствует память положения сидений, настройка высоты и вылета рулевой колонки осуществляется вручную. Даже новомодное приложение Mitsubishi Remote Control можно привязать только к одному телефону. Никаких тебе профилей «я», «жена» и «собака». Хочешь подключить второй телефон и управлять замками, дверью багажника, фарами с помощью приложения (см. видео в «За кадром») — отвязывай первый.
Стартуем из центра Тюмени: впереди — 500-километровое путешествие в историческое сердце Сибири, город Тобольск, и обратно. Сухая погода и запрет на выезд в лес ограничивают внедорожную часть маршрута, и помимо асфальта можно рассчитывать только на гравийки да грунтовки. Упакованный с собой комплект одежды «для грязи» остаётся невостребованным. Впрочем, дорестайловый Sport уже всё доказал на бездорожье, а обновление никак не ограничивает способности проходимца.
Пробка на выезде позволяет оценить новую функцию Auto Hold. Но стоим недостаточно долго, чтобы узнать, как ведёт себя Sport по истечении десяти минут, которыми ограничено автоматическое удержание на месте. Ultimate предлагает также адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон с индикацией в зеркалах, камеры кругового обзора и автоторможение до 80 км/ч. Из новинок — сигнал о приближающемся транспорте при манёврах на парковке.
Мне за рулём комфортно, только кожа сидений жестковата. Колени не касаются центральной консоли с припухшими боковинами. Говорят, им добавили толщинку, чтобы наш дородный мужик не упирался в пластик тоннеля. Но авторы Драйва больше жаловались на его общую ширину, из-за которой салон кажется тесноватым. Лучше не стало.
Не понимаю, почему коллеги фокусируются на шуме и вибронагруженности дизеля Mitsubishi. По-моему, всего в меру. В городе мотор не досаждает мне рыком. Восьмиступенчатый «автомат» Aisin споро переключает передачи. Динамики в городском трафике хватает — и для старта со светофора, и для перестроения в потоке. Усилие на руле с гидроусилителем немного ватно, отклики плавны. Баранка от упора до упора совершает без малого четыре оборота, но радиус разворота не превышает 5,6 м — при живой работе руками Sport проворно маневрирует в дворовых зонах.
На трассе машина уверенно держит прямую, не требуя подруливаний, но слегка клюёт носом в такт невидимым глазу неровностям, словно лодочка на волнах. Амплитуда этих колебаний, к счастью, не растёт. Мы уже отмечали, что для рамника Sport неплохо управляется. От залихватского прохождения извилистых участков останавливает забота о пассажирах и кресла без развитой боковой поддержки.
К обгонам надо готовиться заранее, ибо запаса тяги при ускорениях с ходу в обрез. За секунду до перестроения сбрасываешь подрулевым лепестком передачу и до конца манёвра держишь педаль в полу. Дизель набирает обороты медленно. Не удивлён, что среди владельцев Спорта весьма распространена перепрошивка электронного блока управления двигателем. Впрочем, любителям спокойной езды мотора хватит и так: на скоростях до 120 км/ч обгоны не кажутся мучительными. Мне просто тяжеловато после привычных пятилитровых «восьмёрок». Так ведь тут и расход совсем иной!
Съехав на грунтовую дорогу, обильно устланную крупным гравием, замечаю, что у нас перекачаны шины. Для комфортного передвижения по грейдеру и так рекомендуется спускать давление, а тут колёса ещё и нагрелись на шоссе. В итоге резина не работает, но энергоёмкая подвеска компенсирует этот недостаток. У меня к ней нет претензий даже в таком режиме, но на остановке всё же травлю шины на глаз — не нашёл, как вывести на приборную панель показания системы контроля давления.
Трансмиссия Super Select 4WD-II позволяет включать полноприводный режим на скорости до 100 км/ч. На поворот шайбы-контроллера в движении откликается через три-четыре секунды. Когда передок зацепляется, каждая подача топлива сопровождается слабым тычком, словно передний кардан обладает небольшим люфтом. Эта особенность трансмиссии, по словам владельцев, свойственна Спорту всех поколений.
Дорога переходит в бетонку. Заранее прошу прощения у своих пассажиров и на полном ходу направляю Mitsubishi на жёсткий стык между двумя типами покрытия. Подвеска мягко проглатывает грубый перепад, в салоне — ни скрипа, ни удара. Говорят, дорестайл неприлично козлил на грейдере, но я не отмечаю криминальных прыжков. Хотя переработаны только характеристики передних амортизаторов. По-прежнему не защищён металлической сеткой пакет радиаторов, хотя пойманный на шоссе камень способен пробить интеркулер и обездвижить машину.
Замечаю симпатичную полянку с уклоном градусов в 30, ведущим к реке. Тут можно задействовать систему помощи при спуске, но интереснее воспользоваться торможением двигателем. На повышенном ряду оно неэффективно: Sport слишком быстро катится даже на первой передаче. Понижайка позволяет двигаться академично, не трогая тормоза. Обратно лезу бочком, пытаясь поймать диагональное вывешивание. Задействую заднюю блокировку — и автомобиль без проблем карабкается в горку. Пятиминутка офроуда закончена.
Добравшись до Тобольска, пересаживаемся на автобус для обзорной экскурсии. Значит, надо достать вещи из багажника. Погода солнечная и сухая, но даже если бы лил дождь, нам не пришлось бы терпеть грязный душ: новая форма накладки теперь должна эффективно отводить воду, а сама дверь получила электропривод и взмаховый датчик — впервые на Pajero. Как следует из закадрового видео, у меня с открытием двери «с ноги» не сложилось.
Главная сложность с обновленным Спортом — мы должны привыкнуть, что это теперь флагман модельной линейки Mitsubishi. Автомобиль, который всегда воспринимался как «младший Pajero, для тех, кто не дорос», стал главным и отвечает за всех. Это тем сложнее, что Sport как был результатом малозатратной адаптации простоватого пикапа, так и остался. Даже в топовой комплектации Ultimate интерьер грубоват. Мне, допустим, всё равно — главное, чтобы легко мылось. Но есть же, наверное, у марки лояльные клиенты с запросами.
Все два дня за рулём обновлённого Спорта я пытался понять, буду ли скучать по полноразмерному Pajero. Не буду. Размер Спорта и его прямого конкурента Форчунера (2,8–3,7 млн рублей по прайсу) лучше соответствует моим нуждам в непремиальном сегменте. Тем более что Mitsubishi так и не удалось привить старожилу благородных асфальтовых манер, которых ждёшь от автомобиля с несущим кузовом и независимыми подвесками. А на бездорожье я, конечно, предпочту раму и неразрезной мост.
Паспортные данные
| Модель | Модификация |
|---|---|
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4825 |
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1520/1515 |
| Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 2020 |
| Полная масса, кг | 2600 |
| Объём багажника, л | 673-1624 |
| Двигатель | |
| Тип | турбодизель |
| Расположение | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 2442 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 181/3500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 430/2500 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая |
| Привод | полный, с межосевым дифференциалом Torsen |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | реечное, с гидроусилителем |
| Шины | 265/60 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 218 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| — городской цикл | 9,8 |
| — загородный цикл | 7,0 |
| — смешанный цикл | 8,0 |
| Экологический класс | пятый |
| Ёмкость топливного бака, л | 68 |
| Топливо | дизтопливо |
Техника Константин Болотов, Александр Тычинин
За кадром
Читайте также: