опель астра проблема с антифризом

Обновлено: 15.05.2024

Опель астра проблема с антифризом

Опель Астра Эйч. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Как поменять антифриз на Опель Астра H

Для работы без повышенного износа двигателю автомобиля Opel Astra H необходим нормальный температурный режим. Поэтому важно следить за состоянием охлаждающей жидкости и при необходимости производить ее замену.

Этапы замены охлаждающей жидкости Опель Астра H

Слив антифриза в данной модели производится через специальный сливной краник, находящийся внизу радиатора. А вот слив с блока двигателя не предусмотрен, поэтому логичным будет выполнить промывку. Что полностью исключит наличие старой жидкости в системе, и не ухудшит свойства нового антифриза.

Как известно в корпорацию GM входит много торговых марок, в связи с этим на разные рынки автомобиль поставлялся под разными названиями. Поэтому по данной инструкции можно выполнять замену на следующих моделях:

Опель Астра Н (Opel Astra H);
Опель Астра Классик 3 (Opel Astra Classic III);
Опель Астра Фэмили (Opel Astra Family);
Шевроле Астра (Chevrolet Astra);
Шевроле Вектра (Chevrolet Vectra);
Воксхолл Астра Н (Vauxhall Astra H);
Сатурн Астра (Saturn Astra);
Холден Астра (Holden Astra).

В качестве силовой установки на автомобиль устанавливались, как бензиновые, так и дизельные двигатели с различным объемом. Но самыми популярными считаются бензиновые двигатели z16xer и z18xer, объемом 1.6 и 1.8 литра соответственно.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива антифриза у Опель Астра Н конструкторами был предусмотрен достаточно продуманный и легкий доступ. При этом жидкость не разольется по деталям и защите двигателя, а аккуратно стечет через одетый шланг в подставленную тару.

Операцию можно выполнять даже в полевых условиях, наличие ямы для этого не требуется, просто устанавливаем машину на ровную поверхность. Дожидаемся остывания мотора, минимум до 70°C, как рекомендует производитель и приступаем:

Это весь процесс слива, разобраться и сделать это своими руками сможет каждый. Таким методом выходит примерно 5 литров старой жидкости. Еще литр, оставшийся в системе охлаждения, рекомендуется удалить, производя промывку.

При сливе, вентиль необходимо откручивать не полностью, а только на несколько оборотов. Если открутить сильнее, то жидкость пойдет не только из сливного отверстия, но и из-под вентиля.

Промывка системы охлаждения

После полного слива, устанавливаем все на свои места, закрываем сливные отверстия. Заливаем дистиллированную воду в расширитель. Закрываем крышку, даем прогреться до рабочей температуры и открытия термостата. Во время прогрева периодически повышаем обороты до 4 тысяч.

Глушим, ждем остывания, минимум до 70°C, сливаем воду. Повторяем этот порядок действий 3-4 раза, или пока вода при сливе не будет прозрачной. После этого система Опель Астра H считается промытой от остатков старого антифриза.

Заливка без воздушных пробок

При замене выполняемой с промывкой системы, обычно в качестве новой жидкости используют концентрат. Это обусловлено тем, что остается не сливаемый остаток дистиллированной воды. И при использовании готового антифриза он с ней смешается, что ухудшит его температуру замерзания. А используя концентрат, его можно развести учитывая этот остаток.

Итак, концентрат разведен с учетом остатка воды в системе, теперь его заливаем в расширительный бак. Следуя рекомендациям в инструкции, заливать нужно чуть выше уровня KALT COLD обозначенного стрелочками на бачке.

Закрываем крышку бачка, устанавливаем регулятор температуры в положение HI, запускаем двигатель. Прогреваем машину до рабочей температуры с периодическим повышением оборотов до 4000.

Если все сделано правильно, воздушной пробки быть не должно, а печка будет дуть горячим воздухом. Можно глушить мотор, после его остывания остается только проверить уровень ОЖ, если нужно, то долить.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Первая замена антифриза в данной модели производится через 5 лет эксплуатации. Далее производить замены нужно основываясь на рекомендации производителя охлаждающей жидкости. Используя продукцию, изготовленную по современным технологиям от известных брендов этот срок, также будет не меньше 5 лет.

В качестве заливаемого антифриза рекомендуется использовать General Motors Dex-Cool Longlife. Который является оригинальным продуктом со всеми необходимыми допусками. Артикулы, по которым его можно заказать 93170402 (1 л.), 93742646 (2 л.), 93742647 (2 л.).

Его аналогами являются концентрат Havoline XLC, а также готовый к применению продукт Coolstream Premium. Кулстрим поставляется на конвейеры для заливки в новые машины собираемые на территории России.

Главным критерием в выборе охлаждающей жидкости для Астра Н является допуск GM Opel. Если жидкость им обладает, то ее можно использовать. Например, отличным аналогом для данной модели будет немецкий антифриз Hepu P999-G12.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Опель Астра Н	бензин 1.4	5.6	Genuine General Motors Dex-Cool Longlife
	бензин 1.6	5.9	Havoline XLC
	бензин 1.8	5.9	Coolstream Premium
	бензин 2.0	7.1	Hepu P999-G12
	дизель 1.3	6.5
	дизель 1.7	7.1
	дизель 1.9	7.1

Протечки и проблемы

Система охлаждения автомобиля Астра АШ герметична, но со временем могут возникать течи в различных местах, через которые уходит антифриз. При обнаружении стоит обращать внимание на патрубки, места соединений. Также встречается течь, где находится дроссельная заслонка.

Некоторые автолюбители обнаруживают масло в антифризе, причин этому может быть много, вплоть до пробитой прокладки. Но точную информацию можно получить только на сервисе, при детальном изучении проблемы.

Опель Астра J протечка охлаждающей жидкости

Слева теплообменник,проблема у Опелей,но как правило антифриз в масло.

Лучше проверить там,где делали.

Авто: больше не 555

Если термостат поменяли у бати в сервисе, значит к нему все вопросы. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

вот ищем теперь) просто лужа с другой стороны ) левее термостата

смотрю на вас и улыбаюсь)

Авто: toyota и нива

так цеж жОпель

как созреете -звоните. продам вам безпроблемный авто .

Авто: больше не 555

так цеж жОпель

как созреете -звоните. продам вам безпроблемный авто .

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

ей нужен красивенький внутри и снаружи)

а вот мне чинить нужно)

смотрю на вас и улыбаюсь)

Трижды герой флейма

Авто: Mondeo 2.0d AT Titanium Black

знакомый продал такого опеля из-за постоянных проблем с уходом антифриза, чуть ли не каждое ТО менял там какую-то прокладку, и обходилась ему эта процедура в 8круб

Авто: больше не 555

я думаю речь о термостате))))))) есть такая болячка)

смотрю на вас и улыбаюсь)

Трижды герой флейма

Авто: Mondeo 2.0d AT Titanium Black

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

ей нужен красивенький внутри и снаружи)

а вот мне чинить нужно)

во во, по этой же смой причине у меня жена на корсе ездит)))

Авто: больше не 555

во во, по этой же смой причине у меня жена на корсе ездит)))

захар пытался нам помочь) выбрать соляриса либо рио))) но нет) выбирали между Пежо 308 и Астрой)

смотрю на вас и улыбаюсь)

Авто: toyota и нива

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

а, блин, пардон я забыл

п.с. могу помочь . скину расписание автобусов , в вашем районе на ближайший месяц

Авто: больше не 555

а, блин, пардон я забыл

п.с. могу помочь . скину расписание автобусов , в вашем районе на ближайший месяц

))) у нас есть мерседес) и куча охлаждайки) хватит на год) но решить же нужно проблему

лучше сервис подскажите)

Ps а вообще мерс покупать нужно) за 2 года уже 6 летний мерс доставил проблем почти ноль))) ролик меня)

а подруга на 2 летнем Киа Сиде - задолбалась в сервис ездить) осталась безумно недовольна) купила Тигуан)

Изменено: _Мэт_, 10.01.2017 - 00:51

смотрю на вас и улыбаюсь)

Трижды герой флейма

))) у нас есть мерседес) и куча охлаждайки) хватит на год) но решить же нужно проблему
лучше сервис подскажите)

Ps а вообще мерс покупать нужно) за 2 года уже 6 летний мерс доставил проблем почти ноль))) ролик меня)
а подруга на 2 летнем Киа Сиде - задолбалась в сервис ездить) осталась безумно недовольна) купила Тигуан)

Авто: больше не 555

Да ладно врать тебе))) Все кроме хундаев и рио просто обязаны ломаться. У мерса убязательно должны были уже звездочки разлететься)) И вообще ндфл выкладывай ибо только алихархи могут себе позволить в астру тосол доливать))
По теме если лужу видно, то любой пряморукий и ровноглазый мастер должен отдуплить от куда течь. Ещё вроде как есть приблуда специальная типа той которой утечку фриона проверяют, но где есть хз, у самого похожий трабл если нормально ездить все ок, стоит минут 10-15 тапку потоптать в режиме газ/тормоз начинает в салоне антифризом попахивать. Под машиной сохо как в памперсе.

у нас прям лужа) если ставить в теплый гараж) при перепадах температур - улица-гараж)

смотрю на вас и улыбаюсь)

Авто: Бензиновый

Бывает дефект пружинных хомутов, после снятия они уже не так хорошо прижимают. Если их затрагивали, в том месте надо посмотреть.

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Ещё вроде как есть приблуда специальная типа той которой утечку фриона проверяют, но где есть хз,

У меня. УФ-присадка называется.

Ну и можно проще: в качественном\хорошем антифризе уже содержится видимо похожий пигмент малой концентрации, когда я ищу сложные утечки фреона (корпус\сальник компрессора) с помощью УФ жидкости добавленной в систему кондея, то я вижу и свечение потеков антифриза. По дешману понадобится: 1 - любые желтые строительные очки, 2 - фанарик с уф-синим свечением (именно уф диод, а не просто синий дешевый диодик)

Изменено: riv, 10.01.2017 - 01:42

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Или где-то надломили рукожопы, на что надеваются шланги.

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Кавалер ордена флейма

на J много жалоб. слабое авто получилось. при покупке метался между J и Н, в итоге взял Н, никаких проблем не наблюдаю, отличное авто. по теме: на сервисе менял масло, рядом стояла J хозяин сказал что в очередной раз приехал менять помпу, тоже бежал тосол и с его слов это была уже третья серьезная проблема с системой охлаждения (первый раз заменили термостат по гарантии, второй раз помпу, третий раз опять помпа), автомобилю всего 3 года.

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Astra-Club

Всем доброго времени суток!
Так уж получилось, что у опелька не работает термостат(всё гуляет по большому кругу), но кроме долгого разогрева проблем это не составляло, так как ездил совсем немного. Но пару недель назад, когда морозы были под 20 градусов, во время небольшой поездочки заметил, что температура двига перевалила за 100 градусов цельсия(температура за бортом была -10). Спустя пару остановок и 5 км, я добрался до нужного места, но в силу малограмотности и осутствия опыта и навыков обслуживания авто, я был в "тихом удивлении" и не осмотрел расширительный бачок. Обратно возвращаясь уже в темноте (за бортом -14) перестала ещё работать печка, двиг перегревался, а окна и лобовуха покрылись красивыми узорами инея, предавая поездке атмосферу сказки( из тех что в кошмарах снятся). Доехав с приключениями домой и навернув коньячку для успокоения, я полазил по сети и узнал таки про то, что скорее всего это антифриз-негодник взял да свалил от меня куда подальше. Произведя осмотр подкапотного пространства я обнаружил пустой бачок для антифриза, и никаких следов потеков(если они вообще могли быть).
Спустя неделю и 1.5 литра бодяги антифриза (e-tec из остатков) я услышал весёлое журчания в районе радиатора и бачок довольно быстро опустел, а в районе двигателя и под машиной следов утечек обнаружено не было(температура днем была уже плюсовая). После было ещё долито 1.5 литра, практически с тем же эффектом(бачок почти опустел, только на донышке что то ещё оставалось), при этом печка работала, двиг прогрелся до 90 градусов и вентилятор зажужжал старательно охлаждая радиатор, потеков при этом обнаружено не было. А ещё чуть позже (спустя пару дней и отремонтированый дворник) был куплен ещё антифриз(hepu 12g) и успешно долит. Бачок светился своей наполненостью и радовал наконец-то уровнем "cold/kalt".
И всё бы замечательно, но доехав домой был обнаружен опять пустой бачок , после я посмотрел на щуп(после езды и без протирки, ага) и он показал что уровень масла около 10-12 см. Пошерстив ещё но форумам, я узнал что это может быть проблема в пробое прокладок и антифриз мог начать поступать в двигатель, попутно заставляя меня тихо седеть от возможных последствий этого. Усмотрев возможные симптомы(следы масла в бачке и антифриза под крышкой для масла и на щупе, я их чуть более тщательно осмотрел и сфотографировал - бачок пустой без следов масла, щуп на 3-4 деления в масле, без следов "майонеза" на шестеренке(что видна под крышкой двига) масло с одной подозрительной капелькой.
В общем, форумчане, прошу совета, что делать что бы точнее определить проблему(куда исчезает антифриз) и на что поподробнее обратить внимание. В ближайшее время мне надо будет проходить ТО и если проблема в прокладке головки двига, то стоило бы видимо на этом ТО всё и сделать.
Заранее спасибо за помощь!

Машинка Opel Astra G 2008
Двиг Z16XEP
Накатано чуть больше 104 тыс. км.
Из известных проблем: "P0301", не работает термостат, пропадание антифриза.
Фото1, бачок пуст и чист

alt="Зображення" />

Опель астра проблема с антифризом

Опель Астра 2011 года, печка перестала греть (дует холодный воздух) и греется двигатель (стрелка температуры уходила в красную зону). Оказалось антифриз в системе охлаждения превратился в кисель (при сливе темная маслянистая жидкость как масло, а в трубках местами розовая плотная консистенция напоминающая больше пластилин. Официалы (Полис ДМ) на диагностике ничего внятного сказать не смогли, причину поломки не установили, но предложили заменить всю систему охлаждения в целом на новую "а дальше видно будет" и на следующий день вернули авто которое уже не заводится (оказалось аккумулятор как то посадить умудрились за ночь).

Посоветуйте куда к кому обратиться с немцем. Думаю надо попробовать прочистить систему охлаждения, что не прочистится заменить. Ну и диагностировать причину.

В системе был залит антифриз розового цвета. Ничего постороннего не заливали не доливали (машину эксплуатирует девушка). Говорят что в антифриз могло попасть масло в теплообменниках. может кто сталкивался?

Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель

Скорее дело в теплообменнике,на машине того года старого образца стоит,если родной.Их даже по гарантии меняли,но после того как он выходил из строя

Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель

Seamen писал(а): Скорее дело в теплообменнике,на машине того года старого образца стоит,если родной.Их даже по гарантии меняли,но после того как он выходил из строя

обратиться то куда посоветуете?

Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель

Ну ещё в инете пишут, что все-таки смешали тосол с антифризом. Но вверху написано что нет.

Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель

Ну ещё в инете пишут, что все-таки смешали тосол с антифризом. Но вверху написано что нет.

Да тосол с антифризом во-первых не мешали, во-вторых товарищ один намеренно мешал тосол и антифриз (эксперемента ради) и ничего подобного не происходило (не превращается смесь в кисель).

Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель

Всем спасибо. Нашел вроде мастера который сталкивался с аналогичной проблемой (Минская 89а, Алексей на территории таксопарка СТОшка). На 90% сошлись во мнении что скорее всего прохудились прокладки в теплообменнике (он отдельно за двигателем установлен), в результате чего масло попало в антифриз. Почти уверены что получится прочистить все. За исключением внутреннего радиатора печки. Если он не очистится, то его либо покупать (новый 21 000 р. в магазине 4 цилиндра, б/у с разборов там же под заказ за 9 000 р. обещают привезти, но я нашел уже и за 1400 р. через друга в Мск на разборках), либо чистить его по варварски с разборкой. За работу отдам 4 500 р. Итого думаю тысяч в 10 000 ремонт обойдется.. надеюсь.. (напомню официалы в Полис ДМ провели диагностику за 600 р. по результатам которой не смогли установить причину и предложили поменять всю систему охлаждения в целом (оценили ремонт в 60 000 р. как потом выяснилось без радиатора печки, с ним получается 81 000 р.) + намекнули что дальше будем смотреть/думать/решать по двигателю (мол перегрел же). Когда я попросил вернуть мне авто оказалось что аккумулятор они мне посадили в ноль (видимо что бы я не уехал ). На выходных начнем делать. Отпишусь чем дело закончится.

Как выбрать и сменить антифриз Опель Астра

Антифриз Opel Astra моделей H и J. Регламент замены, инструкция по сливу и заливке, а также полезные советы по системе охлаждения Астры.

Выбор антифриза для Opel Astra

При выборе охлаждающей жидкости для Астры идеальным вариантом будет оригинальный продукт от GM. В качестве заменителя могут выступать любые другие жидкости красного цвета с маркировкой G11. Очень важно чтобы антифриз Опель Астра заливался одного вида, например, нельзя доливать красный в зеленый, или G11 в G12.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Замена антифриза Opel Astra H

По регламенту, смена антифриза в Астре производится каждые 45 тыс. км, или каждые 2 года. Для замены своими руками не потребуется специальных навыков и оборудования. Любые работы с охлаждающим средством можно проводить на остывшем двигателе. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Сначала нужно открыть расширительный бачок
Затем на трубку сливного крана на радиаторе надо надеть шланг, вставить конец в тару для слива, и повернуть кран.
Чтобы полностью опустошить систему охлаждения Опель Астра, надо сдвинуть хомут, который держит патрубок подогрева дроссельного узла, и снять патрубок со штуцера промежуточной трубки.
Заливать да того, пока не закапает из снятого патрубка. После этого установить его на место. Затем надо, чтобы двигатель разогрелся до рабочей температуры, и проверить уровень в расширительном баке. Если уровень ниже требуемого – долить.

Замена антифриза Opel Astra J

Замена охлаждающей жидкости Опель Астра J также должна производится каждые 45 тыс. км либо каждые 2 года.

Автомобиль во время процедуры должен находится на ровной поверхности. Алгоритм процесса таков:

Первым делом надо открыть крышку расширительного бака.
К сливному отверстию подсоединить шланг, и конец опустить в тару для слива.
Открыть кран.
Заливать новое средство до тех пор, пока оно не польется из дроссельного штуцера, его нужно снять предварительно, ослабив хомут.
Проверять уровень на прогретом моторе, долить при необходимости.

Почему уходит антифриз?

Таких причин у Opel Astra достаточно. Охлаждающее средство может подтекать из радиатора, помпы, или растрескавшегося шланга. Также причиной может быть воздушная пробка. Если течь не сильная, то ее помогут устранить специальные химической составы, которые заливаются в расширительный басок Опель Астра, и затыкают мелкие отверстия. Но это временное решение.

Советы

Чтобы избежать появления воздушных пробок в системе, во время заливки средства надо периодически прожимать патрубки радиатора.

Если через несколько дней после замены антифриза он изменил цвет, значит это поддельный продукт, и его необходимо немедленно слить.

Если система охлаждения Опель Астра сильно загрязнена, или долгое время не производилась замена антифриза, то рекомендуется ее промывать. Для этого есть специальные химические составы.

После слива охлаждающей жидкости в системе заливается состав для промывки, и примерно на 30 минут на максимум включается обогрев. Затем состав сливается, и заливается охлаждающая жидкость.

Vectra Club Russia

В общем трабла такова:
стал замечать вонь из под капота изредка и стал уходить фриз. Воняет потому ,что после сброса фриза на рейку рулевую, он стекает на выхлопную
Протер весь бочек и понял, что давит через защитный клапан как при переизбытке давления. Просто сбрасывается давление.
Еще нашел подтеки в лопнувшем обратном патрубке подогрева дросселя.
При всем при этом есть посторонний шуршащий звук ролика. Шуршание после некоторых наблюдений появляется после прогрева.
Сброс фриза как правило происходит на переходных температурах при прогреве или после недогрева снова в прогреве.
Как раз в этот момент и появляется вонь.
Что может быть причиной выброса фриза? Крышку уже сменил на бочке.
Заказал помпу Hepu и лопнувший патрубок. Надеюсь, докатаюсь до их прихода
Все ролики Ина и помпа оригинал стоят новые и менялись 70 000 назад вместе с ГРМ и фазорегулятором.
Может есть тема где можно почитать побольше по этому направлению? Ткните носом, если знаете, пожалуйста

На всякий случай заказал пару литров антифриза оригинального

Прежде чем заклинить, подшипник помпы даст знать. Ты это услышишь. Если ты не услышал :oops: , и она заклинила, то двигатель будет кипеть, со стрелкой в красной зоне, так что не вариант, к тому же ее пробег 70 тыс, всего - рановато для клина.

В прогар прокладки тоже не верится, попробуй просто уменьшить немного уровень. Или попытайся поймать момент выброса - действительно ли фриз поднимается под пробку.

Простейший способ проверить прокладку, это бодать в цилиндр, при поршне в вмт сжатый воздух. Продуваем свечной колодец, выкручиваем свечу, ставим поршень в вмт, подходящим шлангом, или соедив несколько шлангов один в другой подаем сжатый воздух в цилиндр - смотрим и слушаем расширительный бачок сняв его крышку.

Я сначала подумал ,что опять клапан вентиляции картерных газов, но нет. Послюнявил свистульки и понял ,что он тут не при чем.
Свист/шуршание именно от подшипников. Вопрос только от каких подшипников?
Под кожухом ГРМ все сухо.
Так что начну с меньших затрат. Да и помпу смогу вернуть на место оригинальную после эксперимента,а новая полежит и не прокиснет.
Я почитывал на астраклубе, что шуршать может начать и раньше она.

Да и давит не постоянно, а временами. Могу покататься несколько дней пока не загорится лампочка недостатка фриза.
Так что если бы прокладку пробило, то явно давило бы давление при повышении оборотов или после прогрева. И давило бы постоянно, а не временами

Сегодня 31.01.2012 понаблюдал за расширительным бочком после замены лопнувшей трубки выпускной на обогреве дросселя. Заменил ее комбинацией шлангов и медной трубки нужного диаметра
В общем ситуация такова:
при прогреве движка вырубил пропеллер печки. Уровень фриза на холодном двигателе ровно по середине.
Примерно в районе 97 по БК открывается термостат. При 102 примерно начинает расти уровень фриза в бочке. При 105 начинает сопливить отводящий сосок.
После включения на 106-107 пропеллера уровень резко уменьшается до практически нормы.
Из бочка не воняет газиками, а только фризом. Бочек спокойно могу открыть при 90 по приборке.
Такое подозрение, что не герметична система - патрубки мягкие всегда и на термостате и на радиаторе

Читайте также: