опель мокка чистка кондиционера

Обновлено: 16.05.2024

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Чистка кондиционера Opel Mokka

Кондиционер является неотъемлемой частью климатической системы автомобиля. Если он работает нестабильно, то комфорт от поездки сильно меняется. Если около 60 лет назад машины не использовали эту систему, то сегодня без кондиционера невозможно представить современный автомобиль.
Иногда не нужно производить серьёзный ремонт – достаточно выполнить чистку кондиционера, что даст возможность восстановить его нормальное функционирование. В любом случае изначально необходимо опираться на наличие признаков неисправности кондиционера.

Когда следует выполнять чистку кондиционера на Opel Mokka?

Делать чистку нужно после появления в салоне неприятного запаха. В этом случае важно прочистить радиатор, испаритель и систему кондиционирования. Основной причиной появления неприятных запахов являются скопления влаги, которая остаётся на испарителе. Вода появляется из-за разницы в температуре холодного и горячего воздуха, который проходит через систему. Из-за этого возникает конденсат, который не относится к категории дистиллята. В такой влаге очень много грязи, пыли, грибка, бактерий и плесени.
Испарения попадают в воздух и оседают на поверхностях материала сидений и приборной панели. Это приводит к распространению грибка по всей машине – неприятным запахом пропитываются пассажирские места. Также необходимо помнить, что бактерии опасны для здоровья человека.

Решить эту проблему можно посредством чистки кондиционера. Есть три основных признака, которые свидетельствуют о необходимости выполнения этой процедуры:

• В процессе работы системы появились посторонние шумы. Вы можете слышать свист, жужжание и другие звуки.
• Появился неприятный запах в салоне.
• В машине стало слишком влажно. На стёклах начинает скапливаться конденсат.

При нормальном функционировании кондиционера, конденсат не скапливается, так как воздух свободно проходит через систему. Вся лишняя влага проходит сквозь специальную трубку.
Данный вид неисправности кондиционера не считается критичной. Однако комфорт от поездки будет значительно ухудшен. Также важно помнить, что большое количество пыли и бактерий в воздухе отрицательно влияет на здоровье. Поэтому рекомендуется заказать чистку кондиционера в нашем автосервисе. Это даст возможность избавиться от дискомфорта в процессе поездки. Также важно понимать, что очищение следует заказывать в проверенном автосервисе. Наши специалисты используют современное оборудование и обладают необходимым опытом для выполнения поставленной задачи.

Очистка испарителя кондиционера своими руками

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

включение мотора автомобиля;
включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

Всем ассссьте! На днях нужно было отвезти жену по делам и подождать её какое-то время. Решил провести время ожидания с пользой и почистить испаритель кондиционера пенным очистителем.

Как обычно, в этой записи поделюсь во всех подробностях, как очистить испаритель кондиционера на Opel Mokka.

Итак, для очистки кондиционера нам нужен минимум инструментов. Если быть точным, нам понадобится только широкая тара типа мерного стакана или обрезанной 5-ти литровой бутылки.

В качестве чистящего средства я выбрал пенный очиститель автокондиционера StepUp — артикул SP5152.

Чтобы его использовать максимально эффективно, мне также потребовался специальный шланг-удлинитель — артикул SP5154K. Он нужен для того, чтобы пена добралась до самого испарителя.

Вот, что нам говорит инструкция с упаковки пенного средства для чистки автокондиционера:

Если вдруг не видно на фото, дублирую инструкцию по очистке пеной StepUp для кондиционера текстом:

Поднимите автомобиль на подъёмнике или используйте смотровую яму. Определите местонахождение дренажной трубки слива конденсата из испарителя кондиционера.

Вставьте Шланг-удлинитель SP5154K в дренажную трубку до упора (шланг-удлинитель должен упереться в испаритель).

Встряхните флакон с Очистителем SP5152 и соедините его со шлангом-удлинителем. Удерживая баллон в вертикальном положении, нажмите на клапан и выпустите всю пену из баллона.

Пена будет обволакивать соты испарителя, пойдёт по каналам, но в салон не попадёт. Выньте шланг-удлинитель из дренажной трубки для конденсата и подставьте под неё ёмкость для слива загрязнений. Подождите 10-15 минут.

Пена впитает все загрязнения из испарителя, превратится в жидкость и вытечет из испарителя.

Запустите двигатель.

При обработке нужно обязательно включать режим кондиционирования, так как во многих машинах заслонки открываются только при включении кондиционера. Иначе не будет рециркуляции.

Включите кондиционер, переключатель режима работы вентилятора переведите в положение "максимум", а регулятор воздухозаборника — в положении "закрытая система". Дайте поработать системе 10 минут при закрытых дверях и окнах автомобиля. Следите, чтобы в салоне не было людей. Проветрите салон.

При первой очистке системы подержанного автомобиля с затхлым запахом из кондиционера рекомендуется дополнительно использовать Освежитель автокондиционера SP5150N.

Ну что, всё звучит не сложно, пора проделать это на практике.

Итак, сначала я извлёк салонный фильтр. Больше для душевного спокойствия.

Очень подробно писал ранее в борт-журнале, как заменить салонный фильтр на Opel Mokka:
www.drive2.ru/l/572256220912549905/

Вот он, наш антибактериальный угольный красавец Patron:

Теперь нужно найти дренажную трубку испарителя. Но мы отклонимся от инструкции и поступим немного по-другому, т.к. ямы и подъёмника у меня нет. Мы найдём трубку, которая идет от испарителя к дренажной трубке))

Чтобы до неё добраться, нужно с правой стороны тоннеля снять пластиковую накладку. Снимается она просто: отлепляем снизу липучки (красным), отщёлкиваем металлические защёлки с левой стороны (жёлтым) и вытаскиваем фиксатор из паза (бирюзовым):

И вот перед нами патрубок от испарителя и воооон там видна часть испарителя:

Чуть отгибаем ковролин и находим стык патрубка:

Далее берём удлинитель, разматываем:

Теперь снимаем дренажный патрубок со штуцера и засовываем в него наконечник удлиняющей насадки очистителя:

Когда вставляем в патрубок шланг, стараемся распрямить патрубок — так легче зайдёт. Надо упереться наконечником в сам испаритель:

Теперь удлинитель соединяем со флаконом (предварительно встряхиваем его хорошенько):

Давим на клапан на баллоне, запускаем пену:

Когда выдавливать пену закончили, оставляем её там действовать на 10 минут, вытаскиваем шланг-удлинитель.

Трубку дренажную можно заткнуть или опустить в тару. Я намеренно не стал соединять обратно, т.к. хотелось посмотреть, что выльется в итоге с испарителя( чтобы не лазить под машину.

Сначала пена капает потихоньку, потом начинает литься тонкой струйкой:

Важный момент: просто подставить под патрубок, скажем, бутылку — недостаточно. Через какое-то время с корпуса испарителя также начнёт капать:

По прошествии 10 минут заводим автомобиль и включаем кондиционер на минимальную температуру, вентилятор на максимум плюс режим рециркуляции:

Даём так поработать 10-15 минут, потом можно просушить теплом и всё хорошо проветриваем.

Я проделал эту операцию два раза подряд, вылив по полбаллона каждый раз. Вот и результат: особой грязи нет, но жижа получилась серо-зелёного цвета:

Вот и всё, ставим на место накладку, заведя штырь в паз и защёлкнув фиксаторы. Липучки сами прилипнут как и нужно, их просто прижимаем рукой:

Не забываем вернуть фильтр салона на место.

Что ж, результатом доволен, т.к. за 7 лет испаритель кондиционера на своём Опель Мокка никогда не чистил. Честно говоря, думал, что грязи больше будет.

К тому же, теперь шланг-удлинитель останется для будущих процедур и покупать его снова не придётся (стоит 300 рублей).

П.С.
В процессе нажимания на клапан баллона в какой-то момент было так:

Как избавиться от свиста печки на автомобиле Opel Mokka

Opel Mokka представляет собой компактный городской кроссовер, который обладает хорошим качеством сборки, достойной комплектацией и достаточно высоким уровнем надёжности. Но ничто не работает вечно. Так и в случае с печкой этого автомобиля, которая может в какой-то момент начать издавать неприятный свист. Появление постороннего шума не сулит ничего хорошего, поскольку при нормальном состоянии отопителя его не должно быть слышно. Водитель и пассажиры должны лишь ощущать тепло, поступающее через воздуховоды в салон. Всегда свист печки связан именно с электромоторчиком с крыльчаткой. Это характерная модель поведения неисправного отопителя практически на всех автомобилях, включая Opel Mokka. Потому автовладельцу следует добраться до источника шума и попытаться своими силами устранить неполадку. В случае с Opel Mokka это реально сделать без посторонней помощи.

Особенности неисправности

Поскольку посторонний звук появляется при включённой печке на Opel Mokka, виновником очевидно выступает печка. Этот свист говорит о наличии проблем с вентилятором, оснащённом электромоторчиком. Не лишним будет узнать об устройстве системы обдува. Оно предельно простое. В салоне в области передней панели располагается печной радиатор или радиатор печки. На него начинает дуть мощный электровентилятор, имеющий сразу несколько режимов скорости обдува. Чем выше скорость, тем сильнее окажется поток воздуха на выходе в салоне. Если система отопления работает исправно, никаких посторонних шумов, помимо звуков самих потоков выходящего воздуха, возникать не должно. Это косвенно подтверждает факт исправного состояния отопителя на Mokka. Как только при работе печки появляется свист, когда отопитель работает вне зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора, очевидно возникли неполадки. Единственным решением станет демонтаж моторчика печки, его замена или же ремонт.

Свист печки уже сам по себе считается неисправностью. Бывают ситуации, когда печка сначала издаёт свист, затем треск, но при этом продолжает работать. Это потенциально говорит о начале износа компонентов электромоторчика, которые ещё не успели окончательно выйти из строя. Но в определённый момент печка перестаёт работать вообще. Она не включается и не реагирует ни на какие манипуляции с регуляторами. Тут можно с уверенностью говорить о полном выходе из строя моторчика. Его заклинило из-за изношенных втулок или подшипников. Если есть свист, но печка продолжает нормально работать, то спешить менять электромоторчик не нужно. Не исключено, что в такой ситуации свист вызван банальным загрязнением электровентилятора, в котором скопилась грязь. Вам всё равно придётся снять печку с Mokka, почистить её, смазать и поставить на место.

Практика и опыт множества владельца Opel Mokka наглядно показывает, что примерно в 70% случаев появления такого симптома как свист удаётся решить проблему путём смазки электромоторчика. Но не стоит надеяться на лёгкий ремонт, когда вы сознательно эксплуатировали автомобиль длительное время, отчётливо наблюдая свист, а потом он дополнился треском и шумом. Наверняка подшипник не выдержал таких условий, и износился полностью. Опытные автомобилисты рекомендуют при первых же признаках неисправности, когда вы услышали свист печки, разобрать узел, смазать его и собрать в обратной последовательности. Такой ремонт окажется предельно дешёвым, но зато очень эффективным.

Ремонт или замена

Что именно вам предстоит делать, напрямую зависит от текущего состояния отопителя на Opel Mokka. Если свист появился давно, вы его игнорировали и ничего не делали долгое время, наверняка вентилятор печки придётся менять. Те, кто сразу же приступил к ремонту, а не стал ждать появления новых признаков неисправности электровентилятора, могут смело рассчитывать на помощь смазки и восстановление работоспособности старого моторчика. Но вне зависимости от того, будете ли вы смазывать или менять электровентилятор, для начала его придётся разобрать. Для работы потребуется подготовить определённый набор материалов и инструментов. Он будет состоять из:

ремкомплекта для вентилятора;
пластичной смазки типа Литол 24;
салонного угольного фильтра (хороший повод заодно поменять его);
торцевого ключа на 5,5;
торцевого ключа на 7;
острого ножа.

Ничего невероятно сложного в процедуре смазки или замены моторчика печки на автомобиле Opel Mokka нет. Но тут следует придерживаться некоторой последовательности, быть предельно аккуратным и запоминать, что, куда и откуда откручивали в процессе демонтажного этапа. Иначе возникнут сложности при обратной сборке узла.

Откройте вещевой ящик, вытащите всё лишнее из бардачка, поскольку его предстоит снимать. Откиньте крышку, открутите пару крепёжных саморезов с помощью ключа на 7.
Бардачок снимается и временно убирается в сторону. За ним вы увидите специальную панель, которая закрывает от вас вентилятор. Она удерживается на 3 саморезах, под которые идёт ключ 7 размера. Тут кажется всё предельно просто, но на практике есть 1 саморез, расположенный в углублении круглой формы. Именно его обычно сложнее всего открутить. Так что постарайтесь приноровиться и выкрутить. Не забывайте, что возвращать его на место будет ещё сложнее. Но у вас обязательно получится.
Окончательно открутите бардачок, и снимите панель. Далее идёт крышка вентилятора, которая удерживается на своём месте с помощью 3 креплений. Для их демонтажа вам понадобится ключ на 5,5. Не забудьте отсоединить 3 имеющихся разъёма.
На следующем этапе необходимо демонтировать корпус от воздуховода. Тут всё предельно просто, поскольку удерживает его только 1 пистон.
Теперь нужно вооружиться острым ножом. Только с его помощью удастся вырезать сам моторчик из корпуса печки. Либо же всё снимайте и меняйте целиком. Цена получится огромной, потому проще вырезать, а затем поставить на место. В ремкомплекте есть всё необходимое для обратной сборки после вырезки.
Если при вырезании моторчика образовались заусенцы и неровности, лучше их сразу выровнять и удалить с помощью ножа и напильника.
Можно приступать к разборке самого вентилятора. Снимая крыльчатку, будьте предельно аккуратными, поскольку здесь используется не самый высокопрочный пластик. Если приложить чрезмерное усилие или резко дёрнуть, пластик может с лёгкостью треснуть.
Теперь следует почистить самого виновника свиста. Чистится моторчик разными средствами. Лучше использовать какие-нибудь качественные очистители обезжириватели. Также вам потребуется Литол 24. С его помощью смазываются подшипники на электромоторчике отопителя вашего Opel Mokka. Учтите, что тут используется 2 подшипника. Верхний и нижний. Оба требуется хорошо смазать Литолом.
Проверьте состояние самих щёток на предмет износа. Если они уже износились, то в скором времени придётся менять весь электромоторчик отопителя.
С помощью ремкомплекта соберите моторчик и прикрутите его к корпусу. Поставьте устройство на место.
Прикрутите крышку, верните на свои места все отключённые разнее разъёмы, установите обратно корпус воздуховода.
Параллельно рекомендуется заменить фильтр салона. Или хотя бы проверьте его текущее состояние, если относительно недавно этот элемент вы уже меняли.

Подобный ремонт, направленный на устранение свиста печки на автомобиле Opel Mokka, выполняется буквально за 1-2 часа даже новичками, не имеющими богатого опыта в самостоятельном обслуживании транспортного средства. Инженеры, разрабатывавшие конструкцию Opel Mokka, сумели всё сделать достаточно логично и легкодоступно. Из-за этого у вас не должно возникнуть существенных сложностей в процессе демонтажа моторчика печки и обратной сборки этого узла. Зато свист ушёл, отопитель нормально функционирует и качественно обогревает салон. Выполнив ремонт самостоятельно и не меняя электромоторчик печки Mokka, а просто отремонтировав старый, вы экономите несколько тысяч рублей на расходных материалах, а также минимум 1,5-2 тысячи рублей на услугах автосервиса.

Химчистка салона Опель Мокка

После покупки, очень важно привести в порядок салон автомобиля, так чтобы о предыдущем владельце автомобиля не осталось и следа.

После прошлой владелицы, автомобиль был в не лучшем состоянии и требовалось хорошенько поработать, чтобы вернуть былую свежесть, чистоту, новизну.

Мы профессионалы, не раз сталкивались и решали такие задачи, тем более студия ПИК Тюнинга оснащена всем необходимым оборудованием для очистки всех видов загрязнений.

Химчистка салона Опель по рекомендации

Изначально клиент обратился с просьбой очистить потолок на автомобиле Киа Соренто. Оценив отличную работу, он приняла решение отдать нам в работу второй свой автомобиль. Важность в результате добавляло, то что это автомобиль его мамы.

Опель мокка был куплен с рук у другого хозяина. Вид салона была в очень плачевном состоянии. Поэтому стояла задача приблизить салон автомобиля к новому, чтобы ничто не выдавало следов прошлого владельца.

Всегда приятно садиться в чистый, без запахов, без пятен и следов автомобиль.

Процесс химчистки салона Мокка

В процессе обсуждения, приняли решение очистить:

потолок;
все стойки потолка;
все сидение;
и все дверные карты,

но клиент оставил нам автомобиль при одном условии, что мы должны были сделать эту химчистку салона за один рабочий день.

Наша команда знает свою работу. Старший детейлер составил план работ, распределил обязаности между сотрудниками, так что каждый знал какой участок и в какое время нужно сделать. Не смотря на сжатые сроки, к назначенному времени автомобиль был готов.

В данном случае, работы небоходимо было начать с сидений, т.к. они имеют тканевую обивку, на которую нужно больше времени для полного высыхания. Почистив седенья мы принялись за потолок и дальше спускались вниз к стойкам, дверным картам. После чего боработали пластик консерваном.

Результат оправдал все ожидания.

Что необходимо для выполнения работ?

В работе мы использует только качественную профессиональную химию от мировых производителей. И данный случай не исключение.

В первую очередь нам понадобиться универсальный очиститель Koch Chemie MehrZweckReiniger. Это один из лучших вариантов для очистки тканевых элементов салона автомобиля. Для консервации пластика применили состав Sonax.

Так же в работе учавствовали:

новые чистые губки
фибры
тёплая вода
ведро под чистую воду
пару кисточек
и правильные руки

Наши рекомендации

Из рекомендации можем выделить следующие:

Химчистка салона - хотя бы 2 раза в год (лучше 4). Как минимум перед начала сезона потепление и похолодания. Такой подход не позволит успеть грязи, запахам глубоко проникнуть в структуру элементов салона и сделает процесс уборки более бюджетной, да и просто находится в салоне будет намного приятнее;
Полировка лакокрасочного покрытия - наличие большого количества риски и мелких царапин приведет к тому, что вода и гряз будет быстрее скапливаться и на дольше по времени задерживаться на кузове автомобиля. Царапины могут углубиться, что может привести к перекраски элемента;
Защитное покрытие - чем дольше автомобиль находится без защите, тем глубже грязь, реагенты, птичий помет и другие внешние факторы будут проникать в поры лака. Чтобы этого избежать, необходимо нанести защитное керамическое покрытие;
Оклейка пленкой - самый лучший и надежный вариант защиты автомобиля. Есть бюджетные варианты, при которых оклеиваются зоны риска, на которые приходиться более 80% повреждений.

Сохраняя заводские элементы вы сохраняете товарный вид автомобиля, что в дальнейшем скажете в большую сторону по цене продажи. Да и просто автомобиль будет радовать глаз.

Заправка автокондиционера Opel Mokka

Комфортный микроклимат в салоне автомобиля – давно не роскошь, а необходимая современная опция, которая обеспечивается наличием качественного кондиционера. Это оборудование очищает воздух от влаги и посторонних запахов, охлаждает его в жаркое время, создает оптимальный климат в салоне, но как и любая техника, кондиционер нуждается в профессиональном регулярном обслуживании. В системе кондиционирования под большим давлением циркулирует газ фреон, и оборудованию требуется регулярная дозаправка газа, так как его нехватка может привести к уменьшению эффективности и даже поломке кондиционера. Помните, что ремонт системы кондиционирования обойдется значительно дороже, чем своевременное профилактическое обслуживание.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе (см. подробнее)	от 1500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Что говорит о необходимости дозаправки фреона? Снижение эффективности работы кондиционера, недостаточная прохлада в салоне автомобиля Opel Mokka и другие неполадки в работе системы. Помните, что ни в коем случае нельзя заправлять или пытаться отремонтировать кондиционер самостоятельно, так как работа с этим газом может быть опасна для вашего здоровья.

Вот только некоторые меры предосторожности, которые требуются при работе с кондиционером и хладагентом:

Работы производятся в защитных очках и перчатках.
Воспрещается курить, использовать открытый огонь и неисправные электро и осветительные приборы.
Воспрещается ремонтировать части кондиционера любыми видами сварки и пайки, а также производить подобные работы в непосредственной близости.
Предотвращать контакт с кожей! Температура хладагента при испарении опускается до -30 С.
При попадании в глаза промыть водой в течении 15 мин и обратиться к окулисту.
При попадании на одежду немедленно снять её.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды.
Возможно отравление парами хладагента, затруднение или остановка дыхания!
При отравлении, вызвать скорую помощь, сделать искусственное дыхание.

Если Вы не можете обеспечить на должном уровне все меры предосторожности, обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам.

Заправка кондиционера в автомобиле Opel Mokka в автосервисе "Автобан"

На нашем СТО используется только самое современное оборудование по обслуживанию кондиционеров и дозаправке фреона, а все работы выполняют квалифицированные специалисты с большим опытом работы, что позволяет дать гарантии на все виды работ.

Стоимость услуг складывается по максимально понятной схеме, мы предоставляем нашим клиентам развернутую смету, которая дает полное представление о конечной цене на выполненную работу.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Ремонт кондиционеров Opel Mokka

Ремонт кондиционеров автомобилей Opel Mokka в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Opel Mokka - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Opel Mokka

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Opel Mokka

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Opel Mokka

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Opel Mokka

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Уход за автомобилем 209

Буксировка, Буксировка автомобиля, Буксировка автомобиля с передним приводом

Буксировка автомобиля с постоянным полным приводом

Уход за автомобилем

Буксировка автомобиля с

При необходимости в буксировке

автомобиля обратитесь в нашу

сервисную службу или в специали‐

Наилучший способ транспорти‐

ровки — использование автомо‐

При буксировке с 2 поднятыми ко‐

лесами, следует поднять передние

ведущие колеса автомобиля и вы‐

полнять его буксировку с перед‐

ними зафиксированными коле‐

Буксировка автомобиля с

Во избежание повреждения авто‐

мобили с постоянным полным при‐

водом (AWD) рекомендуется

транспортировать при помощи эва‐

куатора с платформой. Если эва‐

куатора с платформой нет, букси‐

руйте автомобиль с помощью бук‐

сировочной тележки, как показано

ниже на иллюстрации.

Уход за автомобилем 211

Уход за автомобилем

Буксировка автомобиля с по‐

стоянным полным приводом

(AWD) с катящимися по дороге

передними или задними коле‐

сами может привести к серьез‐

ному повреждению системы

привода автомобиля. Ни в коем

случае не буксируйте ваш авто‐

мобиль с катящимися по дороге

передними и задними колесами.

При буксировке автомобиля необ‐

ходимо соблюдать следующие

■ В буксируемом автомобиле не

должно быть пассажиров.

■ В буксируемом автомобиле от‐

ключите стояночный тормоз и

включите нейтральную пере‐

■ Включите аварийную световую

Буксировка автомобиля с

Если в аварийной ситуации нет

возможности воспользоваться ус‐

лугой эвакуатора, автомобиль

можно в течение ограниченного

времени буксировать за буксирную

Подденьте крышку отверткой и

снимите ее.
Буксировочная проушина хранится

в комплекте инструментов 3 193.

Буксировка другого автомобиля, 212 уход за автомобилем

Уход за автомобилем

Заверните буксирную проушину до

упора, остановив ее в горизонталь‐

ном положении.
Прикрепите к проушине буксирный

трос или лучше буксирную штангу.
Буксирную проушину допускается

использовать только для букси‐

ровки по дороге, но не вытягивания

застрявшего автомобиля.
Включите зажигание, чтобы раз‐

блокировать рулевое колесо и

обеспечить возможность включе‐

ния стоп-сигнала, звукового сиг‐

нала и стеклоочистителей.
Коробка передач в нейтральном

положении.
Включите аварийную сигнализа‐

цию на обоих автомобилях.

Медленно трогайтесь с места.

Избегайте рывков. Слишком

большое тяговое усилие может

При неработающем двигателе для

торможения и управления руле‐

вым колесом требуются значи‐

тельно большие усилия.
Чтобы в салон не попадали отра‐

ботавшие газы буксирующего ав‐

томобиля, закройте окна и вклю‐

чите систему рециркуляции воз‐

духа.
Автомобиль с автоматической ко‐

робкой передач: Не буксируйте ав‐

томобиль за буксирную проушину.

Буксировка с помощью троса мо‐

жет привести к серьезному повреж‐

дению автоматической коробкой

передач. Для буксировки автомо‐

биля с автоматической коробкой

передач используйте грузовую

платформу или специальные те‐

лежки для вывешивания моста.
Автомобиль следует буксировать

передним ходом, со скоростью не

более 88 км/ч. В противном случае,

а также при наличии неисправно‐

сти коробки передач, передняя ось

должна быть поднята от земли (ме‐

тод частичной погрузки).

Обратитесь за помощью на стан‐

цию техобслуживания.
После завершения буксировки вы‐

крутите буксирную проушину.
Вставьте крышку и защелкните ее.

Подденьте крышку отверткой и

снимите ее.
Буксировочная проушина хранится

в комплекте инструментов 3 193.

Внешний вид, Уход за автомобилем, Замки

Мойка, Замки 3 213

Уход за автомобилем

Заверните буксирную проушину до

упора, остановив ее в горизонталь‐

ном положении.
Категорически запрещается ис‐

пользовать в качестве буксирной

проушины проволочную серьгу,

расположенную под автомобилем

сзади.
Прикрепите буксирный трос, или,

лучше, жесткую буксирную балку к

буксирной проушине.
Буксирную проушину допускается

использовать только для букси‐

ровки по дороге, но не вытягивания

Включите аварийную световую сиг‐

нализацию на обоих автомобилях.

Медленно трогайтесь с места.

Избегайте рывков. Слишком

большое тяговое усилие может

После завершения буксировки вы‐

крутите буксирную проушину.
Вставьте колпачок снизу и зафик‐

Уход за автомобилем

Замки смазаны на заводе высоко‐

качественной смазкой для цилинд‐

ров замков. Пользуйтесь размора‐

живающей жидкостью только в слу‐

чае крайней необходимости, по‐

скольку она разрушает смазку ци‐

линдра замка и может нарушить

его работу. После применения раз‐

мораживающей жидкости обяза‐

тельно смажьте замки на станции

Окружающая среда влияет на ла‐

кокрасочное покрытие. Регулярно

мойте и наносите воск на кузов ав‐

томобиля. На автоматической ав‐

томобильной мойке выберите про‐

грамму, предусматривающую на‐

несение воска.
Птичий помет, мертвых насекомых,

древесную смолу, пыльцу цветов и

другие загрязнения необходимо

Наружное освещение, Полировка и вощение, Стекла окон и щетки стеклоочистителей

214 уход за автомобилем

Уход за автомобилем

тут же удалять, поскольку содер‐

жащиеся в них активные вещества

могут повредить краску.
При использовании мойки, сле‐

дуйте инструкциям ее производи‐

теля. Стеклоочистители ветрового

и заднего стекол должны быть вы‐

ключены. Снимите антенну и внеш‐

нее оборудование, например ба‐

гажник на крыше и т.д.
При ручной мойке тщательно про‐

мойте колесные ниши.
Очистите края и пазы открытых

дверей и капота, а также закрывае‐

мые ими участки кузова.

Используйте только чистящее

средство с уровнем pH в диапа‐

зоне от 4 до 9.
Не наносите чистящее средство

на горячие поверхности.

Необходимо смазывать петли всех

дверей автомобиля (выполняется

на станции техобслуживания).

Запрещается очищать моторный

отсек с помощью пароструйного

аппарата или мойки высокого дав‐

ления.
Тщательно вымойте и протрите ав‐

томобиль замшей. Промывайте

замшевую тряпку как можно чаще.

Для окрашенных поверхностей и

стекол пользуйтесь разными тряп‐

ками: при попадании воска на

стекла, видимость через них ухуд‐

шается.
Не пытайтесь соскоблить смолу

твердыми предметами. На окра‐

шенных поверхностях пользуйтесь

спреем для удаления смолы.

Крышки передних фар и других

осветительных приборов выпол‐

нены из пластмассы. Для чистки не

рекомендуется использовать абра‐

зивные, едкие или агрессивные

средства, скребки для удаления

льда и допускать чистки всухую.

Полировка и вощение

Регулярно покрывайте автомобиль

воском (по крайней мере после

того, как вода перестанет стекать с

поверхности). В противном случае

лакокрасочное покрытие автомо‐

биля может быть повреждено.
Полировка необходима только в

том случае, если краска стала ма‐

товой или покрыта твердыми на‐

слоениями.
Полироль с силиконом образует

защитную пленку, поэтому нано‐

сить после него воск не нужно.
Не обрабатывайте воском или по‐

лиролем пластмассовые детали.

Стекла окон и щетки

Очищайте мягкой тканью без воло‐

кон или замшей для протирки сте‐

кол вместе со средствами для

чистки стекол и удаления насеко‐

мых.
При очистке заднего стекла не по‐

вредите нагреватель, расположен‐

ный на его внутренней стороне.

Прозрачный люк, Колеса и шины, Повреждения лакокрасочного покрытия

Днище, Система питания сжиженным газом, Уход за автомобилем 215

Уход за автомобилем

Для механического удаления льда

используйте скребок с острой

кромкой. Скребок следует вплот‐

ную прижимать к стеклу, чтобы под

него не попадала грязь, которая

может поцарапать стекло.
Смазывающие щетки стеклоочис‐

тителя очищайте мягкой тканью и

средством для чистки окон.

Не используйте для чистки раство‐

рители или абразивы, горючее, аг‐

рессивные вещества (например,

щие жидкости и т.п.), кислотосо‐

держащие или сильно щелочные

средства, а также губки с абрази‐

вом. Не наносите воск или поли‐

роль в средней части люка.

Не очищайте струей под высоким

давлением.
Для мытья дисков применяйте спе‐

циальные чистящие средства, pH-

Диски окрашены и для их очистки

могут использоваться те же сред‐

ства, что и для очистки кузова.

Небольшие повреждения лакокра‐

сочного покрытия устраняются с

помощью специального каран‐

даша для предотвращения образо‐

вания ржавчины. Большие де‐

фекты лакокрасочного покрытия, а

также ржавчину необходимо устра‐

нять на станции техобслуживания.

Днище кузова частично покрыто за‐

щитной мастикой на основе ПВХ, а

в критических местах нанесен

прочный слой защитного воска.
Проверьте днище кузова после его

мойки и при необходимости нане‐

сите воск.
Материалы, содержащие битум

или резину, могут повредить поли‐

хлорвиниловое покрытие. Работы

по обслуживанию днища выпол‐

няйте на станции техобслужива‐

ния.
Мойте днище до и после зимы, пе‐

риодически проверяйте состояние

защитного воскового покрытия.

Система питания сжиженным

Сжиженный газ тяжелее воз‐

духа, поэтому он скапливается в

углублениях рельефа.
Соблюдайте осторожность во

время выполнения работ на

днище кузова автомобиля, на‐

ходясь в смотровой яме.

При проведении покрасочных ра‐

бот, а также при помещении авто‐

мобиля в сушильную камеру при

температуре более 60 °C следует

удалить газ из баллона.
Запрещается вносить какие-либо

изменения в конструкцию газото‐

Тягово-сцепное устройство, Задняя система перевозки грузов, Уход за салоном

Салон и обивка, Пластмассовые и резиновые детали, 216 уход за автомобилем

Читайте также: