пежо 307 утечка антифриза

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

2.3 Диагностика неисправностей системы охлаждения

Упал уровень охлаждающей жидкости. Постарайтесь выяснить причину потерь жидкости. Это могут быть перелив, внешние или внутренние утечки - обращайтесь к соответствующему подразделу ниже.

Нарушен проход воздуха из передней части теплообменника радиатора в заднюю. Продуйте тракт с задней стороны теплообменника сжатым воздухом, или прокачайте его подаваемой под напором водой. Неисправен термостат. Проверьте, в случае необходимости замените.

Неисправна термостатическая муфта сцепления вентилятора системы охлаждения. Замените муфту.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Проверьте, произведите необходимые исправления.

Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверьте, произведите корректировку.

Нарушена проходимость системы выпуска отработавших газов. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию/компонент.

Нарушена компоновка состава воздушно-топливной смеси. Проверьте, как описано в Разделе, посвященном диагностике неисправностей системы питания), в случае необходимости произведите соответствующие исправления.

Упал уровень двигательного масла. Немедленно заглушите двигатель и добавьте масла до требуемого уровня.

Нарушена регулировка тормозных механизмов или “прихвачены” тормоза. Проверьте, произведите необходимые корректировки или замену компонентов (см. соответствующий подраздел Раздела, посвященного диагностике неисправностей тормозной системы).

Пробуксовывает сцепление. Проверьте, выполните необходимый ремонт.

Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Проверьте, выполните необходимый ремонт.

Двигатель не разработан после капитального ремонта. Проверьте не перетянут ли чрезмерно соответствующий крепеж. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Имеют место внешние утечки охлаждающей жидкости

Ослаб шланговый хомут, либо неисправен шланг (см. сопроводительную иллюстрацию). Подтяните хомут или замените дефектный шланг.

Имеют место утечки из теплообменника радиатора, либо его бачков. Произведите необходимый ремонт, либо замените радиатор.

Изношен или поврежден подшипник и/или сальник водяного насоса. Замените насос.

Ослабла или повреждена сливная пробка радиатора. Подтяните или замените пробку.

Имеют место наружные трещины в блоке или головке цилиндров. Замените неисправные компоненты.

Имеют место утечки из кожуха термостата или водяного насоса. Замените неисправный компонент.

Имеют место утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Произведите необходимый ремонт, либо замените неисправный компонент.

Имеют место внутренние утечки охлаждающей жидкости

Происходят утечки через прокладку головки цилиндров в следствие нарушения плоскостности сопрягаемых поверхностей (любой или обеих) головки или блока цилиндров. Проверьте, проточите или замените дефектный компонент (головку/блок). Замените прокладку.

Имеют место трещины в головке или блоке цилиндров. Замените неисправный компонент.

Имеет место нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Нарушена регулировка натяжения, либо неисправен приводной ремень(и) водяного насоса. Отрегулируйте натяжение, либо замените ремень(и).

Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Долейте, произведите проверку системы на утечки.

Произошло частичное нарушение проходимости трубок теплообменника радиатора. Произведите обратнопоточную промывку или замените радиатор.

Имеет место чрезмерное отложение накипи в водяных каналах двигателя. Произведите обратнопоточную промывку блока цилиндров.

Неисправен термостат. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.

Произошло схлопывание шлангов радиатора. Проверьте, замените дефектные шланги.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Как заменить антифриз на Пежо?

Замена антифриза на Пежо своими руками

Заменить антифриз на автомобилях Пежо можно без задействования мастеров, осуществляющих ремонт. Процедура не займет много времени, а еще самостоятельная замена значительно сэкономит средства автовладельца.

Различают несколько видов антифриза:

Традиционные варианты.
Гибридные.
Карбоксилатные.
Лобрид.

Все они имеют разные цвета. Замена антифриза Пежо 308 может предполагать смешивание нескольких видов охлаждающей жидкости. Тут важно использовать антифриз одного типа, и не обращать внимание на цвет (он изменяется из-за использования красителя, а не особых технических особенностей).

Замена антифриза Пежо 408, как и в других моделях Пежо, предполагает отсутствие воды, даже дисциплинированной. Ее использование может привести к закипанию и образованию накипи.

Процедуру проводят в таких случаях:

Если несвоевременно проводить такую процедуру, то в жаркую погоду испортится электровентилятор. Первым признаком может быть частое срабатывание этого вентилятора. В таком случае автовладельцу сразу нужно задуматься о замене охлаждающей жидкости или ее качестве. Также последствием могут быть окислы и размораживание двигателя при отрицательных температурах.

Проверять уровень вещества нужно каждый год. Специалисты утверждают, что в Пежо первый раз следует поменять антифриз через 250 тысяч километров пробега. Это примерно 5 лет использования авто при несильной нагрузке.

Замена антифриза в Пежо 307, 605, 607, 107, 207 отличается от 408 и 308 тем, что отсутствует сливная пробка на радиаторе и блоке. Сливать нужно через нижний патрубок. Чтобы этот процесс происходил эффективнее, следует наполнить воздухом расширительный бачок.

Также при закачке жидкости следует открыть прокачные отверстия.

Пошаговый процесс слива и замены охлаждающей жидкости

Перед тем, как приступать непосредственно к замене антифриза, следует определить, какими способами можно установить, что пора действовать.

К таким вспомогательным инструментам относят:

Замена антифриза на Пежо бензин происходит так:

нужно заглушить двигатель и дать ему остыть некоторое время;
под радиатором следует поставить емкость, объем которой может варьироваться в пределах 7-11 литров;
теперь нужно сбросить давление в системе охлаждения. Для этого нужно аккуратно повернуть крышку расширительного бачка. Делать это нужно против часовой стрелки. Слишком быстрое открытие может нанести увечья водителю, попав на руки и лицо;
слить старую жидкость. Тут есть несколько способов: используя сливной краник или отсоединив нижний патрубок. При этом используется резиновый шланг, который должен вести в емкость для слива;
также нужно слить жидкость и из блока цилиндров с помощью сливной пробки;
когда пробки полностью открываются, то антифриз на Пежо дизель сливается в емкость. Если вдруг жидкость не вытекает, то нужно проверить шланг (он может быть забит грязью);
если цвет старой жидкости настораживает мастера, то систему охлаждения можно промыть. Это также является обязательным условием при смене класса антифриза;
закрутить все сливные пробки;
залить новый антифриз, используя расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора;
включить двигатель, дать ему поработать. Затем выключить и дать остыть.

После этого, авто анализируют на наличие течи.

Утечка антифриза: причина и неисправности

Если водитель увидел, что антифриз на peugeot 308 подтекает, то сразу возникает вопрос, что делать, если обнаружена утечка. Причиной этой проблемы может стать:

Нарушение целостности расширительного бачка.
Проблемы с радиатором.
Неисправные соединительные трубы радиатора.
Некачественный патрубок, который соединяет радиатор и термостат.
Протечка в двигатель.

Утечка охлаждающей жидкости Peugeot 307 Cc

Обнаружение утечки охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc:

Меры предосторожности, которые необходимо предпринять при анализе утечки жидкости:

Внимание перед обработайте свой Peugeot 307 Cc, чтобы изучить симптомы утечки. , мы предлагаем вам быть attentif . Действительно важно подождите 15-20 минут, чтобы двигатель остыл достаточно. Во-вторых необходимо использовать защитные перчатки чтобы защитить свои руки от токсичная жидкость . А затем используйте очки избежать Прогнозы .

Проанализируем признаки утечки охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc:

Чтобы найдите утечку охлаждающей жидкости на вашем Peugeot 307 Cc , важно, чтобы вы знали, как различать симптомы. По этой причине мы перечислили наиболее частые признаки утечки охлаждение внизу.

Один задача под автомобилем после парковки:
- Вы идете в этом случае загляни под свой автомобиль . Проверить, есть ли шланг отсоединился и тонет. В противном случае это может произойти напрямую радиатора.
- Для этого необходимо проверить расширительный бак когда твой автомобиль Холодный . Последний является резервуар что вы можете найти под капотом в передней части вашего автомобиля . Ты можешь легко узнать с помощью значок охлаждения что похоже на термометр . Если уровень жидкости ниже минимального порога тогда есть хороший шанс, что у вас есть fuite .
- В том случае, если это световой индикатор горит на приборной панели, это для указать перегрев двигателя . Ты можешь распознать без труда потому что он представлен красный термометр.
- В случае, если вы опознаете утечки жидкости ou белые пятна у водяного насоса. Тогда вам придется заменить прокладку или помпу .
Обслуживание системы охлаждения на Peugeot 307 Cc:

Для чего используется система охлаждения Peugeot 307 Cc?

Контур охлаждения представляет собой основной элемент двигателя вашего Peugeot 307 Cc. Вы должны знать, что если ваш двигатель работает, он будет повышение температуры . Действительно, для генерировать энергию необходимо, чтобы вызвать сгорание топливовоздушной смеси . Однако с этим явлением температура поднимается примерно до 800 градусов . Поэтому важно, чтобы выделяемое тепло двигателем есть возможность эвакуироваться.

Какую роль играет радиатор на Peugeot 307 Cc?

Le роль радиатора . поэтому из позволить теплу уйти производится двигателем. Этот последний прямоугольный и состоит из труб также назван шланги , находится в передней части вашего автомобиля для того, чтобы быть охлаждается наружным воздухом . Следовательно охлаждающая жидкость будет циркулировать в этих трубопроводы для поглощать тепло передается двигателем. Во-вторых, он будет с воздушным охлаждением здесь входит в переднюю часть вашего Peugeot 307 Cc когда едешь.

La циркуляция жидкости делается благодаря Помпа кто позволит закачивать жидкость под давлением в шланги . Последний электрический и не работает только когда термостат отмечает определенный температура генерируется двигатель. Поэтому, если ваш двигатель запускается холодным, радиатор не включается пока температура не достигла определенного уровня.

Специфика теплоносителя:

Le система охлаждения наполнен жидкость в частности, кто должен выдерживают большие перепады температур специально для не мерзни . Фактически, чтобы разрешить поглощают выделяемое тепло без испарения , важно, чтобы эта жидкость не кипятить . Именно для этого охлаждающая жидкость особого состава что позволяет быть многократно использовались повторно, в отличие от топлива, которое необходимо регулярно заправлять.

Тем не менее, хотя охлаждающая жидкость не кипит , он будет варьироваться по объему что касается температуры. Это сделать так, чтобы его бак также называется расширительным баком имеет минимальный терминал и максимальный терминал . Когда вы смотрите niveaux , очень важно, чтобы уровень располагался между этими двумя.

Последствия утечки охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc?

В том случае, если охлаждающая жидкость не циркулирует в достаточном количестве , тогда температура двигателя будет неконтролируемой . Однако в случае, если двигатель перегревается это вызовет деградация компонентов кто не выносит таких температура . Следовательно, ваш двигатель может быть поврежден преждевременно и это займет отремонтировать дополнительные детали , в дополнение к охлаждающему контуру.

Устранение утечки охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc:

Как только у вас есть утечка охлаждающей жидкости на вашем Peugeot 307 Cc мы настоятельно рекомендуем вам обратитесь к своему механику для ремонта.

Цены на ремонт течи охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc:

Le затраты на ремонт на течи охлаждающего масла может сильно колебаться . Фактически, если это шланг заменить тогда у тебя не будет Frais высокий и ремонт будет сделан быстро , Однако если течь из радиатора или Помпа тогда ремонт будет стоить дороже. Приблизительно нужно было бы предусмотреть От 100 до 200 евро за водяной насос и между 300 и 400 евро для смены радиатор.

Как избежать течи охлаждающей жидкости на Peugeot 307 Cc?

Вы должны знать, что важно ухаживайте за своей машиной должным образом чтобы избежать проблем такого типа. Для этого необходимо выполнять замену масла каждый год из твоей машины в механик так что он может управлять всеми цепями.

В заключение : утечка охлаждающей жидкости на Peugeot 307 CC есть Problematique потому что причин может быть несколько . Ошибка может исходить от проблема шланга или Radiateur или даже водяной насос . Тем самым, цены будут варьироваться от одной проблемы к другой . Теперь у тебя есть больше информации для того, чтобы иметь возможность проанализировать и выявить проблему на вашем Peugeot 307 Cc и поэтому сделать диагностический . Впоследствии для ремонт, мы рекомендуем вам позвонить профессионалу если вы не постоянный клиент. В обращение с охлаждающей жидкостью требует определенных мер предосторожности, поэтому будьте осторожны .

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
- Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
- Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.
- Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
- Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
- Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Читайте также: