пежо 308 не греется до рабочей температуры

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Почему на Пежо 308 плохо греет печка: дует холодным воздухом и практически не греет, причины

Автомобильный отопитель (или по-народному «печка») предназначен для выполнения двух функций: поддержания комфортной температуры в холодное время года и обдува окон от запотевания. Ещё как вариант, для распространения ароматов освежителя воздуха по салону.

Немного из истории

Первые отопители появились на американских транспортных средствах в 1917 году.

Схема работы печки.

В качестве обогревателя использовалась часть выхлопной трубы. Несколько позже компания General Motors дополнила эту конструкцию вентилятором и дополнительным радиатором. Сейчас для обогрева транспорта используется взятие тепла с охлаждающей жидкости силового агрегата.

Устройство и работа системы отопления

Принцип современной системы отопления и кондиционирования автомобиля

Отопитель на автомобиле Пежо 308 состоит из следующих элементов:

радиатор жидкостного типа (размещается под панелью приборов);
вентилятор для нагнетания и передачи прогретых воздушных масс в салон автомобиля;
электродвигатель вентилятора;
регулирующая заслонка (предназначена для контроля температуры воздуха, поступающего в машину из отопителя);
распределяющая заслонка (используется для направления обдува не только на пассажиров, но и смотровые окна);
патрубки для циркуляции жидкости охлаждения;
помпа (вид насоса) для принудительной перекачки жидкости из одной зоны, в другую.

Принцип работы отопителя достаточно прост и существенно не отличается от других марок автомобилей.

Печка начинает хорошо работать только при температуре выше 70 градусов.

Почему на Пежо 308 плохо греет печка: основные причины

Центральные сопла воздуховодов при прогретом двигателе должны быстро отогреть холодный салон.

Для комфортного прогревания салона в холодную пору года достаточно 25–30 °C . В обдуве ветрового стекла зимой водитель нуждается постоянно. Появляющиеся проблемы с обогревом должны устраняться незамедлительно.

Так как эффективность отопления зависит от системы охлаждения, то и причину неисправности нужно искать именно там.

Подтекание антифриза

Нельзя допускать течь антифриза в салон вашего автомобиля.

Некритичное подтекание антифриза через герметичные ёмкости и уплотнительные соединения.

«Печка» начинает плохо греть из-за того, что ей не хватает охлаждающей жидкости. Эту неисправность устранить просто. Достаточно долить антифриз в расширительный бачок до максимального уровня. Важно помнить, что перед тем как откручивать пробку в заливном отверстии, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Неисправность термостата

На фото старый протекающий термостат и новый, лишённый этого недостатка.

Вентилятор вышел из строя

Вентилятор печки на Пежо 308

Автомобильный отопитель прогревается, но воздух из него не подаётся . Это происходит из-за вышедшего из строя вентилятора, а точнее – его моторчика. Ремонт поломки осуществляется на сервисе или самостоятельно (восстановление, либо замена).

Выработала ресурс помпа

Новая и старая помпы.

Визуально проявляется в виде течи из места её расположения антифриза. Проблема устраняется заменой самой помпы.

Фильтр салона

Такой фильтр может стать причиной серьёзной аллергической болезни.

Засорившийся фильтр салона или радиатор печки . В этом случае из дефлекторов поступает еле тёплый воздух даже при включённом на максимум обдуве. Заменить салонный фильтр возможно самостоятельно.

Диагностика и чистка радиатора печки на Пежо 308

Стоит чистить радиатор регулярно чтобы не было в нем много грязи и накипи.

Сложнее обстоят дела с радиатором. Особенно если он дополнительно оборудован кондиционером или климат – контролем.

Для успешной очистки от накипи и ржавчины опытные водители прибегают к следующему методу.

Снять нижний патрубок радиатора в моторном отсеке и дождаться полного стекания антифриза в предварительно подготовленную широкую ёмкость;
В зоне ног водителя, под рулевым колесом, снять пластиковую защиту;
После отогнуть продолжение защиты справа от педалей, и открутить болт с головкой под ключ типа Т20 («звёздочка»);
Движением на себя снять пластиковый кожух;
Откроется доступ к радиатору с алюминиевыми трубками;
Не отгибая трубок, аккуратно снять с них стопорные кольца;
Открутить на радиаторе 5 болтов;
Снять пластиковую чёрную заглушку;
Подставить предварительно подготовленную ёмкость, чтобы слить остатки антифриза;
Вынуть радиатор для последующей очистки.

Чистим своими руками

Удивительные свойства лимонной кислоты!

Для промывки потребуется 4 пакетика лимонной кислоты (подойдёт для очистки чайников от накипи), 250 мл кипячёной воды и 200 грамм преобразователя ржавчины.

Радиатор предварительно опустить в ведро с горячей водой.
Налить в чайник воду и засыпать пакетики лимонки.
После закипания залить воду в радиатор на 20-30 минут.
По истечении времени воду с остатками грязи и ржавчины слить. Залить 250 гр преобразователя ржавчины.
Оставить на 20 минут.

Повторить вышеописанный процесс ещё несколько раз (в зависимости от засорения). После установить радиатор на место в обратной последовательности и залить новый антифриз (соответствующий требованиям завода-изготовителя) через расширительный бачок. Важно плотно вставить на своё место алюминиевые патрубки. В противном случае возможно протекание антифриза под ноги. Самостоятельно жидкость не испаряется.

Убираем излишки воздуха в радиаторе

При замене радиатора в него мог попасть воздух.

При снятии радиатора в систему попадает воздух, поэтому сразу тёплый воздух поступать не будет.

Чтобы убрать излишки воздуха, достаточно выкрутить пробку для слива на радиаторе и дождаться, пока потечёт антифриз. После долить его по уровню в бачок.

завести автомобиль и включить горячий обдув;
до 5 раз последовательно сжать, а после разжать эластичный патрубок между двигателем и воздуховодом (располагается вверху, справа от двигателя и ближе к средней части отсека);
долить по необходимости уходящую жидкость;
поднять стрелку тахометра до 2 тыс. оборотов и подержать в течение 20 секунд;
проверить уровень в расширительном бачке.

В заключении

Через несколько дней эксплуатации ещё раз убедиться в необходимом уровне охлаждающей жидкости на возможность утечек.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Не греет печка пежо 308

Французские автомобильные марки пользуются популярностью в нашей стране. Примером служит Peugeot 308, который выпускается еще с 2007 года и уже несколько лет предлагается пользователям в своем втором поколении. Одним из недостатков модели является ее система отопления, поэтому нередко в Peugeot 308 не греет печка. Желающие обращаться в фирменный автосервис должны приготовить немалую сумму за диагностику и последующий ремонт. Автовладельцам, решившим сэкономить и обратиться к частным мастерам, стоит запастись терпением. Имеющие меньше опыта и спецоборудования автослесари-самоучки не всегда с первого раза решают проблему, когда в Peugeot 308 интенсивно дует холодный (прохладный) воздух из штатной печки. Чаще всего максимального эффекта удается достигнуть при самостоятельном ремонте Peugeot.

Устройство системы отопления

Заводской воздушный отопитель на «триста восьмой» имеет следующую комплектацию:

за приборной панелью размещается жидкостной радиатор, запитанный от системы охлаждения блока цилиндров;
нагнетание воздушных масс осуществляется за счет встроенного в трубопроводы вентилятора, который начинает дуть после включения отопителя;
вращение вентилятора (крыльчатки) обеспечивается небольшим электродвигателем;
если в Peugeot 308 печка дует чуть теплым воздухом, то может быть проблема с регулирующей заслонкой;
для перераспределения потоков не на пассажиров и водителя в салоне, а на ветровое стекло, встроена перераспределительная заслонка;
трубки, по которым циркулирует антифриз;
помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Важно! Так как на каждом из этапов могут возникать проблемы, то необходимо тщательно провести диагностику для выявления поломки.

Почему плохо греет печка Peugeot 308 или совсем не дает тепла

Чтобы обеспечить комфортные условия в салоне, достаточно сформировать воздушный поток с температурным режимом 25-300С. Если возникнут сбои, то они сразу же скажутся на состоянии внутри авто. Диагностика с последующим ремонтом проводится для различных участков отопительной системы.

Протекание антифриза

Зачастую не греет печка Peugeot 308 из-за потерь охлаждающей жидкости. Заметить подтеки можно как в салоне, так и в подкапотном пространстве. Устраняется проблема доливом жидкости до указанного производителем уровня. Важно дождаться остывания антифриза, а не отвинчивать крышку при разогретом двигателе.

Сломанный термостат

Сломанный вентилятор

Когда в Peugeot 308 достаточно плохо греет печка, то причины могут скрываться в распространении воздуха. Через дефлекторы практически не идет воздух, когда перегорел электромотор, вращающий крыльчатку. Ремонт в условиях гаража будет под силу не каждому, поэтому деталь нужно менять.

Сломалась помпа

Износ помпы проявляется в потеках вокруг ее корпуса. Антифриз сочится из-под стыков и из щелей. Необходима замена насоса.

Забился фильтр

Чрезмерное загрязнение салонного фильтра приводит к тому, что поток слабеет. В салон поступает мало теплого воздуха, что не дает ему прогреться. Необходимо прочистить фильтр или заменить.

Немного из истории

Первые отопители появились на американских транспортных средствах в 1917 году.

Схема работы печки.

Устройство и работа системы отопления

Принцип современной системы отопления и кондиционирования автомобиля

Отопитель на автомобиле Пежо 308 состоит из следующих элементов:

радиатор жидкостного типа (размещается под панелью приборов);
вентилятор для нагнетания и передачи прогретых воздушных масс в салон автомобиля;
электродвигатель вентилятора;
регулирующая заслонка (предназначена для контроля температуры воздуха, поступающего в машину из отопителя);
распределяющая заслонка (используется для направления обдува не только на пассажиров, но и смотровые окна);
патрубки для циркуляции жидкости охлаждения;
помпа (вид насоса) для принудительной перекачки жидкости из одной зоны, в другую.

Принцип работы отопителя достаточно прост и существенно не отличается от других марок автомобилей.

Печка начинает хорошо работать только при температуре выше 70 градусов.

Почему на Пежо 308 плохо греет печка: основные причины

Центральные сопла воздуховодов при прогретом двигателе должны быстро отогреть холодный салон.

Подтекание антифриза

Нельзя допускать течь антифриза в салон вашего автомобиля.

Некритичное подтекание антифриза через герметичные ёмкости и уплотнительные соединения.

Неисправность термостата

На фото старый протекающий термостат и новый, лишённый этого недостатка.

Термостат — устройство для регулирования постоянной температуры. При неправильной работе нагретый антифриз не попадает в «печку», следовательно, в машине холодно. Проблема устраняется путём замены данной конструкции.

Вентилятор вышел из строя

Вентилятор печки на Пежо 308

Выработала ресурс помпа

Новая и старая помпы.

Фильтр салона

Такой фильтр может стать причиной серьёзной аллергической болезни.

Диагностика и чистка радиатора печки на Пежо 308

Стоит чистить радиатор регулярно чтобы не было в нем много грязи и накипи.

Для успешной очистки от накипи и ржавчины опытные водители прибегают к следующему методу.

Снять нижний патрубок радиатора в моторном отсеке и дождаться полного стекания антифриза в предварительно подготовленную широкую ёмкость;
В зоне ног водителя, под рулевым колесом, снять пластиковую защиту;
После отогнуть продолжение защиты справа от педалей, и открутить болт с головкой под ключ типа Т20 («звёздочка»);
Движением на себя снять пластиковый кожух;
Откроется доступ к радиатору с алюминиевыми трубками;
Не отгибая трубок, аккуратно снять с них стопорные кольца;
Открутить на радиаторе 5 болтов;
Снять пластиковую чёрную заглушку;
Подставить предварительно подготовленную ёмкость, чтобы слить остатки антифриза;
Вынуть радиатор для последующей очистки.

Чистим своими руками

Удивительные свойства лимонной кислоты!

Для промывки потребуется 4 пакетика лимонной кислоты (подойдёт для очистки чайников от накипи), 250 мл кипячёной воды и 200 грамм преобразователя ржавчины.

Радиатор предварительно опустить в ведро с горячей водой.
Налить в чайник воду и засыпать пакетики лимонки.
После закипания залить воду в радиатор на 20-30 минут.
По истечении времени воду с остатками грязи и ржавчины слить. Залить 250 гр преобразователя ржавчины.
Оставить на 20 минут.

Убираем излишки воздуха в радиаторе

При замене радиатора в него мог попасть воздух.

При снятии радиатора в систему попадает воздух, поэтому сразу тёплый воздух поступать не будет.

завести автомобиль и включить горячий обдув;
до 5 раз последовательно сжать, а после разжать эластичный патрубок между двигателем и воздуховодом (располагается вверху, справа от двигателя и ближе к средней части отсека);
долить по необходимости уходящую жидкость;
поднять стрелку тахометра до 2 тыс. оборотов и подержать в течение 20 секунд;
проверить уровень в расширительном бачке.

В заключении

Устройство системы отопления

Заводской воздушный отопитель на «триста восьмой» имеет следующую комплектацию:

за приборной панелью размещается жидкостной радиатор, запитанный от системы охлаждения блока цилиндров;
нагнетание воздушных масс осуществляется за счет встроенного в трубопроводы вентилятора, который начинает дуть после включения отопителя;
вращение вентилятора (крыльчатки) обеспечивается небольшим электродвигателем;
если в Peugeot 308 печка дует чуть теплым воздухом, то может быть проблема с регулирующей заслонкой;
для перераспределения потоков не на пассажиров и водителя в салоне, а на ветровое стекло, встроена перераспределительная заслонка;
трубки, по которым циркулирует антифриз;
помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Важно! Так как на каждом из этапов могут возникать проблемы, то необходимо тщательно провести диагностику для выявления поломки.

Почему плохо греет печка Peugeot 308 или совсем не дает тепла

Протекание антифриза

Сломанный термостат

Сломанный вентилятор

Сломалась помпа

Забился фильтр

Заключение

Большинство работ можно выполнить самостоятельно. Чаще всего требуется замена вышедшей из строя детали или узла.

Принцип работы термостата пежо 308

Термостат 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i («быстросъём» и один 4-конт. датчик)

Фирменное наименование – LT – LuzarThermostat

Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости системы охлаждения автомобильных двигателей – тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости.

при повышении температуры (как правило, на уровне ≈80ºC) основной клапан термостата открывается с одновременным закрытием перепускного клапана;
радиатор включается в охлаждающий контур;
температура охлаждающей жидкости падает;
при понижении температуры происходит обратный процесс.

Фирменное наименование – LT – LuzarThermostat

при повышении температуры (как правило, на уровне ≈80ºC) основной клапан термостата открывается с одновременным закрытием перепускного клапана;
радиатор включается в охлаждающий контур;
температура охлаждающей жидкости падает;
при понижении температуры происходит обратный процесс.

При выборе термостата следует помнить, что от указанных показателей будет зависеть два разновекторных требования к работе системы охлаждения – с одной стороны, быстрой прогрев двигателя (и, следовательно, комфортная температура в салоне автомобиля) и, с другой стороны, момент «подключения» к охлаждению радиаторного контура («большого круга охлаждения») для избегания перегрева двигателя. Именно термостат решает важнейшую и противоречивую задачу – добиться оптимальной температуры двигателя, при этом обеспечив отсутствие перегрева, поступление горячей жидкости в радиатор отопления и комфорт в салоне, сгладив эффект «термошока».

Конструкция термостатов LUZAR

Автомобильный термостат состоит из термодатчика, представляющего собой латунный цилиндр с наполнителем (техническим парафином или термовоском), который расширяется при нагреве, со штоком, на котором размещены подпружиненные тарелки основного и перепускного клапана; термодатчик жестко закреплен на каркасе, посредством которого термоэлемент может быть установлен в корпус термостата. Тарелки клапана имеют уплотнительные резиновые прокладки.

Изображение конструкции

современное автомобилестроение с ростом сложности автомобильных двигателей переходит на использование электронных термостатов, где контроль температуры осуществляется датчиками, а управление клапанами термостата происходит за счет микромоторов (LUZAR не производит электронные термостаты)
многие современные двигатели имеют не один, а два или больше термостатов – для неоднородного регулирования температуры в разных частях двигателя.

На что обращать внимание при выборе

Автомобильные термостаты бывают корпусными и бескорпусными – в зависимости от конструкции, заложенной проектировщиком данного двигателя. LUZAR производит термостаты для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта. Чтобы выбрать запчасть для вашего авто, укажите его марку и модель: фильтр поиска выдаст все подходящие товары.

Преимущества термостатов LUZAR

Компьютерная дозировка термовоска
Термостаты LUZAR имеют термодатчики, наполняемые на специальном оборудовании, что гарантирует высокую точность срабатывания.
Запатентованная конструкция термодатчика
Для исключения возможности «прорыва» термовоска из корпуса термодатчика (что, по статистике, является наиболее частой причиной выхода из строя термостата), LUZAR изменил конфигурацию уплотнительной прокладки в сопряжении шток-термовоск-цилиндр.

В случае поломки Вы легко сможете заменить купленный термостат через розничный магазин – просто отдайте его обратно с гарантийным талоном и описанием дефекта.

Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

Заявка на сотрудничество

Греется двигатель, причины перегрева двигателя

» Двигатели » Греется двигатель, причины перегрева двигателя

Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Если двигатель сильно греется, при нажатии педалей образовываются так называемые «детонационные стуки» — звонкий отчетливый звук бьющегося металла, частота которого совпадает с работой двигателя. Причиной появления таких стуков является нарушение процесса сгорания топлива.

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен.

В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции.

Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Греется двигатель — основные причины

Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.

Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.

Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.

Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.

Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Меры предосторожности

Если вы заметили все симптомы когдадвигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать.

Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак.

В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.

Читайте также: