плохо охлаждает кондиционер ланос

Обновлено: 16.05.2024

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Компрессор кондиционера Ланос

Chevrolet Lanos – достаточно популярная модель, которая появилась на российском рынке уже достаточно давно. Раньше эти машины были очень распространены, да и сейчас они часто встречаются на дорогах, несмотря на свой немаленький возраст.

Безусловно, учитывая длительный срок эксплуатации, ничего удивительно нет в том, что некоторые детали выходят из строя. Например, может отказать кондиционер Ланос, это достаточно частая проблема для данной модели.

К нам неоднократно обращались владельцы этих автомобилей с жалобами на систему охлаждения. К сожалению, в некоторых случаях речь шла о ремонте, а не о простой заправке фреоном.

Регулярное обслуживание

Очень важно поддерживать кондиционер в хорошем состоянии, регулярно его обслуживая. Это позволит существенно сократить вероятность повреждения крупных узлов. Обслуживание обычно сводится к двум достаточно простым процедурам, которые проводятся быстро и обладают невысокой стоимостью:

Диагностика. Это проверка всей системы
кондиционирования на наличие утечек фреона и прочих неисправностей. Специалисты проверяют уровень масла, давление и множество других параметров, которые могут указать на различные проблемы. После диагностики можно сделать точные выводы, требуется ли ремонт какой-либо детали.
Заправка. Со временем, если кондиционер Renault Megane используется часто, из системы испаряется фреон. Для того, чтобы салон охлаждался эффективно, кондиционеру требуется достаточный объем фреона, иначе возрастет нагрузка на различные компоненты, а сама система не сможет создавать достаточно холодный воздух. В таком случае мы заливаем хладагент (причем, если старый фреон теряет свои свойства, мы полностью меняем весь объем жидкости на более свежую), и кондиционер начинает работать, как на новой машине.

Функционал компрессора кондиционера Ланос

Компрессор является одним из ключевых
компонентов автокондиционера. Он нагнетает достаточное давление для того, чтобы по системе циркулировал фреон и охлаждал ее. Компрессор связан с муфтой с помощью подшипников, благодаря которой он отбирает у двигателя крутящий момент для того, чтобы функционировать. За счет этого момента вращается специальный вал на компрессоре, который и приводит к созданию давления. Не удивительно, что это считается самой сложной (и наиболее дорогой) деталью в кондиционере.

Компрессор кондиционера Шевроле Ланос достаточно надежный, но из-за непростых условий эксплуатации автомобиля он может выходить из строя. Дело в том, что он расположен в подкапотном пространстве в достаточно уязвимом месте, куда попадает много грязи с дороги. Кроме того, сам компрессор осуществляет большой объем механической работы, из-за чего его деталям свойственно изнашиваться. Если же из него происходит утечка масла, и во время работы компоненты компрессора подвержены высокому трению, то тогда о беспроблемной эксплуатации не может идти и речи.

Почему не работает кондиционер на Ланосе

Понять, что с компрессором что-то не так, достаточно просто. Существуют определенные признаки, которые указывают на неисправность этого узла.

Монотонный шум. Он проявляется, когда
кондиционер выключен, а мотор заведен. Шум доносится от компрессора кондиционера. Вероятнее всего, виновником является подшипник шкива. Он может начать гудеть из-за того, что электромагнитная катушка перегревается и теряет свои свойства. В итоге, между ней и подшипником начинается трение. Также, подшипник может проворачиваться на месте стыковки с компрессором. Это очень опасно потому, что создается трение и высокая температура, а затем эта деталь начинает постепенно стачивать сам компрессор.
Компрессор не включается. Если при этом на электромагнитную катушку поступает напряжение, значит проблема кроется в электромагнитной муфте. Чаще всего катушка плавится из-за перегрева компрессора. Либо может увеличиться расстояние между шкивом и прижимной пластиной, в результате чего он не сможет раскручиваться. Такое обычно случается из-за большой выработки муфты. К счастью, обычно решением является замена подшипника на компрессоре кондиционера Ланос, который просто со временем выходит из строя. Это достаточно простой ремонт, который наши специалисты
осуществляют в короткие сроки.
Поступает теплый воздух. Когда воздух не охлаждается, это первый сигнал того, что система негерметична. Это требует замены некоторых деталей, по которым проходит воздух. Мы ищем утечки фреона с помощью специального устройства, а затем заменяем патрубки, в которых были выявлены проблемы. Кроме того, возможны отверстия в корпусе некоторых агрегатов. Как правило, нам всегда удается их залатать с помощью аргоновой сварки. Бывают и такие случаи, когда компрессор кондиционера Ланос недостаточно герметичен и пропускает воздух.

Что делать в случае неполадок

Прежде всего, необходимо как можно скорее обратиться в специализированный сервис. Там специалисты проведут диагностику, которая точно определит, в каком из компонентов произошла поломка. После этого мастера начнут работы над ее устранением. Эксплуатировать автомобиль с неисправным кондиционером нельзя. Дело в том, что он установлен под капотом и соединен с ключевыми агрегатами.

В большинстве неисправностей
виноват подшипник компрессора кондиционера Ланос, и его замена в нашем сервисе осуществляется достаточно быстро и легко. Кроме того, стоимость этой услуги совсем невысокая. Однако мы не рекомендуем самому проводить ремонтные работы.

Во-первых, для этого требуется снять компрессор, а для этого нужны специальные инструменты. Тем более, перед снятием нужно выпустить из системы весь фреон.

Во-вторых, при замене подшипника могут возникнуть трудности с демонтажем старой детали. Она может прикипеть к шкиву, поэтому, чтобы ее отделить, придется приложить очень много усилий. Мы для этих целей задействуем специальное оборудование. Также важно правильно установить новый подшипник. Его можно с легкостью поставить неровно, что приведет практически к моментальному изнашиванию детали.

Chevrolet Lanos "Злой" › Бортжурнал › Не морозит кондиционер!

Сьездил я на полную замену фреона кондиционера .Давление хорошее, утечек нету, вроде бы все хорошо, но кондиционер дует еле прохладным . Почему не морозит?прочистил пенным очистителем испаритель через дренаж .фильтр снял солонный но все равно так же .Еще заметил то что кондесат не капает из дренажа да и в салоне сухо.В чем проблема может быть?

Chevrolet Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2008

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2006

Комментарии 24

Всем привет. Помогите пожалуйста, такая беда : деу нексия заправляем кондей результат ноль, дует тёплым, кнопка горит, при включении скачек оборотов есть, муфта щёлкает, трубки все одной температуры такой же как под капотом, конденсор не горячий, давление по монометричке отмечено на фото зелёными стрелками и давление больше не повышается

Сколько газа залили?радиатор конденсатор горячий?какое давление?заведи авто и на месте подними обороты до 3 тыщ и поддержи, а сам рукой пробуй меняется ли температура?

670 газа на скок помню, даже чуть чуть больше .давление 15 вроде.температура чуть чуть меняется

что тебя заставило поменя газ?как кондер дул до замены

Дул по ощущениям чуть хуже чем сейчас.Машина у меня не так давно .

Просто без кондера воздух не тёплым дует?

Конденсатор чистый?(радиатор который на улице)при включении компрессора он должен быть тепло гарячим, твои симптомы похожи на то что может забит фильтр, какое давление на всасе и нагнетании

Конденсатор сам почистил на скок было доступно еще пенным очистителем прошелся .радиатор кондера горяче теплый .фильтр салонный снял

Есть фильтр самой системы кондера, давление на всасе и нагнетания скажи

TelepuzikPSY

Есть фильтр самой системы кондера, давление на всасе и нагнетания скажи

А где этот фильтр находится

Короче меряй давление и скажешь данные, у тебя с радиатора салонного выходят трубки 2 штуки одна толстая одна тоньше, возьми толстую рукой она должна быть 10 градусов примерно.фидьтр находиться возле радиатора кондиционера тоесть конденсатора, если смотреть на перед авто на с левой стороны, его тоже попробуй, он должен быть одной температуры, если внизу он холодный а вверху горячий то ему жопа или наоборот, он должен быть одно температуры

Только помню давление компрессор выдавал вроде 15 .трубка от кондера одна горячая, другая холодная очень

Тогда у тебя все работает, смотри конструкция блока управления печки, может заслонка перекрытая

anton163163rus

Только помню давление компрессор выдавал вроде 15 .трубка от кондера одна горячая, другая холодная очень

Может не то скажу, но скажу. На днях на работе заправляли кондей. Заправили — все нориально. Давление, работа, но холод не тот. Закончилось всё тем, что закачали в систему пару кубиков метилового спирта. Чтобы закупорки внутри розжигать))) По крайней мере так сказали ремонтники)))

Под капотом на одной из трубок есть "боченок" он должен быть холодным. А на вакуум и давление кондейщики проверяли? Вентилятор малый привключении кондея крутится?
Я ставил кондей сам, на скорости 2 через пол часа хочется уже включить печку)))
Как утечки проверяли!

Почему кондиционер плохо холодит на малых оборотах, и начинает работать только когда раскрутишь двигатель

Без кондиционера в машине в жару никуда. Только вот холодит он не всегда одинаково хорошо. Когда только включаешь кондей на холостых оборотах, дует слабенько. Пока едешь помаленьку по двору практически на тех же холостых оборотах, тоже особой прохлады от него не жди.

А как только выедешь в город, а лучше на свободную трассу, чтобы можно было вволю нажать на "тапочку", тут в салон сразу начнет поступать заветная прохлада в достаточных количествах. Из-за чего так происходит? Почему кондиционер в авто не может работать одинаково эффективно всегда, а сильно зависит от оборотов двигателя?

В целом схема "чем больше оборотов, тем лучше холодит" работает для любого кондиционера в любом автомобиле, но и здесь есть несколько исключений. Базовая схема проста: для работы компрессора кондиционера нужна энергия, которую дает двигатель авто. Если честно, не знаю ни одной машины на ДВС, где система кондиционирования в салоне была бы завязана на электрической энергии.

В электрокарах — там да, система климата питается от электричества, точно так же как и домашние аппараты. Но там просто нет возможности кинуть ремень со шкива кондея на коленвал, поэтому и приходится тратить заряд аккумуляторов.

В любом авто на ДВС есть прямая зависимость: много оборотов — много мощности поступает на работу кондиционера = воздух дует очень холодный. Сколько бы мы ни пытались на холостых оборотах обеспечить себе комфортную температуру в салоне, сделать это будет довольно проблематично просто потому, что на холостых двигатель выдает мало мощности.

Условно, двигатель авто выдает 73,5 киловатта – это примерно сто лошадиных сил. Но это расчётная мощность, которая достигается при оборотах где-нибудь в районе четырех-пяти тысяч. При работе на холостых двигатель выдает 10 киловатт — опять же условно, точные измерения не проводил. А кондиционер ремнем снимает с двигателя, допустим, 2% мощности — опять же цифры все очень условные.

То есть в одном случае это будет 2% от 70 киловатт, а в другом все те же 2%, но всего лишь от 10 КВт — есть разница?

Поэтому на маломощных моторах сразу же заметен подъем оборотов, как только включаешь кондиционер. Двигатель и так еле работает, а тут к нему еще и нахлебника в виде кондея подключают. Датчики сразу же дают команду ЭБУ поднять обороты, потому что иначе есть шанс, что двигатель попросту заглохнет.

Поэтому прямо пропорциональная зависимость "больше оборотов – больше холода" работает всегда. Другое дело, что если мы говорим про автомобиль с мощным двигателем, для него не составит труда даже на холостых оборотах в достаточной степени охладить воздух в салоне.

Ну, а для всех авто с двигателем до полутора литров объема эта формула крайне актуальна. Когда едешь на Матизе с объемом двигателя 800 кубиков, это особенно заметно: на оборотах кондиционер начинает работать куда лучше, чем на стоячем авто.

А вы замечаете эту разницу на вашей машине? Лучше холодит кондей на оборотах или на холостых тоже хватает?

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Компрессор кондиционера Ланос

Думаю, никому не нужно объяснять, для чего нужен кондиционер автомобиля. В современном технологическом мире это такая же неотъемлемая часть транспортного средства, как и любая другая. Особенно он востребован в регионах с теплым климатом или продолжительным жарким летом. Открытые окна мало помогают в автомобильной пробке, когда вокруг раскаленный городской воздух.

Компрессор кондиционера Ланос, как центральный элемент этого устройства на автомобиле Chevrolet Lanos, особенно важен. Его надежная и правильная работа обеспечивают нужный результат от всего узла. Поэтому своевременный сервис и правильный ремонт для него являются особо значимыми.

Как он работает

Как работает данный механизм можно узнать, внимательно ознакомившись с его устройством. Здесь видна параллель с известным нам бытовым холодильником. Только холодильник охлаждает продукты внутри замкнутого пространства, а кондиционер, кроме этого, обеспечивает циркуляцию воздуха. Это благоприятно сказывается на микроклимате внутри салона автомобиля, обеспечивая комфорт водителю и пассажирам.

Кондиционер Ланос работает в связке с другими узлами этого агрегата. От правильности работы каждого из них зависит, как будет работать весь узел, насколько будет высока его эффективность.

Его работа наиболее сложна, а если произошла поломка, на общем фоне других механизмов системы ремонт будет сложнее и дороже. Поэтому не стоит допускать его преждевременного выхода из строя, нужно постоянно следить за его техническим состоянием.

Признаки неисправности

Если не работает кондиционер на Ланосе, то на это может быть множество самых разных причин. От какой-нибудь банальной мелочи, до серьезной поломки. Если он работает, но его эффективность оставляет желать лучшего, то есть ряд признаков, указывающих на его неисправность.

Первым признаком того, что необходимо обратить внимание на компрессор является необычный громкий для него шум, во время работы. Причиной может быть подшипник компрессора кондиционера Ланос, который требует замены на новый.

Кондиционер может перестать охлаждать, например, во время остановки. Здесь явная причина компрессор. При первой возможности надо посетить автосервис, чтобы иметь шанс отремонтировать его, пока он совсем не вышел из строя.

Главным советом здесь будет то, что игнорировать проблему и надеяться на восстановление каким-то чудом системы, не стоит.

Причины появления неисправностей

Самой
первой причиной поломки в таких ситуациях, как чаще всего бывает, является игнорирование регулярного сервисного обслуживания. Если не обращать внимания на работу агрегата, надеясь, что шум исчезнет, а холод появится со временем снова, то это тоже может привести к серьезной поломке.

Своевременная замена подшипника на компрессоре кондиционера Ланос поможет избежать серьезной поломки. При сильном разрушении, он может заклинить, что приведет к серьезной поломке всего узла.

В технике имеется такое понятие, как естественный износ деталей. Выявить это можно, проходя технический осмотр в сервисном центре, где будет проведена полная диагностика с учетом этой особенности данного механизма.

Диагностика в автосервисе

Автосервисная диагностика стоит недорого. В перечень предоставляемых услуг входят профилактические работы, замена салонного фильтра и выявление возможных поломок отдельно взятого узла этого агрегата.

Для этого не подойдет сервисный центр, в квалификации мастеров которого Вы не будете уверены. Здесь необходимы навыки, оборудование и специализированный инструмент. Хотя поломки в основном типичны для всех устройств, нужно знать особенности каждого кондиционера, чтобы правильно определить диагноз.

Мастер из автосервиса подскажет, как избежать подобного в будущем, разъяснит подробно особенности ухода за системой кондиционирования и компрессором в частности. Такая помощь будет очень кстати, если Вы цените свое время.

Ремонт компрессора

Снять компрессор кондиционера Шевроле Ланос довольно хлопотливое занятие. Первоначально нужно выяснить точно ли неполадка в нем. Производится проверка предохранителей, при необходимости их заменяем. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы он снова заработал.

На следующем этапе проверяется проводка, электрические контакты и натяжение на приводе ремня. Сам ремень стоит проверить на целостность, заменив его в случае необходимости.

Далее все поэтапно, согласно наработанному алгоритму работы с автомобильными кондиционерами. Это непростая работа, которую проделают для Вас в автомастерской, предоставив на нее гарантию.

Советы автовладельцев

Удобная управляемость и комфортный микроклимат в салоне автомобиля два очень важных параметра, отвечающих современным требованиям. Уход за своим транспортным средством обязательное условие для получения такого результата. Выбирать для этого следует только проверенную мастерскую.

У каждого своя работа, поэтому такое дело лучше доверить мастеру из автосервиса. Он сможет проделать всю работу, а Вы не будете беспокоиться о ее конечном результате.

Communities › Daewoo и Chevrolet Club › Blog › плохо холодит кондиционер

доброго времени суток, проблема в том что плохо холодил кондиционер.поехал дозаправил, он стал немножко холоднее дуть.сказали помыть радиатор, поехал на мойке с Karcher помыли радиатор.но все равно плохо холодит.что еще может быть?

и подскажите что туда заливать или для чего оно там где салатовая крышечка с буквой "Н"?

я думал туда заправляют фрион но мне заправляли его в ту трубку там где черная крышка.

Comments 26

Не знаю как называется эта штука…магнитная муфта которая включает компрессор- попробуй почистить ее туда летит мелкая грязь и камни, у меня она просто недовключала, кондер плохо охлаждал, почистил- проблема решилась.

на Иванова диагностика и заправка для Ланосав этом году по 300-350 была

Еще обрати внимание на перемычку брать воздух с улицы и гонять по салону, перемычка должна быть в положении салон.

Перемычка должна быть в положении салон, для быстрого охлаждения салона, а потом с улицы и всё холодить должно.

Это полная глупость. Рециркуляция только на очень короткое время для первоначального охлаждения салона, и сразу переключать на забор с улицы. Читаем мануал. При предложенном варианте нет нормального доступа кислорода в салон, повышается влажность и станет трудно дышать.

По поводу кондёра, на Калантыровке есть фирма занимающаяся автомобильными кондёрами.

Поздравляю, тебя обдурили. КОндиционер нельзя заправлять только через один разъем. К аппарату должны подключаться оба разъема Высокий и Низкий. Сначала идет слив фреона, чтоб знать точно сколько в системе осталось, если нет его, то заправлять нельзя, надо ремонтировать. ЗАтем в аппарате сливается масло, которое было в твоем фреоне, если масло не сольется ни грама, то заправлять нельзя, надо ремонтировать компрессор. Затем делается вакуумирование системы, чтоб выкачать весь мусор, конденсат, и прочюю дрянь, ну и заодно проверить систему на герметичность. После вакуумирования в систему заправляется необходимое количество масла, затем заправляется точное необходимое количество фреона.
При нарушении технологии идет засорение системы, повышенный износ компрессора, выход из строя уплотнений.
В срочном порядке езжай в нормальную контору и делай как положено, тогда сохранишь систему в порядке, т.к. у тебя холодом дуло, то вряд ли что-то было неисправно. Естественное минимальное травление фреона допустимо в пределах заправки на 1,5-2 года.

Афигеть процедура… и сколько это стоит примерно?

Разные конторы по-разному берут. Пару лет назад мне делали за

50$, но только полную заправку, без масла. В моем случае цена обслуживания зависла от количества закачанного хладагента и количества масла.

AvtolybiteLL

Афигеть процедура… и сколько это стоит примерно?

Смотря где. Если брать это у нас в дилерстве, то стоить будет 2т.р. плюс 500р. фреон и 80 руб. масло. Тут же в других организациях это стоит 1000-3000 руб. Это при условии хорошего качества и полной гарантии. Можно и за 500 руб сделать, если планируешь машину продать через полгода. А для себя и вовсе это безценно )))

все вернно. Я поменял два залотника себе и заправил. Кондея всегда хватало на сезон. При том когда система все выкачивала она показала что утечка и отказалась заправлять. Потом мастер дотянул все соединения, но сказал что они сильно затянуты, и попробовал еще раз, все стало нормально. Но сейчас спустя 2 месяца я заметил что он уже стал дуть теплее, хотя еще работает. Как только давление перестанет быть в норме, он просто не включится.

Как совет, надо было не тянуть соединения, а поменять уплотнительные кольца, делов то на копейки. Если увидеть тип соединения, то станет понятно, что даже при ослабших винтах травить не будет, соединения типа мама-папа.

да он искал место подсасывания, и попробовал затяжки но везде на мертво

чувак ты абсолютно некомпетентен в вопросах холодильных систем. начнем с того что на кондеях есть 2 штуцера низкого и высокого давления. контур низкого давления — при заправке он всасывает, контур высокого давления нужен лишь для диагностики, и больше не для чего! ниакое масло туда заливать не нужно, оно на протяжении срока службы никуда не девается, более того менять его вообще не стоит, ты понятия не имеешь что залито с завода под тот хладогент который там прописан
Во вторых при заправке достаточно балона, 1 шланга и весов. все. никакие манометры при заправке не нужны вообще. манометры нужны для контроля давления и состояния систем, по ним видно в принципе все о работе кондея вплоть до хаитости испарителя или грязного конденсера.

еще раз напишу. вакуумирование системы делается ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КИСЛОРОДА! (потому что хладогент окисляется при повышенных температурах при наличии кислорода, да и только… )
а не для очистки систем от конденсата и мусора, да будет вам известно его там просто нет, так как мусору просто неоткуда взятся — раз, стружка с компрессора оседает в толстых шлангах на масляной пленке и работать не мешает, более того в ноомальных компрессорах есть влагоотделитель с фильтром.
А если мусор забьет капилярку — у тебя тупо давление будет такое что датчик сработает…
в третьих вакуумированием ты систему на герметичность вообще не проверишь, хотя если у тебя есть пара суток ждать смотреть давление — пожалуйста, нормальный пацаны закачивают азот до 20 очков и смотрят. или на пену, или на флюресцентную краску.
отработал на рефрежираторах достаточное количество времени, скажем так пары лет мне хватило чтобы от и до разобратся со всеми колясками, автокондей это такая примитивная вещь на самом деле по сравнению с с самым простым рефрежиратором — даже старым термокингом…

если у вас уходит фреон, езжайте туда где добавляют в масло светящуюся краску. через пару дней УФ фонариком будет видно где течет

еще допишу. дозаправлять можно. 134 хладогент однокомпонентный и допускает дозаправку — именно поэтому его использую в автокондиционерах, а не скажем 404 хладогент, хотя раньше использовали и другие…

Читайте также: