попадает масло в антифриз шевроле круз

Обновлено: 16.05.2024

Масло попадает в антифриз: методы диагностики, возможные последствия, способы устранения

Двигатель – это основа любого автомобиля. В ДВС используется множество механизмов и систем. Каждая из них имеет свою функцию и назначение. Так, неотъемлемой составляющей двигателя является система охлаждения и смазывания. В первом случае используется антифриз, во втором – масло. Эти жидкости имеют совершенно разное назначение и состав. Недопустимо, чтобы они между собой смешивались. Но иногда случаются проблемы, и масло попадает в антифриз. Причины данного явления могут быть разными. Давайте более детально рассмотрим эту проблему.

Основные признаки

Если на «Шевроле-Круз» масло попало в антифриз, это можно определить по следующим признакам:

Уровень антифриза. Он будет постепенно снижаться. На исправном двигателе такого быть не должно. Постоянно падающий уровень говорит о том, что масло попало в антифриз.
Цвет выхлопных газов. При работе на холостых и под нагрузкой из трубы будет идти белый дым. Не стоит путать данное явление с обычным выхлопом, который появляется зимой на всех автомобилях.
Состояние масла. Поскольку оно смешивается с охлаждающей жидкостью, меняется его структура. Масло утрачивает свои свойства, меняет цвет и структуру. Внешне оно напоминает некую эмульсию кофейного оттенка. Также подобная эмульсия может быть на крышке маслозаливной горловины.
Состояние антифриза. Масло не смешивается с ним. Поэтому на поверхности отчетливо будут видны характерные пятна. Как это выглядит на практике, можно увидеть в нашей статье.

Если на автомобиле «Опель» масло попало в антифриз, стоит обратить внимание на свечи. Они при выкручивании будут влажными и имеют характерный сладковатый запах.

По какой причине масло попадает в антифриз?

Причины могут быть следующими:

Повреждение прокладки ГБЦ. Это наиболее частая проблема. Если на дизеле масло попало в антифриз, причины могут быть тоже в прокладке. Находится она между головкой и блоком. Именно она предотвращает смешивание обеих жидкостей между собой. Но со временем данная прокладка может прогореть. Будет падать уровень антифриза, а в расширительном бачке появятся масляные пятна.
Деформация головки блока. В данном случае ведет не всю головку, а лишь определенный ее участок. Из-за этого даже целая прокладка будет пропускать масло в охлаждающую жидкость. Причина банальна – неплотное прилегание.
Повреждения на корпусе блока цилиндров. Это наиболее серьезная проблема. В таком случае не всегда спасает ремонт. Иногда приходится менять блок цилиндров целиком. Но и случается такая проблема редко.

Последствия

Продолжаем рассматривать причины и последствия масла в антифризе. Если была обнаружена такая проблема, далее эксплуатировать автомобиль нельзя. Дело в том, что при смешивании масла с антифризом образуются абразивные частицы. Они могут вредить двигателю и образовывать задиры, а также царапины на важных элементах. Кроме того, уменьшается пропускная способность каналов. Так как жидкость превращается в эмульсию, диаметр каналов уменьшается.

Да и сами свойства жидкости теряются. Масло должным образом не смазывает трущиеся пары, а антифриз не охлаждает. Мотор быстро перегревается. Если использовать такой мотор и далее, ему может потребоваться дорогой ремонт.

Способы устранения

Что делать, если масло попало в антифриз? Существует несколько вариантов решения проблемы:

Замена прогоревшей прокладки.
Шлифовка головки блока. Однако это возможно только в случае незначительных деформаций. Если ГБЦ «повело», придется только менять ее.
Ремонт или замена блока цилиндров.

Замена прокладки своими руками: инструменты

Для выполнения данной операции нам понадобится:

Шестигранник или бита с переходником для использования с воротком.
Плоская отвертка.
Динамометрический ключ с диапазоном от 10 до 140 Нм.
Средство для удаления прокладок.
Защитные перчатки.
Удлинитель.

Подготовка

Перед тем как приступить к замене, нужно проделать несколько операций:

Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить бензошланги и всю проводку.
Слить старый тосол.
Открутить выпускной коллектор и снять высоковольтные провода.

Что далее?

После этого можно брать мощный вороток с удлинителем и поочередно срывать болты крепления головки к блоку. Если это четырехцилиндровый мотор, обычно откручивают 10 болтов.

ГБЦ нужно поднимать строго вертикально. Дальше нужно достать остатки прокладки. Она может прикипеть к блоку либо остаться на головке. Также следует осмотреть последнюю на предмет ржавчины. Если имеется коррозия, это плохой признак. Головку нужно фрезеровать и шлифовать.

Удалить остатки прокладки можно специальным средством. Но работать с такой химией нужно в перчатках. Иногда старая прокладка удаляется легко – достаточно поддеть ее край отверткой. Далее поверхность обезжиривается. Важно, чтобы на ней не осталось частиц старой прокладки. Только при таких условиях приступают к установке новой. Стоит знать, что она монтируется строго по направляющим. Их можно найти на углах блока цилиндров двигателя. После этого приступают к установке ГБЦ. Монтируют ее тоже строго вертикально. Важно при этом не сместить прокладку. На следующем этапе выполняется затяжка болтов. Делается это в несколько этапов. Если взять во внимание моторы переднеприводных ВАЗов, сначала затягивают болты с усилием в 25 Нм, затем в 85, а далее – 120. После этого можно устанавливать обратно всю проводку, высоковольтные провода, шланги и корпус воздушного фильтра.

Можно затянуть и другим образом. Этот метод подойдет для тех, у кого рабочий диапазон динамометрического ключа составляет менее 100 Нм. Для этого выставляем сначала значение в 25 Нм, затем в 85. После этого каждый болт закручиваем на 90 градусов. На следующем этапе поворачиваем их еще раз на такой же угол.

Также обратите внимание, что после первого запуска на месте стыковки головки с блоком не должно быть потеков антифриза. Если охлаждающая жидкость течет наружу (это можно увидеть по характерному ее цвету), значит, замена была произведена не по технологии. Далее такой мотор использовать нельзя. Придется заново снимать головку и ставить другую прокладку. Обычно течет антифриз из-за неправильной или неравномерной затяжки болтов. Поэтому стоит уделить большое внимание данной процедуре.

О промывке

Нужно понимать, что после замены прокладки нельзя сразу приступать к эксплуатации автомобиля. Следует тщательно промыть систему охлаждения. Важно, чтобы внутри отсутствовали жирные пятна. Иначе это негативно скажется в дельнейшем на охлаждении мотора. Если масло попало в антифриз, чем промыть систему охлаждения двигателя? Для этого можно использовать:

Лимонную кислоту. Это народный метод. Для промывки нужно сделать раствор. Берут 1 килограмм лимонной кислоты на 10 литров воды. Если загрязнения незначительные, можно уменьшить порцию до 500 грамм. Далее заливают раствор в систему и запускают двигатель. Ему нужно проработать около 15 минут. Затем двигатель глушат и ждут 40 минут, пока он остынет. Дальше готовят емкость с соответствующим объемом (как правило, не меньше пяти литров) и сливают жидкость. После заливают чистую воду (желательно дистиллированную) и мотор промывают еще раз. Если залита именно дистиллированная, можно использовать ее даже несколько дней (главное, чтобы это была не зима). После этого уже можно заливать свежий антифриз.
Моющее для посуды. Такие средства отлично удаляют не только пищевой жир, но и следы машинного масла. Поэтому некоторые их используют и для системы охлаждения. Для этого разбавляют моющее с водой (не больше 500 миллилитров на 10 литров воды) и заливают в СОД. Мотор доводят до рабочих температур и жидкость сливают. Затем заливают чистую воду и еще раз включают двигатель. Процедуру повторяют до тех пор, пока жидкость не изменит свою структуру. Но почему многие не советуют использовать такой метод? Дело в том, что при смешивании с водой моющее средство пенится. мотор быстро набирает температуру, его можно ненароком перегреть. Да и удалить остатки моющего трудно.
Специализированная химия. Именно поэтому мастера рекомендуют покупать для промывки специализированные средства, которые предназначены именно для двигателя автомобиля. Они не пенятся и качественно удаляют масляные следы. Как применять химию? Ее нужно растворить в чистой воде в соответствии с инструкцией (у каждого производителя свои пропорции) и залить в систему охлаждения. Мотор включают на 15 минут. Затем глушат, ждут, пока остынет, и сливают раствор. Если в жидкости содержится большой объем масла, рекомендуется повторить процедуру еще раз. С такой химией можно проехаться на машине пару дней для лучшего результата – говорят отзывы.

Обратите внимание, что некоторые специализированные средства могут пениться. Поэтому периодически стоит контролировать расширительный бачок. Также при выборе средства для промывки нужно избегать ортофосфорной кислоты. Она начинает разъедать сальники и резиновые патрубки.

Об использовании газированных напитков

Если масло попало в антифриз, некоторые для промывки используют газированные напитки. Но делать этого нельзя, поскольку они содержат в составе именно ту ортофосфорную кислоту, что разъедает патрубки. Поэтому газировку для промывки применять не стоит – только специализированную химию.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, по каким причинам случается данная проблема и что делать, если масло попало в антифриз. Можно ли ездить на таком автомобиле? Специалисты дают отрицательный ответ. Далее эксплуатировать такой автомобиль нельзя, поскольку не будет должного охлаждения и смазывания двигателя.

Почему масло попадает в систему охлаждения двигателя?

Попадание моторной жидкости в систему охлаждения является распространенной проблемой для автомобилей американского производства, но так же часто встречается и в отечественных машинах. Мы вам расскажем, как оказывается масло в антифризе, причина таких поломок интересует многих автолюбителей.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Как только в системе произошла хотя бы малейшая разгерметизация либо повредились патрубки или шланги, моторная жидкость сразу же начнет попадать в систему охлаждения или наоборот.

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

около 12-15 литров дистиллированной воды;
новая прокладка масляного охладителя;
новый антифриз;
емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы.
Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

Видео «Замена прокладки маслоохладителя»

В этом видео описан процесс смены прокладки маслоохладителя на примере транспортного средства Opel Zafira B.

Как устранить течь охлаждающей жидкости
Плотность и состав охлаждающих жидкостей
Срок годности антифриза и «Тосола»

Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак, попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

проблемы с масляным радиатором;
неполадки теплообменника; ;
повреждения и дефекты гильз в БЦ; ;
неисправности помпы и т.д.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот. При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

снять поддон для удаления остатков;
промыть масляную систему промывочным маслом;

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если на щупе уровня масла и под крышкой маслозаливной горловины появилась эмульсия. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой неисправности и доступных способах устранения проблемы.

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок. Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Масло в антифризе. Замена прокладки маслонасоса.

Масло спокойно может нагло течь в антифриз и наоборот из-за изношенной прокладки передней крышки двигателя. Она может износиться, а может быть и такое что ммастер её плохо заменил. Если вы замучались менять прокладки маслоохладителя, а в расширительном бочке все равно есть антифриз, то осмотрите внимательно переднюю крышку двигателя. Если она в масле — следует поменять прокладку маслонасоса. Обычно если прокладки износилась, то течь масла видна и снаружи. Проблемы с данной прокладкой встречаются на разном пробеге. Обычно она подходит к концу на пробеге чуть больше 100000км.

На фото представлен достаточно ужасный вариант. Владелец автомобиля был уверен что масло в расширительном бочке у него из-за плохого теплообменника, но пригнав авто к нам причина была ясна сразу. Игнорировать подтёки масла долго не получиться. Вскоре если не заменить прокладку маслонасоса начнут расслаиваться все патрубки и уплотнительные соединения. Последствия могут быть печальные.

Замена прокладки не очень сложная. Не советую ставить оригинальную прокладку. Она не долговечна. Через какое то время придется снова её менять. Проверено лично. По времени работа отнимет у вас около 6 часов, так как придется снять все навесное, поддон и ремень ГРМ. Ну а если снимать поддон, то обязательно нужно смотреть форсуноки охлаждения поршня. Частенько на наших моторах форсунки выходят из строя. Последствия? Сильно падает давление масла в моторе. Так же не забываем поменять уплотнитель коленвала.

Я всегда ставлю усиленные болты крепления передней крышки. Старые выбрасываем в мусорку. Ими не получиться как следует притянуть переднюю крышку. А что еще хуже они обломятся и тогда потратите более 3х часов своего драгоценного времени на их высверливание.
Гарантию на такую работу я обычно даю 100 000 км…
Всем удачи на дорогах, кому нужна помощь в замене — обращайтесь.

Машины в продаже

Chevrolet Cruze, 2013

Chevrolet Cruze, 2014

Chevrolet Cruze, 2012

Комментарии 20

Усиленные болты? Это что то новое… Там момент затяжки всего 20нм. Вы в колеса закручиваете тоже усиленные болты и затягиваете моментом вместо 130нм 300?

С таким моментом новая прокладка долго не проходит, пробовал. поэтому приходиться ставить усиленные болты и притягивать их другим моментом.

Т.е. на заводе затягивают моментом 20нм, и этого хватает, а вы меняете, и этого не хватает? Чудеса прям чудесные. Многие меняют и затягивают правильным моментом, и у всех все хорошо в т.ч. у меня, а у вас не все впорядке? Прям удивительно как то…

Артикул усиленных болтов скажите. И резьбу в блоке вы тоже усиливаете под новый момент?

Штатные болты и больший момент выдержат, что за развод с болтами? Ноу хау какое то?

Ладно дружище, что то доказывать тебе у меня нет настроения и желания.
Скажи, сколько ты поставил таких прокладок? Одну, две?

Какой слив, просто ответь на вопрос.

Хватает, с 2001 года занимаюсь ремонтом.

Про усиленные болты реально смешно)))) колесные наверное туда закручиваешь)))) ну или из титана. Заыодской то момент и заводские болты почему держат нормально? У некоторых даже и при пробеге 200 тыс. Почему? Есть объяснение?

Где выводы, разбор ситуации, доказательства что именно из-за болтов и момента в 20нм, происходит повторная течь? На словах то все горазды. Почему у других то не течет кто заменил?

Кто ещё на данную работу даёт гарантию в 100 000 км? Покажи мне хоть одну рекламу? Есть ли ещё такие мастера?
Рассуждать про момент затяжки и про качество оригинальных болтов можно долго. Почему усиленные? В статье подробно описано. Старые болты ломаются! Нет никакого удовольствия потом его высверливать, а делал я это до того момента пока не купил другие. Поэтому и покупаю другие болты, дабы потом не мучиться.
Собственно и в статье об этом и написал, что бы люди были с ними осторожнее.
Именно купив другие болты я ушел от проблем с их высверливанием.
Можно со мной поспорить ещё на счёт оригинальной прокладки, ведь я не не ставлю, потому как был горький опыт.
P.s. на замену прокладки передней крышки по езжает как минимум два человека в неделю.

Я не увидел ответа, а только одна вода.

Да ты сам не на один из моих вопросов не ответил. Зачем ты пытаешься спорить со мной?

Я не увидел ответа, а только одна вода.

Какие тебе выводы и разбор ситуации нужны? Формулы и рассчеты нужны? Этим я заниматься не собираюсь.

Я не увидел ответа, а только одна вода.

Спорить надо с теми кто заваривает теплообменники или засирает драйв "заменой зимней резины на летнюю".
А знаешь сколько людей приезжают, которым из-за данной прокладки ( маслонасос) заваривают теплообменники? Через одного.
Вот таким людям надо что то доказывать, а не до*бываться до усиленных болтов.

Тут вот полностью согласен.

Какое высверливание? Крышка масляного фильтра тянется моментом 24нм, а она пластиковая, а тут стальной болт, и вдруг его момент в 20нм сорвет.и он сломактся. Опять фантастика… Я еще раз спрошу, почему на заводе тянут моментом 20нм и ничего не течет? Я понять никак не могу, может объяснишь мне?

Масло в антифризе? 😭💔

Расскажу предысторию …
при замене масла в коробасе, было замечено, что прокладки теплообменника сопливЯт 🙄
Предложили поменять
Соответственно я потратила кучу денег .
в итоге масло в антифризе было, сказали попало при замене, типо не критично

И вот сегодня я опять открываю и там это ⬇️⬇️ так что же это такое ?

И что делать ? Заранее спасибо 😊

Chevrolet Cruze 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Cruze, 2010

Chevrolet Cruze, 2012

Chevrolet Cruze, 2013

Chevrolet Cruze, 2001

Комментарии 105

Масло в антифризе — это плохо, по причине того, что патрубки системы охлаждения не рассчитаны на попадание на них масла и их разъедает (в данном случае — изнутри!), что может привести к разрушению какого-либо из патрубков (обычно тонких на отопитель) с последующим вытеканием охлаждающей жидкости, а если это случится на ходу, особенно на трассе, то ещё и перегрев двигателя обеспечен из-за отсутствия охлаждения! Бывали такие случаи и не раз!

А что с уровнем масла, кстати?

Вроде все в норме

Тогда попробуй просто выгоебать это масло какое-то время и уровень ОЖ и масла контролировать.
Кстати на щупе уровня нет эмульсии?

Тогда, мне кажется нет причин для беспокойства. У меня такое было, когда антифриз залил с маслом :)

Сменить антифриз, промыть систему, далее по обстоятельствам.

Была такая тема, в основном радиатора трубка на охлаждения акпп лопнула.часть масла в антифриз, часть антифриза в акпп.

КАРОЧ ⛔️⛔️
Для тех кому интересно ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ! ⛔️⚠️
Я съездила к знакомым в другой сервис, сказали что это не масло, а какая то херня, ну если проще «антифриз засахарился» 😀
Если бы масло прям критично попадало в фриз, то была бы белая пена в бачке!
Я предложила промыть бачок и вообще сменить антифриз, на что они тоже сказали, что пока не стоит паниковать, машина работает в штатном режиме, перегрева нет, температура нормальная !
⛔️⚠️ НО, если у вас что-то при налёте работает неправильно, то лучше обратиться в сервис и не пускать на самотёк! ☺️☝🏼
А показав фотки людям из сервиса (кто менял прокладки теплообменника ) они даже похоже не понимают масло это или нет 🤦🏻‍♀️🙄 у меня есто подозрение, что я все равно туда больше не поеду 👌🏼😌

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИТЬСЯ БУДУ ПИСАТЬ В БОРТ, если все таки что-то изменится 😊☝🏼
Надеюсь все обойдётся 😌

Антифриз засахариться не может. Тосол — может.
Второй нюанс: поставили китай-китайские прокладки, которые от температурных воздействий превратились в кисель и пошли по системе охлаждения, осев в расширительном.
Ну и это, надо нормальный сервис 😄 Чтобы без сахарения и пенок 😂

Масло в антифризе

Время от времени от автомобилистов можно услышать такие рассказы:"В один прекрасный день открываю крышку расширительного бачка охлаждающей системы, а там масло в антифризе!". Затем следует вопрос номер один: "В чем может быть причина попадания масла в антифриз?" И вопрос номер два: "Как это устранить?"

Как масло может попасть в антифриз

Во-первых следует иметь ввиду, что подобное перемешивание масла и антифриза, которые строго говоря внутри авто движутся по независимым герметичным и изолированным друг от друга системам, – не очень хороший признак. Если эти жидкости перемешиваются, то обе герметичные системы уже не герметичны и как минимум начнутся непредсказуемые потери и масла и антифриза.

Наиболее вероятные причины перемешивания масла и антифриза следующие (см.рисунок): повреждения в масляном радиаторе (маслоохладителе) и неполадки в головке блока цилиндров (ГБЦ). Именно в этих точках система охлаждения и масляная система соприкасаются теснее всего. В маслоохладителе такое соприкосновение обусловлено самим назначением агрегата. Для некоторых автомобилей просто необходимо поддерживать масло в постоянном температурном режиме (от 75 до 85 градусов), поэтому они оснащаются масляным радиатором, взаимодействующим с системой охлаждения автомобиля, где теплоноситель – антифриз. Малейшие разгерметизации, повреждения трубок – и масло попадает в антифриз и наоборот.

Что делать, если масло попало в антифриз

В такой ситуации надо перебирать маслоохладитель, устранять повреждения или менять его целиком. Более сложный случай – перемешивание масла и антифриза в ГБЦ. В автомобиле это наиболее важное место. Именно тут находятся камеры сгорания. ГБЦ изнутри "омывается" маслом, а снаружи охлаждается через так называемую рубашку охлаждения.

Одно от другого отделено металлическим корпусом ГБЦ, в котором есть сквозные отверстия, изолированные прокладками, которые могут изнашиваться и подтекать. Сам корпус ГБЦ испытывает и механические и тепловые нагрузки потому может приобрести трещины. Вот вам и масло в антифризе. Если на вашем авто нет маслоохладителя, то скорей всего придётся проводить полномасштабный ремонт ГБЦ, чтобы устранить перемешивание масла и антифриза.

Сюда войдёт демонтаж/монтаж ГБЦ, замена прокладки, опрессовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ, замена маслосъёмных колпачков, возможно притирка клапанов, возможно замена болтов ГБЦ, замена охлаждающей жидкости. Также желательно произвести замену масла.

Масло в расширительном бачке: причины попадания и способы решения проблемы

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:

появление на стенках горлышка бачка так называемой эмульсии (результат соединения масла с «тосолом»);
плавающая на поверхности «тосола» разорванная масляная пленка;
изменение его цвета и появление неприятного запаха.

Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Читайте также: