при нажатии на газ антифриз бурлит

Обновлено: 12.05.2024

Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.

Работоспособность системы охлаждения двигателя во многом зависит от качества охлаждающей жидкости. В норме смесь прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости.

Для чего нужен антифриз

Главная функция охладителя – отводить тепло от нагретых деталей двигателя, не замерзать при отрицательных температурах и одновременно с этим не слишком перегреваться при больших нагрузках. Этим требованиям отвечают современные жидкости на основе двухатомного спирта, или этиленгликоля, либо пропиленгликоля. Помимо основной функции, антифриз служит нескольким дополнительным:

от его функционирования в системе охлаждения зависит уровень обогрева салона в холодное время года;
он обладает антикоррозийными свойствами и защищает комплектующие, с которыми соприкасается, от разрушения.

Последнее свойство возможно за счет присадок, создающих на месте очагов коррозии защитный слой либо, в зависимости от состава жидкости, обволакивающих поверхность всех комплектующих. SINTEC Multifreeze объединяет в себе обе технологии и действует по гибридному методу: неорганические присадки образуют защитный слой, карбоновые кислоты дополнительно защищают места образования коррозии.

Как работает система охлаждения

Иногда за закипание по ошибке можно принять легкое бурление, которое возникает при нормальной работе охладительной системы. В ней есть два контура: малый, в который входит водяная рубашка двигателя, термостат и печь, и большой – он проходит через основной радиатор. Алгоритм движения антифриза выглядит так:

пока двигатель не прогрелся, работает только малый контур, в расширительном бачке нормальное количество жидкости;
по мере нагрева открывается большой контур циркуляции, антифриз нагревается и увеличивается в объемах, попадает в бачок, отверстие в крышке которого стравливает лишнее давление;
когда система нагревается до определенного уровня, жидкость проходит через радиатор, а излишки сбрасываются через его патрубок. Иногда в этот момент может возникнуть ощущение, что антифриз закипает, тогда как в действительности это не так;
при остывании двигателя давление падает, жидкость уменьшается в объеме, через перепускной клапан в систему входит воздух.

Причины закипания антифриза

В действительности кипеть жидкость начинает в двух случаях: либо нарушен состав самого антифриза, либо в системах авто что-то не так, и алгоритм работает со сбоями. В норме кипения и тем более выкипания быть не должно – это свидетельствует о перегреве смеси.

Низкое качество смеси. Большинство антифризов на рынке на 90 % состоят из моноэтиленгликоля, еще 3–5 % составляет вода, а 5–7 % – присадки. Средняя температура кипения такой жидкости – 115 градусов. Если состав нарушен и воды в антифризе больше, чем нужно, температура кипения снижается, и охладитель закипает, в том числе при нормальной работе двигателя и других систем. Способ не допустить этого – покупать качественный и проверенный антифриз, не смешивать жидкости, которые не сочетаются друг с другом, избегать подделок и с осторожностью относиться к непроверенным продавцам.

Отработанный хладагент. В процессе эксплуатации ОЖ неизбежно происходит выработка присадок, которые имеют свой рабочий ресурс. В случае с антифризами класса G11 он составляет 2-3 года, G12 – 3-5лет, G13 – до 6-7 лет.

это важно! Но в среднем через каждые 3-4 года работы нужно менять охлаждающую жидкость именно по причине окончания срока действия ее ингредиентов. Со временем теряет свои первоначальные свойства и базовый состав хладагента. Такой антифриз может закипеть в условиях, вполне приемлемых для нового качественного состава. Если вы заметили признаки «старения» антифриза (например, он потемнел), лучше заменить такую жидкость, не дожидаясь регламентного срока.

Воздушная пробка. Достаточно часто ОЖ закипает в системе охлаждения из-за образования воздушной пробки, препятствующей нормальной циркуляции хладагента. Такое явление иногда происходит после замены охлаждающей жидкости. Чтобы устранить воздух из системы, машину устанавливают под уклоном, приподнимая переднюю ее часть. После этого выкручивают пробку радиатора и запускают двигатель. Стравливать воздух лучше вдвоем: один человек легко нажимает на педаль газа, второй в это время сдавливает патрубки до тех пор, пока в горловине радиатора перестанут появляться пузырьки. Если этот способ не принес результата, то ослабляют верхний патрубок, который приходит от печки, предварительно подготовив емкость для слива жидкости. Затем включают мотор и наблюдают за вытекающим антифризом: если воздушные пузырьки больше не идут, значит, пробка успешно удалена. Остается долить хладагент до нормы.

Недостаточное количество ОЖ. Если в автомобиле кипит антифриз, то прежде всего нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Недостаточное количество ОЖ – одна из наиболее распространенных причин закипания хладагента. Что в этом случае требуется от автовладельца? Разобраться с причиной падения уровня жидкости и долить недостающий объем антифриза. Прежде чем заливать ОЖ, нужно дождаться, пока система остынет, т. к. разогретый состав может под давлением вырваться наружу и нанести ожог. Затем следует убедиться, что утечек нет, хомуты затянуты, шланги и патрубки повреждений не имеют. Если дефектов не обнаружено, можно доливать антифриз.

Неисправности в автомобиле. Есть и другая причина. Если жидкость качественная и Вы в этом уверены, она может закипеть при излишнем превышении рабочей температуры. Это значит, что двигатель слишком сильно нагревается, и это может быть вызвано сбоями в работе систем.

На что смотреть. В первую очередь следует проверить:

термостат. Если он сбоит, большой контур циркуляции может просто не открыться, и в результате жидкость так и будет циркулировать по малому;
крышки расширительного бачка и радиатора. Их неисправность может привести к разгерметизации и снижению давления, в результате чего снизится температура кипения антифриза;
температурные датчики. Если они сломаны, работают некорректно, температура охлаждающей жидкости будет определяться неверно, что в конечном итоге приведет к ее перегреву;
электромотор охлаждения. Он отвечает за охлаждение радиатора, если антифриз нагревается выше определенной температуры, и сбой в его контактах или самом электродвигателе приводит к остановке работы;
помпу. Поломка или износ водяного насоса способны привести к неполадкам в его работе.

Радиатор. Износ самого радиатора – причина, по которой он может приводить к закипанию антифриза. Каналы, по которым течет жидкость, забиваются пылью, в них попадают насекомые, на них образуются отложения. В результате они становятся уже, и протекающий по ним охладитель не успевает остынуть и перегревается.

Почему антифриз бурлит

В отличие от закипания легкое бурление антифриза при работе – нормальное явление, которого не следует бояться. Отличить одно от другого поможет измерение температуры или внешний осмотр: охлаждающая жидкость закипает при температуре от 115 градусов (если смесь некачественная и сильно разбавлена водой, этот показатель может быть ниже). Тем не менее, если антифриз слишком сильно бурлит, обратите на этот признак внимание: лучше заблаговременно проверить узлы.

Чем опасно кипение

Закипание охлаждающей жидкости свидетельствует либо о плохом качестве или недостаточном уровне смеси, либо о серьезных неполадках в системе охлаждения. Они могут спровоцировать ряд неприятных последствий, в том числе опасных для нормальной работы авто:

перегрев элементов двигателя или системы охлаждения, влекущий за собой выход их из строя;
исчезновение антифриза из бачка: он может полностью выкипеть, результатом чего станет некорректная работа всей системы.

Ремонт автомобиля может повлечь за собой серьезные расходы. Если не разобраться с причиной выкипания антифриза, понадобится постоянно закупать новую жидкость, а в случае перегрева скорая поломка практически неминуема. Так что, если Вы обнаружили, что жидкость в расширительном бачке нетипичным образом булькает, а ее уровень снижается, постарайтесь принять меры как можно скорее.

Что делать, если кипит антифриз

это важно! В первую очередь нужно разобраться, почему это происходит: обследовать все узлы, которые могут стать причиной кипения. Если обнаружились неполадки в клапане, радиаторе, помпе или других элементах систем машины, их необходимо заменить либо отремонтировать как можно быстрее.

Как выбрать хороший антифриз

По цвету и запаху жидкости бывает довольно сложно понять, хорошая она или некачественная. Рекомендуется не экспериментировать и выбирать марки антифриза, подходящие для Вашей модели машины, или универсальные варианты, такие как мультифриз. Покупать охладитель нужно только в проверенных местах, чтобы не бояться столкнуться с некачественной подделкой. Правильно подобранная жидкость в автомобиле, в системах которого нет неисправностей, не будет кипеть, приводить к перегреву или поломке элементов. Главное – внимательно относиться к таблицам совместимости, не смешивать несочетаемые типы и пользоваться только проверенными марками. SINTEC Multifreeze, сочетающийся со всеми типами машин и подходящий практически для любых условий эксплуатации, станет хорошим выбором.

Вам также может быть интересно

Почему потемнел и помутнел антифриз в расширительном бачке

Почему антифриз загустел и превратился в кашу

Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.

В норме антифриз прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости. Наши специалисты расскажут о причинах и последствиях этого явления.

Бурлит антифриз в расширительном бачке: в чем причина

Будучи неосведомленными о данной разнице, владельцы лихорадочно начинают менять прокладки ГБЦ и искать трещины в блоке цилиндров. На деле же все гораздо проще: именно воздушная пробка заставляет антифриз бурлить на холодном двигателе. Причиной тому могут стать течи ОЖ или неграмотная замена тосола. Чаще всего воздух скапливается в печке и одним из способов его удаления оттуда является пожмакивание патрубков вручную.

Почему тосол вскипает

Итак, температура близка к 100 градусов Цельсия и антифриз начинает закипать. Это верный симптом отсутствия давления в системе охлаждения. Под давлением паров жидкость вскипает позже, нежели при атмосферном давлении. Граница вскипания исправной системы находится примерно за пределами красной зоны, забегать в которую настоятельно не рекомендуется.

Неисправная крышка расширительного бачка (радиатора)

Давление в системе охлаждения мотора может сравняться с атмосферным по двум причинам:

Неисправен клапан в пробке расширительного бачка или в пробке радиатора (зависит от конструкции системы охлаждения). Клапан регулирует давление в системе.
Имеются течи в местах соединения патрубков или пробит радиатор.

Изучив конструкцию крышки расширительного бачка, становится понятным, что клапан может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. В открытом положении антифриз будет вскипать раньше положенного (при рабочей температуре мотора). В закрытом положении наблюдается несколько иная реакция: антифриз в бачке быстро поднимается и проливается наружу.

Встречаются ситуации и такого плана: тосол кипит и выливается после остановки мотора. При этом дополнительно может наблюдаться следующий факт: при оборотах свыше 3 000 об/мин стрелка датчика температуры на приборной панели плавно падает, а при снижении оборотов стрелка возвращается на место. В этом случае замена крышки на заведомо исправную разрешает проблему.

Заклинил термостат или неисправен вентилятор радиатора

Вполне возможно, что давление в системе в норме и антифриз кипит, потому что действительно достиг температуры кипения. Причина №1 – нарушение циркуляции жидкости по большому кругу (через радиатор). Это случается из-за неполного открытия термостата ввиду неисправности. Причина №2 – перегрев мотора. Виной тому вентилятор охлаждения, который не включился вблизи красной зоны, и привел к вскипанию тосола.

Проблемы в механической части

В числе серьезных причин – пробитая прокладка ГБЦ. Выхлопные газы из цилиндров попадают в систему охлаждения, в результате чего антифриз бурлит в бачке даже на холодную. Отличительной особенностью этого случая является попадание тосола в маслосистему, отчего, во-первых, повышается уровень ОЖ, во-вторых – в картере не масло, а масляная эмульсия. Белый дым из выхлопной трубы и запах отработанных газов в бачке – еще два признака пробитой прокладки ГБЦ.

Если имеется ГБО, стоит осмотреть мембрану редуктора. Особняком стоят следующие факторы:

Раковины на ГБЦ, являющиеся следствием плохой шлифовки.
Трещины в цилиндрах, соединяющие рубашку охлаждения блока с камерой сгорания.

Случай из мастерской

Не все знают, что тосол бурлит на холодную в 90% случаев по одной причине – воздушная пробка. Остальные 10% – за пробитой прокладкой ГБЦ, когда жидкость бурлит ввиду попадания газов в систему охлаждения. Наш пациент приехал на ВАЗ 2170 с проблемой следующего характера: антифриз бурлит + печка не греет.

Из мероприятий самостоятельного характера предприняты следующие:

Выполнена диагностика термостата: оба патрубка на прогретом двигателе теплые.
Почищен радиатор.
Заменена пробка расширительного бачка.
Система охлаждения проверена на предмет отсутствия течей.
Выполнена внутренняя чистка системы охлаждения.
Заменена прокладка ГБЦ.
Проверена плоскостность ГБЦ.

В итоге причиной стала воздушная пробка, которая образовалась в радиаторе салонного отопителя. Вариант лечения выбран дедовский – пожмакать патрубки вручную, выгнав пробку в патрубки.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

попадании в расширительный бачок воздуха;
некачественном антифризе;
смешивании антифризов от разных производителей;
использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя могут быть в том случае, если антифриз попал в цилиндры двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания тосола или антифриза в цилиндры, а также к чему это приводит.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему кипит антифриз и чем это опасно

Если регулярно кипит антифриз, это надо воспринимать как серьёзную поломку — под угрозой мотор! Ситуация возникает из-за различных причин, в том числе и незначительных, но их последствия весьма плачевны.

Как работает система охлаждения

Классический блок охлаждения современного автомобиля работает по принципу циркуляции жидкости. Пока движок остужен, хладагент ходит по малому кругу, затрагивая водяную рубашку, отопитель и термочувствительный элемент. Уровень тосола нормальный.

После нагрева силового агрегата открывается круг большой. Вращение жидкости затрагивает уже основной радиатор. Хладагент расширяется, его избыток стекает в бак. Давление снижается за счёт работы переливного клапана крышки. При 100°© объём жидкости увеличивается до максимума, её излишки сбрасываются — именно в этот момент бурлит антифриз. По мере остывания двигателя хладагент сжимается, давление и кипение спадает. Это нормальный процесс, в ходе которого антифриз естественным образом нагревается и остывает.

Различают несколько видов охлаждающих систем ДВС.

Воздушная. Представляет собой обдув холодными потоками, которые вытесняют горячий воздух из моторного пространства наружу. Такая система бывает естественной и принудительной с вентилятором. Эффективность данного вида, особенно для современных моторов, очень низкая. Поэтому используется только в комбинации с жидкостной.
Жидкостная. Образована система трубчатыми контурами, по которым циркулирует хладагент. Бывает принудительного типа с насосом или термосифонного. В последнем случае циркуляция осуществляется за счёт разности плотностей нагретой и холодной жидкости. Как правило, эти два типа объединяются вместе, что даёт больший коэффициент полезного действия.
Комбинированный. Используется обдув воздухом и система жидкостных контуров.

Схема системы охлаждения двигателя

В жидкостных и комбинированных системах основным звеном является радиатор. Он состоит из центральной части или сердцевины, верхнего и нижнего бачков, воздушного клапана и креплений. В зависимости от его типа, сердцевина (рубашка) образуется трубами, пластинами или сотами.

Верхний бачок оборудуется заливной горловиной и герметичной функциональной крышкой — в неё встроен паровой клапан, открывающийся при закипании жидкости. Также предусмотрен шланг для поступления антифриза. Нижний бачок имеет только патрубок, куда соединяется отводящий шланг.

Воздушный клапан нужен для наполнения радиатора воздухом после остановки мотора. После остывания антифриза может возникнуть эффект разрежения, что провоцирует сдавливание трубок. Поэтому инженеры предусмотрели подвод воздуха, заполняющего свободный объём.

Причины закипания антифриза

Когда тосол закипает с одновременным скачком температуры силового агрегата выше 115-120 градусов Цельсия, бейте в набат! В системе точно какое-то из этих повреждений:

вышел из строя датчик, регулирующий электровентилятор;
поломался термостат — обычно его клапан открывается недостаточно, что не даёт жидкости нормально циркулировать;
снизился уровень «охлаждайки», тепло от ГБЦ не отводится — часто вызывается халатностью человека, забывшего своевременно заполнить бачок, или утечкой тосола через повреждённые или ослабленные соединения;
засорился основной радиатор;
сломался переливной клапан — бурление в этом случае начинается через 5 минут после остановки мотора;
попал воздух в систему — это нередко наблюдается после замены жидкости или при ослаблении соединений;
повредился электромоторчик принудительной циркуляции — включается при достижении антифризом определённой температуры (80-90°);
пробило прокладку ГБЦ — выхлоп отдаёт густым белым дымом;
заклинила помпа.

Загрязненный основной радиатор

Ещё одна из причин, почему такое происходит — залит плохой тосол с большим содержанием примесей и воды. Поэтому жидкость начинает булькать в расширительном бачке.

В чем опасность бурление тосола

Как и говорилось выше, если мотор прогрет до своей рабочей температуры в 90-95° (100-115°), антифриз не вытекает, и нет других признаков перегрева ДВС, ничего опасного в бурлении нет. Однако кипение, не связанное с естественной работой системы охлаждения, это сигнал к срочным действиям. Такая неполадка перегревает мотор. Часто именно от этого разрушаются внутренние детали силового агрегата, коленвал, распредвалы.

Различают лёгкий 10-минутный перегрев, когда поршни двигателя оплавляются незначительно. Двадцать минут бурления уже грозит: искривлением корпуса ГБЦ, появлением трещин на головке, повреждением межкольцевых перегородок и разрушением сальников. Наконец, при более длительном игнорировании проблемы наступает критический момент. Двигатель просто ломается — полностью сгорают поршни и разрушаются все трущиеся элементы, вылетают клапанные гнёзда, разрушаются валы, пробивает стенки блока цилиндров. Поэтому вовремя замечать неполадки в системе охлаждения крайне важно, чтобы предпринимать соответствующие меры.

Кипение охлаждающей жидкости

Если наблюдается кипение «охлаждайки», категорически запрещается — нагружать автомобиль, газовать, тормозить. Также не стоит поливать силовую установку холодной водой, прикасаться к раскалённым деталям и открывать крышку расширительного бачка. А вот, как нужно поступать:

выехать на спуск;
плавно сбросить скорость, переключившись на нейтральную передачу — движущийся навстречу машине воздух обдует силовой агрегат и охладит его;
включить отопление салона на самую высокую температуру, с целью отвода тепла от радиатора;
катиться до полной остановки машины, желательно встав под сенью дерева;
заглушить мотор, но зажигание оставить пока включённым;
после того, как печка поработает ещё 5-10 минут, полностью выключить зажигание.

Далее открыть капот и подождать около 30-40 минут. Вызвать эвакуатор, который доставит машину в СТО или гараж. Если автосервис где-то рядом, звать помощь необязательно. После того, как кипение прекратится — долить в радиатор чистой воды до стандартной отметки. Завести автомобиль, включить печку и доехать до места назначения. Делать 40-минутные остановки при повышении температуры двигателя выше нормы.

Как устранить неисправность

Сначала ощупывается нижняя часть радиатора. Если он в этом месте холодный, на 90 процентов неисправен термостат. А вот сильная утечка антифриза с резким повышением температуры хладагента — укажет, скорее всего, на заклинившую помпу.

Как разрешить некоторые неисправности.

Воздушная пробка устраняется так. Надо скинуть шланг в самой верхней точке системы циркуляции — обычно, это патрубок дроссельной заслонки. Затем добавлять жидкость до тех пор, пока не потечёт из снятого места.
Крышку с трещинами и другими повреждениями желательно сразу заменить новой. Ремонт в данном случае, если и поможет, то ненадолго.
Разрушенную прокладку ГБЦ тоже надо менять незамедлительно. Если масло попадёт в тосол, эта гремучая смесь приведёт к большим проблемам. Например, на дизельном агрегате возможен гидроудар с последующим разрушением камеры сгорания.

Выявить остальные причины неполадок, удастся только после разборки системы и снятия деталей. Проблемы системы охлаждения лучше устранять в автосервисе. Мастера обладают достаточной квалификацией, чтобы суметь быстро найти причину неисправности.

Бульканье в печке, воздух в системе охлаждения?

Добавлено через 6 минут
мы тут с коллегой посоветовались - пришли к выводу, что возможно дело в заслонке (кранике) печки: при запуске и отключенном климате контур печки должен быть перекрыт. Если кран (или заслонка - что там стоит хз) перекрывает не полностью - отсюда и может появляться журчание.

Grieche

Участник

titanik

Grieche

Участник

titanik

Grieche, никуда. Пролетает со свистом.

Новичок

wind, а по климату ошибок никаких нет? Будем ездить и булькать вместе)))

Grieche

Участник

Новичок

Grieche

Участник

Вот что еще советуют в другой ветке:
Надо поездить на машине. Чтобы система охлаждения была полностью прогрета, на горячую это нужно делать. Заглушить машину и открыть крышку бачка антифриза. Сразу когда будите открывать услышите, как воздух зайдет. И так несколько раз. Сегодня, завтра. Пока весь воздух не выйдет.

potap

Омский

Завсегдатай

titanik

potap, Ага, гениальная рекомендация)))) Наверное дедушка жигулист посоветовал. Если на горячем двигателе открыть крышку бачка ОЖ, то мало тогт, что обольет все вокруг , так еще и ошпариться можно. Антифриз моментально расширится и никаких пузырей таким образом не выгнать никогда. По крайней мере в Тигуане.

Добавлено через 1 минуту
Омский, крышка разбирается по деталям полностью, там нечему ломаться.

val_ic

Заинтересовавшийся

Grieche

Участник

Shmell

Grieche

Участник

oleg73

val_ic

Заинтересовавшийся

Да, воздух откуда то появляеться. Либо подсос когда машина чуть остывает, либо закипание антифриза в турбине. Хотя как то мало вероятно что подсос, должна где то и подтекать. В субботу в сервис заскакивал, мастер посоветовал попробовать на ночь как приехал откручивать крышку, чтобы вакуума не было когда остывает, и несколько дней так понаблюдать за уровнем, если будет уменьшаться посмотреть где подтекает. Хотя я и на опресовку ездил, 10-15 мин стояла, давление не падало.

Добавлено через 5 минут

Да, товарищь titanik менял помпу, и эл. насос, не помогло ничего.

Добавлено через 3 минуты

Добавлено через 1 минуту
Омский, крышка разбирается по деталям полностью, там нечему ломаться.

Grieche

Участник

oleg73, Машину я в Москве брал, через Всеволода. К нашим официалам ездил сход-развал по гарантии делать, полдня убил чтобы доказать что машину уводит. Но сделали нормально.
С проблемой журчания думаю буду послан со словами что так и должно быть, всё нормально, поэтому особых надежд на них не питаю)))
У меня водительский дворник чуть постукивает об накладку стекла, так они мне предложили дождя сильного дождаться и приехать к ним продемонстрировать)))

Добавлено через 3 минуты
val_ic, на форуме по пассатам вычитал что бывает какой-то тройник течет, но правда так и не понял где этот тройник стоит. Якобы из за него система может завоздушиваться. И пишут что подтеки на нем увидеть не так-то просто.

Буря в бачке: почему в автомобиле закипает антифриз

Закипание охлаждайки – первый признак большой беды. При неблагоприятном развитии событий можно запросто "положить" мотор. Шутить с такими вещами уж точно не стоит. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, найти и устранить истинную причину кипения антифриза бывает очень нелегко. Догадаться, что кипит антифриз из-за перегрева, нетрудно, а вот найти причину самого перегрева сложнее в разы.

По теме

Для начала напомним, что рабочая температура многих современных моторов превышает отметку в 100 градов по Цельсию. Точка кипения антифриза составляет порядка 120 градусов, однако может варьироваться в диапазоне от 108 до 125 градусов – в зависимости от качества самой охлаждайки. Бурление в расширительном бачке – явление ненормальное и требующее от водителя немедленного реагирования.

Первое, на что нужно обратить внимание при закипании антифриза, - это уровень охлаждайки в расширительном бачке. Из-за утечки жидкости может стать настолько мало, что она просто не сможет отводить тепло от головки блока цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции в системе. Результат – бурление в бачке.

Вторая причина связана с особенностями работы современных систем охлаждения. Все они относятся к так называемому замкнутому типу. Жидкость в охлаждающих контурах находится под постоянным давлением, что, в свою очередь, поднимает температуру закипания. В пробке расширительного бачка имеется специальный клапан, через который стравливается как избыточное давление, так и чрезмерно расширившаяся жидкость. При поломке клапана или самого бачка давление может упасть до атмосферного. В этом случае температура кипения антифриза существенно снизится.

Третья причина бурления в бачке – образование воздушной пробки в системе охлаждения. Завоздушивание магистрали нередко наблюдается после замены жидкости или при наличии подсоса воздуха через всевозможные негерметичные соединения. Воздух, попадая в патрубки и шланги, нарушает нормальную циркуляцию и приводит к локальным перегревам. Стравить его можно через специальный спускник или обычной прогазовкой на больших оборотах.

По теме

Чаще всего причина перегрева охлаждайки куда банальнее. На автомобиле попросту перестаёт включаться вентилятор принудительного охлаждения – на вторую или даже первую скорость. Это может происходить из-за выхода из строя электропроводки, моторчика вентилятора или температурного датчика, управляющего включением устройства. На автомобилях с кондиционером запустить вентилятор при отказе температурного датчика можно, включив климатику на холод.

Неисправность термостата – ещё одна распространённая причина бурления антифриза. Случается, что устройство заклинивает в закрытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует лишь по малому кругу, не попадая в основной радиатор. Выявить поломку термостата можно путём сравнения температуры патрубков большого и малого кругов охлаждения.

Беда может крыться и в самом радиаторе. При сильном его внутреннем загрязнении циркуляция жидкости ухудшается, а значит, повышается температура охлаждайки в системе. Снаружи соты радиатора также могут сильно зарастать грязью – работать на полную мощность такое устройство уже не сможет.

Помпа, или насос охлаждающей жидкости порой тоже выходит из строя. Обнаружить поломку с ходу удаётся далеко не всегда. Иногда лопатки насоса, нагнетающие жидкость, просто отваливаются, что приводит к остановке циркуляции охлаждайки в системе. На некоторых моделях двигателей помпа приводится в движение отдельным ремнём, который может ослабеть или даже порваться.

По теме

В последнее время автолюбители нередко сталкиваются с поддельными или просто некачественными охлаждающими жидкостями. Такая бодяга лишь выглядит красиво, а вот кипит далеко не при 100+ градусах, а намного раньше. Аналогичная картина наблюдается при сильном разбавлении жидкости водой. Не стоит забывать и о естественном старении антифриза – с годами его эксплуатационные свойства снижаются. Замену жидкости рекомендуется практиковать не реже раза в три года или в 40-50 тыс. км пробега.

При нажатии на газ антифриз бурлит

Для начала проверь крышку расширительного бачка. Бывает дефект одного из клапанов(у меня так было-клапан избыточного давления "разобрался"),затем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.Болячки Лачи за 10 лет выпуска изучены практически все. На форуме все это должно быть,поищи. И кстати,информации по вашей проблеме-кот наплакал.Подробней желательно описывать неисправность.Больше напишешь-больше дельных советов получишь:good3:

Кутузов добавил 25.04.2014 в 23:38
Главное чтобы это была не "бошка". Хотя,маловероятно что получилось бы 2 часа покататься.

Если дать двигателю поработать с отвинченной крышкой бачка до срабатывания вентилятора, уровень понизится? Значит есть воздушная пробка. Какой пробег и возраст машины? Помпу когда меняли?
Термостат когда меняли? Проверяли, когда он открывается?

пробег 33000 км. Помпу не менял. А какие должны быть причины если вдруг прокладка ГБЦ прогорела и газы поступают в систему охлаждения?? Т-ра охлаждайки не повышается стоит на месте. Такое ощущение что прям булькает в трубах, звук как будто картошка жарится.

visent добавил 26.04.2014 в 11:24
атем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.

как это практически проверить? снять/разобрать и провеирть открывается ли он ? А чистоту радиатора как проверить?

visent добавил 26.04.2014 в 11:30
Для начала проверь крышку расширительного бачка

новая. 2 дня назад купил оригинал. Проблема все равно не уходит.

visent,
- что с уровнем в бачке? Уменьшается, увеличивается, постоянно низкий, в бачке нет жидкости .
- что с тестом на пшик?
- что с выгоном пробки?
Термостат проверяется щупанием верхнего шланга радиатора с момента, когда стрелка дошла до своего обычного места (чуть левее вертикали). Вскоре после этого момента термостат открывается и горячая жидкость идет в шланг, это можно почувствовать рукой.

- уровень в бачке естественно немного уменьшается т.к. чуток сопит из бачка
- термостат открывается, вся ок.
- пшик присутствует.

я так понял если пробита ГБЦ то газы будут постоянно и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно их увидеть, но такого нет. Т.е. завожу двигатель на холодную, грею его, никаких бульканий нет, а если бы была пробита ГБЦ то булькания я так понял сразу бы заметил да?

никакие пробки никакой термостат и забитость сеток радиатора не может привести к завоздушиванию каналов охлаждения и поступания воздуха..
Это так, только пока не установлено, что на машине visent система завоздушена. Я предложил ему выгнать воздушную пробку, но он это видимо пока не сделал (информации про это нет).

Не советую спешить с этим:
Тебе надо купить ремкомплект всего что будешь снимать откручивать и ставить обратно пробита прокладка ГБЦ это факт.
Совсем не факт. А с учетом маленького пробега машины, вообще маловероятно.

и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно
обжечь невооружённый глаз:)

Как решить эту проблему?
попробуй радиаторы промыть. снаружи. только керхером со всей дури не надо по ним

кив-500 добавил 27.04.2014 в 11:47
снаружи.
всмысле со всех сторон, и между ними.
вот как тут описано:
если радиаторов все же -2,то часто между ними образуется 5. 6 мм слой,,войлока,, из пуха,пыли и грязи.

на форуме есть темы о самостоятельной мойке, или на сервис заехать.

по тем скудным сведениям, которые от него поступили, нельзя делать уверенный вывод. Никакой
я считаю что

более вероятно всё же локальное кипение. После остановки двигателя бывает так называемый "заброс температуры". Это много раз описывалось в разных темах. Обычно этот заброс не приводит к проблемам. Но при наличии других факторов, ухудшающих работу системы охлаждения, может произойти локальное кипение с несильным выходом пара через аварийный клапан.

так что помыть, и не париться.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 12:09
ну и может раз в полгода стакан антифриза доливать

100% крышка расширительного бачка.
да ну

новая. 2 дня назад купил оригинал.
- пшик присутствует.

там вообще всё нормально, просто не все владельцы на это внимание обращают.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 13:57
Ты после ДР всё стаканами меряешь?
ну как-бы универсальная мера:)

считаю поллитра в год некритично для лачи. и то это если прям щепетильно относиться, и уровень стараться не опускать. а так-то у многих же он стабилизируется чуть ниже минимума.

Но топикстартер не ответил на мой вопрос о том, что залито в системе.
Не сделал он и выгон воздушной пробки по моему совету.

в систему залит антифриз NORD красный. Вот кстати сегодня проехал 20 км и открыл подкапотное пространство - ничего не сопит и не булькает. Бульканье и сопение начинается когда много поездеешь в день, км 50 к примеру. Хотя я могу ошибаться и в системе просто воздушная пробка была кот. вышла. Но все равно мне хотелось бы узнать одномоментные действия поведения охлаждайки если реально ГБЦ пробита. Если же она была бы пробита то и послое 20 км езды уже бы шло булькание и кипение, а его нет. Пока поезжу, понаблюдаю. У меня такая же ерунда была прошлой зимой, когда термостат менял, тоже в течении недели булькание и сопение было - но потом прошло. Щас вот радиатор печки поменял, соответственно антифриз пришлось добавлять чуток, вполне возможно что просто пробка была. Понаблюдаю пока.

visent добавил 27.04.2014 в 21:11
100% крышка расширительного бачка. Такая же байда! Сегодня поменял, все ок! Стоит 420 рублей.

купил новую.
кстати вопрос по крышке: как её надо закручивать: туго туго или до первого сопротивления?

Читайте также: