рабочая температура форд мондео 2

Обновлено: 15.05.2024

В очередной раз про температуру ДВС

Ford Mondeo 2011, двигатель бензиновый 2.3 л., 161 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2011

Ford Mondeo, 2009

Ford Mondeo, 2011

Комментарии 39

У меня на 1 фокусе с двигателем 2,3 вентилятор включается на 104 градусов, а выключается на 96 это в очень сильную жару под 40 градусов, так что это нормально

В общем, как я понял, мнения разошлись и однозначного ответа нет ) и норма у каждого своя, особенно после прочтения аналогичных постов ) Не совсем понятно от чего зависит.
Наверное, все же склоняюсь к тому что у меня почти в норме все с температурой… и пока зима — беспокоиться не о чем.
Подождем до весны )

На Дуратеке 2.3 рабочая 96-104. Пробки до 102 — норм. В движении по трассе 96-98 и пох на окружающую температуру должно быть. А вот падений при "газануть" до 87-88 быть не должно — до 95-96 может.

Зато в машине тепло, а меня мои 80 в наших условиях, когда за окном -27 ваще не радуют.
Пришлось ЭПВС ставить, дак сука в нашей деревне его прописать никто не может, жду провод, в конфиге прописать.

Это да, это радует ) больше 22 градусов на 4й скорости печки в салоне не включаю… Но и морозов пока нет сильных.
Было время жил на крайнем севере, была у меня ваз 21112.16кл. в -45 можно ездить в одной рубашке… стоял бортовой комп — настраивал включение вентилятора на 99 градусов. На зиму укутывал движок и вставлял картонку перед радиатором. температура всегда была 90-92 градуса. Даже когда теплело температура выше 99 не поднималась.

Как инженер, я отлично представляю как работает термостат. Температура открытия термостата — 82 градуса. Открывается постепенно, начиная переводить ОЖ на большой круг. Чем больше температура — тем больше открытие термостата. Тогда возникает вопрос — какая температура полного открытия?
Я понимаю — в движении термостат при высокой температуре открыт и хороший обдув холодным воздухом.
Я так же понимаю — в пробке нет обдува, кроме вентилятора, который включается на 96 и выключается на 94. Так кстати и было у меня всегда.
Но я не понимаю, почему растет температура до 102-104, и если в пробке газануть, переключившись на нейтралку, температура тут же сбрасывается до 88? Буквально, за 15 сек… Вернее, понимаю, что ОЖ сбрасывается в радиатор в большой круг, и скорее всего это происходит из-за давления, которая создает помпа, продавливая ОЖ в радиатор… Отсюда вопрос в работе термостата. Такое подозрение, что он не до конца открывается…

Поэтому температура должна быть более-менее ровной — термостат остается, или если угодно держится в более-менее открытом положении — ну условно говоря на 50% открытии. И создает частично ток ОЖ через радиатор. Поехал, ОЖ остывает, термостат прикрывается, условно до 20%. температура остается нормальной. Остановился — температура растет, термостат открывается полностью например, на 92 градусах. И только тогда дойдет температура до 96 включается вентилятор, сбрасывая температуру. И если не может сбросить то уже увеличивается скорость вентилятора.

Всю идиллию портит только один момент — почему, стоя на месте, пару раз хорошо газануть, температура тут же падает до 88? Ответ тоже один — под давлением, которое создает помпа, ОЖ прогоняется через не полностью открытый термостат…

Температура в пробках летом в жару и до 104 доходила. Ща зимой в пробке бывает до 102 поднимается. Термос новый оригинал. Как только пробка поехала становиться 92-94. По трассе может и до 85 провалиться. Так что это вполне нормальная работа двигателя.

Я смотрю температуру по тесту приборки, там же в реальном времени сразу всё отражается, даже подключать ничего не надо.

Диагност говорит что на приборке — это температура ОЖ. Никак не двигателя.
Вентилятор включается как рассчитывает компьютер — принимая во внимание скорость, обороты, нагрузку, наружную температуру.
Поэтому, пока указатель температуры не пополз вверх — беспокоиться не о чем )
А общем то считаю его слова справедливыми… но — почему раньше были другие показатели?

Ерунду (не совсем корректно) твой диагност говорит.
Есть понятие тепература двига и понятно что она мереется по температуре ОЖ.
Сам подумай естественно ГБЦ горячее, а допустим картер холоднее, а в цилиндрах ваще огонь ))). Но машина не имеет столько датчиков температуры.
Так что и счетается что температура ОЖ и есть температура двига

Я абсолютно и полностью согласен.
Все тепло уходит в ОЖ, это и есть температура двигателя.
Тут еще есть нюанс — в том же ForScan (да и других прогах тоже) у форда есть разные температуры — температура охлаждающей жидкости и температура головки блока цилиндров.
Так вот, на полностью прогретом моторе они отличаются друг от друга. И если темперадура ОЖ будет 90, то температура ГБЦ будет градуса на 2-4 выше.
Поэтому меня беспокоит 104 ОЖ, т.к. температура ГБЦ может быть еще выше…
Зачем мне подплавления, деформации, прогары, микротрещины, образование лака из масла. Короче — от 88 до 104 градусов достаточно большой перепад и для тепловой деформации… Особенно когда сбрасывается за 15 сек от 102-104 к 88…

Pankrat38RUS

Некоторые авто имеют 2 датчика, один в металле, другой в ОЖ. Если например ОЖ вытечет то датчик который контактирует с ОЖ скажет о перегреве не скоро))

Pankrat38RUS

Как говорит диагност — это не температура двигла, а температура ОЖ.
Хотя там так и написано Engine temp (температура двигателя), а не Coolant temp (Температура ОЖ)

У меня в городе 94-96, в пробке максимум 102, термостат новый. на предыдущем мондео, тоже с новым термостатом в городе стабильно было 93. все моторы 2.3

Это чем то похоже на то как сейчас у меня.
Сейчас холодно. По трассе 92-94. Скорость сбрасываешь — растет до 96-97. Останавливаешься — 97-99. Если ползти в пробке — до 104. Правда редкость, обычно 101-102.
А раньше я вообще никогда не видел температуру выше 96 в жаркий день в пробке…
А на летней трассе — 88 — 92

Походу мне надо забыть на то как было раньше, забить и принять это ) потому что у меня почти так же )

Главное, чтобы не перегревался, а температура до 100 вполне нормально

Это точно! А то после 103 начинаю волноваться 😂😂😂

какая температура включения карлсона на 2.0 бензин

При заводе двигателя у меня включается вентилятор.

Д/р: 05-04-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Имя: Алексей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Москва

Д/р: 24-09-1972
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Долгопа

Д/р: 16-11-1971
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Андрей
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Ухта

а то токо похвалил машину - а сегодня сидичу в ожидании супружницы в заведенной и хорошо прогретой (за бортом -15) отключил климат, от нечего делать включил конверс на диагностику - и далее наблюдал, как температура плавно поднялась до 100!. озадачившись сим фактом сунулся под капот - вентилятор молчит. несколько напрягшись включил климат и быстро спустил градус до 83 , но чет непряитный симптом. Какая должна быть Т включения вентилятора?

Сегодня проверил. Вентилятор включается при 100-101 гр.С., выключается при 99 и пару минут крутится по энерции.

По звуку определить включение вентилятора, у меня, невозможно.

Гости

бюрократ,Тоже так ,Но перед этим он срабатывает и крутит быстрее на 95-93.Зачем?

Гости

Ну что господа ,кто всё таки знает как должен работать карлсон?

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Дмитрий
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Якутия, г.Удачный

Тоже включается при 100,5 - 101 градусах, охлаждает до 95-96.

Д/р: 02-02-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: краснодар

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Кубань

Проблемы нет скорее. Стрелка на приборке показывает УСЛОВНОЕ изменение температуры, а в тестовом режиме индикация - точная. Как-то так.

Д/р: 02-02-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: краснодар

Проблемы нет скорее. Стрелка на приборке показывает УСЛОВНОЕ изменение температуры, а в тестовом режиме индикация - точная. Как-то так.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Кубань

ДО этого как было? С вентилятором проблем нет, отрабатывает нормально. Единственное - по-моему он на 92 должен отключаться. Найди в факе форд-этис оффлайн, скачай, поставь и посмотри цифры точнее.

Судя по последнему посту проблема в указателе на приборке. Если есть возможность поменять на проверку - можно попробовать.

Д/р: 02-02-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: краснодар

ДО этого как было? С вентилятором проблем нет, отрабатывает нормально. Единственное - по-моему он на 92 должен отключаться. Найди в факе форд-этис оффлайн, скачай, поставь и посмотри цифры точнее.
Судя по последнему посту проблема в указателе на приборке. Если есть возможность поменять на проверку - можно попробовать.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
Имя: Александр
Коробка: Powershift
Год выпуска: 2012
Проживает: Москва

Не мешай машине работать, все правильно у тебя работает, когда эксплуатировал первого МАКСа проверял все и вся, по твоему вопросу- стрелка на приборном щитке фактически имеет три положения- 60гр двигатель холодный, 90гр двигатель прогрет, красная зона- перегрев двигателя, а вот конкретные числовые значения по этим показаниям понять НЕВОЗМОЖНО, по тестовому режиму 45-50гр, а стрелка уже на 90 и это нормально, при 100-103гр стрелка также стоит на 90гр и это то же норма, выше температуру не видел у себя и не бойся перегреть мотор, думаю когда температура достигнет критических 115-120гр стрелка уйдет в красную зону, а все что ниже вообще не стоит внимания поэтому стрелка и показывает 90гр.

Заметь, что на многих машинах вообще НЕТ датчика температуры ОЖ на приборке, есть только лампочка холодного двигателя и перегрев и ВСЕ.

С машиной у тебя все НОРМАЛЬНО.

Если хочешь заморочиться сделай так- держи обороты двигателя в районе 5000об/мин, допустим на 3 передаче в течении 2-3 мин и смотри за температурой ОЖ в тестовом режиме - сильно удивишься увиденному, я это увидел когда проверял максималку на моем максе 2л бензин, при скорости 205-210км/ч по спидометру, температура двигателя начала падать с 92гр до 65-70гр, сначала думал связано с высокой скоростью, но потом проделал на средней скорости 110-120 на 3 передаче и увидел такую же картину- падение температуры ОЖ, от чего так происходит нормальных обьяснений не нашел.

По вкл вентилятора- срабатывает в районе 92-95гр, насколько я помню, просто сейчас другой двигатель, а на 2л 145 сил ездил 6лет назад.

О двигателях для Ford Mondeo

По европейской классификации модель Ford Mondeo относится к среднему D классу и базируется на «тележке» Ford EUCD. Под капотом Ford Mondeo устанавливали самые разнообразные моторы, начиная от 1,0-литрового Ecoboost и до 2.5-литрового 20-клапанника на модели четвертой генерации.

Двигатель Ford Focus 1,6л Duratec Ti-VCT 16V Sigma

Силовой агрегат Duratec Ti-VCT отличается от версии на 1,6 L силой в 100 «лошадей» системой ИФГР, коллектором впуска, поршнями с проточкой и прочей прошивкой.

Мотор серии Zetec SE был создан при содействии японцев из Yamaha, что говорит о качестве агрегата.

Указанный ресурс мотора в 250 тысяч километров в реальности превышает 300-350 тыс. км.

К минусам мотора причисляют слабый ГРМ, в котором ременной привод нужно менять каждые 160 тысяч километров.

Помимо этого отсутствие гидрокомпенсаторов обязывает владельцев регулировать зазоры клапанов.

Сам двигатель считается надежным, но может клинить и ломаться термостат, что негативно сказывается на температуре агрегата.

Для Ford Mondeo была разработана версия на 5 л.с. слабее, но большой седан она тянет плохо.

Двигатель Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF

Над созданием двигателя работали инженеры Mazda и серия MZR модель LF применялась компанией Ford в рамках производственного сотрудничества.

Реальный моторесурс достигает 400-450 тысяч километров вместо 350 тысяч обещанных.

Надежность привода ГРМ повышает срок эксплуатации цепного привода до 250 тысяч километров.

К недостаткам двигателя причисляют недолговечность сальников распредвала, проблематичный термостат и течь масла.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать зазоры клапанов каждые 150 тысяч километров.

При этом двигатель Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF считается надежным и одним из лучших в серии Ford Duratec.

Ford Mondeo 2 поколения

Ford Mondeo 2 предстал перед взорами потенциальных покупателей в 1996 г. Специалисты сразу заявили, что произошла глобальная реконструкция автомобиля 1-го поколения. Фактически, это редизайн модели. Специалисты концерна переработали экстерьер автомобиля, изменили салон, порадовали нововведениями в теххарактеристиках. Не изменились только двери с крышей.

Автомобиль D класса выпускался в трех кузовах: седан, Форд Мондео 2 хэтчбек

с пятью дверями и универсал.

Внешний вид

На момент выпуска дизайн Форд Мондео 2 седан был интересным, и он выделялся среди аналогичных машин других производителей.

Экстерьер «американца» сохранил стремительность. Этот акцент был еще на машинах 1-ой генерации. В профиль можно заметить покатый низкий капот с приподнимающейся боковой линией. Все это отлично комбинируется с большим остеклением.

Кузов всех машин имеет цельносварную конструкцию, изготовленную из стали. Инженера концерна создали зоны смятия, поглощающие при столкновении энергию. Они находится на корме Форд Мондео 2 универсал 2.0 и его передней части. Средняя часть авто - жесткая ячейка, обеспечивающая при ДТП безопасность.

Двигательный отсек имеет перегородку. Она состоит из гофр, поглощающих энергию при столкновении и стержней, не позволяющих фронтальным шасси попадать в салон при серьезном ДТП. Балками укомплектованы все двери. Они будут принимать первый удар.

Все поверхности кузова, подверженные коррозии, покрыты цинком. В ЛКП имеется грунтовка. Поэтому покрытие стойкое к механическим повреждениям.

Размеры Форд Мондео 2 зависят от кузова. Длина авто меняется в пределах 4556-4671, высота – 1424-1480 миллиметров. Ширина машины и клиренс – постоянные величины, 1751 и 120 мм. Вес Форд Мондео 2 2.5 колеблется в диапазоне 1210-1350 кг.

Интерьер

Интерьер универсала Форд Мондео 2 1997г. немного изменился. Учтя жалобы покупателей машин первой генерации, пассажирам второго ряда было дано больше места.

Кресла машины выполнены на высоком уровне. У них прекрасная боковая поддержка, которая при поворотах отлично держит.

Сиденья могут подогреваться, вентилироваться (не забывайте, седан Форд Мондео 2 1997 года - машина только D класса) регулироваться с достаточным диапазоном, поэтому длительные поездки не проблема для водителя и пассажиров. Пожалуй, здесь один минус. Кнопки обогревателя/вентиляции расположены за селектором КПП. Диван сзади тоже удобный, места достаточно, а в некоторых комплектациях присутствует подогрев.

Руль также регулируется (высота, вылет), поэтому за ним удобно устроиться водителю любых габаритов. У Форд Мондео 2 идеальная панель приборов. Внешне она выглядит просто, но вся информация отлично читается с экрана. Плюс – регулируемая подсветка.

Что еще сказать? У Форд Мондео 2 1998 года имеются спереди и сзади центральные подлокотники. Есть центральный замок, стеклоподъемники с электрорегулировкой. Опциями могут быть кондиционер, борткомпьютер и прочее необходимое оборудование.

Если взглянуть на фото салона Форд Мондео 2, можно увидеть, что ко всем кнопкам/приборам водителю удобно дотягиваться. Понятное управление всеми системами машины. Датчик света. По отзывам владельцев работает идеально, но есть претензии к функционированию дворников с омывателем. Иногда они работают неадекватно, вытирая сухое стекло!

Однако в целом, салон Форд Мондео 2 2000 года очень качественный и шумоизоляция на вполне достойном уровне.

В конце обзора салона два слова о размере багажника. Самый большой объем у универсала, 540 л. На 70/80 единиц меньше у седана/хэтчбека.

Комплектация

Интересная ситуация с комплектацией автомобиля. Она зависит от выбранного кузова. Если выбирался универсал/хэтчбек, версий было всего два: Core, Trend. При покупке седана, выбор комплектации расширялся. К этим двум добавлялись Titanium/TitaniumX, Ghia/GhiaX и ST 200. Любопытно, что все они считались базовыми (!) однако по оснащению они отличались. Кроме того, дополнительное оборудование можно было получить, заплатив сверх стоимости базового автомобиля.

В комплектации Core предлагались железные диски с кассетным магнитофоном. В популярной Ghia в стандарт входили электропакет, борткомпьютер и руль, имеющий кожаную отделку.

Опцией являлось следующее оборудование:

Ксеноновые фары. Примерная стоимость $770;
Проигрыватель CD дисков, $230;
DVD, $350;
Электролюк, $890;
Тонировка заднего стекла, $240;
Дождевой датчик, $190;
Система ESP, $1000;
Сигнализация, $170;
Парктроник, $550;
Подушки безопасности (боковые), $460;
Круиз-контроль, $350;
Подогрев зеркал, обогрев кресел, $490.

Для 1996 г. список опций был более чем огромный. В результате разброс цен был внушительный. Так, базовая комплектация Core обходилась покупателю почти в $21000, а Ghia - на 5000 долларов дороже. Стандартная версия GhiaX предлагалась потребителям за $29400, с полным комплектом - $33100.

Самые крутые комплектации Мондео 2 имели кожаные спорткресла Recaro, люксовую салонную отделку, спортподвеску, цифровой климат контроль. А версия ST 200 комплектовалась мощным движком в 2.5 л., что обеспечивало автомобилю потрясающую динамику.

Электроника и безопасность

В систему безопасности автомобиля входили ABS и подушки безопасности для:

Водителя;
Переднего пассажира - с августа 1998 г.;
Боковые подушки - опция.

Однако в краш-тестах 1997 г. Мондео сумел получить всего 3 балла из 5. Было отмечено, что ноги водителя и его грудная клетка плохо защищены. Риск их травмирования высокий.

Технические характеристики

Теперь посмотрим, какие у Форд Мондео 2 технические характеристики. Обзор начнем с силовых агрегатов. На американский автомобиль монтировались 3 типа моторов: Zetec (самый популярный вариант), Duratec, Endura-D. Доступно было 10 модификаций.

Самый слабый мотор у Форд Мондео 2 двигатель 1.6 Zetec. Он устанавливается на машины с любым кузовом, имеет мощность 95 «лошадей» и комбинируется с пятиступенчатой МКПП. Двигатель разгонял авто за 13.1-13.4 сек. и расходовал на 100 км, в среднем, 7.5-7.6 л. горючего.

У Форд Мондео 2 двигатель 1.8 Зетек с 16кл может работать в паре и с АКПП. Этот агрегат имеет мощность 115 л.с. Технические характеристики Форд Мондео 2 1.8 чуть лучше. В зависимости от комплектации, разгон составлял 10.9-13.4 сек. Седан Форд Мондео 2 1.8 1997г расходовал бензин 7.8 л./100 км.

Форд Мондео 2 2.0 бензин выдает 130 «лошадок». Разгон – 9.9-11.7 сек. У Форд Мондео 2 литра расход топлива составляет 8.1-8.9 л.

170-сильный агрегат V6 Duratec имеет объем 2,5 л. Он устанавливается только на седаны и позволяет им разгоняться до 224 км/ч, достигая отметки в «сотню» за 8.3 сек. Топливный расход составляет 9.5-10.1 л.

На Форд Мондео 2 устанавливается и дизельный мотор, 1.8 ТДИ. По отзывам владельцев, Форд Мондео 2 дизель скромный в динамике. Максимальная скорость – 181 км/ч. Форд Мондео 2 универсал 1.8 дизель тратит на разгон 13.2 сек. Однако у Форд Мондео 2 двигатель 1.8 на дизеле мало расходует топливо: всего 6.3 л. на 100 км.

Объем топливного бака машин во всех кузовах составляет 61 л.

Все колеса переднеприводного автомобиля имеют независимую подвеску, а на корме еще имеется подруливающий эффект. На бензиновых моделях шасси имели дисковые тормоза, а спереди еще и вентилируемые. На дизельных модификациях кормовые колеса комплектовались барабанными устройствами.

Независимо от модификации, рулевое управление Мондео имело гидроусилитель.

В конце обзора теххарактеристик скажем, какое масло залить в двигатель Форд Мондео 2. тип может быть полусинтетикой и минералкой. Производителя рекомендуем выбирать из Mobil, Kixx, Consol, Mannol, Lotos, Роснефть или Лукойл.

Если температура воздуха в пределах (-25) – (+25), можно использовать следующее моторное масло для Форд Мондео 2: 10W-30/40 и 15W-30/40. Если температура опускается до минус 35, рекомендуем вязкость 5W-30/40, а для машин 1999-2000 г. выпуска - 5W-20.

Для бензиновых двигателей API должен быть SH (1996/97 г. выпуска) или SJ (1998/00), дизельных – CF-4 (1996), CF (1997/98), CG (1999/00).

Проблемы и ответы на вопросы

У любого автомобиля есть слабые места. Не является исключением и американская машина. Основываясь на отзывы покупателей Форд Мондео 2 поколения, мы решили рассмотреть самые распространенные проблемы «американца».

Автомобиль Форд Мондео 2 универсал 1.8 бензин не заводится. Если это происходит на холодную или в мороз, проблемы следующие: аккумулятор разряжен, коррозия аккумуляторных контактов, износ свечей зажигания, неисправность системы зажигания, в цилиндрах низкая компрессия.

Если Форд Мондео 2 1.8 дизель плохо заводится на горячую или когда немного постоит, загрязнен воздушный фильтр, неисправность системы управления мотором, проблемы с гидрокомпенсаторами.

Если агрегат глохнет при заводке, это означает неисправность системы управления мотором, обрыв/ослабление контактов в цепи зажигания, утечку вакуума во впускном коллекторе.

Рекомендуем устанавливать новый предохранитель аналогичной величины, что и у сгоревшей детали. При увеличении номинала, возрастает вероятность пожара

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Какой бензин заливать в Ford Mondeo 2 поколение

На моторах, установленных в Mondeo (2 поколение) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Углы опережения зажигания мотора позволяют также залить максимально допустимый бензин АИ-95, для поездок за городом и по трассе.

Мотор данной модели Ford не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Mondeo (2 поколение) уже 23 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1996 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.2 до 13.2 л на 100 км пути, для модификаций Mondeo 2 поколение выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Ford Mondeo

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

Бензиновый двигатель Форд Фокус 2 2 литра устройство ГРМ, технические характеристики

Ford Focus 2 двигатель объемом 2 литра серии Duratec HE представляет собой атмосферный агрегат мощностью 145 л.с. с 16-клапанным механизмом ГРМ. В приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировку клапанного зазора необходимо проводить вручную методом подбора специальных регулировочных шайб разной толщины.

Характеристики двигателя Duratec HE 2.0/MZR LF

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Неисправности и ремонт двигателя Mondeo-Mazda 3/6 Duratec 2.0 MZR LF

Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. по конструкции тот же самый 1,8 л, но с цилиндрами большего диаметра (87,5 мм против 83 мм). Разработан был японской компанией Mazda серия MZR модель LF, использовался Ford-ом в рамках сотрудничества двух компаний. По сравнению с 1,8 л, двухлитровый собрат со всех сторон выглядит предпочтительней: расход такой же, эластичней, мощнее, тише работает, лишен недостатка плавающих оборотов, как на 1,8. Ресурс двигателя форд дюратек/мазда мзр 2.0 по данным завода составляет 350 тыс. км. реальный моторесурс около того, но бывают случаи пробега 400-450 тыс без капремонта. Здесь также цепной привод ГРМ, что существенно повышает надежность(ресурс цепи 200-250 тыс. км). У всех моторов есть проблема недолговечности сальников распределительного вала. Часто ломается термостат еще до 100 тыс. км. и двигатель не греется или наоборот перегревается. Еще нужно контролировать состояние свечных колодцев, в случае обнаружения там масла нужно подтянуть клапанную крышку или заменить прокладку. Если после 3000 об/мин машина отказывается ехать и загорается Check Engine, значит подошло время замены клапана управления заслонками впускного коллектора. Помимо того, раз в 150-160 тыс.км нужно регулировать зазоры клапанов, гидрокомпенсаторов на Duratec HE 2.0 нет, кстати говоря гидрокомпенсаторов на двигателях Форд Фокус 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 нет вообще. Несмотря на все эти мелочи, 2 л. очень хороший мотор, надежный и считается одним из лучший моторов Ford Duratec. В 2010 году этот моторчик был заменен на его же рестайлинговую версию Duratec HE GDI Ti-VCT, с изменяемыми фазами газораспределения, мощностью 150 л.с.

Особенности обслуживания

Обслуживание силовых агрегатов Форд Фокус 2 проводится однотипно для всех силовых агрегатов. Межсервисный интервал обслуживания составляет 15 000 км. Обслужить двигатели можно, как в автосервисе, так и собственными руками.

Двигатель 2,0 л Duratec HE/MZR LF под капотом Форд.

Замена масла

Моторное масло — неотъемлемый элемент каждого сердца автомобиля. Эта жидкость обеспечивает смазку деталей мотора, а также выводит 15% тепла вырабатываемого двигателем. Но, как и любая другая жидкость, моторное масло имеет свойство терять свои полезные качества, поэтому согласно рекомендаций завода-изготовителя оно меняется каждые 15 000 км.

Ремонт двигателя 2,0 л Duratec HE/MZR LF.

При этом бывалые автолюбители, рекомендуют для снижения износа и повышения ресурса использования, проводить смену смазочных жидкостей более часто. В случае с мотором, это необходимо делать каждые 10 000 км пробега.

Рассмотрим, основные принципы смены моторного масла, своими руками Форд Фокус 2 2.0.

Устанавливаем транспортное средство на эстакаду (яму или подъёмник), и даём ей остыть.
Проводим демонтаж нижней защиты мотора.
Откручиваем сливной болт на картере блоке. Предварительно необходимо установить тару под место слива.
После того, как жидкость почти слита, откручиваем масляный фильтр, и устанавливаем новый элемент.
Закручиваем заливную пробку.
Откручиваем заливную горловину мотора и заливаем новое моторное масло.
После обкатки в 2-3 км необходимо долить смазку в мотор.

Тюнинг двигателя Ford S-Max 2,0 145 л.с. Duratec HE/Mazda 3,6 MZR LF

Чип-тюнинг Фокуса\Мондео\Мазда 3 2.0

Тюнинг конторы предлагают прошивки с увеличением мощности до 160-165 л.с. Как известно, на практике одна лишь прошивка атмосферного мотора мало что даст, не нужно строить иллюзий, чтоб почувствовать дополнительную мощность нужно менять ресивер на спортивный (Cosworth например), нужен холодный забор воздуха, дроссельная заслонка 60 мм, усиленные шатунные болты, спортивные распредвалы (например Cat Cams 277/269), выхлоп 4-2-1 без катализатора, а лучше полный прямоток, откатать онлайн и получится отжать около 200-210 сил.

Компрессор на Фокус\Мондео 2.0

Делаем все то, что и на младшем Duratec HE\MZR, механический нагнетатель ПК-23-е (или более дорогой и надежный компрессор), интеркулер, форсунки от мондео 2.3, MAF от фокуса СТ, толстую прокладку ГБЦ, толкового настройщика и все это собираем в кучу. Хорошо настроенный мотор выдаст 200 с хвостиком л.с., это будет наиболее оптимальный подход к тюнингу такого мотора. Заниматься адским колхозом и ставить еще более мощные компрессоры на 1 бар и пытаться переплюнуть 5 цилиндровый Duratec 2.5 не нужно, причины просты: не выгодно с финансовой точки зрения и очень не надежно, вы же не хотите висеть на подъемнике больше чем ездить?:)

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

2.1. Ford Focus II. Описание конструкции двигателей 1,4Duratec, 1,6Duratec и 1,6Duratec Ti-VCT.

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава по методу Open-Deck со свободно стоящими (в верхней части блока) гильзами «мокрого» типа. В нижней части блока цилиндров расположены опоры коленчатого вала — пять постелей коренных подшипников вала с общей для всех постелей плитой (съемной крышкой), которая крепится к блоку десятью болтами. Коренные подшипники коленчатого вала обрабатываются в сборе с плитой. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну, расположенному на правой стенке блока цилиндров, а левая и задняя — к картерам коробки передач.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, выполненными на продолжении его «щек». Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные, с антифрикционным покрытием. Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, просверленные в теле вала, которые служат не только для подвода моторного масла от коренных к шатунным подшипникам, но и для центробежной очистки масла от твердых частиц и отложений при вращении вала. На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. К фланцу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик, который облегчает пуск двигателя, обеспечивает вывод его поршней из мертвых точек и более равномерное вращение коленчатого вала в режиме работы двигателя на холостом ходу.

Маховик отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Шатуны — кованые стальные, двутаврового сечения. Своими нижними головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками — через поршневые пальцы с поршнями. Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца — компрессионные, а нижнее — маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня. Поршневые пальцы стальные, трубчатого сечения. В отверстиях поршней пальцы установлены с зазором, а в верхних головках шатунов — с натягом (запрессованы).

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой блока цилиндров установлена безусадочная металлоармированная прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. Свечи зажигания установлены по центру каждой камеры сгорания. В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала, изготовленных из чугуна. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные.

Общая плита постелей коренных подшипников коленчатого вала

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. На валу выполнены восемь кулачков — соседняя пара кулачков одновременно управляет двумя клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра. Опоры (подшипники) распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с крышками.

Распределительный вал

Толкатель

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Салон у Форд Мондео 4 ожидаемо просторный, а после рестайлинга и довольно современный. Особенно в комплектации с сенсорным дисплеем. Но главный его недостаток —
слабая износостойкость. Руль довольно быстро затирается. Краска на часто используемых кнопках стирается и легко царапается. В общей массе не критично, но впечатление оставляет неприятное.
Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Читайте также: