рабочая температура масла bmw x6
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Внимание, температура! Практика.
Один из важных параметров жизни двигателя, к которому постоянно привлекаю внимание - рабочая температура. Много чего тут сказано за прошедшее время по этому поводу. Меры по оптимизации теплового режима очевидны, сегодня расскажу, что конкретно удалось сделать на примере моего конкретного автомобиля. А то как-то странно, когда теоретизируешь про жуткие 115 градусов ОЖ и 120-130С масла (владельцы BMW N46 и N63 и многих других), а сам-то вроде как скрываю. Мало ли, может у меня даже больше)
Итак, что советую, если это конструктивно возможно (в моем случае, почти все возможное как раз возможно):
1.Мойка радиаторов, включая масляный - идеально, если раз в сезон. Тут, думаю, все ясно и без комментариев.
2.Установка низкого режима термостатирования (в простых автомобилях - решается просто установкой "холодного" термостата). Мой штатный катализаторный "95" заменен на "80". Это очень большая разница.
3.Установка основной помпы улучшенной производительности, или "холодного" шкива меньшего диаметра, что увеличивает обороты помпы. У меня установлен шкив для "жаркого климата".
Помпа крутится быстрее. Циркуляция лучше.
4.Установка дополнительной электрической помпы большей производительности - установлена помпа большей мощности. Работает постоянно. Дополнительно улучшает циркуляцию на холостых.
5.Установка вентилятора кондиционера улучшенной конструкции - найден довольно мощный вентилятор с большим количеством лопастей. Работает постоянно. Летом особенно полезен, разумеется.
6.Использование присадок к антифризам, улучшающих циркуляцию (предотвращающих кавитационные явления возле крыльчатки помпы). Типа Motul MoCool. Типа легкий "тюнинг" антифриза.
7.Летом стараюсь ездить на воде, хотя это и не так обязательно - просто в порядке эксперимента делал. Еще удается урвать пару градусов.
Результаты получены следующие:
Примерно вот так в статике получается, пока тошнишь в пробке:
А вот так в динамике:
Гораздо интереснее ситуация с маслом. Пока ездил безо всяких "тюнингов" с горячим термостатом и температура ОЖ достигала типично BMW-шных 105-107 градусов и выше, я не измерял температуру масла. Уж не знаю какая она была тогда. Ожидаемо пострашнее теперешней. Сейчас же делал целый ряд измерений в разных условиях зима-лето. Измерял и термометром ртутным лабораторным при отборе пробы в лаборатории. Измерял и термопарой в картер. И в пробке и после отжига по МКАД. Всегда примерно вот такие цифры получаются:
Ну или:
Медиана, полагаю, находится около 65 градусов по Цельсию.
Итого, сейчас условия работы двигателя (температура ОЖ) близки к оптимально-идеальным для эксплуатации 85-90 С. В данном случае, можно совершенно спокойно ездить на 95-м.
Для моторного масла вообще создан рай в картере - постоянно не более 65 градусов и целых 8 литров в картере.
Ниже уже не знаю, реально ли? Да и нужно ли? Напомню, что каждые 10 градусов после температуры 70С увеличивают скорость химических реакций в два раза.
У меня же даже не преодолен этот условный порог. И уж точно не сравнить с "тяжелыми" вариантами двигателей типа N46, N63 и так далее, где масло в пробке кипятится далеко за 120 градусов порой.
Или около того. В прочем, почти у всех современных двигателей и то и то переваливает за 100.
Вот, например, свежая Audi A8 и температура ее масла:
А вот довольно "холодный" BMW X6M, у которого "низкий" термостат на фоне обычного "экологичного" X6. Градусов пятнадцать разницы позволяют "М" модификации доезжать тысяч до 100,
о чем обычный X6 с N63 даже не мечтает. Измерение выполнено летом.
Вот BMW M54B25 "калина" с евро-2 в Е39 кузове - последний относительно "холодный" мотор, с поправкой на зимнее измерение при -15:
Для понимания и сравнения, столь же "холодное" измерение полностью "отмытого" BMW X6 после капремонта - все радиаторы идеально чистые,
без отжигов - чисто холостой ход. Летом к таким значениям на конкретно этом моторе можно добавлять градусов 15.
Заметный негатив только один - медленный прогрев салона на холостом. Печка особо не шпарит - кипятка не получить, но даже при -20 никакого особенного дискомфорта нет.
BMW X6 — отзыв владельца
Я заядлый любитель баварцев. Правда есть опыт эксплуатации и японских автомобилей, но сейчас не об этом. Как истинный фанат БМВ я не признавал ничего кроме 3ей серии купе. Не спорю, есть и другие достойные машины, но "трояк" это для меня сама аутентичность этой марки. Сначала был E-30 (правда с мотором М-52 который туда еле вошел), потом была М3 (Е46), после нее сел на 330i (E92) которую недавно продал с целью пересесть на 435xi.
И вот когда я начал понимать что уже не могу мириться с Московской зимой и от бесконечных встреваний в снег и кашу во дворах и за городом, мне стало жалко свое купе. Пересесть зимой на вэдовый сарай с яхтенной раскачкой я категорически не хотел. К счастью на тот момент я уже успел прокатиться около 1000км на Х6 3.5D своего друга, который поразил меня своим сходством по управляемости с купе 3й серии и при этом плюсами авто с высоким дорожным просветом. И вот наступил час Х и я поехал в автосалон.
Мне досталась очень хорошая комплектация, которая удовлетворяла всем моим потребностям. Перечислю основные из них.
1) активная рейка- у меня такая стояла на 330й. Незаменимая вещь при маневрировании на низких скоростях. Меняет передаточное число при изменении скорости - в итоге для того чтобы выкрутить колеса, надо меньше оборота рулем. Все маневры на узких улочках и дворах обходятся без сложных телодвижений с перехватами руля и протирании дыр на баранке от ладошки. Ну а с точки зрения безопасности, если при заносе ты не достаточно выкручиваешь руль в сторону заноса, то активная рейка меняет передаточное число и руль автоматически доворачивается.
2) комфортный (бесключевой) доступ. Помимо отсутствия необходимости когда бы то ни было доставать ключ, ты получаешь приятную возможность не глушить авто зимой или в жару когда тебе нужно забежать в магазин или офис ненадолго. Ты просто выйдя из машины прикасаешься к ребрышкам на дверной ручке и машина закрывается с работающим двигателем.
3) музыка LOGIC 7 (harman/kardon) - просто мне она нравится куда больше чем стандартная. Описать нельзя словами, но я доволен.
4) комфортные сиденья с тремя уровнями подкачки поясницы, с подкачкой боковых поддержек, с обхватом головы, с ломающейся спинкой. Это удобно и действительно очень комфортно.
5) доводчики всех дверей и привод багажника - очень приятная вещь. Особенно после купе, где жесткие замки и длинные двери.
6) опция "дополнительные приспособления для крепления вещей в салоне и багажнике" - позволяет установить в багажнике заборчик для того чтобы за него складывать все барахло, а потом прижимать к спинке сиденья.
7) черный потолок + люк - очень уютно))
8) светодиодные фары - очень красивые и яркие. Слышал от владельцев F01 кто прошел процедуру рестайлинга что LEDы светят похуже чем ксенон - хз, меня все устраивает.
9) COMBOX - позволяет коннектить гаджеты с машиной и выводить через интерфейс такие приятные вещи как яндекс-пробки или фэйсбук. Аудио/Видео с айфона или айпада тоже можно смотреть на мониторе.
10) ну и остальное в кучу = 20е колеса, пороги, дизайн глянцевый черный (двери), подогревы руля и пер. сид., сзади 3 места.
Учитывая что все эти ништяки в сумме стоят около 1.2 млн плюсом к базовой цене - я их получил бесплатно. Просто мне дали скидку 25% (салон не буду называть, а то сочтете за рекламу)
Теперь про эксплуатацию. Я брал бензинку 3л TWIN TURBO - с 8ст АКПП. Дизеля не люблю в принципе, а бензинка 4,4 (5.0I) это крайне неудачный мотор и после 40-50тыс км начинаются сюрпризы.
Машина очень хорошо управляется. Тормоза для авто на Россию идут чуть меньше и скажу честно, очень жаль. Пока на 20х колесах не ездил, тк сразу обул в 19" реплику с резиной Nokian. Достаточно мягко едет по острым стыкам и ямам. По трассе средний крейсер 160-180км/ч. Можно не бояться уворачиваться от горе-водителей и при этом не срываться в махи. (лосинный тест на 5 баллов)
Динамики разгона немного маловато. все таки 2.2 тонны. Но я думаю ставить небольшой чип на 360 сил. После того как накатаю 10-15 тыс км. Пока только 6). Но я брал авто не для гонок а для комфортной езды по городу с средней динамики, и возможно мысли о чипе уйдут в сторону.
В целом машиной очень очень доволен - никаких недостатков пока не выявил. Машина застрахована в круг, стоит на спутнике, морда обклеена броней - я сплю спокойно)))
Двигатель BMW N52, описание, характеристики
Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.
Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.
Основные проблемы двигателя N52
Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.
В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.
К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:
Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)
Большой расход масла
Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 - 100 000 км
Большой расход масла до 1л и более на 1000км
Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)
Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла
Неполадки в системе Vanos
Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос
Износ выпускного распредвала и постели
Стук, низкое давление масла
Закоксовывание поршневых колец
Расход масла более 1л на 1000км
Проблемы с моторчиком Valvetronic
Неустойчивый холостой ход
Проблемы с системой DISA
Ошибки, стук во впускном коллекторе
Подтекание прокладки клапанной крышки
Запах горелого масла
Растяжение цепи и износ направляющих
Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов
Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.
Рабочая температура масла bmw x6
При рабочей температуре двигателя 105. 110°C масло значительно быстрее выгорает, что приводит к его повышенному расходу и к закоксовыванию двигателя. Но благодаря "холодному" термостату срок службы масла заметно увеличиться.
Резиновые элементы маслосъёмных колпачков, при повышенной температуре масла достаточно быстро дубеют и становятся твёрдые как пластмасса. Это приводит к тому, что двигатель начинает расходовать повышенное количество моторного масла и дымить при резком нажатии на педаль газа.
Повышенная температура масла, особенно после длительного времени использования, приводит к разрушению прокладки масляного картера (поддона) что впоследствии становиться причиной протекания масла.
Вытекающее масло, попадая на резиновые элементы подвески, приводит к тому, что резина начинает разбухать, что приводит к её разрушению и сокращению срока службы. А так же это касается всех резиновых изделий и патрубков, находящихся в контакте с вытекающим из двигателя маслом.
Повышенная температура масла приводит к быстрому износу прокладок масляного стакана, что вызывает протекание масла.
Повышается загрязнение масляного фильтра, из-за быстрого старения масла, под действием повышенных температур.
При высоких температурах масло стареет намного быстрее, это приводит к тому, что коксуются кольца цилиндров. Так же высокие рабочие температуры могут повлиять на неравномерное охлаждение поршневой системы, из-за чего теряется гибкость поршневых колец и, следовательно, приводит к потере их функций. Всё это так же приведёт к повышенному расходу масла.
Из-за повышенного расхода масла закоксовываются выпускные клапана (а в запущенных случаях и впускные) что потребует в ближайшем времени переборки головки блока цилиндров (ГБЦ).
При повышенном расходе масла и не полном его сгорании быстро выходят из строя катализаторы, что приводит к забиванию выхлопа и его разрушению, что в последствии приводит к серьёзному падению мощности.
Под большим давлением (2 бара) и повышенной температурой охлаждающей жидкости достаточно часто происходят случаи, когда расширительный бачок лопается (трескается, а иногда взрывается). Это приводит к утечке охлаждающей жидкости и критическому перегреву двигателя.
Повышенная температура охлаждающей жидкости, воздействуя на пластиковые элементы радиатора, так же ускорит процесс их разрешения, что приведёт к утечке охлаждающей жидкости.
Под длительным воздействием температуры и чрезмерного давления охлаждающей жидкости так же лопаются шланги, и нарушается герметичность прокладок в контуре охлаждения. Потеря охлаждающей жидкости вследствие течи, как правило, приводит к перегреву двигателя и в критических случаях может привести к выходу его из строя.
Очень частой болезнью является повреждение резинок в клапанах печки из-за повышенной температуры и давления охлаждающей жидкости.
Рабочая температура масла в двигателе
Работа двигателя внутреннего сгорания предполагает использование противоизносной жидкости – моторного масла. От него во многом зависит срок службы и мощностные характеристики транспортного средства. Моторное масло постоянно циркулирует по каналам системы, отводит тепло, смазывает механизмы. За счет этого происходит его перемешивание, частичное остужение и частичный нагрев. Температура масла в двигателе постоянно меняется. Какой же она должна быть, чтобы система работала исправно? Попробуем разобраться.
Функции моторного масла
Моторное масло внутри двигательной системы играет важную роль. Оно выполняет следующие функции:
- Снижает трение между механизмами, способствует сохранению целостности металлических поверхностей.
- Предотвращает прорывы газа из камеры сгорания наружу.
- Очищает каналы системы, способствует устранению их засорений.
- Предотвращает образование нагара и копоти внутри рабочего пространства.
- Обеспечивает защиту от коррозийных процессов.
- Способствует отводу тепла, стабилизирует температуру в местах трения.
Большая часть автовладельцев уверена, что перегрева двигателя не допускает охлаждающая жидкость, но исследователи доказали, что около 70% тепла из рабочей зоны выводит именно моторное масло.
Почему температура моторного масла важна
Степень вязкости смазочного состава напрямую зависит от его температуры. При чрезмерном нагреве нефтепродукт обретает повышенную текучесть и стремительно стекает с рабочих поверхностей. В охлажденном состоянии происходит обратная реакция: жидкость кристаллизуется, повышается ее плотность, увеличивается вязкость. Когда такие температурные сдвиги происходят в рабочем диапазоне, это не нарушает работы системы, однако выход за пределы «дозволенного» влечет за собой серьезные последствия.
Слишком низкая температура
Рабочая температура внутри картера не должна опускаться ниже границы в 90°С. Если вдруг произошло снижение, система охлаждения еще больше понизит данный показатель, а это уже чревато неэффективной работой всей силовой установки. При пониженных температурах масла в двигателе происходит недостаточное расширение металлических элементов. Из-за этого образуются слишком большие зазоры между механизмами. Данные зазоры влекут за собой появление вибрации в двигателе и преждевременное разрушение механизмов. Недостаточный нагрев смазочного состава приводит к повышению его плотности и невозможности справляться с возложенными на него функциями.
При недостаточно прогретом моторе внутри него начинает скапливаться влага, которая, попадая в моторное масло, запускает процесс образования кислот. Кислоты в свою очередь разрушают легкие металлы. При нормальной температуре вода в рабочей зоне не концентрируется.
Рабочая температура масла в двигателе не может быть достигнута в следующих случаях:
- Нарушение герметичности системы. Если через патрубки происходит обильный подсос воздуха, то двигатель не сможет набрать требуемую температуру.
- Выход из строя термостата. Подклинивание этого миниатюрного элемента способно нарушить работу всей системы. Если термостат не закрывается, то происходит интенсивная потеря тепла.
- Смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. Нарушение герметичности системы охлаждения может повлечь за собой попадание антифриза в смазочный состав. Это в свою очередь вызовет потерю работоспособности обеих смазок и повысит риск отказа двигательной системы.
Слишком высокая температура
С недостаточным прогревом все понятно, но что меняется, если температура превышает допустимые нормы? Максимальная температура масла не должна превышать 125°С. Если повышение происходит, нефтепродукт перестает поступать на поршневые кольца и начинает гореть. Вместе с гарью образуется копоть, которая забивает каналы системы и вызывает масляное голодание.
Горение масляной смеси вынуждает автовладельца делать регулярную доливку. При смешивании с новой жидкостью происходит временное восстановление температурного баланса.
Если ваш автомобиль стал чаще просить поднять уровень смазки, это повод показать его специалисту.
Температура масла в двигателе, как правило, повышается, когда в системе охлаждения падает уровень охлаждающей жидкости и давление моторного масла. В последнем случае жидкость не успевает отвести тепло из рабочей зоны и нагревается под воздействием раскаленных поверхностей.
Устаревание масла и потеря его вязкостных свойств также могут стать причиной нарушения температурного диапазона.
Как правильно выбирать смазочный состав моторного масла
Все автопроизводители, перед тем, как определенная модель транспортного средства поступает в свободную продажу, проводят комплекс исследований для определения допустимой вязкости и химической основы смазочной жидкости автомобиля. Т.к. каждый двигатель уникален по своему, он нуждается в определенном типе нефтепродукта. И только опытным путем можно определить, какие составы ему подойдут. После проведенных испытаний инженеры фиксируют результаты в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Каждый автолюбитель должен перечисленные автопроизводителем требования соблюдать беспрекословно. Любое отклонение от них повлечет серьезные проблемы с двигательной системой, которые оставят невнимательного владельца «без колес».
При эксплуатации транспортного средства необходимо соблюдать следующие правила:
- Необходимо использовать только рекомендованные автопроизводителем виды моторных масел. Не экспериментировать с их смешиванием.
- Регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с его сервисной книжкой.
- Нельзя закрывать внешние вентиляционные отверстия транспортного средства для длительного удерживания тепла внутри машины. Такая мера может спровоцировать перегрев двигательной системы и нагрев масла.
- Необходимо проводить проверку исправности системы охлаждения. Антифриз или тосол должен заменяться в соответствии с периодичностью, установленной производителем.
- Раз в неделю важно проверять уровень моторного масла в системе. Если его мало, доливать следует только аналогичную смазку.
Почему производители не рекомендуют смешивать нефтепродукты
Состав нефтепродуктов сильно отличается друг от друга. Причем даже в рамках одного бренда ингредиенты, используемые для создания смазки, могут быть различны. Представьте теперь, насколько сильно отличаются друг от друга моторные масла конкурирующих производителей? При смешивании двух таких нефтепродуктов однородность наступает крайне редко. Ввиду различающихся составов нагрев и остужение будет проходить асинхронно. К примеру, в двигателе вашей машины было залито масло Liqui Moly 5w30 Molygen, а вы решили долить в него Castrol Vecton 10w40. Что произойдет? Жидкости образуют внутри установки два слоя, которые будут распределяться, нагреваться и остывать автономно друг от друга. Смазка с индексом 10w40 будет дольше нагреваться и дольше сохранять тепло из-за более высокой плотности, чем 5w30. 5w30 будет более резво откликаться на внутренний «климат» мотора. Таким образом, внутри него будет нарушен тепловой баланс, который приведет к нестабильной работе системы.
Разбавлять ГСМ другими составами можно только в экстренных случаях и только для того, чтобы доехать до ближайшего сервисного центра. В остальных ситуациях подобные деяния могут спровоцировать заклинивание коленвала.
Подведем итог
Также следует помнить, что рабочая температура масла в двигателе будет сохраняться в допустимом диапазоне в спокойном стиле вождения, не предполагающем длительной работы на повышенных оборотах.
Рабочая температура масла бмв х6
E30 был оснащен многоинструментальным биноклем со всеми стандартными часами и циферблатами. Ожидаемыми от автомобиля. Спидометр, датчик расхода топлива и температуры охлаждающей жидкости были стандартными во всем диапазоне. В то время как все модели M20 получили тахометр (счетчик оборотов) и эконометр в качестве стандарта. Узнайте больше о замене вашего кластера Dash. Узнайте больше о смене циферблата.
Проводка
Приборная панель представляет собой цельную печатную плату внутри пластикового корпуса. Установленного на приборнойпанели. Он получает свою информацию через две вилки (белую и синюю). Подключенные к задней части печатной платы.
Эти заглушки подают информацию с главного ткацкого станка через заглушку С101, которая крепится к переборке внутри моторного отсека. Если вы изменили свой двигатель, особенно для двигателя , не относящегося к E30 , такого как M50, то повторная проводка штекера C101 необходима для правильной работы приборной панели.
SI батареи
Для управления рядом приборов на задней панели печатной платы установлены батарейки. Многие проблемы, связанные с приборной панелью, вызваны неисправностью или утечкой батарей. Которые необходимо заменить. Батареи Си питаются от предохранителя 27.
Во время производственного цикла были установлены два типа батарей: 1,2-вольтовые NiCd-батареи и 3,0-вольтовые литиевые батареи.
Большинство проблем, связанных с батареями, вызваны NiCd-батареями. Поместив батарейки в морозильную камеру на 15 минут, а затем измерив их напряжение. Можно будет определить. Нуждаются ли они в замене. Если они измеряют низкие или нулевые вольты, их можно заменить. NiCd и литиевые батареи не взаимозаменяемы, но NiCd можно заменить на NiMh.
Это помеченные тегом NiMH-ячейки AAA. Которые физически меньше оригиналов (но с большей емкостью). Что позволит вам разместить их в некотором дополнительном пространстве. Бирки не такие же, как оригиналы, поэтому обратите внимание, какой конец+. И припаяйте несколько коротких отрезков провода к биркам. Чтобы они поместились.
Однако, если батареи Си протекли, то вся монтажная плата будет нуждаться в замене.
Кодирующий Штекер
Внутри каждого тире-кластера находится кодирующая заглушка. Которая специфична для каждого двигателя. Будь то 4-цилиндровый или 6-цилиндровый блок. При замене вашего тире-кластера на тот, что из другой модели. Это неправильный штекер кодирования. Который вызывает проблемы с приборами.
Доступ к кодировочному штекеру можно получить. Сняв пластиковую накладку вокруг комбинации приборов; сам кластер снимать не нужно.
Спидометр
Спидометр показывает, как быстро движется ваша машина. Он принимает это измерение от датчика внутри дифференциала, что означает. Что отображаемая скорость зависит от размера колеса и шины, которые вы используете.
Спидометры E30 калибруются так, чтобы показывать скорость выше фактической. Что было распространено среди производителей в то время.
Если ваш спидометр перестал работать, нажмите здесь.
Системы круиз-контроля требуют информации о скорости для правильной работы. Зеленая вилка подключается к задней панели приборной панели с дополнительными контактами. К которым может быть подключен круиз-контроль.
Одометр
Одометр, или счетчик миль. Представляет собой простую систему механизированных колес и шестерен. Приводимых в действие небольшим мотором. Со временем маленькие пластиковые шестеренки, приводящие колеса в движение. Становятся хрупкими и ломаются. Особенно в жарких странах. Снять одометр несложно. Но единственным практичным решением является замена всего циферблата.
датчик топлива
Топливомеры Е30-это стандартные игольчатые датчики, оснащенные оранжевой сигнальной лампой. Когда уровень топлива в баке достигает 8 литров.
E30 был оснащен двумя различными топливными баками, 55-литровым и 62-литровым. В зависимости от того, какой бак имеет автомобиль. В кластере устанавливается определенный датчик расхода топлива. Который не является взаимозаменяемым. 62-литровый датчик. Соединенный с 55-литровым баком. Все еще будет считывать половину. Когда бак пуст. В то время как 55-литровый датчик. Соединенный с 62-литровым баком. Будет считывать пустоту. Когда бак все еще наполовину полон.
Топливные датчики можно идентифицировать по этикетке на боковой стороне датчика.
Если ваш датчик уровня топлива не работает, нажмите здесь.
Датчик Температуры
Температура берется из двигателя с помощью простого термозависимого резистора. Известного как коричневая вилка. Коричневая пробка и ее сестра Синяя пробкакрепятся к головке двигателя спереди. Прямо под впускным коллектором и рядом с топливной магистралью.
Если ваш датчик температуры не делает того. Что должен, убедитесь, что он работает правильно. Если вы протестировали его и все еще получаете странные показания, убедитесь, что система охлаждения работает правильно.
Тахометр
Большой правый датчик-это тахометр. На автомобилях с более низкой спецификацией это было заменено часами.
Тахометр питается сигналом от ЭБУ. Этот черный провод проходит через штекер C101 к приборной панели и идет к контакту 7 синего штекера (C1). Однако на старых автомобилях (до 1987 года) более простая система управления двигателем обеспечивала тахометр и данные о расходе топлива через отдельную пробку. А не через главный ткацкий станок.
Тахометр, пожалуй. Самый проблемный прибор в приборной панели и источник 90% проблем с приборной панелью. Большинство этих проблем можно проследить до батарей SI. Если у вашего автомобиля перед подтяжкой лица есть проблемы с тахометром. Попробуйте найти маленькую трехконтактную вилку и розетку над областью педалей и убедитесь. Что она подключена правильно.
Если вы заменили свой двигатель перед подтяжкой лица на подтяжку лица и обнаружили. Что ваш тахометр больше не работает. То проблема заключается в этой вилке. Ваш новый моторный ткацкий станок подает сигналы, проходящие через этот разъем, через 20-контактный штекер моторного ткацкого станка C101, так что у вас есть выбор: либо протянуть два провода от подвесного штекера к гнезду моторного ткацкого станка рядом с фюзеляжем (как они есть в более поздних кузовных ткацких станках). Либо выдернуть два провода из моторного ткацкого станка рядом со штекером ЭБУ. Отрезать их (оставив остальную часть провода к штекеру C101) и соединить штекер от вашего старого моторного ткацкого станка с проводами.
Эконометр
Эконометр зависит от тахометра и спидометра; поэтому все, что останавливает эти два. Также влияет на эконометр.
Однако, если эти два работают нормально. Но ваш эконометр не работает (особенно если он считывает минимум или максимум. Но ничего между ними). То ошибка обычно заключается во внутренней схеме; эконометр не получает сигнал скорости от спидометра. Это, скорее всего, вызвано неисправностью/ перегоревшей схемой или утечкой батарей SI. И единственным практическим решением является замена приборной панели.
Приборные Огни
Свет Батареи
Индикатор заряда батареи, или индикатор заряда, служит для того. Чтобы сообщить вам. Когда батарея разряжается. Поскольку автомобильная батарея не спроектирована так, как другие батареи. И действительно существует только для того. Чтобы заставить стартер вращаться. Вам нужно знать. Когда автомобиль использует свои запасы электроэнергии. Если во время движения загорается индикатор батареи, немедленно выключите двигатель. Вы можете попробовать перезагрузиться, но если свет не выключается. Даже если двигатель работает. То остановите двигатель и выполните проверку системы зарядки.
Индикатор Давления Масла
Сигнальная лампа давления масла должна загораться сразу же после включения двигателя и гаснуть в течение одной-двух секунд после запуска двигателя. Если он загорится в любой момент во время движения, то немедленно выключите двигатель.
Если масляный индикатор горит при повороте, значит. В вашем двигателе опасно мало масла и требуется немедленное техническое обслуживание.
Проверьте Свет
Некоторые автомобили, в частности американские и европейские модели. Были оснащены контрольной лампой в центре приборной панели. Если неисправность отображается на контрольной панели, то контрольная лампочка мигает. Предупреждая водителя о неисправности. Контрольная лампочка перестанет мигать. Как только кнопка проверки будет нажата на контрольной панели.
Иногда можно проверить неисправности Motronic с помощью контрольного фонаря. Узнайте больше о кодах неисправностей Motronic.
тормозные огни
Для тех автомобилей, которые оснащены датчиками тормозных колодок, мерцающий свет является известной проблемой.
Указатели
Основная статья: индикаторы
Если ваши индикаторы работают нормально, но зеленый индикатор приборной панели не светится. То наиболее вероятной проблемой является перегоревшая лампочка для этой стороны. Если оба ваших индикатора неисправны. То наиболее вероятной проблемой является выключатель аварийного освещения.
Инспекционные Огни
Сама контрольная лампа-это двенадцатимесячные часы , которые показывают вам, как скоро вам понадобится надлежащий сервис BMW; либо инспекция 1, либо инспекция 2, в зависимости от того. Что вы отметили в своей сервисной книжке. Система работает от встроенного таймера, работающего от батарей SI; в вашем автомобиле нет датчиков. Которые действительно могут сказать. Была ли сделана услуга или нет.
Если ваши контрольные огни постоянно горят, даже после сброса. Это обычно является ошибкой батарей SI.
Основная статья: OBC
На центральной консоли, рядом со стереосистемой (если она установлена) и над регуляторами обогревателя, можно было выбрать часы или бортовой компьютер (OBC). OBC был доступен как базовый 6-кнопочный или продвинутый 13-кнопочный инструмент.
Над зеркалом заднего вида моделей М20 располагалась контрольная панель. Которая предупреждала водителя о любых проблемах с фарами и жидкостями. Контрольная панель покажет предупредительный световой сигнал если она обнаружит проблему с
Проводка для контрольной панели является неотъемлемой частью всего ткацкого станка автомобиля. Чтобы установить контрольную панель на автомобили, которые не имели ее с завода. Поэтому требуется разместить весь ткацкий станок автомобиля. От всего моторного отсека до задних фонарей. Которые большинство людей считают непрактичными.
Сама контрольная панель приводится в движение рядом датчиков и переключателей внутри ткацкого станка. Наиболее проблемным из них является датчик уровня масла. Расположенный в картере двигателя. Он может со временем накаляться и постоянно считывать низкий уровень. А может быть очень специфичным и светиться. Как только уровень масла опускается ниже максимального.
Чтобы очистить датчик, выньте его и тщательно замочите в миске с бензином. Прежде чем несколько раз окунуть его в миску и вынуть из нее. Перед повторной установкой проверьте его. Вставив в розетку перевернутым вверх дном и заземленным на поддоне; свет должен погаснуть. Затем установите его и посмотрите, работает ли он сейчас.
Датчики VDO
Желательная модернизация заключается в установке трех датчиков от аналогичных Фольксвагенов и Ауди. Которые обеспечивали давление масла. Температуру масла и напряжение. Они обычно устанавливаются под регуляторами обогревателя в центральной консоли или в их собственном отсеке над центральными вентиляционными отверстиями в приборнойпанели и были доступны на моделях Hartge.
Альпина
Дополнительным дополнительным элементом для моделей Alpina был цифровой датчик. Установленный вместо центральных вентиляционных отверстий в приборнойпанели. Этот цифровой датчик давал информацию о давлении и температуре моторного масла,дифференциальной температуре и давлении в коллекторе. Он был чрезвычайно редок даже для Alpina и устанавливался только на Эксклюзивные модели. Такие как 333i и B6 3.5 S.
Спидометр Не Работает
Спидометр принимает свои показания от генератора импульсов в дифференциале. Это очень простой датчик и очень редко ломается; однако вилка от датчика подвергается воздействию дороги. А провода очень часто коррозируют и ломаются. Если ваш спидометр не работает. Отрежьте вилку и 30 см провода от дифференциального датчика и замените его.
Спидометр также питается от предохранителя 12, через красный / зеленый провод ,который также служит стерео. Если вы недавно работали над стереосистемой и теперь испытываете проблемы со спидометром. Проверьте этот провод.
Счетчик Оборотов Не Работает
Когда ваш счетчик оборотов начинает играть. Это один из ключевых симптомов выхода из строя батарей SI. Поддавка будет заключаться в том, что вы также не можете сбросить свои служебные огни. Поэтому не начинайте сразу же искать проблемы с проводкой.
Однако, если вы установили новые батареи SI и у вас все еще есть проблемы со счетчиком оборотов. То стоит посмотреть на подачу сигнала между приборными часами и ЭБУ. ЭБУ перекачивает прямоугольный сигнал на приборную панель. Поэтому вы не можете проверить его с помощью обычного мультиметра. Но вы можете проверить. Что сигнальный провод находится в хорошем состоянии между часами и ЭБУ. Это черный провод. Который на автомобилях Motronic 1.3 проходит от контакта 6 ЭКЮ через C101 подключите штифт 7 к синему штекерному штифту 7 приборной панели. Скорее всего, на штекере С101 есть коррозия, которая влияет на сигнал. Или С101 неправильно прикручен.
Для старых автомобилей, особенно использующих Jetronic, рядом с ЭБУ имеется вторичная вилка. Которая передает сигнал тахометра на приборы. Известные как C104.
Датчик Уровня Топлива Не Работает
Проблемы с датчиком топлива очень редко связаны с самим датчиком и гораздо чаще возникают из-за неисправных отправителей топлива. Узнайте больше о датчиках уровня топлива.
Если проверка датчиков уровня работает нормально. Попробуйте затянуть латунную гайку на задней панели самого датчика уровня топлива. Имейте в виду, что это включает в себя удаление комбинации приборов , поэтому . Если вы делаете это. Также стоит оценить состояние батарей SI, резистора тормозной колодкии датчика температуры одновременно.
Датчик Температуры Не Работает
Датчик температуры приводится в действие коричневой вилкой, терморезистором. Который вкручивается в головку двигателя. Отказ коричневого штекера встречается редко. Поэтому лучше всего сначала протестировать его на C101 подключите вилку. Чтобы определить. Находится ли неисправность в моторном отсеке или в комбинации приборов. Для проверки сначала отсоедините разъем C101 и заземляющий контакт 4 (коричневый / фиолетовый провод). Теперь, если вы включите зажигание, датчик должен полностью нагреться. Если это так, повторите тест на коричневой вилке. Вынув кабель из коричневой вилки и заземлив клемму куском провода (для старых автомобилей с двухконтактными клеммами просто соедините их вместе). Если он теперь работает. То проблема обычно заключается в коррозии вилки C191.
Если испытание провода на штекере C101 не приводит к перемещению датчика. То наиболее распространенной причиной проблем с датчиком температуры является латунная гайка; небольшая гайка в задней части приборной панели. Которая со временем ослабевает. Простая затяжка этой гайки может решить ряд проблем. Но доступ к этой гайке требует удаления тире-кластера. Поэтому тестирование проводки с помощью вышеуказанного метода часто является предпочтительным решением.
Если вы сняли приборную панель, то также стоит проверить состояние батарей SI, резистора тормозной колодки, а также латунной гайки на задней панели датчика уровня топлива.
Мигающий Свет Тормозной Колодки
Очень распространенная проблема связана с индикатором износа тормозных колодок, который. Как известно. Мигает или включается через случайные промежутки времени. Независимо от состояния самих тормозных колодок. Эта проблема вызвана почти исключительно свободным резистором в тире-кластере.
На задней стороне кластера есть небольшая прямоугольная коробка. Отлитая в пластик рядом с датчиком температуры. Откройте кластер, и на печатной плате. Прямо напротив этой Эти соединения были в плохом состоянии на каждом кластере. За исключением тех. Которые уже были распаяны.
Немного свежего припоя и применение горячего паяльника, и дело сделано.
Если вы сняли приборную панель, то также стоит проверить состояние батарей SI, а также латунных гаек на задней панели датчика уровня топлива и температуры.
Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW
Немецкий автомобиль дебютировал в 2008 году и сразу же породил много споров. Часть автолюбителей пришли в восторг от большого размера, мощного двигателя, смелого и динамичного стиля. Другие раскритиковали за ограниченную практичность и округлость. В 2012 модель подверглась небольшому рестайлингу. Производство БМВ Х6 первого поколения было завершено в 2014 году с приходом кроссовера второго поколения.
BMW, при разработке X6, фактически основал новую нишу. Для нее было придумано новое имя - SAC, то есть Sport Activity Coupe.
Конечно, Х6 имеет мало общего с купе. Автомобиль получил пятидверный кузов типа хэтчбек и полноприводное шасси. Х6 - большой автомобиль, но только снаружи. Крупные габариты особенно ощущаются при маневрировании на парковке.
Салон не так огромен. Да он широкий, но большая часть пространства заполнена высокой центральной консолью и передней панелью. Сзади только два раздельных сиденья. Пассажирам второго ряда не хватает места для ног и головы. В 2011 году появилась пятиместная версия, но третий сзади явно лишний.
То же самое можно сказать и про багажник. В теории он имеет емкость 570 литров. Однако, на практике его возможности гораздо меньше, а нижний край проема слишком высокий.
Следует признать, что БМВ Х6 отнюдь не внедорожник. Несмотря на полный привод, эта модель не подходит для покорения бездорожья. Зато она отлично себя проявляет на асфальте. Подвеска плотная, рулевое управление прямое, а автомобиль охотно реагирует на команды водителя.
Впрочем, против физики не попрешь. BMW X6 весит более 2-х тонн. Поэтому водителю приходит на помощь большое количество электронных систем, в том числе активный дифференциал DPC, управляющий вектором тяги. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что водитель даже не догадывается о его присутствии. Но большой вес заставляет быстро сжигать тормоза, примерно каждые 30 000 км. А их замена стоит дорого.
Оснащение автомобилей, представленных на вторичном рынке, весьма разнообразно. Это невероятно, но можно встретить BMW X6 даже с обычным кондиционером. Однако чаще автомобили имеют все, что можно пожелать – камеру заднего вида, подогрев и вентиляцию сидений, активный круиз-контроль и систему отображения информации на лобовом стекле Head-Up Display.
Двигатели
Необходимо считаться с тем, что эксплуатация БМВ Х6 будет не из дешевых. Автомобиль оснащается исключительно турбодвигателями высокой мощности, в том числе с двойным и даже тройным наддувом. Средний расход топлива бензиновых агрегатов составляет не менее 15 литров на 100 км. Аппетиты дизельных моторов ниже, но рассчитывать на маленький расход не стоит. Если вы не владелец какой-нибудь АЗС, то лучше выбрать 3-литровый турбодизель, доступный в разных вариантах мощности - примерно от 230 до 300 л.с.
Турбокомпрессоры – расходный элемент, который подвержен естественному износу. Проблема особенно характерна для версий M50d, где используется три турбины стоимостью 70 000 рублей каждая.
Форсунки топивной системы Bosch приходят в негодность спустя 150-200 тыс. км. За одну форсунку придется выложить 25-29 тыс. рублей. Иногда их удается восстановить - 9-12 тыс. рублей за переборку. Вскоре изнашиваются пластиковые шестерни дроссельной заслонки (16 000 рублей за аналог).
Нередки проблемы со шкивом на коленчатом валу (от 17 000 рублей за аналог) – разрушается демпфер, и появляется запах жженой резины. Известны случаи, когда клиентам приходилось выкладывать по несколько тысяч долларов за ремонт цепного привода ГРМ.
Самая серьезная проблема – поломка насоса высокого давления. Поршень работает в неправильном положении, что приводит к появлению стружки и выходу из строя форсунок. Расходы? Новый насос стоит 1200 долларов. Но помимо насоса необходимо очистить всю топливную систему и заменить форсунки. Конечный счет превысит сумму в 5 000 долларов.
Высоко-форсированные 3-литровые турбодизели версий 35d и 40d после 200-300 тыс. км иногда отправлялись на капитальный ремонт (400-450 тыс. рублей).
Самый проблемный двигатель - бензиновый V8 объемом 4,4 литра (N63). Он получил две турбины, расположенные прямо в развале блока. Там же находятся и кат коллекторы. В итоге, мотор подвергается высоким температурным нагрузкам. Масло быстро теряет свои свойства и просто спекается в каналах смазки турбин. В жарких условиях оказывается коротким срок службы маслосъемных колпачков - 50-100 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации). В итоге, расход масла увеличивается до 1-1,5 л на 1000 км, и залегают кольца. Если упустить контроль за уровнем масла, то двигатель просто заклинит. Капитальный ремонт после 100-150 тыс. км - не редкость, на что потребуется около 400 000 рублей.
Самая надежная профилактика - это регулярная замена маслосъемных колпачков (через 50-70 тыс. км). Процедура дорогая (60-80 тыс. рублей), так как для этого приходится снимать двигатель. Ну и, конечно же, необходимо почаще менять моторное масло и следить за чистотой радиаторов.
Доставляет хлопот и 3-литровый бензиновый турбомотор (N54) отдачей 306 л.с. После 100 000 км выходят из строя ваносы, а спустя 150-200 тыс. км одна из турбин (2 штуки). Причем, чтобы заменить турбонагнетатель, приходится опускать подрамник. Окончательный ценник за демонтаж, восстановление и установку составит около 100 000 рублей. Вскоре могли захандрить форсунки (13 000 рублей) или ТНВД (28 000 рублей). Встречались и случаи капитального ремонта (250-300 тыс. рублей).
Аналогичный по параметрам N55 (3.0 / 306 л.с.) пока слывет более надежным. Он устанавливался после рестайлинга.
Трансмиссия
Элементы трансмиссии нуждаются в регулярном обновлении масла (около 21 000 рублей).
Ремонт автоматической коробки передач ZF может понадобиться после 200 000 км, за что придется заплатить около 60-100 рублей. Виноваты обычно недолговечные втулки.
Система полного привода сравнительно надежная. В большинстве случаев приходилось менять лишь текущие сальники. Ряд Х6 попал под отзывную кампанию по замене переднего карданного вала из-за люфта в шлицевом соединении.
Ходовая
Рано или поздно большие колеса приканчивают амортизаторы и рычаги подвески. Ни один из этих ремонтов не будет дешевым. На каждое колесо передней оси приходится по три рычага (от 3-7 тыс. рублей за аналог). Чтобы заменить все рычаги и сайлентблоки на обеих осях понадобится около 65 000 рублей. За работу попросят еще около 12 000 рублей.
После 150-200 тыс. км нередко отламывается виток одной из пружин (от 4000 рублей за аналог). Схожий ресурс имеют и пневмобаллоны (от 6000 рублей за аналог) задней пневмоподвески.
Другие проблемы и неисправности
Время от времени встречаются проблемы, связанные с электроникой. Например, отказывает электронный модуль стояночного тормоза (для замены потребуется около 900 долларов) или интеллектуальная минусовая клемма на аккумуляторе. С возрастом сбоит система бесключевого доступа - выходит из строя плата, встроенная в ручку. Новую ручку можно приобрести за 11-16 тыс. рублей.
Неравномерное распределение температуры потока воздуха в салоне (слева тепло, а справа холодно) обычно вызвано неисправным клапаном печки (4-5 тыс. рублей). По прошествии 200 000 км подводит и моторчик печки (от 6000 рублей за аналог).
Удивительно, что в люксовом кроссовере сравнительно быстро изнашивается прорезиненное покрытие ручек, и стираются символы часто используемых кнопок.
Часть проблем удавалось решить во время сервисных акций.
Стоит ли покупать?
На вторичном рынке выбор БМВ Х6 довольно широк, но цены высокие. В списке предложений присутствуют автомобили, как реализованные официально через дилеров, так и ввезенные из Европы и США. К последним надо относиться с особой осторожностью - многие из них имеют темное прошлое.
Расходные материалы и регулярное техническое обслуживание не будут стоить дешево. Причем, техническое обслуживание BMW X6 – работа для профессионалов. Даже замена аккумуляторной батареи связана с вмешательством в электронику – автомобилю надо сообщить, что батарея новая и имеет такую же емкость.
Все понимают, что БМВ Х6 покупают не для решения практичных задач, а для того, чтобы произвести впечатление. А это, как известно, стоит денег.
Общие проблемы и неисправности
- недолговечные тормоза. Х6 буквально съедает тормозные диски и колодки за 25 000 км;
- шумные шины, особенно run-flat Bridgestone;
- отказ топливного насоса – отзыв затронул модели 35i;
- дефектные DVD проигрыватели в ранних моделях;
- нередки проблемы с системой газораспределения в 6-цилиндровых двигателях.
1. Форсунки. Первые проблемы нередко появляются уже после 120-150 тыс. км. Новая форсунка Bosch стоит примерно 350 долларов.
2. Шкив. Вовремя замеченные трещины позволят избежать неприятной ситуации в дороге. Новый шкив стоит не мало - около 260 долларов.
3. Передняя подвеска, полуоси. На рынке достаточно альтернатив сайлентблокам и рычагам. Иногда, передние ШРУСы не выдерживают мощного момента. Меняются они только вместе с полуосью.
4. Задняя подвеска. На многих экземплярах, она спокойно отхаживает 150-200 тыс. км.
Читайте также: