регулировка печки москвич 412
Обновлено: 30.04.2024
ИЖ Москвич 412 ИЭ - 028 "ПантелеичЪ" › Бортжурнал › 7. Отопитель салона. Модернизация.
Доброго времени суток!
Вообще в БЖ 412-го пишу очень мало ну это не значит, что не приходится его обслуживать и поддерживать в исправном состоянии. За последнее время много раз экспериментировал с карбюраторами, ремонтировал рулевой редуктор, радиаторы, трамблер, менял крестовины, колесные шпильки и другое. Подобной информации полно, поэтому я на этом не замарачивался, ибо писать статьи не о чем не имею привычки.
Думаю, что всем москвичеводам известен "нулевой" КПД родной печки. Она реально мертвая, вентилятор создает конкретный гул на этом пожалуй ее "плюсы" и заканчиваются.
На Москвиче я езжу очень мало, в основном в гараж ну и по городку чтобы пешком не ходить, тем не менее напрягают вечно запотевшие стекла т.к. двигатель толком прогреваться не успевает из-за каких-то 2-3 км за поездку.
В общем достало все и я решил привести в порядок отопитель салона и на этом автомобиле)
Несколько ранее чисто случайно у знакомого на металлоприемке увидел в куче железа кондиционер оконного типа с красивой турбинкой) Снял ее на всякий случай, думаю авось пригодится, самоделкины меня поймут.
Резистор 2108 не пригодился, вполне хватило родного.
До этого я делал несколько разных отопителей, так же переделывал печку на "Пирожке", туда я устанавливал отопитель АЗЛК с трехрядным радиатором и отопитель мне показался более удачным, чем ижевский. Отопитель Иж довольно бестолковая поделка, мне ни понятно для чего было так изгаляться над корпусом, если пользы от этого не добавилось?! На ижевском отопителе иначе реализован кронштейн моторчика и глубина алюминиевой лобовины меньше, чем на печке АЗЛК, что существенно ограничивает подбор всевозможных инородных турбинок. Бывают турбинки очень широкие и приходится увеличивать расстояние до радиатора отопителя, методом скрещивания отопителя Иж с отопителем АЗЛК.
Турбинку от кондиционера пришлось немного подгонять.
У меня на "Пирожке" стоит турбинка 2110 переделанная, но в процессе эксплуатации она мне не понравилась, нужно искать что-то подобное.
Я так думал, что он готов к установке)). Когда отопитель был установлен на свое законное место я уже было собрался закрутить резистор, оказалось, что в процессе сборки я неправильно установил диффузор, естественно отверстия не совпали. На отопителе АЗЛК это было бы не страшно, открутил лобовину на которой держится вся электрическая часть и ставь как надо диффузор, ведь там гайки приварены в корпусе, а на ижевском нет и собирается отопитель сразу весь, его частями с машины не снять. Можно было бы эти гайки самостоятельно приварить, но я поленился это сделать в очередной раз. Вообще снимать отопитель на москвичах не сильно приятное занятие, даже при наличии головок и трещеток, поэтому для дальнейшего удобства шпильки на кузове я прошел леркой, а гайки метчиком и смазал литолом т.к. лазить на четвереньках под рулем, затея не радостная.
Снова снял печку и все ее разобрал, теперь решил гайки все таки приварить))
Красить ни чего не стал т.к. машина все равно будет когда то капиталится, потом уже все сделаю как положено, брызгать с баллончика, придавая сомнительную красоту не было желания.
Извиняюсь за бардак в проводке, весит куча проводов это не в моем стиле. На данном этапе главное, что проводка без вмешательств. Первый хозяин Петр Пантелеич за свою жизнь не додумался врезать мафон, сигналки и прочую хрень, поэтому проводка девственная за что ему большое спасибо. Я кое-что подсоединял, но проводку тоже не резал. Когда кузов будет покрашен и придет ее время, тогда и зажгутую, не хочу сейчас делать двойную бессмысленную работу.
Вернусь к отопителю дует отлично, больше сказать нечего, подобная переделка организованна ранее и на моем 2715, поэтому я чудес не заметил, он так и должен работать. Что касаемо тепла, то печка слабовата повторюсь ее надо запитывать от 4-го цилиндра, а в родном исполнении она ни какая как и на 24-ке ИМХО.
Как протопить «Москвич»
Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?
Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?
И. Смоляр, Черниговская область
Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.
Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.
Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.
Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.
Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.
Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.
Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.
Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.
Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.
Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.
Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.
Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.
Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.
Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).
Регулировка печки москвич 412
Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки
След от правой стенки короба
То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа
Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши
Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора
Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора
Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку
и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки
Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.
Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2
там же нашлось место для резистора
Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм
Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности
Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141
Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил
При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю
Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки
Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)
В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"
Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)
Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока
Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки
Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем
Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки
Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы
Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода
Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла
Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода
Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)
Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла
Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды
Вид слева. Отмечены патрубки радиатора
Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"
Вид спереди (со стороны капота)
Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)
Снят обводной воздуховод холодного воздуха
Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)
Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"
Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"
Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир
Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно
То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя
Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия
Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком
Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира
Автоклуб "Москвичемания"
Предлагаю модернизацию печки на «Москвиче» ИЖ-412 и аналогичной конструкции печки.
Модернизации подлежит на 100% печки с алюминиевым кожухом, в котором электродвигатель крепится с помощью хомута с четырьмя лапками. Вообще в природе Москвичей существуют алюминиевые кожухи без хомута – с литым цилиндром и лапками для двигателя.
Для модернизации используются:
· Крыльчатка – центробежник от «Волги» №31029-8101190;
· Винт (болт) и гайка М6;
· Медная трубка d=8 мм с толщиной стенки 1 мм (возможно применение трубки из другого материала с теми же размерами, но чтобы не ржавел), длина трубки на 1. 2 мм
короче длины вала электродвигателя;
· Листовой материал – термостойкий пластик, лист алюминия или другого металла или материала;
· Саморезы (заклепки с заклепочником) или винты с гайками (от М3 до М5);
· Четыре уголка (размеры примерно 15*15*2 или по месту).
1. Установить электродвигатель со штатным резиновым кольцом в хомут, который уже вставлен в алюминиевый кожух. «Массу» с хомута на электродвигатель подключить под гайку стяжного винта. Хомут крепить штатными винтами. Подтянуть хомут. Окончательную затяжку выполнить после проверки свободного вращения крыльчатки, без задевания о вновь установленные прямоугольную и воздухоотборные пластины.
2. Установить на вал электродвигателя трубку и крыльчатку – центробежник с гайкой и доработанным винтом М6. Винт затянуть.
3. Собрать вместе алюминиевый кожух с двигателем, доработанную воздухораспределительную пластину и заднюю рамку, затянув четыре винта с гайками.
4. В полученную сборку вставить пластину из листового материала. Закрепить ее саморезами (винтами).
5. Проверить свободное вращение крыльчатки – центробежника «от руки». Затянуть хомут. Подать питающее напряжение на клеммы «1», затем «2». При необходимости доработать воздухо-отборные пластины до устранения шума (свиста).
В таком виде сборка устанавливается на прежнее место.
Плюсы переделки:
+ Время оттаивания (обветривания) ветрового стекла изнутри значительно уменьшилось!
+ Заметно повысилась эффективность работы печки
+ воздушный поток по трем рукавам выровненный
От себя отдельно добавлю, что кое что еще стоит сделать.
А именно после установки листа с круглой дыркой стоит заклеить например малярным скотчем оставшиеся крупные щели под бокам у воздуховодов, т.к. через них происходит протечка из зоны нагнетания во всасывающую часть(на последнем фото обведено красным). И шурупы на уголков лучше ориентировать наружу из воздухораспределительной пластины, ибо нефик им в проточной части торчать 
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Отопление и вентиляция
ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.
Mikenat ,честно говоря я хотел таким же способом ,сфотографировать страницы
Я над етим вопросом уже слегка думал ну в общем хочу поделиться мыслями. Значит в ходе разборке 40-го москвича я заметил две отличия от моего 412. 1 ето толщина радиатора печки - у меня он тоньше и 2 - в 40-х москвичах есть два воздуходувы в панеле которые пускают воздух через воздухозаборник с улицы (не через радиатор). Ну по первому я завтра сделаю фотки и выложу для справки . А по второму - у меня появилась идея - чтоб быстрее нагреть воздух в салоне нужно закрыть воздухозаборник з улицы и открыть воздуходувы что б воздух сосало не с улицы а с салона. Етот вариант конечно не очень потому что на трассе не будет такого обдува как с воздухозаборником - поетому я думаю что нужно поменять штатную крыльчатку на центробежную. П.С. Самый лучший вариант ето поставить ел насос от газели получше радиатор заменить крыльчатку а там уже можно будет вывести воздуходувы на боковые стекла.Программа минимум: - хорошие уплотнители на двери - промывка и приведение в порядок системы охлаждения, в т.ч. печки ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.
повір куллери бувають дуже різні.
моя справа запропонувати. ваша-самі знаєте. )
Отъездив зиму с обогревом заднего стекла, как таковой проблемы не наблюдаю. Даже в сильные по местным меркам морозы (-7. -10) за 10 мин. прогрева заднее стекло отогревается, а в течении первых 10-15 мин. езды полностью оттаивают все стёкла. Печка родная, без каких-либо переделок. Для усиления эффекта планирую:
1. Поставить электровентилятор радиатора - более быстрый прогрев, соответственно, быстрый прогрев салона.
2. Убрать динамики с задней полки и вернуть родную систему вентиляции салона - отсутствие запотевания, и следственно, обмерзания.
Конечно, для более холодных регионов нужны более радикальные меры вплоть до смены автомобиля
Val, Язык скорее выучишь - полиглоты в уважухе всегда.
A_D, да правильно, но ставить стандартный кулер - как-то неэффективно. Вот если мощную заразу, типа электровентилятора радиатора - то да, эффект будет. Но вопрос - как это выдержит проводка и акк с генератором?
Господа, мне конечно, дико неудобно, но здесь далеко не все с Украины.
Печка москвич 412 схема
Выход из ситуации отличный, тем более когда все компоненты есть. Хотел заняться тем же самым этим летом, но было не до этого, и поэтому оставил всё так как есть.
Это было последней каплей ) Я твердо решил искать нужную мне крыльчатку. И т.к. у нас разбор большой, да и не один а их 2, да ещё и машины почти все иномарки, так что шансы найти нужное мне, были большие 🙂
И вот в эту субботу, поехали по разборам вместе с user name="O00O"> искать что нибудь подходящее 🙂
Посетили сначало один, там оказалось ещё мало продавцов, и мы поехали на другой, тот что побольше 🙂
Там я увидев разобранную 80-ку, решил спросить, нет ли у них от неё крыльчаки. Почему 80-ку ? Да потому что на драйве смотрел, оказалось направление у неё то что нам нужно ) Подошел, спросил, мне достали 2 мотора с крыльчатками. На одном направление как на приоровской, а на другом как нам надо.
Решил брать ту что с правильным направлением, и всё в сборе, т.к. отдельно крыльчатку никто не продаст 🙁
Купил всё в сборе за 700 рублей. Правда мне так и не сказали от какой машины все эти части ) Вроде как от японца какого то ) Если кто то узнает от чего, буду очень признателен за информацию 🙂
Вот она, фотал уже в машине
Мощность 240w, а вот приоровская не помню сколько :/
Ну да ладно, мне ведь нужна только крыльчатка )
Снял её, она там на гаечке, очень удобно )
Потом разобрал печку, и снял приоровскую. Сравнил их вместе
Нажмите для увеличения (500 КБайт)
Описание:
Оценить статью
- Техническая грамотность
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (7) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Вчера после поездок стало понятно что печка не больно греет, ДВС утеплён, радиатор закрыт . жалюзи тоже закрыты .
Подскажите как добиться тепла предав немного усилия …
Читал на форумах :устанавливают электро помпу
FakeHeader
Comments 34
радиатор печки горячий ?
Если холодный то завоздушен или засорен.
При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.
У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.
Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит
А вот и моя фоточка )
У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?
Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.
У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )
Лучший мотор, «печка» наоборот и течи: как я ездил на «Москвиче-412»
Воспоминания владельца о первом и навсегда самом любимом «Москвиче» – великом и ужасном.
Началось все задолго до нашего очного знакомства, когда семья о собственном автомобиле и не мечтала. Зато на экраны страны вышел фильм Игоря Масленникова «Гонщики», в котором одним из главных героев был он – «Москвич-412».
Машины в ливреях Avtoexport USSR, стойко преодолевавшие в кинокартине тяготы и лишения труднейшего ралли, моментально влюбили в себя юных романтиков. А заодно, кстати, напитали гордостью за отечественный автопром. Это потом мы стали понимать, что все не совсем так, а кое-что и совсем не так…
Хотя в фильме рассказали и о рекорде по замене в дороге, где-то за рубежом, коробки передач. Причем в том ралли, о котором повествовало кино, агрегат все же махнули сгоряча – надо было только масло долить. А потом, ближе к финалу картины, уже в горах из тормозов и сцепления «Москвича» вытекла рабочая жидкость. Но вроде как шланги перебили камни – автомобиль не виноват. И вообще, по сравнению с романтическими порывами юношеских сердец все эти мелкие невзгоды выглядели сущими пустяками, неспособными повлиять на куда более сильное чувство.
Правда жизни
Ему было уже десять лет, но предыдущий владелец ездил очень мало. Правда, как выяснилось позднее, следил за машиной еще меньше. Белый, с красным салоном, экспортный – с крупноячеистой решеткой радиатора (таких «Москвичей» сделали относительно немного) – мой 412-й родился в том самом 1972 году, когда на экраны вышли «Гонщики».
Живое общение с киногероем поубавило юношеского романтизма. Хотя к моменту нашего очного с «Москвичом» знакомства я и обладал невеликими еще, однако вполне устойчивыми навыками слесаря-авторемонтника. И все же этого было совсем недостаточно.
Можно сколько угодно насмехаться над иррациональным мышлением, столь несвойственным нынешнему веку, но со временем я осознал: «Москвич» – такой, каким ты его себе представляешь и чувствуешь. Он чутко реагирует не только на твои действия, но и на эмоции. Только что был дружественным и покладистым, как вдруг заупрямился, словно ослик из «Кавказской пленницы».
Раздражаться на причуды «Москвича» бессмысленно и даже вредно. А я по неопытности этим грешил. Пока не понял: 412-й надо было принимать таким, каков он есть. Радоваться достоинствам и терпеливо сносить недостатки. Тем более, поначалу я часто сам бывал виноват в его «взбрыкиваниях».
Все течет
Представьте картину (хотя теперь это сделать очень непросто): я такой счастливый везу на метро, потом на автобусе из знаменитого и, по сути, единственного московского автомобильного магазина в Южном порту две канистры «Тосола» – тогдашнего антифриза. По дороге гордо отвечаю заинтересованным попутчикам, что «урвал» случайно, просто повезло.
На носу зима, а в системе охлаждения моего «Москвича» вода, поскольку предыдущий владелец, как и большинство автолюбителей тех лет, в холода не ездил. Слить воду и залить «Тосол» – дело вроде бы нехитрое. О, святая наивность молодости! После пуска двигателя коварная дефицитная и текучая жидкость нашла все возможные и невозможные щели, доселе более-менее закрытые накипью. Половина «Тосола» тут же ушла на улицу. Хорошо еще о борьбе за экологию даже бдительные дворовые активисты тогда не слышали.
Красная, как кровь, тормозная жидкость БСК была, к счастью, куда менее дефицитной, чем «Тосол». Сколько ее прошло через «Москвич» насквозь! Помню, регулярно подтекали рабочие цилиндры. А тормозная система 412-го была, к слову, одноконтурная. Текло, правда, обычно несильно, зато почти всегда.
Достать новые цилиндры было очень сложно. Поэтому их с роковой регулярностью разбирали, тщательно промывали и меняли только манжеты. Хватало ненадолго. Те, кто и уплотнения достать не мог, применяли порой варварский метод ремонта – подматывали под износившуюся резинку изоленту. Течь на какое-то время немного уменьшалась. Но я до такого экстремизма все-таки не доходил.
Загадка «куда пропадали тормоза и жидкость из бачка, если из рабочих и главного цилиндров сильно не течет», опытного москвичиста в тупик не ставила. Конечно же виноват гидровакуумный усилитель, в народе – «кастрюля». Значит, пора искать уплотнительные манжеты, а лучше – узел в сборе. Ведь жидкость, дотекшая до диафрагмы узла, пользы ей не приносила.
Не каждый мог поменять «кончившиеся» синхронизаторы коробки передач (мне в этом помогали старшие товарищи), но уметь регулярно перебирать рулевую трапецию – дело чести владельца «Москвича», тем более – с профессиональным опытом. Как не герметизируй разборные наконечники (пыльники набивали смазкой так, что она оттуда возмущенно вылезала, а крышки обмазывали пластилином) грязь все равно попадает внутрь. А раз случилась неприятность, надо опять обновлять капроновые вкладыши, а лучше (если удастся достать) сами рулевые пальцы.
Все это – лишь короткое предисловие к длинной балладе о неисправностях «Москвича» и моем юношеском ротозействе. Но ведь ездили! И даже получали удовольствие.
На светлой стороне
Теперь трудно представить, но 412-й двигатель не требовал за 8000 – 10000 км между заменами масла его долива. Никаких типичных для «Жигулей» бед с маслосъемными колпачками, а заодно и с распредвалом. Я и сегодня утверждаю, что 412-й мотор – один из лучших в отечественной истории. Что с ним сделали потом, модернизируя, – отдельный разговор. А машины 1970-х годов с грамотно отрегулированными карбюраторами и зажиганием устойчиво заводились при морозе до минус 25 градусов.
Да и колеса на старте даже на сухом асфальте легко срывались в пробуксовку, а по динамике ухоженный «Москвич» был вполне сравним с престижнейшим тогда ВАЗ-2103. Только важны оговорки: кондовый ленинградский карбюратор К-126Н лучше было заменить на жигулевский (что я со временем и сделал), а при регулировке зажигания не применять никаких «заумных» стробоскопов. Настройка только по слуху и ездовым ощущениям! Типовых подходов «Москвич» не переносил. И неженок – тоже.
Несмотря на ухищрения, известные опытным москвичистам, грамотнее считалось поменять входной и выходной шланги отопителя местами, а лучше еще и внедрить в первый из них самодельный дроссель. Иначе зимой в машине было отчаянно холодно. Впрочем, владельцев, не ездящих в холода (иными словами, большинство) это особо не волновало. А молодые романтики, как известно, почти не простужаются.
А еще, наездив позднее много-много десятков тысяч километров на самых разных «Жигулях», я постоянно, особенно в дальних путешествиях, с ностальгией вспоминал роскошную, удобную москвичевскую посадку за рулем. Просто королевскую по сравнению с жигулевской: как говаривали некогда (извините!) – «унитазной», с неестественно изогнутыми ногами.
Испытания чувств
Потом появился «Москвич-2140» с куда более совершенными и надежными тормозами: двухконтурными – спереди дисковыми – и с нормальным вакуумным усилителем. На эту модель со временем стали ставить жигулевские карбюратор и термостат. Машину научили нормально замедляться, а зимой в ней стало куда теплее.
Однако я уже перешел в огромную армию жигулистов, испытав новые радости. Например, по-настоящему греющую «печку» и легкое, четкое переключение передач без дурацких москвичевских наружных тяг с извечными люфтами – атавизм времен, когда рычаг в «Москвиче» ставили на рулевую колонку. Хотя справедливости ради скажу: новых жигулевских проблем тоже хватало. И не верьте тем, кто уверяет, будто их не было.
«Москвич-412» – московский, с прямоугольными фарами – и сегодня кажется мне симпатичнее и милее любых «Жигулей», да и «Москвича-2140». Конечно, услужливая память всегда идеализирует все лучшее, что было в молодости, стирая то, к чему возвращаться не хочет. Но я постарался рассказать все по-честному. Пусть и не без доли иррационального чувства под названием любовь.
Система отопления москвич 412
Решил я немного изменить структура системы отопления автомобиля. Родная печка москвича по принципу и отзывам своей работы не сильно то и хвалят. Хорошая печка это с автомобиля ВАЗ. Но при рассмотрении принципа печки москвич и ВАЗ определённый процесс занимает как и сам радиатора печки так и электромоторчик.
Для пробы я разобрал печку москвича, радиатор я оставил родной, а вот моторчик с помощью переделанного зажимного хомута поставил с печки автомобиля ВАЗ. Для получения различной скорости моторчика в сам корпус печки был установлен регулятор фар с автомобиля ВАЗ 2105. Причиной поставить регулятор в корпус печки послужило 2-фактора.
1-фактор это даже самый важный. Регулятор имеет спираль, и при прохождении через него тока, спираль очень сильно нагревается. Сам регулятор имеет керамическое основание, но оно так же сильно нагревается. И если его разместить где то в торпеде, из за регулятора может быть пожар. Многие из Вас знают что такое горит проводка или сам автомобиль. Поэтому поставить его в корпус печки было самое хорошее и правильное решение. Регулятор находится под лопастями вентилятора, и при непосредственной работе моторчика, реостат обдувается воздухом и охлаждается.
2-фактор это само расположение. На реостате я установил ручку с обычного переключателя печки с москвича 412. Для получения нужного оборота моторчика регулятор хорошо справляется с этой работой.
Моторчик печки имеет 2 положения для работы.
1-положение, это через реостат (получения различных оборотов).
2-положение, это заводские максимальные обороты моторчика.
Проверенно, система печки работает хорошо. Моторчик с регулятором оборотов хорошо и качественно выполняет свою работу, в салоне машине в зимнее и холоднее время года тепло.
Поэтому поводу есть и фотографии и видео о работе моторчика печки с регулятором оборотов.
Права и использование
Архив 4.0 © 1928 — 2013 «Зарулем». Все права защищены.
Использование материалов сайта допускается только с разрешения ООО «Издательство «За рулем».
Вот такой необычный способ как сделать Москвич 412 потеплее. Конечно этот способ от нищеты, но работает. Лучше переделать иномарочный термостат.
Comments
А дела было в помпе.
На мозги себе хомут прикрепи,чо хуйня.
Гениальное решения, возьму на вооружения!!)
У брата М412иє. Печка работает отлично и без доработок. Зимой в машыне ездим без курточок
Зачем выбрасывать термостат и ставить это убожество ? Заменил бы или промыл радиатор в отопителе . Езжу на таком 30 лет и не мёрз никогда
кстати,этот совет был еще в журнале "За рулем", примерно середина 80-х.
чтобы не замерзали стекла)))
перенес шланг поступления горячей жидкости в печку с картера на головку-врезал трехходовый кран в патрубок и удалил один клапан из термостата.
в итоге:пришлось закрыть полностью левую заслонку на печке,иначе нога на педали газа начинала поджариваться)))
стекла оттаивали в течении первых минут прогрева двигателя.
стал ездить без шапки и перчаток)))
А не проще систему немного переделать?
Наверно проще. Этот вариант был за 2 минуты.
В прошлом владелец "москвича", перепробовал разные варианты, я нашёл проблему и решил её. Дело всё в том, что завод изготовитель, радиаторов печки, устанавливает внутри две перегородки. Место крепления перегородок вины в виде небольшого углубления на верхней и нижней штампованной крышке радиатора.
Сами перегородки выполнены крайне некачественно из тонкой жести и неплотно прилегают к поверхности корпуса. Их задача заключается в том, чтобы полностью заполнить объём двигающейся жидкостью и не дать останавливаться ей внутри радиатора.
Из за данного конструктивного заводскова брака радиатора печки нагретый охладитель отказывается двигаться по трубкам вверх и вниз и опять вверх. Вместо этого охладитель выбирает произвольные маршруты движения внутри радиатора. Тем самым местами жидкость перестаёт двигаться, и поток холодного воздуха, проходя через этот участок, остаётся холодным и, смешиваясь с горячим, внутри воронки вентилятора, снижает общую температуру воздуха на выходе до прохладного. Это и есть основная проблема «холодной» печки, а не термостат. Если в городе еще не так заметно (разные режимы работы двигателя проталкивают пробки) то по трассе будет дуть холодный воздух.
Решение довольно простое, но радикальное, и очень эффективное. Это распайка верхней и нижней крышки радиатора и установка одной новой или двух новых идеально подогнанных перегородок. Решать вам.
Если установить одну перегородку, то нужно переделать на манер Ваза систему подачи и припаять ещё одну трубку, одев краник сверху, для развоздушивания системы отопления (охладитель будет двигаться быстрее). Есть отличие разных моделях в конструкции системы подачи жидкости охлаждения.
Из опыта могу сказать, что при нагреве до 80 градусов двигателя руку удержать возле печки нельзя обжигает. Лобовое окно в любой мороз было чистым от намерзания. При том что уплотнители на дверях плохо держали….
Укутывал двигатель тёплой кошмой и снимал вентилятор с двигателя на зиму до весны – хватало охлаждения вентилятора печки за глаза. Двигателю легче работать и быстрей прогревался зимой. В сильный мороз и по трассе закрывал главный радиатор двигателя куском фанеры.
Вот и всё есть вопросы спрашивайте
Тоже был 412 лет 10 назад. Очень надёжная машина. На резине ,,Снежок,, проходила такие сугробы, которые сейчас и Ландкрузеры не берут.
Для меня удивление вызывает то, что сам я нашёл решение примерно в 1997-98 году, то есть 20 лет назад! С тех пор (как я понимаю) никто больше не решил проблему «холодной печки». Из просмотренного в ютюбе материала я перепробовал все варианты и пришёл к выводу, что дело в чём то другом. Отчаявшись менять термостаты, решил распаять и почистить радиатор … и я, наконец, обнаружил скрытый от всех конструктивный брак заложенный заводом.
Меня удивляет, что за столько лет никто не сделал последний шаг, что и я, и проблема печки так и осталась не решённой.
Наверное, уже очень мало осталось владельцев 412….с 2001 года у меня уже нет машины. Но я вспоминаю свой трудягу 412 и ИЖ 2715 с любовью.
С уважением Евгений
Карбюратор на "Москвич-412": описание, регулировка и фото
Автомобили «Москвич-412» еще не совсем ушли в прошлое, и такие авто еще остаются на руках у владельцев где-нибудь в глубинке. В машине отсутствует современный распределенный впрыск, да и вообще она отнюдь не для офисных тружеников. Это машина для настоящих мужчин и ценителей. А все потому, что двигатель карбюраторный, и многие этого самого карбюратора очень боятся. И если хочется ездить на раритетном автомобиле, а не на безликом «Солярисе», необходимо разбираться в том, как устроен карбюратор на «Москвиче-412. Эта информация будет весьма интересна.
Карбюраторы для «Москвича-412»
Вам будет интересно: Загорается лампочка давления масла на холостых оборотах: поиск неисправности и их устранение
Изначально машина комплектовалась карбюратором К-126Н. Он был разработан в составе унифицированного ряда и разрабатывался Ленкарзом. Затем после определенных модернизаций был предложен карбюратор ДААЗ на «Москвич-412». Оба агрегата имеют свои особенности. Рассмотрим каждый карбюратор. Это будет очень полезно начинающим владельцам автомобилей «Москвич».
Вам будет интересно: Двигатель FSI - что это такое, описание, особенности, основные проблемы
Устройство К-126Н
КарбюраторК-126Н имеет устройство, которое полностью аналогично К-126. Агрегат представляет собой двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Дроссельные заслонки открываются последовательно. Поток падающий, а поплавковая камера сбалансированная.
В этом карбюраторе было сделано две камеры – первичная и вторичная. Функция первичной камеры – готовить смесь для обеспечения работы мотора на всех режимах. Вторая же задействовалась лишь в режиме максимальных нагрузок – дроссель нужно было открыть на 2/3 его хода.
Чтобы обеспечить двигателю возможность бесперебойной работы, производитель оснащает карбюратор различными дозирующими системами. Это система холостого хода, переходная система для второй камеры, главная дозирующая, пусковая, экономайзер, ускорительный насос. Все эти узлы и отдельные элементы установлены в поплавковой камере, в корпусе карбюратора, в крышке смесительных камер. Этот карбюратор “Москвича-412" изготовлен из легкого алюминиевого сплава АЛ-9. Для герметизации и защиты от подсоса постороннего воздуха между корпусом и крышкой установлены прокладки из картона.
В корпусе карбюратора установлены большие и малые диффузоры обеих камер, главные топливные жиклеры и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, воздушный и топливный жиклеры для работы системы холостого хода. Еще есть экономайзер, ускорительный насос. Как известно, в любом карбюраторе должны быть распылители. Здесь они также присутствуют. Они выведены в малые диффузоры первой и второй камеры карбюратора. В свою очередь диффузоры впрессовываются в корпус поплавковой камеры. Особенность карбюратора – специальное окно, позволяющее наблюдать за уровнем топлива в поплавковой камере и затем, как работает поплавковый механизм. Такого нет даже в более новых карбюраторах, и многим этого не хватает.
Жиклеры и каналы для них оснащаются пробками. Так обеспечивается удобный доступ к ним без необходимости полного или частичного разбора карбюратора. В современных “Солексах” этого тоже нет. Жиклер холостого хода можно выкрутить снаружи – корпус жиклера выведен через крышку.
Крышка поплавковой камеры оснащена воздушной заслонкой и полуавтоматическим приводом для нее. Привод надежно соединен через систему тяг с дроссельной заслонкой первой камеры. При запуске двигателя дроссельная заслонка приоткрывается, чтобы поддерживать устойчивые обороты двигателя. Вторая камера в момент холодного пуска плотно закрыта.
На крышке закреплен поплавковый механизм и клапан для подачи топлива. Поплавок изготовлен из латуни. Игольчатый клапан, как и на более современных карбюраторах, можно разобрать. Он представляет собой корпус и запорную иглу.
Внутри смесительных камер имеются дроссельные заслонки, винты для регулировки карбюратора “Москвича-412" – винт количества топлива и токсичности. Также имеется отверстие для шланга к вакуум-корректору опережения зажигания. Здесь же встроена переходная система для второй камеры карбюратора.
Принцип действия
Карбюратор на “Москвиче-412" работает на базе принципа воздушного торможения бензина. Экономайзер устройства срабатывает без торможений. Топливо эмульсируется при помощи воздушного жиклера. Чтобы получить нужную характеристику работы, используется воздушный жиклер холостого хода. Также на эмульсирование влияют отверстия в первичной камере.
Регулировки
Карбюратор устроен достаточно просто, в меру надежен, и для бесперебойной работы ему требуется минимальный уход. Неисправности если и возникают, то только по причине неквалифицированного ремонта. Среди популярных видов регулировок можно выделить промывку, регулировку уровня топлива, настройку ускорительного насоса, пусковой системы и холостого хода.
Уровень топлива
Уровень можно посмотреть через смотровое окно. Если он отклонен по каким-либо причинам, тогда нужно снять крышку поплавковой камеры, затем подгибать язычок и ограничитель. Далее крышку вновь устанавливают и снова проверяют уровень топлива.
Регулируем холостой ход
Какой карбюратор на "Москвич-412" ни устанавливай, а проблема холостого хода будет на любом агрегате. Для настройки холостого хода нужно вначале проверить, не засорен ли топливный жиклер ХХ. Для этого его выкручивают и визуально проверяют. Если жиклер чистый, то прогревают двигатель. Затем заворачивают до отказа винт качества и выворачивают его примерно на 1,5 оборота. После с помощью винта количества устанавливают максимально устойчивые обороты.
Чтобы проверить, насколько качественно выполнена настройка карбюратора “Москвича-412", нужно резко нажать на газ. Обороты при этом не должны падать, и машина не должна глохнуть. Обороты должны снижаться плавно. Далее винтом качества регулируют токсичность. Если газоанализатора нет, тогда, вращая винт качества, добиваются максимальных оборотов и винтом количества уменьшают обороты до нормальных в режиме холостого хода.
Заключение
Естественно, К-126Н уже очень сильно устарел. В регионах могут быть трудности с запасными частями и ремонтными комплектами к нему. Потому многие устанавливают карбюратор ВАЗ на “Москвич-412" – он отлично работает на этих двигателях.
Читайте также: