ремонт блока управления вентилятором фольксваген

Обновлено: 15.05.2024

Схема блока управления вентилятором VAG 357 919 506

Блок управления вентилятором номер VAG: 357 919 506 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 - 2000
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Если не запускается кондиционер или климат-контроль - частых причин две: либо мало фреона, либо неисправен блок управления вентилятором (БУВ).

Похоже у меня БУВ все таки накрылся. На разъеме радиатора замыкаю контакты 1-2, включается вентилятор на 1-ю скорость. Замыкаю 2-3 - ничего, даже релюха в БУВе не щелкает. Скорее всего отошла пайка в БУВ. Разбирается блок просто: вынимаете и выкручиваете все предохранители, снизу по периметру отковыриваете герметик и аккуратно, чтобы не сломать защёлки, снимете крышку. Плата там вся, как на ладони.

Нарыл схему подключения климатроника для своей машинки, а вместе с ним и БУВ разрисован

Есть косячок на схемке один - термосвич S516 в реальной жизни нормально замкнут.

Также попалась распиновка БУВа, для Фольксваген Гольф 3 / Венто, но наш для Фольксваген Пассат Б4 точно такой же.

Начал выяснять, куда у меня делась вторая скорость. Разобрал один из БУВов, вот он, вид со стороны платы. Откровенной холодной пайки нигде не наблюдается. Предохранители прикрутил и вставил на место для последующих тестов на машине.

Это с одного боку. Слева направо, реле: 1-включение 2-й скорости вентилятора, 2-включение 3-й скорости вентилятора, 3-включение дополнительной помпы ОЖ.

Это повернутый на 180 градусов. Слева реле включения соленоида муфты кондиционера.

В ходе тестирования на месте выяснилось, что вторая не включается из-за того, что на ноге реле №1, которая должна быть "минусом", при появлении сигнала на включение - плюса на другой ноге, тоже появляется плюс. Краткое обследование показало, что "минусовая" нога сидит на минус через встречновключенный диод. Ага, значит, где-то должен быть ключ.

Отнес домой, хорошенько просмотрел, в результате прорисовалась вот такая вот история по включению второй скорости:

То есть, вся эта хрень замучена исключительно для того, чтобы вторая скорость никоим образом не могла включиться при выключенном зажигании. Верней, чтобы она выключалась при выключении зажигания, если температура > 95-100 градусов.

Элементы пронумеровал вольно исключительно для этой картинки, работает это так: при включении зажигания через предохранитель №14 (у меня, на самой первой схеме выше он обозначен как №13) с шины 15 через контакт №7 разъёма Т10 БУВ через развязывающий диод VD1 напряжение бортсети через делители R1R2 и R3R4 (последний задает напряжение смещения 0,76В) попадает на базу транзистора Q1, который открывается, и при поступлении плюса от датчика на радиаторе с его контакта 3 на контакт БУВ Т10/7 включается вторая скорость.

Есть еще одна проблема. При нагревании ОЖ >90 начинается дребезг контактов реле соленоида включения муфты кондея (естественно, при включенном кондее). Муфта при этом "тактует" - включается и выключается с частотой примерно 2 Гц. Крайне неприятный эффект. Единственная причина, которая с ходу приходит в голову - кранты термопаре в датчике F165. Хорошо, если в нем. Потому что, вторая возможная причина - кранты контактам в датчике давления. А его замена - это уже перезаправка системы.
Но - будем надеяться на лучшее.
И готовиться к худшему.

Боюсь сглазить, но, кажись, коротыш нашелся довольно просто - колхозно присобаченная лампочка подсветки панели кулисы, будь она неладна. Крайний раз был на разборе в Пушкино, взял одну в запас как раз, но поставить всё недосуг было. Вот теперь и придётся.

Отрисовал боле-мене БУВ полностью, с номиналами пассивки, правда, типы всех диодов не до конца понятны, но что-то похожее на КД521, и один помощней, не удается прочесть, на обратной стороне платы стоит неудобно. Но - непринципиально.
Один диод непонятен совсем. Похож на стабилитрон, но стоит именно как диод. На картинке обведен красным. По цветовой маркировке также не нашел, как его идентифицировать. Белая и зеленая полоски. Корпус стеклянный.
Подсказали что скорее всего это smd диод. Корпус и тип MELF DO213AB

Две другие обводки - это понятно, слева диод BAS21 (в голубом кружочке, маркировка JSp, корпус SOT23), в розовом - NPN-транзистор тоже в SOT23, также нашел его, щас не помню, записано на бумажке.

Решения схемотехнические, что применены - довольно угарные. В смысле, я угорал..

Нарисовал на досуге схемку БУВа.

Схема афтеррана дополнительной помпы не мудрствуя лукаво реализована на специализированной микрухе U6049B, включенной один в один по схеме из даташита на нее (отличаются только номиналы времязадающей цепочки времени выбега на R4С4). Вообще, эта микруха была придумана для задания времени афтеррана карлссонов, но тут - для помпы сделано. Какая, в сущности, разница?

Ну и, помимо того, помпа работает при включении зажигания (контакт Т10/9) и после выключения зажигания от датчика 1-й скорости вентилятора на радиаторе одновременно с карлссоном от контакта Т4/3. Чего это за термосвич S509, который заведен на контакт Т10/4, и от которого она должна (при каких, интересно, прочих условиях?) запускаться тоже, еще не разбирался. Кроме того, она должна запускаться еще и от контакта 10/3, непонятно только, какая комбинация событий для этого должна произойти, т.к. это завязано на второй уровень выключателя давления кондея, а как он может сработать, когда не работают все остальные ее "запускалки" - мне очень трудно себе представить. Предохранитель 5А на БУВе - это предохранитель дополнительной помпы.

Через контакт Т10/8 запускается электромуфта кондея. Как я понимаю, все эти навороты с приподнятым напряжением смещения и составным транзистором с танталовым конденсатором 10 мкф в эмиттере, а также кондёром параллельно обмотке реле как раз и призваны скомпенсировать "дребезг" от термодатчика в момент размыкания или замыкания его контактов в петле гистерезиса срабатывания. Как я уже успел убедиться, не на 100% эффективная история, смотря как дребезжит. Но, по крайней мере, соленоид муфты не дребезжит вместе с реле, а тактует, что, конечно, гораздо лучше, чем если бы дребезжал.

На контакт 10/7 приходит сигнал с контакта 3 датчика на радиаторе и включает вторую скорость. У меня нихрена не включает, датчик надо менять. А вот на контакт 10/2 приходит сигнал от датчика давления кондея первого уровня (5 атм, что ли, не запомнил). Вот он то у меня карлссон на 2-ю скорость и запускает. Даже, когда температура еще 60-70 по показометру. Про блокировку на выключенном зажигании на транзисторе VT4 писал выше.
Ну и, третья скорость тупо запускается через контакт Т10/5 напрямую на обмотку реле с датчика на движке.

В общем, такая вот немудрёная схемотехника. Диоды 1N4150 написал от балды, но если и не они, то близкие. Напряжение стабилитрона VD6 написано у него на корпусе. Считать, что за диод VD7, не удалось, но не меньше, чем на 2А прямого тока. VD5 написал FR303 тоже произвольно, считать не получилось с корпуса, но 303-й точно подойдет по параметрам, если что. Остальные номиналы должны быть правильными.
Нумерация элементов, естественно, от балды, по локализации функциональностей.

Может, пригодится кому это.
Есть этот чертежик в Visio и его распечатка в pdf, но не уверен, что нужно, т.к. вероятность ошибки, хоть и незначительна, всё же имеется, неудобный блок для считывания, ежели его не ломать. Если надо кому - могу в личку скинуть, пишите на форум.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Golf GTI V5 2,3 › Бортжурнал › Ремонт блока управления вентиляторами 1J0919506E

По весне заметил, что не включается компрессор кондиционера. Учитывая, что я все 8 лет не заправлял его ниразу (не факт, что до меня заправляли тоже )и с каждым годом холодил он всё хуже, подозрение пало на недостаточный уровень фриона в системе. Заехал на сервис, оказалось что из 750 положенных грамм фриона,
в системе осталось только 350. Но и после полной заправки компрессор не включался. Там же, на сервисе прозвонили фишку у муфты — напряжения туда не приходило. Начал искать, в чем может быть проблема — сделал диагностику и на климате и кабелем — никаких результатов. При этом, при включении кондиционера (климат на LO и убран ECON) машина предпринимала ряд действий, включала вентилятор кондея и добавляла обороты. Это косвенно говорило о том, что все датчики в порядке и просто система не может по каким то соображениями включить муфту компрессора. Начитавшись интернетов как обычно, выяснил, что муфта должна включаться черер блок управления вентиляторами (БУВ). У меня этот блок имелся, также на нём виднелись следы вмешательства. Штатный крепеж был отломан и замазан герметиком, а сам блок висел на проводах в районе аккума. Вот таким он предстал передо мной :

Сняв БУВ, я решил прозвонить немного фишки идущие на БУВ. На всех ногах, на которых должен был быть +, он был. Значит предохранители все целы и проводка тоже.Это ноги 4 и 9 на 10ти контактном разъёме.
Самое главное, что если на 9 ноге есть +(это сигнал от климатроника на включение компрессора) то и на 10 ноге должно появляться напряжение, которое идёт напрямую на муфту. При подаче + вручную на 10 клемму, муфта защёлкнулась — проводка до муфты в порядке.

Понёс блок смотреть домой. Еле разобрал — т.к. сверху герметик был залит прямо на плату, пришлось аккуратно его соскребать. Внизу герметик был не тронутый, значит блок не разбирали. Отрезал нижний герметик аккуратно и снял крышку. Обнаружил, что одна из дорожек повреждена — ток по ней не проходит. Починил и понёс проверять на машине.

Тема: Ремонт блока отопителя (регулятор вентилятора). Фотоотчет.

Ремонт блока отопителя (регулятор вентилятора). Фотоотчет.

Столкнулся с проблемой, что перестал дуть вентилятор печки.
Проверил предохранитель – он в норме, напрямую 12 к клеммам вентилятора - работает.
Из чего был сделан вывод что проблема в самом блоке отопителя, 1,500 на б\у рабочий жалко, решил чинить этот. Без снятия с машины.

Снимаем накладку, лучше обмотать отвертку или другой инструмент изолентой что бы не поцарапать пластмассовые детали.
Проще всего цеплять в месте где две кнопки, или сбоку.

Далее вынимаем все три переключателя.
Я вынул их руками (гайки до 42 руками затягиваю =) ), но можно и плоскогубцами предварительно обмотав их изолентой, опять же что бы не поцарапать.

Далее снимаем восьмеркообразную черную деталь, там 5 защелок их расположение я указал на фото.

Под ней в центре находится черный регулятор на белом фоне (сложно не заметить), на этом этапе надо внимательно везде осмотреть на предмет железной пластиночки, которая и виновата во всех бедах, выскочив из черного регулятора.
У меня она валялась в районе кнопок изогнутая, а в черном регуляторе поломалась пластмассовая защелка этой пластины.
Пластина эта есть ключ который замыкая медные контакты слева, регулирует силу с корой работает ваше вентилятор.
Защелки, снимающие регулятор указал на фото, их две.

Вот фото, отдельно регулятор, отдельно пластина.

Ну далее я свою защелку подклеил и собрал все назад.

ВАЖНО: ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ.

Правильное положение регулятора с пластиной на фото ниже.

Надеюсь будет полезно.

Update от Юра-Рязань:

У меня проблема была - перестал работать вентилятор салона!
Многое передумал, решил разобрать переключатель.
В результате оказалось тоже самое что описано выше - эта пластинка соскочила, поставил на место, приклеил клеем СуперМомент и все заработало!
Вот фото:

Volkswagen Jetta › Бортжурнал › Ремонт вентилятора радиатора. Замена БУВ.

26.02.2020 года. 164300 км.
Однажды осенью, подъезжая к дому, решил посмотреть фактическую температуру ОЖ. Климат показал что-то около 100 градусов. Решил я немного её охладить и включил кондиционер. Как температура дошла до 90, я заглушил двигатель и со спокойной душой пошел домой. Но обратил внимание на тот факт, что вентилятор всё ещё работает и причем на максимальной скорости. Но не придав этому значение пошел домой. Через несколько времени зашёл сосед и спросил, что там у меня машина работает? Тут то я и понял, что попал на ремонт вентилятора. Конечно уже проблемы с ним были и раньше, но только в виде ошибок о трудном запуске и несколько раз не включался вовремя. Так что я готовился к его ремонту/замене. Но всё-таки оказалось, что морально я не подготовился и отдавать 12 — 17 тыс.руб. за оригинал не было никакого желания. Есть дешевле, но только Китай. И цены начинаются от 6 тыс.руб.

Вентилятор работал постоянно при любом положении ключа в замке, приходилось скидывать клемму. И когда мне это надоело, я просто отключил сам вентилятор. Хорошо, что осень и похолодало. Решил взять паузу и обдумать всё.
Метался между б/у оригиналом и новым аналогом. Оригинал он хоть и оригинал, но цена на него как на новый аналог и состояние сомнительное. Купишь, а он такой же окажется или прослужит не долго.
Хотел реанимировать свой. Приблизительно представляя его работу я рассчитывал на простую замену транзисторов. И вооружившись инструментом полез вскрывать вентилятор.

На фото видно, что плата БУВ залита компаундом. Он твердый, просто так его не подковырнешь, нужно греть. Под компаундом три винта, которыми прикручена плата к крышке. Вобщем в процессе демонтажа платы я опять все испортил. Немного перегрел и припой растекся, да ещё и несколько деталей сковырнул пока компаунд снимал. Ну делать нечего, нужно продолжать. После разбора мои догадки подтвердились. Один из полевиков был открыт. Кстати сказать там стоят три полевика и два диода Шоттки.

Одел крышку обратно, но не до конца, перерезал нитки и вытащил их. После этого одел крышку до конца и места крепления заклеил эпоксидкой. Хотел ещё механически как нибудь закрепить, но примерив его в диффузор решил не этого не делать, т.к. тамвсе само собой поджимается и шансы у крыши слететь нулевые.

Проверка на работоспособность, после сборки, показала, что всё работает отлично.

Сам блок управления закрепил вместо кронштейна крепления разъема на диффузоре. На блоке управления нарезал резьбу М6 и болтами прикрутил. Проводку проложил в штатные места.

Всё встало хорошо. Ничего не трясется, не дребезжит. Единственное, что — это защита плохо одевается. Все впритык получилось.
Но это ничего, все утрясется и исправится.
По работе не могу пока сказать ничего. До вентилятора не нагревал двигатель, кондей тоже пока не включится, т.к. холодно на улице. Пробовал снимать фишку с датчика, крутятся оба на максимальной скорости. Одел обратно — замолкают. Дальше уже будем смотреть.
На этом все, спасибо за внимание.
Добавлено 29.02.2020 года. Сегодня нашлось время протестировать включение вентиляторов. Пришлось потарахтеть с включенным двигателем около гаража. В итоге, по показаниям климата, включение происходит при 101 градусе. Работают оба вентилятора на малой скорости. Выключаются при 97 градусах. Вобщем я доволен. Осталось протестировать включение по команде кондиционера.
Добавлено 11.03.2020 года. Сегодня на улице +11,5 и я опробовал включение вентилятора по команде кондиционера. Всё работает. Крутятся оба вентилятора. Так что теперь с полной уверенностью можно сказать, что этот вариант работает.

Ремонт блока управления вентилятором фольксваген

Добрый день.
Хотелось бы задать вопрос по восстановлению вращения второго вентилятора радиатора (кондиционера).
Две недели назад образовалась ошибка:

006472 - Control Module 2 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1948 - 000 - - - Intermittent
Intermittent выглядит по поведению очень permanent.

То есть, второй вентилятор не включается вообще.
Основной начал включаться после остановки двигателя на несколько секунд. Именно это и стало поводом глянуть ошибки.
Раньше логику работы основного не отслеживал, сейчас он включается (на всю) и выключается плавно и периодически (почти равные интервалы). Даже на не полностью прогретом дизеле. Возможно это так и было, но алгоритм мне кажется странным. Может "аварийный" режим?
В целом, вопрос как победить?
Что сделано:
1. Произведен поиск 2го модуля радиатора по схемам Эльзы. Ничего подобного не найдено. Делаю вывод, что это тот же J293.
2. Снял рамку с вентиляторами на посмотреть. Замерил сопротивления вентиляторов. Основной порядка 0.4-0.3 Ом (с погрешностью Кетая), кондиционера - 0.3-0.2. Мне тоже странно, что менее мощный имеет меньшее сопротивление. Что, действительно, похоже на коротыш. Тем не менее, прилепил провода к аккумулятору и сунул в контакты вентиляторов. Оба радостно заработали. По очереди, ессно :)
3. Внешних проблем не замечено, собрано все взад. Вентилятор не включается, что ожидаемо.
4. Блок внутри основного вентилятора - 3c0 959 455 F. Судя по проводам, идущим в рамку, это и есть тот самый J293?
Проблема в блоке или втором вентиляторе? Блок, как оказалось, есть часть основного вентилятора. Мудро. Ценник около 9 тыр. Несоциально для попробовать.
Спасибо.

PS. В поиске был, аналогов не видел. Двигатель не перегревается, температура (по цифрам климата) от 87 до 90. Кондиционер работает.
Других ошибок нет.

для начала проверить напряжение между 1 контактом в блоке и массой кузова, 4 контактом блока и контакт 2 и массой кузова - должно быть >11.5V

если всё в норме, проверять проводку от блока, вентиляторы.

Угу,у меня тоже траблы были с этими вентиляторами.У меня была ошибка:18080 -coolant fan control 1: open or short to Ground
р1672-004 - no signal/communication-периодически-mil вкл

Тоже снимал рамку с вентиляторами ,делал ревизю проводки и контактов.После долгих изысков понял,что в основном вентиляторе(так как управление идет из него,а разобрать я не смог,т.к. крышка завальцована)перемкнула какая то типа релюшки,потому что у меня всегда фигачил основной вентилятор,даже на холодном моторе,отключал оба температурных датчика,вентилятору пох,все равно фигачил.
Исправилось все странным образом,после заглушения мотора,вентилятор какое то время еще крутится,и вот в это время я расцепил разъем ,который идет на питание и управление вентиляторов и у меня он крепится на рамке,что то щелкнуло внутри основного вентилятора как щелкает реле,и. все.Смазал техническим вазеленом контакты ,подцепил обратно разъем и заработало как надо,ошибок больше нет(тьфу 3 раза) Что это было я хз,но заработало :))

для начала проверить

Спасибо, вечером буду мерить. Скорее всего, намеряю норму, так как основной вентилятор когда включается, вращается будь здоров, то есть, прокачивается хорошо. Проверю сопротивление между 4 и массой на всякий.
Знать бы как сигнал передается по одному проводу (3й контакт). Уровнем напряжения или частотой сигнала? Вентиляторы живы.
Кстати, на 2й контакт идет плюс с блока предохранителей, судя по Эльзе, с 20го предохи. А по той же Эльзе в моей комплектации (BMP, DSG) во всех трех блоках предохранителей 20й не используется. В SB20, соответственно, у меня пусто, как и в SC20 и SD20. Вот это интересно.

Померил.
По началу хотел читерить и вставил предохранитель в гнездо для SB20. Сразу видно, не дураки делали - эффекта нет :)
При выключенном зажигании +12.3В присутствует на 1м, силовом. На втором и третьем пусто. На 4м - 0. 4й с массой соединен хорошо, судя по сопротивлению.
При включении зажигания +12.3 (примерно) появляется и на 2м. На 3м начинается постоянный пересчет вольтметром, т.е. управление импульсное.

Тема: Блок управления вентиляторами на VW T5 или все таки проводка

Блок управления вентиляторами на VW T5 или все таки проводка

помогите пожалуйста со следующей проблемой:
машина 2005гв двигатель АХВ
пишет ошибки:
17075 - Включение вентилятора радиатора 1
Р0691-000 короткое замыкание на массу
17077 - Включение вентилятора радиатора 2
Р0693-000 короткое замыкание на массу
провода все проверил вроде все целое.

где и что искать не знаю.
снял блок управления вентиляторами, обратился к электрику, он говорит чтоб долго не искать что и как в этом блоке (хорошо бы схему этого блока, т.е. управления вентиляторами охлаждения двигателя).

Можете помочь со схемами самого блока и подключения к нему (то есть управления)

может кто и знает где искать

может у кого была подобная проблема

Электрик из горэнерго ?

Привозите , присылайте ваш блок , отремонтируем , восстановим , а электропроводку вы и сами там проверили и по вашим словам всё нормально . Но слова к делу не пришьёшь. Особенно , если вентилятор нормальный , тестером прозванивается , но не крутится от слова совсем.

Интересно , что вы хотите услышать ? Детали на машине имеют , как минимум , каталожный номер. Есть название и номер производителя, вы же ничего не указали , ни букв , ни цифр.
Электрик из горэнерго ?

вентиляторы крутятся напрямую подключали, элетрики есть и такие которые сканер подключили увидели ошибки и . меняй блок.

управляющий провод (три пина)(может из-за этого провода давать ошибку короткого замыкания?) просматривался и прозванивался только до "монтажного блока" а внутри он куда идет?, там не смотрел, поэтому и остались сомнения в проводах

номер блока 7Н0919506D (или В)

И то и другое ,несмотря на рекламу - далековато от Уфы,

Да и помощь судя по вопросам и ответам - "не в кассу" или "не в. корм".
Или автор считает , что авто - чинится "наложением рук на клаву " или "языком по телефону", без "чудо-электрика".
Хотя , обычно , достаточно - просто грамотного ( даже без "схемы"). .

прям смешите, как раз автор и не хотел просто выкидывать деньги на ветер. и искал того кто подскажет или направит где искать.
по механике в машине делаю своими силами, для этого построился бокс на 150 кв метров
вот по электрике не все понимаю. блок снял разобрал его, ключи прозванивал, все показывают одну инфу на мультиметре, вывод сделал или все целы или все накрылись. проверил так же конденсаторы, эти целы.
обзвонил нескольких электриков, . лучшее не чего не сказать, просто умники, как между прочим и здесь некоторые, видимо таки "типы" людей. ну да ладно.
не весь сленг понимаю как например "драйвера", до этого понимал что это либо программа либо "водитель" банальный перевод

а вот схему спрашивал чтоб не все пучки проводов перетряхивать
и по БУ вентиляторами там есть пару микросхем, было предположение что в них может быть причина

спасибо.
вообще изначально их знал "силовые ключи (драйвера)" как транзисторы, ну по крайней мере так же выглядят.
хотя в жизни приходилось восстанавливать на своей е39 блок ЛСМ, там если память не подводит ключи были 5-и ногие.

Дима, это тот что в Белорецке газ ставит?

Проблема решена, БУ винтами совсем не причем. сам блок работопригодный.
причина была, в след пред владелец отрезал от предохранителя Ф1 провод и вывел его. не искал куда .
у него накрылся датчик температуры на радиаторе и он сделал как сделал.
все восстановил датчик поменял все работает в штатном режиме.
Всем спасибо за внимание.

VW Passat-CC. Не работает мотор печки

Volkswagen Passat CC 2012 года выпуска. Не работает вентилятор отопителя.

Мотор отопителя, обычно расположен за вещевым ящиком (за "бардачком"). Заглядываем туда.

. всё верно, он здесь. Сразу проверяем питание на разъёме блока управления мотором J126 (коричневый разъём) - питание есть. На самом моторе (чёрный разъём) напряжения нет.

Пробуем запустить мотор напрямую от аккумулятора. Со скрежетом он начинает крутиться.

Собственно говоря, после этого печка заработала в штатном режиме. Однако принимаем решение снять мотор. Начинаем разборку.

Как снять мотор печки на автомобиле Volkswagen?

1. Откручиваем саморезы, на которых держится вещевой ящик.

2. Особо не усердствуя начинаем тянуть бардачок за низ и он "падает" в руки. Убираем его в сторону, чтобы не мешал.

3. Теперь нужно открутить вот этот болт, иначе мотор снять не получится.

4. Отгибаем пластмассовый фиксатор, вниз и начинаем поворачивать корпус мотора по часовой стрелке.

5. После того, как вентилятор печки был снят, из его корпуса вылилось пол литра воды (как выяснилось позже, печка перестала работать после мойки).

6. Просушили, почистили, смазали и установили мотор на своё место. Сборка в обратном порядке. Один нюанс, чтобы мотор сразу встал в свои пазы, совмещаем эти две метки и поворачиваем его против часовой стрелки.

Что ещё можно проверить при подобной неисправности?

1. Может сгореть блок управления вентилятором печки. В ELSA его назвали J126 - Блок управления приточного вентилятора.

4.5.5. Volkswagen Polo. Система охлаждения. Снятие распределителя охлаждающей жидкости, насоса охлаждающей жидкости и блока управления вентилятором.

Снимаем распределитель охлаждающей жидкости для замены, а также при ремонте головки блока цилиндров. Сливаем жидкость из системы охлаждения (см. «Слив и заправка охлажда- ющей жидкости»).

Сжав раздвижными пассатижами концы хомута крепления шланга подвода жидкости к радиатору системы охлаждения, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг с патрубка крышки дополнительного термостата.

Аналогично снимаем шланг с патрубка крышки основного термостата.
Дальнейшие операции для наглядности показаны на демонтированном двигателе.

Сжав раздвижными пассатижами концы хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг с патрубка распределителя.

Аналогично снимаем с другого патрубка распределителя шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя.

Вынимаем из прорези распределителя запорную скобу.

Ключом Torx T-30 отворачиваем четыре винта крепления корпуса распределителя к головке блока цилиндров.

Стягиваем распределитель с фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем распределитель.

Вынимаем уплотнительное кольцо из паза фланца распределителя.

Вынимаем уплотнительное кольцо из канавки подводящей трубы насоса.
Устанавливаем распределитель охлаждающей жидкости в обратной последовательности. Уплотнительные кольца подводящей трубы насоса и фланца распределителя заменяем новыми.

СНЯТИЕ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Снимаем насос охлаждающей жидкости для замены при появлении большого радиального люфта валика насоса, шума подшипника или появлении течи охлаждающей жидкости из контрольного отверстия насоса при работе двигателя, а также при ремонте двигателя. Сливаем жидкость из системы охлаждения (см. «Слив и заправка охлаждающей жидкости»). Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов»). Операции показаны на демонтированном двигателе.

Двенадцатигранным ключом М10 отворачиваем три винта крепления шкива насоса, удерживая шкив от проворачивания отверткой, вставленной враспор между головками винтов.

Снимаем шкив со ступицы насоса.

Ключом Torx T-30 отворачиваем четыре винта крепления насоса к блоку цилиндров…

…и снимаем насос.
Уплотнительное кольцо насоса вклеено в проточку его фланца и в запчасти отдельно не поставляется. Устанавливаем насос в обратной последовательности. Винты крепления насоса затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»). Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов и заливаем в систему охлаждения жидкость.

СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Снимаем блок управления вентилятора для замены. Снимаем площадку аккумуляторной батареи (см. «Снятие площадки аккумуляторной батареи»).

Снимаем держатели жгутов проводов со шпилек лонжерона и отводим жгуты в сторону от блока управления вентилятором.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления блока управления.

Снимаем блок управления со шпилек лонжерона и выводим блок со жгутом проводов вверх.

Выдвигаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку от разъема блока.

Блок управления вентилятором.
Устанавливаем блок управления вентилятором в обратной последовательности.

VOLVO-CLUB.BY

Сама плата блока и тестовый вариант на проводах в прикреплённой картинке.

После недели поисков неисправности в самом блоке выяснилось, что процессор не выдаёт на выходах ШИМ сигнал для включения вентиляторов (вернее выдаёт, но когда ему захочется ). Всё это время вёл себя блок, как будто где-то неконтакт. Неконтак онаружился в разъёме, но это проблему не решило. Силовая часть целая.

Есть ещё вариант, что ECM неправильную команду даёт, но в это слабо верится и даже не хочется совсем в это верить

Так как мне иногда нравится повозится с электроникой, и силовая часть целая, и Вида на данный момент на блок не ругается было принято решения собрать управляющую часть на PIC контроллере с двумя ШИМ модуляторами. В зависимости от температуры ОЖ и давления в системе кондиционера будут включаться эти два вентилятора.

На данный момент программа для PIC написана, сам PIC заказан. Жду когда придёт, чтобы провести эксперимент на живом железе

Если ничего из этого не выйдет придётся покупать. Блок управления новый или б/у пока нашёл в районе $300

Можно ещё заменить сам ЦПУ, но для этого надо слить прошивку с него, а для этого нет программатора и скорее всего там закрыто паролем.

Всё что написано выше оказалось неправдой

В то время как я ждал программатор и PIC из Китая, решил ещё раз всё проверить. Вскрыл силовую часть повесил всё на провода, подключил вентиляторы и начал тестером смотреть всё вподряд в силовой части. И наткнулся на то, что один из вентиляторов странно звонится. Оказалось, у этой скотинки износились щётки и одна из счёток еле-еле касалась ротора. Бувально на доли милимметров (люфт подшипника) отклоняешь ось и уже либо не звонится совсем либо около 500-600 Ом. В итоге был куплен подшипник и щётки (немного не по размеру, пришлось 1.5 мм сточить) и восстановлен мотор.

Из-за этого плавающего неконтаткта и получалось, что вентиляторы работали странно. Сначало могли работать оба, потом один (с изношенными щётками) переставал крутиться, второй в это время начинал крутиться с удвоенной скоростью и через неокторое время вообще переставал. Я думаю, что плата не расчитана на работу одного и в итоге схема уходила в защитный режим.

Пока разбирался с этой проблемой нарисовал схему блока в Proteus 8 (просто сказка эта программа, эмулирует даже PIC и ему подобные). Кому надо, могу поделится

Цена вопроса: 3 недели поисков неисправности 140 тыс. щётки и 60 тыщ. подшипник. Ну и плюс приедет программатор и PICи, будем развлекаться

Читайте также: