ремонт кондиционера тойота авенсис

Обновлено: 03.05.2024

Ремонт автокондиционера Toyota Avensis

Кондиционер автомобиля Toyota Avensis прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Toyota Avensis

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Toyota Avensis

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Toyota Avensis в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Ремонт трубок кондиционера Тойота сваркой и пайкой.

Нужно сделать ремонт трубок кондиционера в вашем автомобиле Тойота высокого давления аргоновой сваркой, или способом пайки на специальном оборудовании по минимальной цене?, вы обратились по адресу.

Сервис Авто Эйркон, расположенный в Москве ЮАО, предоставляющий услуги по ремонту автокондиционеров Тойота по цене от 500 р., готов помочь вам решить данную проблему.

Магистрали высокого — низкого давления систем кондиционеров автомобилей есть одно из связующих звеньев между его составляющими.

При интенсивной эксплуатации транспортного средства, на их тонких стенках, особенно в местах крепежа с кузовом машины стальными хомутами, появляются трещины из которых начинает течь фреон.

Ремонт трубок авто кондиционера Toyota пайкой.

Как осуществляется ремонт трубок автокондиционера высокого — низкого давления по которым течёт фреон на автомобилях Тойота в нашем сервисе.

Изначально выполняется диагностика — опрессовка трубки для точного определения места откуда выходит хладагент.
После опрессовки, как место течи фреона будет обнаружено, происходит её снятие с машины для дальнейшего ремонта.
Затем происходит сам процесс восстановления патрубков аргоновой сваркой или методом пайки на оборудовании димет.

Когда все отверстия и пробоины будут заварены выполняется её обратная установка с заменой уплотнительных колец в соединениях на своё штатное место в автомобиль.

Дополнительные услуги и предложения.

Помимо восстановления герметичности алюминиевых магистралей, когда ремонт не возможен по причине полного разрушения металла, можем предложить сделать их замену на резиновые фреоновые шланги goodyear (гудиер).

Изготовление шлангов выполняется по образцу старых патрубков, с соблюдением всех размеров, длины и внутреннего диаметра из качественных расходных материалов от компании goodyear (гудиер) made in usa, актуально для заднего контура на Land Cruiser Prado.

В заключении ремонта проверим всю систему на герметичность, её работоспособность в целом, и заправим необходимым количеством фреона по таблице норм с добавлением масла в компрессор.

В ремонт принимаем трубки кондиционера ото всех моделей Тойота Аурис, Авенсис, Камри, Королла, Хай Люкс, Ленд Крузер, Хайлендер, MR2, Пикник, Превия, Приус, Рав 4, Версо, Ярис и пр моделей.

Все работы осуществляются опытными сварщиками по аргону под гарантию от 6 месяцев.

Toyota Avensis › Logbook › Ремонт компрессора кондиционера Denso 5se12c

в том году, в конце лета, система кондиционирования устала работать и… как это положено на Авенсисах — сорвало срывную муфту. Ну на тот момент я сильно не расстроился, так как конец лета, жары уже нет и так далее… но вот в этом году жара начала уже одолевать и пришлось заниматься компрессором.
Перед снятием очень долго искал информацию что к чему и как и почему… в общем беда это распространенная, но большинство комментов связано именно с проблемой, а как её решили толком никто не расписывает, поэтому буду исправлять ситуацию :)
1) Прежде всего надо понять почему сорвало муфту, просто так ничего не бывает! раз сорвало в тот раз то и новую муфту тоже может сорвать.
2) Как снять, как разобрать, как собрать компрессор
3) где взять запчасти

В моем случае муфту сорвало из-за избыточного давления в системе, а произошло это из-за грязного радиатора (он просто забитый был грязью) + половина сот в нем просто не было, их повыбивало камнями и тому подобным. Еще избыточное давление было вызвано тем, что я заправил кондер на полуавтоматической станции, там где аппарату просто задаются данные: сколько должно быть фреона и сколько масла (эти данные есть на наклейке у вашего авто под капотом. Почему виной стала станция?! все просто — на этих станциях, как правило, работают люди которые вообще ничего не понимают в системе кондиционирования, им просто объясняют как эта полуавтоматическая станция работает и куда нужно нажать. Сливают из вашей системы фреон и масло, а потом закачивают именно столько — сколько было задано оператором станции, а какое давление там образовалось всем фиолетово… По хорошему нужно было проверить давление и если оно большое — начать сливать понемногу фреон до того момента пока давление придет в норму. Возможно при таком раскладе система кондиционирования благополучно работала бы еще пару годиков. В общем с причиной срыва муфты все понятно.
Компрессор на Авенсисе держится на трех болтах, два с низу и один с верху. Удобнее всего данную операцию делать на подъемнике, если его нет, то поднимайте морду на домкраты, залезайте под авто и откручивайте его. Соответственно доставать его проще тоже через низ, так как если это делать с верху то придется откручивать еще и генератор так как он мешать будет.
После того как вы его достали, начинаем разбирать:
внешняя шайба — это балансировочный элемент, откручивается в левую сторону (против часовой стрелки), открутить её можно следующим образом — удерживаем вал от вращения ключиком (в моем случае был по моему на 7) и в этот момент откручиваем внешнюю шайбу, она как гайка просто прикручена на муфту. Без спец ключика тяжко будет конечно, но думаю что возможно. Я откручивал вот таким:

После того как сняли шайбу открывается доступ к муфте, в моем случае она была сорвана. Внешнюю часть просто снимаем (так как она сорвана), а та что на валу осталась точно так же откручиваем как и внешнюю шайбу… удерживаем вал и откручиваем в левую сторону (она как гайка прикручена на вал).
Далее открывается доступ к приводному шкиву (я его тоже снимал, чтобы заменить подшипник), снимаем стопорное кольцо и просто сдергиваем шкив с вала. Далее выпрессовываем старый подшипник и запрессовываемым новый. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что шкив сделан из пластика и при перепресовке может лопнуть, подпорку делайте не на внешний диаметр шкива, а на тот что ближе к подшипнику.
вот так выглядит компрессор без срывной муфты и шкива

Заправка и ремонт автокондиционера Toyota Avensis (Авенсис) в Москве

Наличие системы кондиционирования в автомобиле значительно повышает уровень комфорта его эксплуатации.

Автомобильный кондиционер, как и другие элементы транспортного средства, требует грамотного обслуживания и своевременного ремонта. Заправка и ремонт автокондиционера Тойоты Авенсис в Москве – востребованная услуга, качественно выполнить которую смогут только профессионалы.

Система кондиционирования автомобиля Toyota Avensis надежна, но на ее работу влияют внешние факторы. Ускоряет выход автокондиционера из строя эксплуатация в условиях высокой температуры воздуха и длительное нахождение авто под палящим солнцем. Помните, что вовремя проведенные ремонтные и заправочные работы обойдутся дешевле приобретения нового автокондиционера.

В перечне услуг автосервиса:

заправка и ремонт автокондиционера Toyota Avensis;
кузовной ремонт Toyota Avensis;
ремонт электрооборудования Toyota Avensis;
ремонт трансмиссии Toyota Avensis и прочие операции.

Все работы выполняются согласно рекомендациям производителя и сопровождаются гарантией. Стоимость наших услуг значительно доступнее, нежели у официальных дилеров!

Когда необходима заправка и ремонт автокондиционера Тойоты Авенсис?

Заправку автомобильного кондиционера рекомендуется выполнять 1–2 раза в год, поскольку хладагент из системы постепенно улетучивается. Это связано с нарушением герметичности устройства из-за постоянной вибрации и перепадов температур. Заправка и ремонт автокондиционера Toyota Avensis – взаимодополняющие процессы, позволяющие обеспечить безупречную службу системы.

Ремонт автомобильного кондиционера срочно необходим при появлении первых признаков нарушений в его работе, среди которых:

неприятный запах в салоне при включении системы;
неэффективное охлаждение;
потребность в частой дозаправке;
беспричинное отключение устройства;
нехарактерные звуки при функционировании.

Зачастую эти симптомы свидетельствуют о поломке компрессора или износе радиатора. В центре «Токио Сервис» заправке и ремонту кондиционера обязательно предшествует диагностика, с помощью который оценивается общее состояние системы и выявляются причины неполадок. Мы дешево восстановим корректную работу автокондиционера, устранив проблему надолго и с первого раза. Сотрудничество с профессионалами – залог комфортной эксплуатации вашего «японца»!

Заправка и ремонт автокондиционера Toyota Avensis (Авенсис) цена:

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota Avensis по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее
💡 Неисправности и поломки Toyota Avensis

Компрессор кондиционера Авенсис

В чём же дело? Что могло привести к такой неожиданной поломке? Как быстро и с наименьшими затратами устранить проблему? Да так, чтобы она не возникала на пустом месте больше вновь?

Одна из самых распространенных причин – выход из строя компрессора кондиционера. Это самая дорогая деталь, которую еще называют сердцем всей системы кондиционирования. К сожалению, далеко не каждый водитель знает, что поломки можно было бы легко избежать. Но для этого необходимо быть знакомым хотя бы поверхностно с устройством и элементарными признаками и причинами выхода из строя компрессора кондиционера Toyota Avensis.

Как устроен компрессор кондиционера Авенсис

Сердцем кондиционера компрессор
назван не случайно – он прокачивает «кровь» системы – хладагент. Магистрали также можно сравнить с венами и артериями, по которым циркулирует фреон под высоким и низким давлением. Кондиционер Авенсис имеет нагнетальную (с контуром высокого давления) и всасывающую (низкого давления) стороны. Сжимание и энергию движения для циркуляции задают поршни внутри. А работает компрессор благодаря передаче крутящего момента от двигателя через ремень.

Фреон во время работы кондиционера постоянно переходит из одного состояния в другое (из жидкого в газообразное и наоборот), циркулируя по системе, забирая из салона Авенсиса тепло и отдавая холод. Так он и дарит водителю и пассажиру прохладу. А кроме этого очищает и подсушивает влажный воздух в салоне.

Но компрессор кондиционера – единственный узел всей системы, где имеются постоянно движущиеся детали. То есть он подвержен большему риску износа, чем, скажем, радиатор или осушитель. Он также имеет деталь, относящуюся к категории электрооборудования (муфту), без которой включение в работу всей системы невозможно. А значит, компрессор требует удвоенного внимания со стороны автолюбителей.

Что таит опасность для компрессора Авенсис

Чтобы продлить жизнь компрессору кондиционера Авенсис и знать, откуда можно ждать беды, то есть, какие факторы могут быстро вывести его из строя, необходимо следить:

Чтобы в кондиционере всегда был
необходимый для нормальной работы уровень хладагента. Беда в том, что объём циркулируемого по системе фреона так или иначе со временем уменьшается. То есть требуется дозаправка. Важно производить её вовремя. Хуже, если происходит утечка из-за того, что нарушена герметизация корпуса. Виновниками могут быть и другие элементы – уплотнители, сальники, или пластина и шкив, между которыми нередко появляются зазоры.
Чтобы движущиеся детали в компрессоре работали в заданном режиме. Это возможно только при нормальном состоянии поршней, подшипников, вала и муфты. Их износ почти невозможно заметить на глаз, чтобы добраться до этих элементов потребуется разборка. Однако грамотная диагностика позволит выяснить, какая именно из этих деталей подлежит замене.
Чтобы не было рассохшихся и растрескавшихся шлангов и окислившихся трубопроводов, подведённых к компрессору. К их износу приводят перепады температур
и повышенная влажность. Заменить элементы магистрали будет проще и не столь затратно, нежели ремонтировать или полностью заменять вышедший из строя компрессор кондиционера.
Чтобы не было деформаций корпуса и повреждений электропроводки. В большинстве случаев такие вещи можно определить при визуальном осмотре. Решение – менять целиком или ремонтировать лучше принимать, посоветовавшись с опытным мастером.
Чтобы диагностику, ремонт или замену компрессора кондиционера Вашего Авенсиса проводили именно профессионалы. Неправильный подход к работам только ускорит гибель устройства и ни о какой экономии после обращения к самоучкам говорить не приходится.

Когда пора ремонтировать компрессор кондиционера Тойота Авенсис

Явный признак того, что кондиционер Авенсиса требует срочного ремонта, в разъяснениях не нуждается. Система просто хуже работает, и в салоне автомобиля становится не так свежо и прохладно. Но есть и второстепенные признаки, о которых должен знать автолюбитель.

Среди этих признаков:

Где компрессор кондиционера Авеснис быстро вернут к жизни

Рядового автолюбителя от обращения в специализированный автосервис отпугивает несколько вещей:

1. Высокая цена. Некоторые мастера могут «заломить» цену за работы, которых те не стоят. Они будут уверять, что деталь достали с большим трудом, и отдали за неё свои «кровные».

2. Долгое ожидание. В маленьких сервисах
клиенты вынуждены дожидаться своей очереди. При этом мастера будут браться за срочные заказы, которые щедро оплачиваются. Таким образом, Вы потеряете время и будете ходить пешком несколько дней, а то и недель, только из-за выхода из строя какой-то детали компрессора.

3. Отсутствие результата. Нельзя исключать, что после обращения в сервис меньше, чем через сотню километров пробега компрессор вновь выйдет из строя. Виноваты в этом поверхностная диагностика, некачественные детали, неправильная сборка и банальное отсутствие опыта ремонтников.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Обращаясь в компанию
«АвтоКондей», Вы можете забыть об этих перечисленных страхах.

Здесь невысокие цены.
Здесь не возьмут с Вас сверх реальной стоимости деталей и работ.
Здесь выполнят работы точно в заранее оговоренный срок.
Здесь проведут тщательную диагностику компрессора кондиционера.
Здесь будут подобраны оригинальные детали или качественные аналоги компрессора Авенсиса.
Здесь будут быстро и грамотно выполнен ремонт или замена устройства.
Здесь Вам дадут гарантию.

И Вы сможете ездить на своем любимом Авенсисе, забыв о проблемах с кондиционером. А в его салоне будет свежо и прохладно!

Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

А Электрический разъем

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Ремонт компрессора кондиционера Toyota Avensis в Санкт-Петербурге

Ремонт компрессора кондиционера Toyota Avensis - одно из возможных решений при ремонте кондиционера. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт компрессора кондиционера Toyota Avensis в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Avensis.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт компрессора кондиционера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Avensis распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Avensis

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Avensis позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: охлаждение. Это рассеивание тепла. Назначение кондиционера. Отводить тепло из кабины быстрее, чем он попадает в кабину снаружи (прямой солнечный свет, теплый ветер, тепло от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда течет от горячего к холодному и никогда не возвращается. Поскольку нет абсолютной изоляции, в принципе тепло не может быть сохранено. Вы можете изменить только скорость его оттока, что зависит от качества изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока разница температур не будет поддерживаться.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности при кипении).

Пар во время конденсации и перехода в жидкое состояние выделяет тепло, а количество выделяемого тепла точно такое же, как и на испарение жидкости.

Температура, при которой жидкость кипит, зависит от давления. Когда давление уменьшается, жидкость кипит при более низкой температуре, увеличение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования воздуха состоит из нескольких рабочих блоков (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой системой герметичных трубопроводов. Система заполнена хладагентом, который изменяется от жидкой до газообразной формы и наоборот, передавая тепло из кабины.

Наиболее важной частью, от которой зависит эффективность кондиционера, является расширительный клапан, в противном случае он называется термостатическим регулирующим клапаном (TPK). Он установлен на испарителе, расположенном в салоне. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через дозатор в испаритель, где распыляется в виде газокапельной смеси (тумана). Вещатель может иметь иглу или диафрагму типа. Внутри игольчатого клапана имеется небольшое отверстие, и игла, расположенная в отверстии, может более или менее блокировать его, тем самым изменяя эффективное сечение. Игла приводится в действие датчиком температуры, расположенным внутри испарителя.

Функция ТРК. Резко снизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана. Жидкость под высоким давлением на выходе. Жидкость низкого давления. Такая разность давлений в испарителе в будущем вызовет кипение хладагента (он долго кипел, но точка кипения до этого была "способствовало" высокое давление; см. Принцип № 5 в начале статьи), т. Е. Превращается в пар, что означает поглощение тепла (принцип № 3). Чем меньше отверстие, тем холоднее хладагент, т.Е. Температуру в испарителе можно контролировать, вставляя или удаляя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, в противном случае испаритель будет образовывать лед, что усложнит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если распределитель топлива производит слишком много хладагента, испаритель затоплен, и скручивание жидкости затруднено, что снижает эффективность рассеивания тепла. Кроме того, сырой жидкий хладагент протекает "напрасно" через испаритель он поступает в следующий блок. Компрессор и может его выключить. Еще одна крайность: если на выходе ТРК слишком мало хладагента, испаритель работает "истощение" и не обеспечивает охлаждение, поскольку хладагент кипит до того, как он достигнет испарителя.

Как уже упоминалось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. Он не имеет движущихся частей, поэтому подача хладагента в испаритель не регулируется, но его подача регулируется тепловым реле или давлением. На выходе из ТРК под низким давлением хладагент представляет собой жидкость. Затем, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и, проходя через трубки испарителя, хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя прохладные, холодные "Исключен" с плавниками и вентиляторами, преследующими кабину. Воздух, проходящий через теплообменник, возвращается в кабину более холодным и более сухим, потому что содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и стекает за пределы кабины.

Тепло, накопленное хладагентом, должно передаваться в атмосферу, для которой хладагент, который переносил тепло в испаритель, сжимается и закачивается в трубу, ведущую к конденсатору, компрессором (устройство, разделяющее систему низкого и высокого давления). ) (это один теплообменник, обычно расположенный перед автомобилем).

Компрессор приводится в движение двигателем автомобиля, обычно через ременную передачу. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту, которая включает и выключает привод компрессора по команде термостата. Это поддерживает желаемый режим работы кондиционера, в частности строго определенный период оттаивания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается обратно в жидкость, а содержащееся в нем тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. От конденсатора к хладагенту. Уже в виде жидкости под давлением. Подается обратно в ТРК и цикл повторяется.

Дополнительные лосьоны

На практике описанная базовая схема включает в себя несколько узлов, в частности, "ресивер-сушилка", который часто (но не всегда) устанавливается между конденсатором и ТРК. Это устройство (иногда называется "аккумулятор") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда сушилка поставляется с цветным индикатором, который показывает, когда пришло время заменить его (это означает, что в нем накоплено максимальное количество влаги), и смотровым окном для контроля состояния хладагента (наличие дополнительных пузырьков и т. Д.).

Зачем экономить хладагент? Во-первых, чтобы стабилизировать его поток. Поршневой компрессор распределяет хладагент порциями и в единицах, следующих за ресивером. Термостатический клапан и испаритель. Требует равномерного потока жидкости. Они очень чувствительны к вибрациям. Жидкость попадает в ресивер с толчками, эти толчки гасятся большим объемом, а на выходе получается равномерный поток без прилипаний давления. Во-вторых, использование приемника исключает необходимость точного измерения количества хладагента, введенного в систему. Если бы не было приемника, нужно было бы считать миллиграммы. Так. Сто грамм там, сто грамм здесь от рекомендованного груза. Не важно. Кондиционер обычно является хладагентом "положить в избыток" чтобы компенсировать потери от почти неизбежных крошечных утечек. Система должна быть полностью герметичной, но наличие большого количества соединений не способствует этому.

Система кондиционирования воздуха также включает в себя нагнетатель, который подает воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, который повышает КПД конденсатора. Как правило, в систему также входит датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и контролирует работу вентилятора и конденсатора компрессора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (различное для разных систем).

В большинстве систем нагревательный элемент также установлен над испарителем (радиатор обычной автомобильной плиты). Воздушный поток с "смесительный клапан" распределяется между испарителем и нагревателем, чтобы дать ему желаемую температуру.

Лучший хладагент для парового компрессора. Аммиак. В плане совмещения параметров теплотехники ему нет равных. Однако он не используется в автомобильных кондиционерах (как в домашних холодильниках). Запрещено (ведь аммиак не равен на множестве других "заслуга", это чрезвычайно токсично и взрывоопасно). Аммиак все еще используется в качестве хладагента в стационарных промышленных холодильниках (таких как мясоперерабатывающие заводы), но от него отказываются.

Видео: Снятие Испарителя Кондиционера Toyota Avensis

Вещество, близкое к аммиаку по своим свойствам и в то же время относительно безопасное, было синтезировано в начале 20-го века из четыреххлористого углерода путем удаления двух атомов хлора из его молекулы и введения двух атомов фтора на их место. Научное название. Дихлордифторметан. Этот класс хладагента был запатентован Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другим компаниям, производящим аналогичные хладагенты, не разрешается использовать это название без разрешения владельца патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах использовался хладагент R12. Затем было обнаружено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды оказывают вредное воздействие на озоновый слой, поэтому выброс R12 в атмосферу запрещен. Кроме того, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный фосген. По-прежнему разрешено заполнять их кондиционерами предыдущих выпусков, а также разрешается эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах больше "экологически чистый" хладагент. R134A. По своим характеристикам он немного уступает R12, поэтому при его использовании КПД кондиционера снижается почти на 15%. Чтобы компенсировать потери, он начал забирать больше энергии из двигателя. Массовый хладагент R134a используется в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, разработанные для R134A, спроектированы таким образом, чтобы не возникали утечки во время технического обслуживания и ремонта. Для этого в нужных местах устанавливаются специальные клапаны и другие устройства.

Помимо хладагента в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется специальное масло. Высокочистый, без пенообразования, без парафинов и серы, с минимальным содержанием влаги. Он выполняет две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость намного выше, чем у обычных моторных или трансмиссионных масел, что заставляет некоторых профессионалов-самоучек использовать двигатель вместо специальных масел. Результат такой экономии. Смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные масла, масла для кондиционеров могут быть синтетическими или минеральными. Использование конкретного масла зависит от типа хладагента. С R12 используется только минеральное масло, а с R134a. Только синтетический. Это связано со способностью хладагентов растворяться в масле. Следовательно, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134a. Только в синтетике. Если это требование игнорируется, хладагент "мы будем выезжать" все масло из системы и компрессора вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью отключит кондиционер.

Еще одной важной особенностью кондиционирующего масла является его высокая гигроскопичность, которая характеризует способность впитывать влагу. Этот момент следует учитывать при покупке нефти. Это должно быть принято именно так, как указано мастером, в противном случае остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134A не может быть загружен в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает чистые резиновые прокладки. Для этого вещества требуются специальные шланги с внутренней нейлоновой оболочкой. В то же время, так называемые "наклонены" соединительные фитинги, которые могут пробить эту оплетку. Одним словом, теперь выгоднее использовать старый хладагент.

На самом деле, есть так называемые "замена" Хладагенты предназначены для замены R12 и не требуют дорогостоящих модификаций системы для R134A, но, по мнению экспертов, их нельзя пускать в кондиционер для выстрела из пушки. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он разрушит испытательное оборудование.

Так все работает

Эффект осушения кондиционера уменьшает запотевание лобового стекла и боковых окон кабины, поэтому иногда полезно включать кондиционер одновременно с печью. Однако многие системы кондиционирования воздуха не обеспечивают одновременную работу кондиционера и печки.

Система кондиционирования воздуха содержит масло, которое циркулирует с хладагентом. Если система простаивает, некоторые ее части, в частности неопреновые уплотнения, высыхают и ломаются, что приводит к утечкам. Поэтому желательно включать кондиционер один раз в неделю, по крайней мере, на десять минут, в том числе зимой, чтобы масло смазывало все компоненты системы.

Кондиционер не подлежит "домой" любительский ремонт. Этот номер не будет работать. Хладагент. Вещество капризное, для профессиональной перекачки и профессионального впрыска требуется профессиональное оборудование, а для обеспечения полной герметичности требуются специальные высокочувствительные устройства для обнаружения утечек.

Если кондиционер поврежден, необходимо заменить, по крайней мере, некоторые детали, включая специальные трубы и фитинги, но есть много размеров. А для крепления труб к арматуре применяют специальные обжимные устройства.

Так что если у вас проблемы с кондиционером, положитесь только на специалистов. Обратитесь к компаниям, которые выполняют сложные ремонтные работы, а не просто откачивают испаренный хладагент. Если хладагент "пошел" Из системы сначала нужно найти причину, иначе новый хладагент исчезнет таким же образом!

Точно так же, если ваш компрессор застрял, недостаточно просто заменить его. Через несколько месяцев он снова заклинит. Сначала удалите стружку и другой мусор из системы, а затем промойте ее специальным растворителем или азотом. Вам также необходимо заменить ресивер-осушитель (в нем остался чип) и закачать свежий хладагент.

Конденсатор чаще всего поврежден. Он расположен перед радиатором автомобиля и защищен только решеткой радиатора. Вторая проблема. Это неисправность игольчатого клапана (он забит грязью). При очистке клапана необходимо удалить с него грязь, а не вдавливать ее внутрь!

Есть и другие проблемы. Например, компрессор шумит. Это обычно указывает на его близкий конец. Это легко проверить состояние приводного ремня. На некоторых машинах компрессор приводится в движение отдельным ремнем. Это хороший вариант. Однако современные машины часто оснащены длинными "многофункциональный" ремень, который приводит в движение несколько устройств одновременно, часто включая водяной насос. Так что, если подшипник шкива привода компрессора кондиционера внезапно застрянет, вы никуда не поедете, пока не найдете ремень меньшего размера. "Обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если охлаждающий агент все еще просачивается через резиновые шланги, их трудно заменить, так как трудно надежно уплотнить новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Помните, что кондиционер может не включиться, если температура окружающей среды ниже заданной температуры или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

Избыток масла, избыток хладагента, воздух или влага, попадающие в систему, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев) и проскальзывание муфты компрессора приводят к неисправности кондиционера.

Диагностика кондиционера Toyota

Единственное требование к эксплуатации. Регулярно проверяйте вид сушилки ресивера. Там все видно: есть повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной, чистый поток хладагента указывают на то, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Иногда скользящие пузырьки указывают на то, что система слегка перегружена хладагентом или ресивер-осушитель пропитан влагой и выпускает ее в сеть.

Большое количество пузырьков и особенно пенообразующей жидкости. Там очень мало хладагента.

Масло капает на смотровое стекло. Нет хладагента вообще. Размытое, абсолютно грязное стекло внутри. Ресивер-осушитель разрушается, а осушитель циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если изображение, которое вы видите в окне предварительного просмотра, соответствует шагу 1. Поздравляем, вам не нужно тратить слишком много времени. Пункт 2. Не волнуйтесь, использование кондиционера приемлемо, но мы все же советуем вам позвонить в сервис в ближайшее время. Профилактика заболевания обходится дешевле, чем ее лечение.

Хорошо, если показания соответствуют пунктам 3, 4 и 5. Бегите к врачу. И чем быстрее, тем лучше.

Параметры темы

Версия для печати
Эл. Адрес.
Подписаться на эту тему.

Оцените эту тему

Дисплей

Замена испарителя кондиционера

Так машина едет весь день! Я не рекомендую делать это самостоятельно. Геморрой. Лучше довериться специалистам. Это новый испаритель.

Так было до разборки

Ну как говорится, все началось

ВИНО СОБЫТИЯ, ВЛАДЕЛЬЦЫ:

Ребята, кто-нибудь еще думает, что с помощью увеличительного стекла вы можете смахнуть эту пыль тряпкой и стереть пыль с приборной панели вместо того, чтобы купаться, особенно из-за этого? Я просто так не думал и так не думаю. И то, что это дыхание ребенка. Это жесть. И я думаю, что мы должны измениться. Даже не думай об этом. Ну, в зависимости от того, у кого есть стадия перхоти.
На фото видно не только, откуда эти алюминиевые чешуйки, но и тот факт, что кондиционер не работает в принципе. 3 утечка масла указывает на разгерметизацию системы охлаждения, соответственно, в системе отсутствует давление. И соответственно, холода тоже нет.

Система была заправлена. Возвращение:

Хорошо на десерт. ВИДЕО:

Следующие 10 пользователей сказали Спасибо:

Я буду давать контакты только в личку, чтобы не было рекламы. Ну, ребята, это в Екатеринбурге.

Так машина едет весь день! Я не рекомендую делать это самостоятельно. Геморрой. Лучше довериться специалистам.

Хотя это действительно больше похоже на рекламу.
Я думаю, что большинству людей здесь будет гораздо интереснее узнать больше деталей о процессе замены и возникающих проблемах, а не кучу фотографий "как сложно"

Детали очень важны и интересны для меня.

Я написал контакты премьер-министру. Я присутствовал при этом кровоизлиянии. И знаете, за 15 рублей это нормальная цена. И на фото специально не делали никаких подвохов. Чтобы не брать буханка у ребят. Каждый должен делать свою работу. Много было написано об этой проблеме. И я обещал отчет о том, как испаритель будет заменен. Там действительно нет услуг, которые бы затруднили эту работу. Дилер не в счет. У меня есть свои тараканы. И я никому не доверяю Хотите заняться в гараже 2-3 дня? Никто не запрещает утку. Только тогда вы также опубликуете отчет так, как он был вам предоставлен. Сколько сил и нервов ты потратил. Дилер забирает машину на весь день. Ребята все сделали за день. И в моем присутствии. И качество соответствующее. Опять блин реклама))). Только кто-то не понимает.

Операция 15 Испаритель 5

Я пошел к ним, поговорил о рассылке. Суд был напуган. Не бойся. 86 т. Потри, скажи, и все одержит верх

Читайте также: