радиатор на ваз 2101 от чего подходит

Обновлено: 14.05.2024

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

05 и 07 радиаторы разные?

Автор темы илюха, 29.7.2003, 21:08

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Напряжение вполне достаточное даже при полных фанфарах

Фишка в том что при скорости зачем тебе лишняя деталь которая крутится и отбирает далеко не лишнюю мощность? У меня на Волге этим гребаным вентилятором постоянно помпу и ее подшипники разбивало.

в пробках электровентилятор лучше так как охлаждение лучше идет.
Единственное слабое место: датчик, тут уж как повезет.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Дело в следующем. Радиаторы по форме и крепежу абсолютно одинаковые. Разница каталожных номеров(2105-*** и 2107-***) вызвана наличием на одном из них(2107) отверстия с гайкой М22Х1,5 для термовыключателя пропеллера. Причем в медном варианте сие отверстие заменяет сливную пробку, а в пластмассово-люменевом дополняет( пробка в левом бачке, датчик в правом).
Касаемо других радиаторов: в кузов 2101(и его видоизменения-02, 011) встает только свой радиатор. От прочих он отличается формой крепежных ушей, и иногда, формой верхнего бачка, категорически не позволяющей поставить его в кузов 2106. Про радиаторы 03 и 06 и их взаимозаменяемость с 05-07 ничего сказать не могу, кроме того, что он очень похож на семерочно-пятерочный.

ЗЫ на подавляющем большинстве семерок - электровентилятор(по крайней мере, другого я не встречал). На пятерках до середины 90х с движками 1200-1300 были механические, с 1500 - электро. Когда в 92 году пятерки остались только 1500 - на них был и тот, и другой вариант, видимо действительно по принципу "что есть на складе". Ближе к 21му веку механические пропеллеры с пятерок практически исчезли.

ЗЫ на моей аватаре - лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли.

Купить радиатор печки ВАЗ 2107 – какой лучше выбрать и не пожалеть

Добрый день, дорогие друзья. Недавно столкнулся с проблемой – тосол начал капать в салон из салонного отопителя. Нужно его менять. А какой лучше купить радиатор печки для ВАЗ 2107? – В продаже большой выбор от разных производителей. Поэтому, сегодня хочу поделиться своим опытом, что лучше покупать и не прогадать. Ведь хочется, чтобы отопитель хорошо грел салон и служил долго верой и правдой.

Рассмотрим нескольких производителей радиаторов печек. Для примера возьмем не мою «Семерку», а «Приору» одного нашего клиента, у которого отопитель не обогревал салон. Он несколько раз менял его и не мог понять, почему на второй и третьей скорости вентилятора он дул холодным воздухом. Чтобы с вами этого не произошло и не пришлось покупать несколько радиаторов салонного отопителя в поисках оптимального варианта – прочтите эту статью.

Почему печка дует холодным воздухом

Свою Ваз 2107 я укомплектовал «правильным» радиатором, но только после одного случая, который произошел недавно у нас на СТО. Приехал владелец Приоры. У него была такая же проблема – текла печка. Он её самостоятельно заменил, но результатом был недоволен. Она слабо грела в хороший мороз, на первой скорости еще был теплый воздух, а на последующих – дул холодный.

Он купил новый радиатор печки, другого производителя, результат был такой же. После нескольких попыток, решил обратиться к нам за помощью. Была проверена система охлаждения, воздушных пробок не было, все патрубки, включая отопителя, прогревались хорошо. Проводили эксперементы с пробкой расширительного бочка – это частая причина на Приорах, почему не греет печка. Но горячего воздуха из него не было, только на первой скорости вентилятора дуло теплом.

Мы попросили его привезти все радиаторы, которые он покупал и «родной», установленный на заводе. Результат нас удивил. Это первый раз на нашей практике, раньше никто не сталкивался с такой особенностью конструкции отопителей от разных производителей.

Особенности конструкции радиаторов

Я сейчас не буду говорить об геометрических размерах, комплектации и тому подобного. Да, есть и в этом плане свои отличия, которые нужно учитывать при покупке радиатора печки. Например, для ВАЗ 2107 есть в продаже два вида – на ВАЗ 2101-07 и 2105-07. С виду отличия сразу не разберешь, но при монтаже на машину могут возникнуть небольшие проблемы. Это тема другой статьи.

Вернемся к нашим «баранам». Поставив рядом купленные ранее радиаторы печки, мы заметили небольшие различия между ними. Они напрямую влияют на производительность салонного отопителя, особенно зимой. Давай вместе посмотрим.

Это означает, что они меньше тепла отдают от теплопроводящих трубок, по которым течет тосол. Воздух вентилятора, обдувая их, не прогревается, чтобы создать комфортную температуру в салоне. Чем выше скорость вентилятора, тем быстрее воздушных поток «омывает» ребра. Он не успевает нагреться, поэтому печка на второй и последующих скоростях дует холодным воздухом. На первой скорости он еще тепленький, а на высокой – холодный.

Какой лучше купить и чем все закончилось

Было принято решение – поехать в автомагазин и сравнить всех доступных производителей по такому критерию. Выложили в ряд несколько радиаторов: «Прамо», «LSA», «Лузар», «ДААЗ», «Fenox». Сравнивали количество и расстояние между ребрами. Самое большое количество пластин, а соответственно расстояние между ними было у «Дааз». Именно им комплектуются отечественные автомобили, а том числе ВАЗ 2107.

Кучность ребер было большое, расстояние минимальное. Это давало гарантию, что воздух на высоких скоростях вентилятора печки будет хорошо прогреваться. Второй по плотности набивки пластинами – «LSA». Поэтому, было принято решение купить радиатор печки «ДААЗ» – который устанавливался на заводе. По-поводу «Лузар» есть негативные отзывы, в половине случаев он начинает протекать спустя полгода, год эксплуатации.

Установив его на автомобиль, на лице клиента появилась улыбка. Печка начала греть на любой скорости вентилятора. По его словам: «Точно так, как грела она при покупке новой машины».

Вывод

В сети существует множество рекомендаций, как купить радиатор печки на отечественные автомобили ВАЗ. Но никто не упоминает такую особенность конструкции, которая напрямую влияет на эффективность отопителя в морозы.

Если обнаруживается, что зимой печка перестает греть, многие ищут причину в системе охлаждения автомобиля. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости, воздушные «пробки» в системе, забиты воздуховоды и так далее. Но никто не задумывается о степени набивки теплоотводящими ребрами.

Поэтому, при покупке радиатора печки на ВАЗ, обращайте внимание на кучность ребер и расстояние между ними.

Наличие турбулизаторов в трубках – это уже прошлый век. Сейчас все производители оснащают ими свои изделия. Некоторые советуют потрясти их перед покупкой в магазине. Если есть посторонний звук внутри радиатора, значит, он точно оснащен ими, его можно покупать. Но никто не смотрит на количество пластин, а это очень важный фактор, влияющий на производительность печки зимой. Если неотчетливо видны трубки, а на просвет он плохо просматривается – это значит, что «кучность» ребер большая, теплообмен будет хороший, его можно покупать.

Всем удачи на дороге, готовьтесь к зиме заранее.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Радиаторы охлаждения для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Купил медный радиатор Лихославского радиаторного завода, весь утыканый штампами ОТК. Поставил и радовался жизни ровно одни сутки. После чего радиатор потек по шву в одном месте. Радиатор я запаял, не сомневался что все будет ок.

Все так и получилось, ровно на неделю, потом радиатор опять потек, правда в другом месте.

Менял радиаторы, на прошлую машину, 2101, и печки и большой ставил Лузар, 2 года ни че ни течет.

Достало менять эти радиаторы. Это уже будет третий радиатор. До него был Pramo, чуть больше года проходил, а еще до этого Weber, года два проходил, но после того как снял и через месяца два поставил то жутко потек.

Теперь решил взять алюминиево-паяный, фирмы LUZAR, чуток подороже остальных, но говорят по надежней. С виду добротно сделан. Потяжелее обычных и пластмасса потолще. Но не понравилось что нет резиновых заглушек, где патрубки одеваются.

Снизу выступы которыми он ставится в держатели по умней сделаны чем на обычных радиаторов, и они не держатся за пластины радиатора.

Я основной поставил дааз алюминиевый. Проблем в жару не было. Кстати залил антифриз зеленый, тосол убивает алюминий.

Теплоотдача:

Отьездил свое мой медный радиатор, стал подтекать, да и забит он был, как его не промывал. Было принято решение купить новый и выбор пал на Лузар (паяный), как по мне так самый лучший из того что есть в продаже.

Решил подрезать рамку и переварить под него крепления, а то мотор слишком близко к электровентилятору, и при торможении задевает его, да и ремень трудно заменять. Теперь порядок и место есть и держится надежно.

Поставил езжу, машина перестала перегреваться, рекомендую!

Основной радиатор охлаждения ПРАМО я в 2018 осенью году взял т.к был самый дешевый. Пока тьфу тьфу живой до сих пор.

Напишите свой отзыв о радиаторах охлаждения

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА масло в вариатор ZIC на странице рейтинга

У стекла на фары ASTERA появился первый отзыв!

У термостата PILENGA появился первый отзыв!

У автосигнализаций DAVINCI только 9 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У помп ДААЗ только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У очистителей KARCHER только 15 голосов! Рекомендуете?

У моторов отопителя Patron только 10 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных колодок TRANSMASTER только 20 голосов! Рекомендуете?

У тормозного цилиндра ВИС только 10 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге дефлекторов для Volkswagen Polo участвует уже 15 производителей!

ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

В авторейтинге ГБО для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 участвует уже 5 производителей!

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

В авторейтинге катушек зажигания для Renault Logan участвует уже 20 производителей!

Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга

Проголосовал ЗА антифриз TOTACHI на странице рейтинга

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

На глушители CBD написанно уже 25 отзывов.

Проголосовал ЗА тормозные колодки Brembo для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ПРОТИВ тормозных колодок PILENGA для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки ATE для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

На лобовые стёкла KMK-Glass написанно уже 100 отзывов.

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

На HEKO написанно уже 50 отзывов.

В рейтинге лучшие универсальные смазки учавствует уже 40 производителей!

7 августа 2021, 22:11

7 августа 2021, 20:08

Промывки системы охлаждения

7 августа 2021, 10:31

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 06:23

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

5 августа 2021, 21:56

Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .

5 августа 2021, 15:13

У меня с этим производителем никогда проблем не было. .

5 августа 2021, 13:00

С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

3 августа 2021, 07:57

Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .

2 августа 2021, 08:38

частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .

Материалы по теме на

266
5
295k

283
24
182k

139
6
119k

435
8
501k

228
5
249k

ТОП производителей радиаторов охлаждения для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях радиаторов охлаждения из таких стран как: Украина, Россия .

В августе 2021 года в рейтинге радиаторов охлаждения для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 на PartReview приняли участие 4 производителя. Он построен на базе 7 отзывов и 21 голос.

Какие радиаторы охлаждения выбрать для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LUZAR. 42% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались радиаторы охлаждения ДААЗ - 28%.

Замыкает тройку фирма ПРАМО с результатом в 14% голосов.

В общем рейтинге радиаторов охлаждения, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Выяснив, какие радиаторы охлаждения предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 среди производителей таких запчастей как: Помпа, Термостат, Трамблер, Свечи зажигания, Пружины подвески, и других.

Радиатор на ваз 2101 от чего подходит

Жигуленышь

Беспечный Ангел

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Mixey

Просмотр профиля

Жигуленышь

Sebastian

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Spok

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

denis-21061

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Ludvig Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

SergArb

Просмотр профиля

Жигуленышь

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

denis-21061

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

BlackCat

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

denis-21061

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

Garlic

Просмотр профиля

Жигуль

bagaudin

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Кто нибудь имел опыт использования медных радиаторов фирмы Luzar. В них смущает меня - мало трубок (по сравнению с медным, который сейчас стоит у меня, но течёт), и ленточные теплоотводители (на моём в виде паралленых лент), а в них виде гормошки.

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

NaStRaDaMuS

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

bagaudin

Просмотр профиля

ПешеходЪ

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

bagaudin

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Систему охлаждения можно без преувеличения назвать одной из наиболее важных для автомобиля, т. к. от её исправной работы зависит долговечность и надёжность узлового агрегата любой машины — двигателя. Особая роль в системе охлаждения отведена радиатору — устройству, в котором происходит охлаждение жидкости, предохраняющей двигатель от перегрева. Радиатор, используемый в автомобиле ВАЗ-2107, имеет свои особенности и требует периодического осмотра и технического обслуживания. Неукоснительное соблюдение предписанных изготовителем правил эксплуатации позволит сохранять радиатор в исправном состоянии на протяжении длительного времени. Благодаря простоте конструкции радиатор достаточно легко поддаётся демонтажу и вполне доступен для самостоятельного ремонта.

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЗ-2107

Система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2107 относится к категории жидкостных, герметичных, использующих принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для компенсации температурных колебаний объёма тосола в системе используется расширительный бачок. Нагретая в двигателе жидкость используется в отопителе салона, который подключён к системе подводящим и отводящим шлангами.

В состав системы охлаждения входят следующие элементы.

Трубка, по которой охлаждающая жидкость отводится от радиатора отопителя.
Шланг, подающий жидкость в отопитель салона.
Перепускной шланг термостата.
Патрубок рубашки охлаждения.
Шланг, по которому жидкость подаётся в радиатор.
Расширительный бачок.
Рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока.
Крышка (пробка) радиатора.
Радиатор.
Кожух вентилятора.
Вентилятор радиатора.
Резиновая подкладка под радиатор.
Шкив привода помпы.
Шланг, по которому жидкость выводится из радиатора.
Приводной ремень генератора и насоса.
Помпа (водяной насос).
Шланг, по которому охлаждающая жидкость подаётся в насос.
Термостат.

Главной функцией системы охлаждения является поддержание температурного режима двигателя в пределах нормы, т. е. в интервале 80–90 °C. Принцип работы основан на отведении избыточного тепла в атмосферу через промежуточное технологическое звено — охлаждающую жидкость. Иными словами, тосол или другая жидкость, нагретая до высокой температуры в рубашке охлаждения, направляется в радиатор, где под действием воздушных потоков охлаждается и снова подаётся в двигатель. Циркуляция осуществляется с помощью помпы, имеющей ремённый привод от коленвала — чем быстрее вращается коленвал, тем с большей скоростью циркулирует в системе охлаждающая жидкость.

РАДИАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Радиатор охлаждения ВАЗ-2107, который является ключевым элементом системы охлаждения автомобиля, выполнен, как правило, из меди или алюминия. Конструкция радиатора включает:

верхний и нижний бачки;
крышку (или пробку);
подводящий и отводящий патрубки;
предохранительный патрубок;
трубопластинчатую сердцевину;
резиновые подушки;
элементы крепления.

Помимо этого, в корпусе радиатора предусмотрено отверстие под датчик вентилятора, которое обычно расположено на нижнем бачке, рядом со сливным отверстием.

Габариты радиатора составляют:

длина — 0,55 м;
ширина — 0,445 м;
высота — 0,115 м.

Вес изделия — 6,85 кг. Для обеспечения более высокой теплопроводности баки радиатора могут быть изготовлены из латуни. Сердцевина собрана из тонких поперечных пластин, через которые проходят припаянные к ним вертикальные трубки: такая конструкция позволяет жидкости охлаждаться более интенсивно. Для соединения с рубашкой охлаждения на верхнем и нижнем баке размещены патрубки, на которых хомутами крепятся шланги.

Первоначально заводом-изготовителем для ВАЗ-2107 был предусмотрен медный однорядный радиатор, который многие автовладельцы заменяют двухрядным (с 36-ю трубками) для повышения КПД системы охлаждения. С целью экономии можно установить алюминиевый радиатор, который, впрочем, менее долговечен и плохо поддаётся ремонту. В случае необходимости «родной» радиатор на «семёрке» можно заменить аналогичным элементом от любой «классики», выполнив определённую реконструкцию крепёжных элементов.

У меня было несколько ВАЗов классики, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения. По опыту эксплуатации могу сказать одно, теплоотдача почти одинакова. Латунный за счёт металлических бачков и дополнительного ряда кассет почти не уступает по теплоотдаче алюминиевому радиатору. Но алюминиевый меньше весит, практически не подвержен тепловому расширению, да теплоотдача у него лучше, при открытии крана отопителя латунь тепло даёт почти через минуту, а алюминий через пару секунд.
Единственный минус это прочность, у нас же все пытаются не мастера привлекать, а сами кривыми ручками что-то сделать при помощи лома и кувалды. А алюминий металл нежный, с ним ласково надо, и тогда всё будет в норме.
И многие говорят что рвёт их давлением в системе охлаждения. Так если следить за клапанами крышек расширителя и радиатора охлаждения то и не будет избыточного давления.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Самая распространённая неисправность радиатора — возникновение течи. Вследствие изношенности или из-за механических повреждений в корпусе радиатора возникают трещины, которые на начальном этапе можно попробовать устранить различными химическими добавками. Практика показывает однако, что такая мера часто носит временный характер и через определённое время течь возобновляется. Некоторые автовладельцы в этом случае используют так называемую холодную сварку — пластилиноподобную смесь, затвердевающую при нанесении на металл. Наиболее действенное и проверенное средство борьбы с течью радиатора — пайка корпуса обычным паяльником.

Приступая к ремонту радиатора методом запаивания, необходимо иметь под рукой для начала:

крестообразную отвёртку;
накидной ключ или головку на 10 с удлинителем.

Этого набора инструментов достаточно для демонтажа радиатора при условии, что система уже освобождена от охлаждающей жидкости. Чтобы снять радиатор, необходимо:

Крестообразной отвёрткой ослабить хомуты, удерживающие шланги на патрубках.
Снять шланги с подводящего, отводящего и предохранительного патрубка.

После того как радиатор будет демонтирован, следует подготовить:

паяльник;
канифоль;
олово;
паяльную кислоту.

Запаивание повреждённых участков выполняется в такой последовательности:

Место повреждения зачищается, обезжиривается и обрабатывается канифолью или паяльной кислотой.
С помощью хорошо разогретого паяльника повреждённый участок поверхности равномерно заливается оловом.
После того как олово остынет, радиатор устанавливается на место.

Если трещина возникла на одном из баков радиатора, можно заменить вышедшую из строя ёмкость на аналогичную, снятую с другого радиатора. Для этого необходимо:

Монтаж радиатора выполняется в последовательности, обратной демонтажу.

ВИДЕО: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ВАЗ-2107

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ВАЗ-2107

Электрический вентилятор охлаждения радиатора, установленный в автомобиле ВАЗ-2107, автоматически включается в тот момент, когда температура охлаждающей жидкости доходит до отметки 90 °C. Основное предназначение вентилятора — обеспечивать нормальную температуру двигателя независимо от внешних условий и режима движения автомобиля. Например, если машина стоит в пробке, то двигатель продолжает работать и нагреваться. Естественное воздушное охлаждение радиатора в это время не работает, и на помощь приходит вентилятор, который включается по сигналу датчика, установленного на радиаторе.

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Датчик должен обеспечивать своевременное включение вентилятора в ситуации, когда радиатор самостоятельно не справляется с охлаждением двигателя. Если все устройства и механизмы работают исправно, то первоначально, после запуска двигателя, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, пока не нагреется до 80 °C. После этого открывается термостат и жидкость начинает двигаться по большому кругу, включающему радиатор. И только если работы радиатора недостаточно для охлаждения и температура жидкости достигает 90 °C, включается вентилятор по команде датчика, который расположен в нижней части радиатора и закреплён в специально предусмотренном отверстии. Если датчик по какой-то причине отсутствует, отверстие закрывается заглушкой.

Если вентилятор не включается при 90 °C, не стоит сразу трогать датчик. Сначала следует убедиться в том, что уровень охлаждающей жидкости не опустился ниже допустимого. Ещё одной причиной перегрева может быть неисправность термостата: если температура перевалила за 90 °C, а нижняя часть радиатора холодная, скорее всего, дело именно в этом приборе. Проверить исправность датчика можно, отсоединив клеммы и замкнув их между собой. Если при этом вентилятор включится, значит, датчик вышел из строя. Проверить датчик, который ещё не установлен на автомобиль, можно с помощью омметра. Для этого устройство опускается в воду (той частью, которая расположена внутри радиатора), которая начинает нагреваться. Если он исправен, омметр сработает при разогреве воды до температуры 90–92 °C.

Для замены вышедшего из строя датчика необходимо:

отключить «массу» от аккумулятора;
освободить систему от охлаждающей жидкости;
снять провода с контактов датчика;
ключом на 30 выкрутить гайку датчика;
если медная уплотнительная шайба непригодна к использованию, заменить её;
смазать резьбу нового датчика термостойким герметиком;
установить датчик на место;
заполнить систему жидкостью;
включить «массу»;
проверить работу датчика.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Менять охлаждающую жидкость рекомендуется через каждые 60 тыс. км пробега или каждые 2 года эксплуатации автомобиля. Замену необходимо сделать и раньше, если жидкость изменила цвет на рыжеватый, что свидетельствует об ухудшении её качеств. Выполнять работу необходимо в такой последовательности:

Автомобиль располагается на смотровой яме.
Снимается крышка защиты картера.

Радиатор от ваз 2106 на ваз 2107

Вопрос связан вот с чем: на отцовской копейке потек радиатор. Мы его сняли и убедились, что текут соты в трех или четырех местах и запаять это нереально без отпайки верхнего бачка.

Поскольку новый радиатор стоит относительно недорого, мы решили не мучаться и купить новый.

Однако по ходу дела возникла идея: а что, если поставить такой радиатор, чтобы на него можно было поставить электровентилятор? А то принудиловка в пробках как-то не особо радует.

Так вот, думаю, как это сделать? На шестерках вроде бы стоял электровентилятор. Но его кожух, наверное, не привинтиться к копеечному радиатору? Нужно шестерочный радиатор ставить?
А встанет ли шестерочный радиатор на копейку без переделок? И совсем глупый вопрос: есть ли в шестерочном радиаторе дырка под заводную ручку (для отца это принципиально :-)).

Только мне кажется, что это регрессивный путь. Надежность, конечно, у принудиловки 100%, но в пробках летом машина может перегреваться.

Чтобы наша не грелась, я заменил крыльчатку вентилятора на нивскую, 6-ти лопастную. Стало заметно лучше, но зато эта штуковина довольно громко воет, когда газуешь. Звук напоминает утробное урчание 3-х литровых американцев. Тока я не фанат синих писалок и прочего "тюнинга" такого рода. Хочется, чтобы машинка, напротив, работала как можно тише.

Если же просто запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах, то проблем нет, не греется. На ходу тоже не греется, есс-но.

А почему медный не брать?

[/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
+++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.

[/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
+++вот он у тебя не ленивый 8)
[/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.

[/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
+++вау.

[/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
[/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.

>> Это не анекдот. При выезде из нашего гаража машина должна преодолеть "порожек" по линии ворот. В одиночку даже у меня сил не хватает перекатить машину через него. А отец человек пожилой, ему так вообще нельзя корячиться. Зато если включить первую передачу, то машинка легко выкатывается вращением ручки.

: [/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
: +++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.

: [/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
: +++вот он у тебя не ленивый 8)
: [/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.

>>Это точно. :-)))) Но если бы это была единственная проблема. :-))
:
: [/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
: +++вау.

>> Да, да, не смейся! Машинка накатывется на "порожек" кривым стартером, затем отец садится в машину и выжимает сцепление. Машина скатывается назад. Если так сделать дважды в зиму, то сцепление не прилипает.

Правда, прилипало только совеццкое сцепление. ЛУК не прилип, хотя всю эту зиму его не трогали.

: [/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
: [/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.

>> Нет лучшего тренажера, чем ТАЗик, даже не уговаривай!
:-)))))

КРУГОВОРОТ «ТОСОЛА»

Система охлаждения двигателя зимой капризничает порой чаще, чем в летнее время. Текут радиаторы и патрубки, отказывают электровентиляторы и датчики, заявляют о себе заклинившие термостаты. И мы по морозцу отправляемся в шоп-тур.

На «Жигулях» радиатор прохудился. «Тосол» расходуется как бензин. Что делать?

Медный радиатор можно запаять — хотя это не всегда приносит желаемый результат. Алюминиевый лучше сразу отнести на помойку — починить его в гаражных условиях вряд ли удастся. А уж если деталь старая, тем более имеет смысл подумать о покупке нового радиатора. Герметики и народные средства советовать не буду — когда течь сильная, они неэффективны, к тому же со временем загрязняют систему охлаждения.

Итак, для «жигулей» могу предложить четыре вида радиаторов. Первый — медный «копеечный» — отличается от современных аналогов креплением. Остальные бывают как медные, так и алюминиевые. Если будете менять один на другой, не забудьте купить подводящий и отводящий резиновые патрубки. Радиаторы для VAZ 2105 и 2107 практически одинаковы: разница в том, что первый обдувается механическим вентилятором, другой — электрическим. Поэтому у «седьмого» предусмотрено отверстие под датчик. Замыкает четверку оригинальная деталь «шахи».

На радиаторах впрысковых «самар» нет датчика вентилятора — за работой последнего следит электронный блок. Можете поставить деталь от карбюраторной модели, поместив в отверстие заглушку — например, сам датчик (в данном случае сойдет и неисправный).

Для «Святогора» радиатора не найдется?

С каким мотором ваш богатырь? Автомобилям с уфимскими и вазовскими двигателями по наследству перешли радиаторы от «Москвича-2141». Кстати, видели когда-нибудь деталь для двухлитрового УЗАМа? Вот она — немного толще обычной. Выбравшим машину с мотором «Рено» предлагаю «родной». Пытаться приладить к «французу» отечественный радиатор не стоит: много переделок и неизвестно, понравится ли это двигателю.

Никак не могу найти штатный радиатор для своей «Волги».

На всех моделях, кроме GAZ 3102, до 1997 применяли унифицированный медный теплообменник. На «ноль вторых» встречались два варианта: светло-зеленый алюминиевый и медный, полностью взаимозаменяемые. Несколько лет назад на GAZ 3102, 31029 появился новый алюминиевый радиатор с пластмассовым бачком, который подходит и всем прежним «волгам». кроме ранних «ноль вторых».

На GAZ 3110 поначалу ставили медный радиатор, копию «двадцать четвертого», только с отверстием под датчик вентилятора. Нынешние «Волги» идут с завода с оригинальным алюминиевым радиатором, который легко встает и вместо предшественника.

Видел импортные радиаторы. Они лучше наших?

По отзывам покупателей, среди зарубежных брака меньше. На рынке, помимо отечественных (например, оренбургского АО «Радиатор» и ДААЗа), много иранских радиаторов, под «маркой» которых торгуют также товаром из Турции, Арабских Эмиратов, Китая. В принципе, страна-производитель особой роли не играет — качество у всех примерно одинаковое, как, впрочем, и цена — в полтора раза выше, чем у российских.

Правда, что электровентилятор от VAZ 2106 подходит на «сорок первый»?

Да, узел универсальный. Электровентиляторы появились еще на VAZ 2103, а потом перекочевали почти на все вазовские модели, «москвичи-2141» и некоторые «волги». Но диффузоры, в большинстве случаев, у каждой модели собственные.

На многие «волги» сейчас устанавливают «бошевские» электровентиляторы, которые приблизительно в пять раз дороже российских. Если вы не в состоянии выложить тысячу с лишним рублей за немецкую деталь, поставьте отечественную — в сборе с кожухом они взаимозаменяемы. Вентилятор для «Святогора» с двигателем «Рено» — в дефиците, а заменить его отечественным не удастся.

Хочу поставить на «пятерку» электровентилятор вместо механического. Что нужно докупить?

Для начала обратите внимание на радиатор: есть ли у него отверстие под датчик. Бывает, на VAZ 2105 ставят «семерочные» с заглушкой. Если нет, меняйте (переделывайте) сам радиатор или выводите вентилятор на отдельную кнопку. Из запчастей придется купить: электровентилятор (200–300 рублей), кожух к нему (50–80 рублей), датчик (30–60 рублей), реле (10–20 рублей). Снимаете прежний вентилятор со шкива помпы и пластмассовый кожух с радиатора; ставите электровентилятор с диффузором и вкручиваете датчик. В монтажном блоке есть штатное место под реле, а электросхему можно посмотреть в любой книжке по автомобилям ВАЗ.

Как отличить датчики вентилятора? С виду они все одинаковые.

У датчиков на одной из граней под ключ указаны два числа: это значения температур включения и выключения. Для «москвичей-2141» — 87–82°С, «жигулей» — 92–87°С, «самар» — 99–94°С. На «волгах», оборудованных электровентилятором, устанавливается «жигулевский», а у «Святогора» с двигателем «Рено» свой датчик, но по резьбе подходит любой из перечисленных.

Помимо отечественных, калужских, за которые просят 30–60 рублей, попадаются и импортные, например английской фирмы «Кью-Эйч» (QH), по цене в два-три раза дороже российских.

Машина долго прогревается — похоже, термостат заклинил в открытом положении. Какой посоветуете?

Вот вазовский ряд: 2101 — для «жигулей» и VAZ 21213; 2121 — для старой «Нивы»; 2108 — для карбюраторных «самар» и «Оки»; 2110 — для «десятого» семейства; 2112 — для переднеприводных моделей с впрысковыми двигателями.

К «Москвичу-2141» с «жигулевским» двигателем подойдет термостат от VAZ 2101, с уфимским — от предшественника, «сорокового». А вот — оригинальная деталь для двигателей «Рено».

Не так давно появились термостаты с пластмассовым корпусом на некоторые модели ВАЗа и «Москвича». По конструкции и цене они точно такие, как и металлические.

«Волговских» термостатов три: для «двадцать четвертого» мотора, для ЗМЗ-402 и 406. Конструкция разборная, поэтому можно не менять деталь в сборе, а купить только начинку — обойдется в два-три раза дешевле.

Третью помпу покупаю: ходят две-три тысячи и рассыпаются.

Не иначе, вам попадался «левый» товар. Нормальная заводская помпа живет, по крайней мере, тысяч пятьдесят, а то и больше. Выбирайте: вот оригинальная для «жигулей» и VAZ 2121, а это — узел для VAZ 21213 с измененной крыльчаткой. Производительность последнего больше, посадочные места такие же. Купив водяной насос без корпуса, можно сэкономить рублей 30–60.

На все переднеприводные ВАЗы, кроме машин с шестнадцатиклапанными двигателями, завод устанавливает «восьмерочные» помпы. Кстати, попадаются импортные «жигулевские» и «самарские» водяные насосы, например Graf, Hepu, QH, Lockheed. Некоторые по цене сравнимы с отечественными, но большинство в два-три раза дороже.

Водяной насос для двигателя «Рено» придется поискать — на рынке ни у кого такой запчасти не видел.

«Волговских» помп, как и термостатов, три: для каждого двигателя своя. Для ЗМЗ-24 и 402 лучше взять ивановскую продукцию, для шестнадцатиклапанника — «родную» заволжскую.

Что это за странные расширительные бачки у вас?

«Москвичовские», нового образца. Именно с такими машины сейчас сходят с конвейера. Поговаривают, будто они прочнее. Цена — как у прежних, взаимозаменяемых с ними деталей.

Владельцам «самар» предлагаю расширительный бачок с отверстием под датчик уровня охлаждающей жидкости. Хотите поставить себе на машину? Купите сам датчик и выведите на «торпедо» сигнальную лампочку — теперь вы сможете контролировать уровень «Тосола», не заглядывая под капот.

Дополнительная информация по системе охлаждения: ЗР, 1998, № 5, 6, 7; 1997, № 3, 10; по системе отопления: ЗР, 1999, № 6, 10; 1998, № 6, 8, 9, 10; 1997, № 3, 10, 11.

Радиаторы для «жигулей»: а — медный VAZ 2101; б — алюминиевый VAZ 2107; в — медный VAZ 2107.

Водяные насосы ВАЗ, слева направо: «восьмерочный»; «жигулевский» без корпуса; он же в сборе.

«Волговские» помпы к двигателям: ЗМЗ-24 (вверху); 402 (слева); 406 (справа).

Расширительные бачки «Москвича-2141»: а — старой конструкции; б — нового образца.

«Жигулевские» радиаторы отопителя: а — медный «копеечный» в сборе с краном отопителя; б — алюминиевый VAZ 2105. Взаимозаменяемость — полная.

Краны отопителя «жигулей», слева направо: производства ДААЗ; завода «Освар»; самарский.

Привет, сегодня бж про радиатор, который у меня не родной, в следствии, не правильная эксплуатация. Радиатор от 2107 вроде, петли там другие, поэтому у меня зажимает шланг. После многих попыток с разными шлангами, было решено, проделать новое отверстие, выход под шланг.

Начал с отцом с того, что нашли деталь с резьбой, с какого то газового оборудования, далее укоротили и высверлили отверстие большего диаметра.

Затем высверлил отверстие в радиаторе, нагрел строительным феном, и завернул трубку. Нагревал, чтобы легко в крутить и образовать резьбу. Чтобы лучше держалось и не было протечек, купил гайку, немного обработал на станке, чтобы залезла внутрь, после, добавив резиновую прокладку перед гайкой, всё закрутил.

Затем заглушил старую дырку, и убрал с крышки, точно не скажу название, вроде клапан, так как попросту не влезал.

В итоге, после сборки я покатался, всё работает.

Не по теме, но всё же добавлю, двигатель прошёл обкатку, подключил газовое оборудование, разумеется отрегулировали клапана и зажигание.
С не терпеньем жду когда всё растает, чтобы поставить летние колёса и пофоткаться.
Ровных дорог, удачи!

Читайте также: