ремонт вентилятора кондиционера фольксваген
Обновлено: 11.05.2024
Ремонт вентилятора кондиционера на Volkswagen Touran
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T2)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T3)
и других автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Фольксваген Гольф 5, Джетта 5, Гольф Плюс, Тигуан, Гольф 6, Кадди, Еос, Сирокко, Биттл, Шкода Октавия А5, Йети, Ауди ТТ, Ауди Q3, Сеат Леон 2, Алтеа, Толедо и др.
Вентилятор радиатора VAG 1K0 959 455 AP устанавливался также на
Audi A3 / Ауди А3 (8P1)
Audi A3 5-Turer / Ауди А3 5-дверей (8PA)
Audi A3 Cabriolet / Ауди А3 Кабриолет (8P7)
В конце прошлого лета я заметил, что кондиционер стал хуже работать, в машине становилось влажновато, воздух не достаточно охлаждался, но теплый сезон заканчивался и проблема перешла на этот год.
Дозаправка кондиционера газом улучшила ситуацию. Но мастер обратил внимание на то, что малый вентилятор не крутится, хотя должен при работе климата, а большой периодически включается на второй скорости.
Ранее в ошибках проскакивала, но после сброса она долго не проявлялась.
Обнулив в этот раз ошибку вентилятор стал крутится, но как-то вяло, его периодически заедало, потом опять появилась
Был заказан значительно более дешевый чем оригинал, аналог не совсем моего вентилятора, который не встал на посадочные места, так что его пришлось сдать в магазин обратно. Оставалось раскошеливаться на оригинал 1K0 959 455 AP 220Вт. TEMIC, либо попробовать отремонтировать существующий – и это удалось.
Кстати у 1K0 959 455 AP есть неоригинальный аналог TYC 8020001, но найти его проблематично.
Сразу не стал пытаться отремонтировать, так как не нашел информации о возможности ремонта вентилятора. Теперь же мне стало ясно, что вентилятор необходимо менять, только если с ним что-то действительно серьёзное, например – сильно поврежден, либо сгорела обмотка.
Чтобы снять вентилятор необходимо вынуть кожух двух вентиляторов, для этого следует:
Снять крышку кожуха заборника воздуха, отвинтить два TORX на 25 и вынуть кожух
 |
Раскрыть хомут фиксирующий шланг надавив на него, и отвернуть TORX на 25 cнизу крепления воздуховода
 |
Затем отсоединить разъем вентиляторов (замок у него снизу) и отвинтить четыре TORX на 30 держащие кожух вентиляторов по два с каждой стороны
 |
 |
Далее вытащить кожух
 |
Причины частого выхода из строя именно малого вентилятора кроется в условиях эксплуатации (пыль, грязь, реогенты и соль), а также в низком его расположении, так что на него летит вся эта дрянь через отверстия для вентиляции. Немецкие конструкторы великолепны, но они не учитывают наши жесткие условия, кстати, одна из причин, почему они проиграли войну – это наша грязь.
Нижняя гайка крепления малого вентилятора сильно закисла и открутилась только после WD-40 и чудовищного усилия. Обратите внимание на гайки большого вентилятора, все они чистенькие, т.к. он стоит гораздо выше и грязи ему достаётся меньше.
К сожалению, фотографировать вентилятор я стал только после починки и на снимках он выглядит уже в рабочем виде.
Для разбора вентилятора требуется при помощи бородка и молотка отогнуть усики на корпусе, чтобы снять крышку.
 |
 |
Вынимаем аккуратно рамку со щетками.
 |
Вентилятор без рамки со щетками.
 |
Рамка со щетками
 |
 |
Раскрыв вентилятор, я увидел, что практически все щетки зависли, пружинки были сжаты и заклинены, один медный жгутик (наверно нижний) практически разложился и обветшал. Я почистил каналы и щетки от пыли и окиси, расправил все пружинки, перепаял умерший жгутик на новый и почистил контакты ротора. После чего вставил рамку обратно, установил крышку и зачеканил усики. Проверил вентилятор – подключив к аккумулятору, он закрутился – как должен. Семейный бюджет не пострадал.
Установка вентилятора в обратном порядке.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Ремонт вентилятора кондиционера на VW Touran
В конце прошлого лета я заметил, что кондиционер стал хуже работать, в машине становилось влажновато, воздух не достаточно охлаждался, но теплый сезон заканчивался и проблема перешла на этот год.
Дозаправка кондиционера газом улучшила ситуацию. Но мастер обратил внимание на то, что малый вентилятор не крутится, хотя должен при работе климата, а большой периодически включается на второй скорости.
Ранее в ошибках проскакивала, но после сброса она долго не проявлялась.
Обнулив в этот раз ошибку вентилятор стал крутится, но как-то вяло, его периодически заедало, потом опять появилась
Был заказан значительно дешевый, чем оригинал, аналог не совсем моего вентилятора, который не встал на посадочные места, так что его пришлось сдать в магазин обратно. Оставалось раскошеливаться на оригинал 1K0959455AP 220Вт. TEMIC, либо попробовать отремонтировать существующий – и это удалось.
Кстати у 1K0959455AP есть неоригинальный аналог TYC 8020001, но найти его проблематично.
Сразу не стал пытаться отремонтировать, так как не нашел информации о возможности ремонта вентилятора. Теперь же мне стало ясно, что вентилятор необходимо менять, только если с ним что-то действительно серьёзное, например – сильно поврежден, либо сгорела обмотка.
Чтобы снять вентилятор необходимо вынуть кожух двух вентиляторов, для этого следует:
Снять крышку кожуха заборника воздуха, отвинтить два TORX на 25 и вынуть кожух
Раскрыть хомут фиксирующий шланг надавив на него, и отвернуть TORX на 25 cнизу крепления воздуховода
Затем отсоединить разъем вентиляторов (замок у него снизу) и отвинтить четыре TORX на 30 держащие кожух вентиляторов по два с каждой стороны
Далее вытащить кожух
Причины частого выхода из строя именно малого вентилятора кроется в условиях эксплуатации (пыль, грязь, реогенты и соль), а также в низком его расположении, так что на него летит вся эта дрянь через отверстия для вентиляции. Немецкие конструкторы великолепны, но они не учитывают наши жесткие условия, кстати, одна из причин, почему они проиграли войну – это наша грязь.
Нижняя гайка крепления малого вентилятора сильно закисла и открутилась только после WD-40 и чудовищного усилия. Обратите внимание на гайки большого вентилятора, все они чистенькие, т.к. он стоит гораздо выше и грязи ему достаётся меньше.
К сожалению, фотографировать вентилятор я стал только после починки и на снимках он выглядит уже в рабочем виде.
Для разбора вентилятора требуется при помощи бородка и молотка отогнуть усики на корпусе, чтобы снять крышку.
Вынимаем аккуратно рамку со щетками.
Вентилятор без рамки со щетками.
Рамка со щетками
Раскрыв вентилятор, я увидел, что практически все щетки зависли, пружинки были сжаты и заклинены, один медный жгутик (наверно нижний) практически разложился и обветшал. Я почистил каналы и щетки от пыли и окиси, расправил все пружинки, перепаял умерший жгутик на новый и почистил контакты ротора. После чего вставил рамку обратно, установил крышку и зачеканил усики. Проверил вентилятор – подключив к аккумулятору, он закрутился – как должен. Семейный бюджет не пострадал.
Ремонт (замена щеток) вентилятора кондиционера на VW Passat B5
Причина разбора: отказ вентилятора.
Симптомы: при подаче напряжения не вращается. Компрессор кондиционера включается/отключается с периодичностью в 5-10 секунд. Ни о какой прохладе в салоне речи нет.
Снятие:
для начала берем отвертку крестовую и откручиваем три винта крепления воздуховода к «телевизору» (фото не делал, т.к все элементарно), снимаем данный воздуховод.
Далее, опять же крестовой отверткой выворачиваем один единственный саморез крепления вентилятора к «телевизору»: 
Затем снимаем пластиковую декоративную крышку бачка ГУРа со стороны левого крыла, видим под ней разъемы. Вынимаем из защелки разъем с двумя толстыми проводами, разъединяем его: 
Данный провод уходит вниз вокруг вентилятора вискомуфты и поднимается вверх под замком капота. Крепится он в клипсы (порядка 6 штук, не помню точно), из которых его, естественно аккуратно нужно вынуть:
Освободив провод вентилятора, немного поворачиваем его корпус по ходу вращения коленвала и вынимаем вентилятор в сборе, сместив его влево, т.е. к правой фаре (если стоять перед бампером).
Не знаю, как на других моторах, но на моем ALT ни что этому больше не мешало.
Разбор:
Ключом (головкой) «на 8» отворачиваем гайку крепления крыльчатки к мотору.
ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА ЛЕВАЯ! ,
поэтому откручиваем, естественно, по часовой стрелке. В противном случае, закатаете гайку, или оборвете резьбу.
Далее головкой «на 10» откручиваем три гайки крепления мотора к корпусу: 
Крышка статора мотора зафиксирована при помощи вот таких «усов»:
Сжимаем их плоскогубцами (только чтобы у последних края были не закатаны, т.е. хорошими плоскогубцами), берем молоток и легкими постукиваниями сбиваем крышку со статора, освобождая щеточный узел. 
Вот, собственно, причина отказа мотора – износ щеток почти «в ноль» 
Поскольку покупать из-за такой ерунды вентилятор в сборе по мне так дело расточительное, ибо стоимость его более 2000 р. в неоригинале, я отправился в магазин электроинструмента для подбора щеток на замену.
Родная щетка для GATE в поперечном размере имеет сечение 7х8 мм.
В магазине подобрать в размер не удалось, поэтому купил две пары щеток размером побольше.
Обрезаем проводок (я обрезал со стороны держателя), выковыриваем остаток изношенной щетки 
Берем наждачную бумагу (я взял очень крупную, чтобы быстро ободрать излишки, и помелче, какая была, для итоговой обработки). Обтачиваем купленные щетки до нужного размера, снимаем угловые фаски: 
Получаем примерно вот такое «изделие»: 
Вставляем щетки в держатели, смотрим, чтобы щетка ходила в держателе свободно, фиксируем щетки в держателях и спаиваем провода новых и старых щеток: 
Далее одеваем щеточный узел на ротор и закрываем крышкой. Я помазал немного втулку в крышке для более легкого вращения вентилятора… Так, на всякий случай…
Усы фиксирующие крышку разжал при помощи небольшого зубила, легкими ударами молотка по нему…
Далее проверил работоспособность мотора, подал на него 12 вольт. Убедившись, что все работает, устанавливаем все на место в обратной последовательности.
Цена вопроса – 100 рублей (две пары щеток по 50 р.) и пара часов времени…
Если кому-то данный отчет поможет, буду только рад. Всем удачи.
Небольшое дополнение.
Цитирую, что написал мне воспользовавшийся этим отчетом комрад Cannabis.
"Вот и я себе починил пропеллер. По вашему отчёту х)
Только бы ещё указать, что вентилятор крутить, при нажатом фиксаторе. Который находится на нижней перекладине. И не сильно, дабы не сломать его.
Щётки купил один в один, по форме, и размеру с оригиналом. Правда дороже =(
На Митинском радио рынке, в подвальном помещении (цоколь), павильон №27
7х8х20
Плюс их какой: точить/подгонять под размер - не надо; провод-контакт - длинный. припаял как в оригинальном исполнении :-[
Минус: цена, 70 рублей, штука"
Про фиксатор не могу сказать ни чего, у меня не было ни какого фиксатора вроде бы.
А вот насчет щеток, думаю для Москвы это будет интересно.
Спасибо Cannabisу.
Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Добавлено через 1 минуту
Но по Лузарам очень много негатива. У многих и года не протягивает.
Игорь на Тиге
Участник
Новичок
Miha-M
Постоялец
Подскажите, а из-за вентилятора можно джеки чана словить? Вчера на трассе зажглась индикация, после этого проехал километров 60-70. Сегодня считал все ошибки, из свежих только вентилятор (P1951). Сброс ошибок чек эйджин не сбросил.
Пробег 122576. Большой вентилятор уже по куланцу года 4 назад менял.
Все ошибки электроники двигателя:
5 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 182
Индекс забывания: 255
Пробег: 106316 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.08.20
Время: 13:34:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 2887 /min
Нагрузка: 65.9 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
P000A - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 10100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 21
Индекс забывания: 255
Пробег: 122346 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.11
Время: 09:56:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 2659 /min
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 115.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 122353 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.11
Время: 10:08:60
Стоп-кадр:
Об/мин: 2684 /min
Нагрузка: 55.7 %
Скорость: 115.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 47.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 42
Индекс забывания: 255
Пробег: 122260 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.09
Время: 13:17:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 811 /min
Нагрузка: 41.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 55.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 122569 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.11
Время: 22:12:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 1627 /min
Нагрузка: 64.7 %
Скорость: 68.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 35.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Ремонт и замена автокондиционера в автомобиле Volkswagen
Кондиционер является обязательным атрибутом комплектования современного автомобиля. Он создаёт комфортные условия во время поездки для находящихся в салоне людей. Далеко не все автолюбители знают, как определить момент, при котором это устройство перестаёт выполнять свою функцию. В нашем обзоре познакомимся вкратце с принципом работы системы кондиционирования, симптомами неисправности. Также расскажем о том, как правильно выполнить замену автокондиционера на Volkswagen и стоимости подобного обслуживания.
Особенности устройства
В качестве примера возьмём популярную модель «народного» автомобиля из Германии Polo. Компрессор размещается на блоке цилиндров силовой установки и оснащён ременным поликлиновым приводом. Он служит для циркуляции хладагента в контуре.
Теплообменник испарителя и отопительный блок совмещены в один корпус. Управление системой производится с помощью ручек управления, размещенных на панели приборов в салоне машины.
Компрессор сжимает газ, фреон, направляет его в конденсатор, в котором он охлаждается до разжиженного состояния. Осушитель удаляет из полученного вещества воду через ресивер. Эта операция нужна для предотвращения образования наледи на расширительном клапане, спасает деталь от повреждения. Охлаждённые воздушные потоки поступают в салон автомобиля через дефлекторы и воздуховоды.
Хладагент, находясь в жидком состоянии, впрыскивается в испаритель системы, в котором вновь при помощи энергии поступающего воздуха превращается в газ. Газообразное вещество затягивается компрессором в систему для дальнейшей циркуляции по трубопроводам узла. Таким образом происходит работа системы охлаждения.
В качестве хладагента концерн VAG использует холодильное вещество HFC134a (R134a). Для обеспечения безаварийной работы компрессора в него добавляется масло, которое производит смазку контактируемых деталей.
Признаки неисправности
Несмотря на надёжную работу данных систем автомобилей немецкого концерна, рано или поздно наступает время ремонта кондиционера на Volkswagen. Назовём симптомы, которые указывают на необходимость обращения в автосервис:
- повышенный шум двигателя;
- появление масляных пятен на компрессоре;
- недостаточное охлаждение воздуха в салоне;
- ощущение запаха гари;
- перегрев компрессора или муфты.
При обнаружении названых признаков необходимо решать проблему ремонта автокондиционера Volkswagen.
Также нужно учесть такой фактор: «плановый» расход фреона. За два года испаряется или уходит через микротрещины трубопровода до 15% хладагента. Уменьшение объёма не позволяет эффективно создавать нужную температуру воздуха в салоне, способствует выходу деталей системы из строя.
Типичные поломки
Причиной выхода из строя узла кондиционирования могут стать:
- Разгерметизация системы: повреждения в местах соединений, ослабление креплений, износ деталей. Характерной неисправностью является повреждение мелкими дорожными камнями трубопровода радиатора.
- Дефект подшипника муфты.
- Неисправность датчика давления.
- Отказ в работе катушки муфты.
- Выход из строя компрессора.
- Дефект испарителя.
Наиболее неприятный дефект для владельца Фольксвагена – дорогостоящая замена компрессора.
Замена и ремонт автокондиционера в автомобилях Volkswagen
Для восстановления системы кондиционирования нужно обратиться на СТО. Попытка самостоятельного ремонта может не принести требуемого результата, а только усугубит поломку. Для проверки работоспособности узла необходимо современное контрольно-измерительное оборудование, инструменты, а также опыт и знания.
Например, для разных моделей Фольксваген нужно закачивать свой объём фреона. Для системы VW Polo, произведённой в 2010-2015 годах, потребуется 500 г хладагента.
Излишнее количество станет причиной перегрева компрессора и муфты, выходом из строя компонентов системы. О недостатке фреона в системе укажет недостаточное охлаждение салона автомобиля. Подобной информацией владеют работники автосервиса и применяют её при ремонте.
Стоимость ремонта зависит от сложности выполнения работ.
- Заправка хладагентом обойдётся автолюбителю в 1000 рублей, столько же встанет замена радиатора.
- Более сложные работы по смене компрессора потянут на 1,5-2 тыс. руб.
- Аналоговый кондиционер, включающий в себя компрессор, испаритель, осушитель, трубопроводы стоит от 35 тыс. руб. Оригинальная продукция будет стоить дороже в 1,5-2 раза.
Чтобы продлить срок работы системы кондиционирования и избежать замены кондиционера Volkswagen, следует регулярно проводить очистку радиатора и других деталей узла.
Также следует включать систему в работу даже в холодное время года с периодичностью 1-2 раза в месяц. Такое действие позволит сохранить её работоспособность. Периодически: раз в год, этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, нужно заправлять систему хладагентом до полного объёма.
Соблюдая эти правила водитель и пассажиры смогут получить удовольствие от поездки в жаркую летнюю погоду. Владелец автомобиля Фольксваген избавит себя от затратного ремонта.
Подробное видео о том, как самостоятельно поменять подшипник муфты кондиционера в автомобиле Фольксваген Пассат B4, представлено ниже:
Фотоотчет. Снятие и разборка вентилятора печки
Была Jetta 2010г BSE1.6 на двух пакетах, и чуть чуть допов.
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, п. дец, сломал!
Не хороший но ругающийся матом
- Откуда ПриГород, т.е. СПб
- Авто: Тракторная вишня на Хае
Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!
- Откуда вроде Москва
- Авто: vw Tiguan 2.0 tdi
Меня невозможно сбить с пути. мне пофигу куда идти
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
Спасибо Шеф!
Давно надо было выложить, у меня грязи было очень много. А у Колбы на удивление мало.
- kolba нравится это
Мне оранжево всё, что не фиолетово
- Откуда Столица мира
- Авто: Серый трактор MPS 2020
А с какой цэлью на этам фоти бакарезики паказаны. Ниушта преманка для лахоф.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Не хороший но ругающийся матом
- Откуда ПриГород, т.е. СПб
- Авто: Тракторная вишня на Хае
Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!
Мне оранжево всё, что не фиолетово
- Откуда Столица мира
- Авто: Серый трактор MPS 2020
Пра них-та как рас фсе панятна.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Откуда Россия, Москва
- Авто: Тигуан 2.0 TDI
Спасибо Шеф!
Давно надо было выложить, у меня грязи было очень много. А у Колбы на удивление мало.
- Откуда вроде Москва
- Авто: vw Tiguan 2.0 tdi
А про моторчик специально промолчал?
Меня невозможно сбить с пути. мне пофигу куда идти
- Откуда Белгород
- Авто: Tiguan T&F TSI 2.0
Судя по тому что у вас дворники живут по три года, особенно тебе спешить не надо
Ну а чего их менять - терли они нормально только после этой зимы стали появляться полосы
У меня правда от джетты лежит комплект, думал подойдет, но оказалось что это не так.
Была Jetta 2010г BSE1.6 на двух пакетах, и чуть чуть допов.
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, п. дец, сломал!
Ремонт кондиционера Фольксваген по цене от 500 р.
Сервис Авто Эйркон по техническому обслуживанию автомобильных климатических установок, расположенный в Москве ЮАО, по цене от 500 р., поможет разобраться с этой проблемой.
Диагностика и ремонт кондиционера Volkswagen.
Изначально для определения причин почему не включается кондиционер в вашем автомобиле, сделаем диагностику составных несколькими способами.
Наиболее частые обращения автовладельцев Фольксваген для ремонта кондиционера в наш сервис.
- Восстановление компрессоров на автомобилях марки Volkswagen выполняем с использованием оригинальных запасных частей.
- Помимо восстановления работы насоса, осуществляем замену подшипника, шкива, электромагнитной муфты, клапана и прижимного диска (пластины) компрессора.
- Ремонт радиаторов - конденсаторов, пробитых камнями трубочек, или пострадавших от солей реагентов сот в сердцевине, исправляем аппаратом димет для напыления металлов.
- Ремонт алюминиевых трубок магистрали, сломанных, или разъеденных коррозией, выполняем аргонной сваркой.
- Ремонт шлангов системы кондиционера автомобилей Фольксваген, низкого давления, разорванных, лопнувших, меняем на новые изготовленные по образцу старых на заказ с использованием расходных материалов goodyear.
- Замена трубок на шланги актуально если нужно восстановить задний контур на моделях Шаран Туарег Транспортер Мультивен T4 T5 T6 и Каравелла.
Дополнительные услуги и предложения.
Кроме восстановительных работ выполняем замену снятие и установку непригодных составных на новые детали.
- Замену вентилятора радиатора, ролика натяжителя и ремня привода компрессора, трубок и шлангов, датчика высокого давления, трв терморегулирующего клапана, салонного фильтра, ресивера осушителя и многое другое.
В завершении ремонта, делаем также и заправку кондиционера с учётом модели Фольксваген по таблице норм до полного объёма, с добавлением компрессорного масла.
- Осуществляем диагностику и ремонт кондиционеров всех моделей Фольксваген Amarok, Битл, Бора, Caddy, Corrado, Crafter, Golf Гольф , Jetta Джетта, Passat Пассат, Polo Поло, Шаран, Тигуан, Туарег, Touran, Транспортер и пр.
На все работы предоставляем гарантию сроком до одного года.
Дополнительную информацию вы можете получить позвонив по нашему контактному номеру телефона.
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Предохранители Volkswagen Passat B5: Схема, Расположение Блоков
Volkswagen Passat b5 — модель 5 поколения автомобилей семейства пассат. Производился в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. После обновления 2001 года в народе получил название Passat B5+ или Passat GP. В данной статье мы представим описание предохранителей и реле фольксваген пассат б5, полные схемы блоков с назначения элементов и фото примером исполнения. Отдельно выделим предохранитель прикуривателя и бензонасоса.
Актуальное обозначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.
Схема предохранителей Пассат Б5
Расшифровка всех элементов конструкции монтажного блока приведена в таблице. Салонная часть:
| Номер | За что отвечает |
| 1 | Подогрев форсунок омывателя стекла |
| 2 | Питание поворотников |
| 3 | Кнопки управления круиз контролем, климатической установкой и клавиши рулевого колеса. |
| 4 | Подсветка номерного знака |
| 5 | Питание приборки стояночиные огни, навигационная панель |
| 6 | Центральный замок и дополнительные плафоны освещения |
| 7 | Датчик скорости, система АБС, фары заднего хода |
| 8 | Питание телефона |
| 9 | Подогрев центрального замка, зеркал заднего вида |
| 10 | Корректор фар, штатная магнитола |
| 11 | Круиз контроль на автомате, питание приборки |
| 12 | Диагностические приборы |
| 13 | Стопы |
| 14 | Подсветка салона, противоугонка |
| 15 | Приборка, управление кондиционером и навигацией. |
| 16 | Питание системы АБС |
| 17 | Силовая цепь подогрева дверных замков |
| 18/19 | Фары дальнего света |
| 20/21 | Ближний свет и корректор света фар |
| 22/23 | Габариты для каждого борта соответственно |
| 24 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 25 | Вентилятор печки, привод кондиционера |
| 26 | Подогрев заднего стекла питание системы рециркуляции выхлопа |
| 27 | Задний дворник |
| 28 | Топливный насос |
| 29 | ЭСУД |
| 30 | Привод положения люка на крыше |
| 31 | Круиз контроль, задний ход и вывод на диагностический разъем |
| 32 | ЭСУД |
| 33 | Штатный прикуриватель |
| 34 | Система управления впрыском, зажиганием |
| 35 | Разъем прицепного устройства |
| 36 | ПТФ |
| 37 | Радиоприемник и телефон |
| 38 | Питание центрального замка, привода открытия крышки бензобака, стеклоподъемники |
| 39 | Аварийка |
| 40 | Клаксон |
| 41 | Питание насоса АБС или дополнительная розетка |
| 42 | Вспомогательный вентилятор охлаждения |
| 43 | S контакт |
| 44 | Подогрев сидений |
Отдельно следует рассмотреть релейные выключатели. В плоскости R.
| Номер | Описание |
| 1 | Клаксон |
| 2 | Промежуточная защита контакта X |
| 3 | Питание стеклоочистителей |
| 4 | Топливный насос и свечи накаливания |
| 5/6 | Не используются |
| 7/8 | Предохранители |
| Номер | Назначение |
| 1 | Вентилятор радиатора |
| 2 | Сцепление |
| 3 | Магнитная муфта компрессора кондиционера |
| 4 | Питание системы кондиционирования |
| 5 | Топливный насос на дизелях |
| 6 | Подсветка салона |
| 7 | Фары |
| 8 | Свечи накаливания |
| 9 | Не используется |
| 10 | ПТФ |
| 11 | Релюшка бортовой системы связи |
| 12 | Питание стартера |
| 13 | Блокировка стартера |
Также требуется рассмотреть силовые предохранители, смонтированные под капотом автомобиля.
| Номер | Маркировка | Назначение |
| R1 | 167 | Модуль управления двигателем |
| R2 | 373/100 | Насос забора вторичного воздуха |
| R3 | 429/219 или 53/411 | Питание модуля управления ДВС или дополнительного насоса ОЖ |
| 1В | 116 | Форсунки |
| 2В | Вспомогательный насос ОЖ | |
| D | 130 | Насос вторичного воздуха |
| Е | 115 | Плюс катушки зажигания |
| F | 102 | ЭБУ |
| G | 282 | Электроника силовой установки. |
Предохранитель и реле кондиционера
Система разделена на три части. Силовые линии питаются от вставок 3 и 15 салонного блока. Управляющая магистраль проходит от плавкой защиты №25.
За работу муфты компрессора кондиционера и ее непосредственное включение отвечает реле номер 3. За остальные части климата реле 4.
Блок комфорта
Работа систем контролируется предохранителем 38. В дополнение им поставлен №17.
Реле и предохранитель вентилятора охлаждения Passat B5
Вентилятор радиатора контролируется релюшкой 1 салонного блока. Подобное расположение неизменно с 1999 года.
Печка
Предохранитель отопителя с 1995 года выпуска устанавливается на стандартной позиции 25. В отдельных модификациях место установки элемента может незначительно отличаться.
Бензонасос
Топливный предохранитель смонтирован на позиции 28. Реле насоса на бензине и дизелях стоит в разных местах. Обычно это 4 и 5 соответственно.
Найти новую релюшку не составит труда. Артикул здесь не потребуется – на рынке работает большое количество фирм, поставляющих достойные аналоги.
Предохранитель дворников Пассат Б5 и реле: где находятся
Ремонт стеклоочистителя потребуется начинать с проверки соответствующих вставок, смонтированных на позициях 24 и 27 для лобовой и задней части автомобиля.
Предохранитель и реле стартера
С 1998 года устанавливается на позиции 12. Стандартное расположение достаточно продумано – релюшка блокировки смонтирована под номером 13. Замена элементов требуется в случае их отказа и выполняется просто. Единственная загвоздка присутствует, когда требуется обслужить втягивающее. Узел монтируется в стартере и для его замены потребуется разобрать агрегат.
Предохранитель прикуривателя
Проходит через элемент 33 в салоне. На авто с 2005 года производитель монтирует и задний прикуриватель. Агрегат также проходит через указанную вставку. Некоторые пользователи переносят элементы или выводят их отдельно, стараясь минимизировать вероятность поломки при подключении мощных потребителей.
Магнитола
Штатная акустика питается от предохранителя 10. При установке более производительной системы элементы часто переносят или устанавливают его отдельно. При этом, музыка подключается напрямую от аккумулятора.
Поворотники
Предохранитель устанавливается на позиции 39 в бортовой цепи. Релюшка монтируется отдельно и выведена под приборку. Средняя цена колеблется от 50 до 70 рублей.
Главное реле Пассат Б5: где находится
Устанавливается в подкапотной части автомобиля. Подобное расположение актуально на версиях В5 с 1995 года. Катушка зажигания смонтирована немного выше ЭБУ.
Звуковой сигнал
Защитный элемент управления клаксона устанавливается на позиции 40. Реле монтируется на первой позиции в блоке.
Стеклоподъемники
Являются частью бортовой системы комфорта. Искать защитные элементы требуется в пунктах под номером 38.
Климат-контроль
В большинстве модификаций машины установка отсутствует. Ее место занимает кондиционер и полностью справляется с обязанностями.
VW Passat B5: реле свечей накала
Находится под номером 8 в салонной панели реле.
Реле регулятор напряжения
Расположился возле генератора. Подобное место обусловлено конструкцией электронных систем автомобиля.
Замок багажника
Предохранитель 38 отвечает за указанный элемент, а также защищает несколько связанных систем.
Подсветка
За освещение салона ответственен №14. Далее систему защищает выключатель 6.
Стеклоочиститель
Для передней и задней части машины защищены плавкими вставками 24/27 соответственно. Релюшка здесь только одна — №3.
Ближний свет
Питание выполнено от предохранителей 20 и 21.
Дальний свет
Система также требовательна к энергии. Каждая фара аналогично питается от разных предохранителей. Здесь это вставки 18 и 19 для левой и правой стороны машины.
Ввиду сложности конструкции и большого количества оборудования, питание агрегатов устройства АБС происходит сразу от трех предохранителей 7, 16 и 41.
Противотуманные фары
Штатные фонарики питаются от предохранителя 36, при этом, обе стороны авто сразу. Релюшка здесь одна №10.
С 1997 года на авто начали массово устанавливать эту опцию. В большинстве комплектаций за работу механизма открытия и закрытия панели отвечает вставка 30.
Омыватель
Штатный вариант питается от части монтажного блока под номером 1. В модификациях после 2001 года выпуска, расположение элементов может незначительно отличаться.
Габариты
Огни защищены вставками 22 и 23 для левой и правой стороны автомобиля. Реле здесь нет.
Зарядка
Более интересна система контроля и ограничения зарядки аккумулятора. Все необходимые элементы вынесены на крыло машины, что позволяет минимизировать усилия при их ремонте и обслуживании.
Основной блок реле
Он находится под панелью, со стороны водителя, не далеко от рулевой рейки.
Схема
Расшифровка R
| I | Реле звукового сигнала |
| II | Промежуточное реле контакта Х |
| III | Реле стеклоочистителей |
| IV | Реле топливного насоса Реле свечей накаливания |
| V | Свободное |
| VI | Свободное |
| A | Предохранитель |
| B | Предохранитель |
Расшифровка Z
| 1 | Реле вентилятора радиатора (Кондиционер) |
| 2 | Реле муфты сцепления |
| 3 | Реле магнитной муфты (Кондиционер) |
| 4 | Реле кондиционера |
| 5 | Реле топливного насоса на дизельных двигателях |
| 6 | Реле внешнего освещения Оборудование такси |
| 7 | Реле фар |
| 8 | Реле свечей накаливания |
| 9 | Свободное |
| 10 | Реле противотуманных фар |
| 11 | Реле средств связи |
| 12 | Реле стартера |
| 13 | Реле блокировки стартера |
Блок под капотом
Содержит такие детали:
- Реле низкой мощности свечей подогрева охлаждающей жидкости.
- Реле высокой мощности свечей подогрева охлаждающей жидкости.
- Реле контакта 30.
- Предохранитель водяного насоса, двигатель AGZ.
- Предохранитель системы управления двигателем, 15А.
- Предохранитель свечей накаливания, 80А.
- Предохранитель свечей подогрева охлаждающей жидкости, 25А.
- Предохранитель свечей подогрева охлаждающей жидкости, 50 А.
Практически все они связаны с функционированием систем охлаждения и подачи жидкости. Если какие либо проблемы с гидравликой или температурой возникают на пустом месте или после замены жидкости, рекомендуется проверить эти блоки.
Читать также Как быстро и без проблем снять бампер с Фольксваген Поло седан
Проверка предохранителей
При перегрузке сети предохранители выходят из строя и разрывают соединение. У автомобиля не работают электрические приборы, системы и модули. Необходимо выявить причину неисправности и заменить плавкую вставку, вышедшую из строя.
С помощью схемы расположения выявляют предохранитель, ответственный за работу вышедшей из строя системы или прибора. Элемент извлекают из блока и рассматривают. Если через полупрозрачный корпус видны следы обрыва или плавления нити – вставка сработала, плавкий материал разрушен, и элемент непригоден к дальнейшему использованию. Его необходимо заменить.
Исправность предохранителей можно проверить мультиметром. Автомобиль должен быть заглушен. Элемент вынимается из гнезда и проверяется на целостность по сопротивлению.
Перед проверкой положительные и отрицательные выводы мультиметра соединяют между собой. Затем прикладывают к контактам предохранителя. У исправного изделия значения, высветившиеся на экране, должны быть приблизительно равными показаниям при соединении щупов между собой.
Если на экране прибора не высвечивается значение – элемент неисправен. Использование тестера облегчает поиск неисправности и выявление вышедшего из строя предохранителя.
Замена предохранителей
Замена предохранителей в Volkswagen Passat B5 не отличается от подобных работ в других современных автомобилях. Этапы выполнения:
- Выявить и устранить причину неисправности электроприбора, модуля или системы. Рекомендуется обратиться в сервис к квалифицированному автоэлектрику.
- Если неисправен предохранитель, изучить схему расположения элементов, имеющуюся на крышках блоков, и инструкцию по выполнению замены.
- Нужно купить новый предохранитель, рассчитанный на ту же силу тока в амперах. Элемент должен иметь такую же форму, что и вышедший из строя.
- Отверткой снять крышку, закрывающую блок предохранителей.
- С помощью пинцета извлечь сгоревший элемент и вставить новый.
Предохранители, рассчитанные на разную силу тока, различаются по цвету корпуса, на них также есть соответствующее обозначение. Инструкцией по эксплуатации запрещается использовать элементы с большим значением, нестандартные, самостоятельно сделанные вставки. Это может вызвать пожар в электропроводке и выход из строя приборов и электрических систем.
После замены необходимо проверить работоспособность электрических систем и приборов. Если после установки нового предохранителя он снова выйдет из строя, это признак неисправности электрической проводки или неправильной работы защищаемого оборудования.
Предохранители и реле Volkswagen Passat B5
- Блок предохранителей в салоне VW Passat B5.
- Большинство предохранителей расположено с левой стороны панели приборов.
Дополнительный блок реле
Устанавливается на машины с повышенным уровнем электро оснащенности и носит название восьми — контактного. Находится за основным блоком реле.
Фото — пример
Схема
Описание
| 1 | Свободное |
| 2 | Реле ABS/EDS/ESC |
| 3 | Реле ABS/EDS/ESC |
| 4 | Реле вентилятора 80 Вт Реле вентилятора 300 Вт, 1 ступень |
| 5 | Реле вентилятора для максимальной скорости |
| 6 | Реле вентилятора 300 Вт, 2 ступень |
| A | Предохранитель вентилятора, 5А |
| B | Предохранитель вентилятора, 30А |
| C | Предохранитель гидравлического насоса, 50А |
Предназначение предохранителей
Автомобильные электрические предохранители, иначе их называют плавкими вставками, размыкают цепь при превышении номинального напряжения. Благодаря их действию предотвращается выход из строя оборудования.
Предохранители Passat B5 защищают электрическую сеть от перегрузок. Задача реле – прерывание или переключение тока с одной цепи на другую. Приборы сходны по своим функциям, но предохранители только прерывают подачу тока в случае скачка напряжения, тем самым защищая приборы, а реле переключают подачу энергии между различными устройствами.
В предохранителях установлен проводник из материала, рассчитанного на расплавление при превышении номинальной силы тока. Защитное действие основано на физических свойствах меди, цинка, других сплавов:
- когда сила тока меньше или равна предусмотренному значению, плавкая вставка нагревается равномерно и успевает рассеивать тепло;
- при превышении значения происходит перегрев материала, металл плавится и разрушается.
Выходя из строя, предохранитель разрушает цепь. Прибор, к которому относится плавкая вставка, перестает работать.
Читайте также: