шкода октавия не работает кондиционер

Обновлено: 30.04.2024

Skoda Octavia › Бортжурнал › Не работает кондиционер Octavia A5 | Методичка по диагностике кондиционера

Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с кондиционером и написать некую памятку дабы читателю не нарваться на специалистов, которые обеспечат дорогой ремонт, надеюсь кому-то будет полезно, но сначала история.

Года 3 назад кондиционер перестал холодить, по весне я заехал к ОД там мне с их слов сделали диагностику, дозаправили фреон и залили новую прошивку, весна куда-то ушла, а с ней и работающий кондиционер т.к. когда снова пошли жаркие деньки он уже не работал. По запросу в интернете недалеко от дома нашел сервис, который как они заявляли на сайте оказывает услуги по кондиционерам и, где как мне сказали мне очень повезло т.к. у меня вышел из строя датчик давления и он у них есть ( о датчике чуть позже, и повезло скорее им, т.к. у них нашелся клиент на него) Как вы уже поняли из рассказа кондиционер не заработал, мастер развел руками и сказал что очень уж грязные у меня радиаторы, надо мне их помыть со снятием т.к. других причин не может быть. Обращение в третий сервис также не помогло. Следующие летние сезоны провел за чтением драйва и импульсивными мыслями в те дни когда приходилось выезжать среди лета плюнуть на все и купить новый компрессор, но останавливали страшилки о том что новый компрессор сломается, если не сделать дорогостоящую промывку системы. Жара этого лета, а также то что летом стал ездить на шкоде часто, и мысль о том что придется делать хороший дисконт при продаже из-за неработающего кондиционера убедили меня что этот вопрос наконец надо закрыть. Решил что нужно изучить как работает система кондиционирования и что может в ней сломаться, а также что не поеду в профильные сервисы т.к. по опыту драйвчан такой ремонт заканчивается навязанными услугами и ремонтом на сумму от 40 тыс и более.

Немного адаптированной теории об элементах кондиционирования и что в ней может сломаться

1) Компрессор — сердце системы — не любит плохое охлаждения — бывает с постоянным ходом (поршни компрессора приводятся в движении на малых оборотах и при выключенном кондиционере (на нашей октавии он такой), бывает электромагнитным (поршни приходят в движение при срабатывании электромагнита) Содержит:
-управляющий клапан — дает команды компрессору как ему работать. Из-за него кондиционер может совсем не работать, а может то работать, то нет
-аварийный клапан сброса давления — как правило одноразовый, после его срабатывания является местом утечки фреона
-датчик потока фреона (у нас его нет)
-датчик оборота вала компрессора (у нас его нет)
Возможные поломки:
А) компрессор заклинило — определить это можно попробовав провернуть вал. Если компрессор постоянного хода, то также сорвет муфту, чтобы заклинивший компрессор не мешал вращению шкива. Ремонт заключается в переборке компрессора, как правило с заменой поршней если на них есть задиры, а также наклонного диска. Стоимость одного поршня в районе 600 руб (в нашем компр. их 6), диск стоит 2500 руб. В случае если ваш компрессор требует ремонта со вмешательствами следует озаботиться о покупке запчастей в начале сезона, т.к. когда узнавал о запчастях в одном из магазинов, оказалось что повышенный спрос опустошил складские остатки и з/ч будут непонятно когда.
Важно: Если компрессор заклинивший и вы решили не заниматься ремонтом, а купить новый, то обязательно нужно осмотреть старый компрессор на наличие стружки, можно это сделать двумя способами: вылить масло из старого компрессора, или же разобрать его и осмотреть поршни на задиры(более сложный, но более точный вариант. В случае наличия стружки систему нужно промыть иначе новый компрессор со временем также сломается. Если же вы решили купить б/у компрессор, то крайне нежелательно брать деталь, входы у который ничем не закрыты т.к. даже будучи исправным компрессор может нахвататься разного мусора, пока он лежал в ожидании вас, что сделает его вскоре после начала пользования неисправным.
Б) компрессор не заклинило, но муфту сорвало. Произойти это может в следствии остановки приводного ремня, достаточно заменить муфту. Стоимость муфты в сборе около 5000 руб.
В) подшипник шкива компрессора. Почитать можно у Vjacheslav-Dorn

2) Радиатор, он же конденсатор — кажется чистым, но на самом деле нет. О своевременной чистке говорить не надо, тут все понятно, из-за забитого радиатора не только компрессор хуже холодит, но и может выйти из строя.

3) Датчик давления — в идеале отключает компрессор при высоком давлении. Сломанный датчик часто является причиной по которой кондиционер не запускается хоть и проблем в системе нет. Находится в труднодоступном месте, удобнее всего до него добраться через ПТФ. Почитать об этом можно у Toresso .Номер запчасти 1K0959126E
Важно: Если вы меняете датчик, то обязательно поменяйте уплотнительное кольцо. А резьбу датчика смажьте компрессорным маслом, иначе в следующий раз датчик будет сниматься очень тяжко, как это произошло у меня.

4) ТРВ — он же расширительный клапан — принцип работы не буду объяснять, ютьюб это сделает лучше. Ломается не так часто.

5) Патрубки и уплотнительные колечки — помимо основной функции в исправном состоянии "следят за отсутствием учетек фреона". Если до этого меняли радиатор, датчик давления, то обратите на эти места при поиске утечки.

6) Датчики наружной температуры и салонный датчик солнечной активности — от их корректных показателей зависит правильность подачи команд на компрессор

С чего начать диагностику неисправностей:

1) Проверка управляющего клапана. Проверку можно сделать по месту сняв с компрессора.

2) Проверка датчика давления, а также фишки. Фишку можно проверить мультиметров на наличие напряжения. Датчик проверяется комп.диагностикой (об этом чуть ниже)

3) Внешний осмотр компрессора на предмет его клина. Если шкив вращается отдельно от вала компрессора (муфта сорвана), то необходимо прокрутить вал, не застревает ли в определенных положениях, даже небольшого застревания при движении достаточно для того чтобы муфту сорвало.В таком случае его необходимо дефектовать. Комп.диагностика покажет обороты компрессора (если муфта не сорвана)

5) "Все хорошо, манометр показывает что система пуста" или опрессовка и поиск утечек. Не торопитесь с заправкой, нужно опрессовать систему и проверить не травит ли она. Если давление падает, необходимо искать утечку, для этих целей есть специальный прибор, а также в помощь специальный мыльный раствор.

6) Заправка системы и конечный результат. Устранив течи, а также заправив систему температура из дефлектора в режиме LOW должна быть 6 — 9 градусов

Не попадайтесь на "советы" "мастеров" менять компрессор если он не холодит, а также не забывайте о чистоте радиаторов.

В статье разберем ряд частых вопросов, с которыми сталкиваются шкодоводы.

Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать

Если к вашей машинки стал слабо охлаждать воздух климат-контроль.
Раньше при мах.охлаждении можно замёрзнуть за 3 мин.
Сейчас при температуре +18 дует слегка охлаждённый воздух.

Не работает кондиционер — что может быть

Проблема неработающего кондиционера часто может быть в окислившемся датчике давления фреона.
Если сомневаетесь, что брать оригинал или не оригинал?
Берите оригинал.

Не включена ни печка, ни кондиционер, а теплый воздух всё равно идет — что это?

Климат-контроль выключен, печка тоже, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Ответ: включите рециркуляцию воздуха салона.

Не работают оба вентилятора охлаждения радиатора

Сделайте диагностику.
Обычно, проблема в обрыве цепи, проводке, или в процессоре.
И не забываем проверить предохранитель.

Не включаются вентиляторы охлаждения

При включении климата не включаются вентиляторы охлаждения конденсора. Либо сначала включатся на недолгое время, а потом выключатся. Компрессор включается работает, а потом от перегрева системы вырубается, защита срабатывает.
Причем от датчика температуры двигателя вентиляторы включаются.
Куда смотреть, что делать?

Замена БУВ — блок управления вентиляторами.

Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я — Шкода А5

Не работают все 3 скорости, а 4-я скорость работает,
лампочка кондиционера горит.

Что делать в этом случае:

Нужно поменять сопротивление на моторчике печки.
Там часто выходит из строя терморезистор (на фото зеленый).
Все дело в термо—регуляторе, стоит он возле салонного фильтра. Цена вопроса 50 рублей.

Покупаете сопротивление, на 230 градусов и 10А.
По цене оно стоит 25 руб.
Паяльником можно не лезть.
Просто наждачкой обработайте и вокруг ножек плотно скрутите.
Затем, обожмите плоскачами.

Тут же для страховки вытащите моторчик.
Разберите, продуйте сжатым воздухом.
На втулки капните по паре капель маслица.

Время на все про все 20-25 минут не спеша.

Когда включаешь климатроник с использованием внутреннего воздуха, показывает кнопка, что кондей включен

У всех ли так на Шкодах?
Так у всех. Можно не отключать, кондей всё равно не включится, если температура на улице ниже +5 градусов. Это всё есть в мануале. Если кондей был включен при последней остановке двигателя, то он включится при след запуске. В машинах без климата при включении обдува стекла (риска крутилки вверху) кондер также включается даже при обогреве, т.к. это режим для «отпотевания» стекла.

Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке

При включении климат контроля на обогрев со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке.

Проверьте заслонки и моторчик на предмет грязи внутри.
Сделайте диагностику.
Вероятнее всего проблема в датчике температуры. Он выдает неправильные данные, поэтому разное перераспределение потоков.

Перестал охлаждать климат

Если перестал охлаждать климат, горит кнопка AC, но обороты и расход на месте. Не холодит.

За Climatronic отвечает предохранитель 16, он находится в отсеке с предохранителями, в салоне. Это гнездо, равно как и 22-е место предохранителя отвечающего за вентилятор тоже пусто. Поэтому, проверяем предохранитель, который отвечает за компрессор. Это 14й, или 15й, на нем задний фонарь висит, на 5 ампер.

Что можно сделать перед поездкой к ребятам, которые специализируются на ремонте кондеев.

— проверить малые обороты вентилятора охлаждения двигателя — крутит вентилятор или нет.
— проверить давление в системе — может хладогент вытек — ехать на сервис.

Оба действия смотреть программно с помощью диагностического шнурка.
Если же шнурка нет, то достаточно заехать в теплое помещение, где будет +15, машина должна постоять минут 20 и потом тупо ее завести и включить кондей. При включении кондея он должен включить малые обороты охлаждения двигателя.

Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ

Скупой платит дважды. С Китаем в столь важных вещах лучше не связываться. Закажите оригинал, или на край немецкий не оригинал. Но! можно поставить оригинал и он тоже спалится если в проводке проблемы. Поэтому, сначала, проверьте всю цепочку до винта, если все норм тогда уже ставьте оригинал. Китай лучше не надо.

В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?

Помогаем очередному шкодоводу.
Шкода 1.8 tsi 2009/дсг 7.

Подвывание в синхрон оборотам двигателя при включени кнопки кондея.

Гудит климат при включении кнопки.
Звук зависит от об. двигателя, но может исчезнуть и появиться.

Под капотом не гудит(компрессор, генератор не слышно), слышно в салоне, причем это не моторчик обдува, воздух при выключении дует, только не охлажденный, а звука нет.

Звук похож на подшипник генератора или что-то типа.

Появилось жужжание в салоне с левой стороны где предохранители.

Гудит, даже если глушить двигатель.
Перестает только когда ключ из зажигания вытащить.

Шкода октавия А5 1.4 2011г.
Недавно приобрел прошел полное ТО сказали все отлично.

Что может быть?
Отпишите в комменты.
Пока из версий: похоже на звук реле.
Надо посмотреть по схеме какое реле отвечает за туманки и поюзать его.
Или, как вариант скинуть фишку с двери и посмотреть будет жжужать иль нет.

У шкодовода Октавия А5 FL 1,6. была такая же проблема началось все после ДОзаправки фреона, затем у официалоф была полная замена фреона и масла но не помогло. по гарантии поменяли компрессор, но проблема осталась. в итоге заменил уже сам ролик приводного ремня и этот звук пропал. так что проверьте ролик.

Проблема так же решается при помощи сервисного обслуживания кондиционера (продувка, дозаправка, масло).

Это точно компрессор. Звук появляется/пропадает при включении/отключении кнопки кондера. А судя по характеристике звука, вероятно сушеные прокладки/сальники хз что там под ротором компрессора. Иногда это подшипники шкива.

Звук появился после того, как пробил радиатор. В итоге после замены радиатора звук никуда не ушел. После заменил клапан, тоже результатов не дало. Пробовал заправлять в разных местах, толку ноль. Видимо компрессор умирает.Это все виноват перепускной клапан, со временем мембранки подустают. А гул слышен в салоне потому что он находится рядом с испарителем под торпедой.

Подборки по теме:

9 комментариев

У меня также стал гудеть после проверки системы кондиционирования на герметичность у офдилера. Завывание глушу громкостью магнитолы. Говорят не лечится.

Может это второй вентилятор? У моей машины тоже что-то подгуживает приключении 2 го вентилятора.

Это подшипник генератора. Лично была проблема, исправил заменой подшипника генератора за 2200р!

поменяли компрессор по гарантии, клапан…проблема так и осталась!

И что в итоге? Я поменял компрессор, ремень и ролик и тоже без результата

Не работает кондиционер на Шкоде Октавии А5

В зависимости от комплектации легкового автомобиля Шкода Октавия А5, на нём могут быть установлены 4 двигателя рабочим объёмом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 литра. А от того, какой двигатель будет стоять под капотом Вашего автомобиля, будет зависеть марка установленного на него компрессора кондиционера, с неисправностью которого очень часто сталкиваются владельцы автомобилей Шкода Октавия А5.

Фирмами, поставляющими компрессоры кондиционеров, для установки их, на автомобили Шкода Октавия А5, являются: “Denso“, “Zexel“ и “Sanden“. По принципу работы они схожи, но у владельцев автомобилей большей популярность пользуются компрессоры фирмы “Denso“, которые реже выходят из строя.

Одной из неисправностей компрессоров, является выход из строя поводковой муфты, при помощи которой передаётся крутящий момент на коленчатый вал компрессора. Особенно часто это происходит на дизельных двигателях. В случае блокировки компрессора, по какой либо причине, защитные элементы поводковой муфты срезаются, в результате чего, шкив привода компрессора продолжает вращаться, а его коленчатый вал, вращение прекращает. Это нужно для того, чтобы не прекращалась работа генератора, так как генератор и компрессор получают крутящий момент со шкива коленчатого вала одним ремнём.

При таком приводе (поводковая муфта, а не электромагнитная муфта), если запущен двигатель, компрессор работает постоянно, даже тогда, когда кондиционер выключен. При этом давление в системе будет минимальным, его замеряет датчик давления, который передаёт данные в блок управления кондиционером. А вот регулируется давление блоком управления при помощи электромагнитного клапана, входящим в конструкцию компрессора. Этот клапан воздействует на величину хода поршня компрессора. Наиболее часто, эти клапана выходят из строя на компрессорах “Zexel“ и “Sanden“. Компрессоры “Denso“, страдают этой неисправностью гораздо реже. Не смотря на то, что компрессор работает постоянно, включить кондиционер в работу водитель может только при температуре наружного воздуха выше +5 градусов. За этим следит датчик температуры.

Компрессор может выйти из строя из-за гидроудара. Происходит это, в следствии, недостаточного потока воздуха, создаваемого вентилятором испарителя. В результате чего, жидкий фреон в испарителе переходит в газообразное состояние не полностью, а если он в жидком состоянии попадает в компрессор, то из-за не сжимаемости жидкости происходит блокировка компрессора. Частота вращения вентилятора испарителя зависит от давления фреона в системе. При не работающем кондиционере давление минимальное, а при включении в работу оно возрастает в зависимости от того на какой режим его включили. Автоматически изменяет частоту вращения вентилятора, блок управления кондиционера и от его работы будет зависеть, произойдёт гидроудар или нет.

Также, кондиционер отказывается включаться в работу, если в результате не герметичности системы, стало мало фреона. Все параметры работы кондиционера можно получить, подсоединив диагностическое оборудование к колодке диагностики кондиционера.

Замена и ремонт компрессора кондиционера в Шкода Октавия А7

Автомобиль Skoda Octavia A7 пользуется большим успехом у жителей городов не только за счет современного дизайна, но и благодаря неприхотливости в обслуживании и сравнительно надежной конструкции. Компрессор Шкода Октавия А7 – один из узлов, который сравнительно редко выходит из строя, однако время от времени ему тоже нужен ремонт.

Как правило, такая необходимость вызвана длительной эксплуатацией, которая привела к естественному износу деталей, реже речь идет о неправильном или несвоевременном обслуживании. Многие владельцы самостоятельно проводят ремонт компрессора кондиционера Шкода Октавия А7, что позволяет существенно сэкономить.

Причины и симптомы неисправности

Неправильная работа этого механизма может быть связана со следующими проблемами:

Протечки фреона, которые происходят при механическом повреждении трубопроводов, износе уплотнительных элементов, появлении стыковых зазоров.
Неправильная работа осушителя, из-за чего конденсат попадает в компрессор кондиционера Октавия А7 и приводит к гидроудару.
Ухудшение эксплуатационных свойств масляного состава, при несвоевременной замене которого электромотор может выйти из строя и оказаться полностью неремонтопригодным.
Стирание тефлонового слоя, нанесенного на стенки и поршневые части компрессорного мотора, и попадание стружки в трубопровод. Это постепенно приводит к засорению и может вывести из строя любой элемент узла.
Повышенное давление в системе замкнутого цикла. Если оно превышает 15 бар, то компрессор Октавия А7 испытывает перегрузки, способные необратимо повредить его. Увеличение давления обычно вызвано слишком слабым функционированием конденсора.

Чаще всего владелец авто замечает, что кондиционер становится невозможно включить. В некоторых случаях устройство выключается самопроизвольно, недостаточно сильно охлаждает воздух в салоне. Кроме того, на поломку указывают масляные пятна под двигателем, слишком мощный шум во время включения системы охлаждения и свист.

Компрессор кондиционера для Шкода Октавия

Наиболее распространенные неисправности:

Повреждение корпуса.
Истирание ремня привода.
Нарушение герметичной конструкции трубопроводов, сальников, уплотнителей.
Заклинивший подшипник компрессора кондиционера Шкода Октавия А7.
Выход из строя предохранителей.
Обрыв проводки.
Окисление контактов.
Естественный износ какой-либо части узла.

Ремонт и замена компрессора кондиционера в Шкода Октавия А7

Что понадобится

Установить новый компрессор кондиционера Шкода А7 вполне можно самостоятельно, не обращаясь на СТО. Для этого потребуется запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, а также соблюдать инструкцию.

Для замены потребуется приобрести новый компрессорный аппарат (оригинальное устройство выпускают под артикулом 5N0820803H, цена – около 45 тысяч рублей, аналоговые модели наподобие AVA VNAK 220 стоят порядка 22-26 тысяч) и радиатор (подойдет, например, AVA VW5209D стоимостью 3800-4000 рублей). Потребуется приобрести и комплект уплотнителей: подойдут модели Vag 4E0260749A и 3D0260749C (цена варьируется от 40 до 150 рублей за штуку в зависимости от магазина).

Из инструментов понадобится следующее:

Накидной ключ с изогнутой конструкцией на 17.
Рожковый ключ на 10.
Средняя крестовая отвертка.
Ключи Torx T-25, T-30 и T-45.
Маленькая плоская отвертка.
Очки для защиты глаз.
Перчатки, чтобы не испачкать руки маслом.

Что и как делать

Замена компрессора кондиционера Октавия А7 выполняется в несколько действий:

Установить автомобиль на ровную поверхность, слить фреон в подготовленную емкость.
Отключить аккумулятор (достаточно отключить провод, подсоединенный к минусовой клемме).
Демонтировать защиту двигателя и извлечь поликлиновый ремень. Для этого используется накидной ключ на 17.
Снять патрубок интеркулера, который располагается справа, отключить контурные магистрали и вытащить компрессорный механизм. Для этого применяют ключ Т-25. Если внутри диагностированы какие-либо повреждения, систему обязательно требуется тщательно промыть, используя специальный хладагент.
Проверить уровень охлаждающего масла, при необходимости заменить его.
Установить новый компрессор и выполнить сборку в обратном порядке. При монтаже поликлинового ремня важно соблюдать последовательность установки, в последнюю очередь его накидывают на шкив компрессора кондиционера Шкода Октавия А7.
Извлечь осушитель, предварительно демонтировав по очереди нижнюю радиаторную решетку, фронтальные блок-фары, впускной патрубок и корпус воздушного фильтра. Другой вариант – снять осушитель, демонтировав бампер автомобиля и выставив его переднюю часть кузова в положение для сервисного обслуживания.

На что обратить внимание

При замене компрессорного мотора требуется учесть некоторые нюансы:

Приводный ремень требуется заменять, если на его поверхности обнаружены масляные следы: вещество разъедает резину, и деталь может порваться во время езды, если не принять меры.
При замене после отсоединения топливопроводов отверстия кондиционера и компрессорного узла закрывают пробками, чтобы внутрь не попала грязь.
Фланцевые заглушки на новом устройстве необходимо открывать только перед монтажом узла, уплотнители требуется тщательно смазать маслом.
Перед началом работ желательно уточнить тип смазочного состава и хладагента, используемого в системе, и залитый объем. Сведения можно уточнить в сервисной книжке автомобиля.

Компрессор кондиционера Шкода Октавия А7 нуждается в замене, если при работе устройства воздух в салоне перестает охлаждаться должным образом или сам узел вовсе не может включиться. Провести процедуру можно самостоятельно, это избавит от необходимости переплачивать за сервисное техническое обслуживание, тем более что новый компрессор стоит довольно дорого, особенно если речь об оригинальной модели. Если у владельца нет должных навыков и инструмента, единственным решением станет обращение в мастерскую, это увеличит цену ремонта на 20-40% по сравнению с самостоятельной заменой агрегата.

Некорректная работа системы climatronic Skoda Octavia A5 (и подобных с компрессорами постоянного вращения)

Имеем свежекупленную машину про которую знаем что система пустая и когда-то якобы работала.
1) едем на СТО, вакуумируем , проверяем утечки (ибо герметичная система пустой быть не может, и не рассказывайте мне тут, климат это тот-же холодильник, часто вы его дома заправляете? Утечки в зимний период допускаю). У меня дырка была в датчике давления хладагента, прям через него "свистело", датчик заменил, систему вакуумировал, заправил. Включаем климат - трубка подачи холодеет , компрессор качает.
2) Едем дальше: в салон дует тепло. Берём ваг-ком , смотрим ошибки. У меня висела ошибка по заслонке рециркуляции V71. Эта ошибка не даст нам адаптировать заслонки, её надо устранять. Я заменил соленоид заслонки - сбросил ошибки - всё ок. Не мало важной манипуляцией является "тест исполнителей" - это поможет вам выяснить какие ещё моторчики озябли. В моём случае остальное - без ошибок (фух).
3) В салоне стало холодно, НО, периодически опять начинает дуть тёплым, компрессор вырубается? Тепловая заслонка? Как отличить что делать?
Идём адаптировать заслонки, ваг ком - Auto HVAC - Basic settings - Start. Ждём, когда все заслонки протрещат (а трещать то они. не должны )))) ), жмём далее-далее ок. Снова проверяем работу климата. На норм зальной машине должно всё заработать .
На моей случилось следующее: заходим Auto HVAC , измеряемые группы, смотрим группу 003. При выключенном компрессоре давление 11 бар, включаем климат - поднимается до 14 бар - начинает морозить. 2-3 раза жмём на газ - падает до 11 бар, перестает морозить. Климат выкл-вкл - опять поднимается, начинает морозить. Опять постоим погасаем - падает давление (или не падает) - каждый раз по разному, то морозит то нет. А это, ребята , означает что с температурной заслонкой всё в порядке, а вот клапан на компрессоре подвисает, и в системе полно стружки потому как машина скорее всего ездила без газа , а на компрессорах постоянного вращения этого делать нельзя.

ЧТо же делать в такой ситуации?
1) Подать 100500 раз 12В на клапан компрессора (на свой страх и риск) и если Вам повезёт, то на какое то время он оживёт.
2) (правильное) Компрессор в помойку, осушитель в помойку, систему промыть, новый компрессор , новый осушитель, профит.

У меня сработал первый вариант, но как говорит Андрей Череп "Стружка в системе его быстро убьёт", а я с ним почему-то очень согласен.

Удачи ребята!
Данный пост создан для тех, кто не хочет как я снимать торпеду и облизывать сервоприводы, а сразу добраться до источника зла!

Не работает кондиционер шкода октавия

Не работает кондиционер Шкода Октавия

Сломался кондей. В чем может быть неисправность кондиционера Шкода Октавия?

Не работает кондиционер Шкода Октавия А4 – 2 ответа
При включении кондиционера не включается вентилятор и компрессор в Шкода Октавия – 1 ответ
Сколько фреона в кондиционере Шкода Октавия А4? – 1 ответ
Перестал работать кондиционер – 1 ответ
Вода попадает в салон через кондиционер, салонный фильтр, Шкода Октавия – 1 ответ

Кондиционер Шкода Октавия не работает, если нарушилась герметичность и утек фреон или сломался компрессор.

Спектр неполадок компрессора довольно широкий:

если кондиционер выключен, муфта при вращении издает странные звуки, греется и слышен запах гари — похоже, что полетел подшипник. Если случай тяжелый — возможно придется менять муфту или ее деталь;

если после включения кондиционера не послышался щелчок, то возможно накрылся датчик давления, утек фреон, сгорела катушка обмотки электромагнита муфты, поломка в электрических цепях соединения. Также, может быть, блок управления двигателя заблокировал включения компрессора из-за высокой температуры ОЖ или высоких оборотов двигателя;

если есть и щелчок и вращается муфта, а кондиционер не холодит — значит компрессор работает в холостую.

Тема: Не включается кондиционер, глючит Climatronic. Запотевание.

Опции темы

Версия для печати

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Не включается кондиционер, глючит Climatronic. Запотевание.

А ты к ОД ездил или куда-то налево?

Непонятно почему проблему не решили до конца.

А что ошибка не настрожила. Или есть данные что 3,5 достаточно для нормальной работы.

Тема: Octavia a5 не включается кондиционер

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

Octavia a5 не включается кондиционер

Доброго времени суток. Подскажите, знающие люди.
Octavia a5 не включается кондиционер.
Стоит компрессор 1K0 820 808 A. Клапан щелкает, сопротивление 11ом, ток потребления при 12в 1.1а
При включении кондея (на ХХ) напряжение на клапане плавно поднимается до 9.2в
Нагрузка на двигателе с 0 Nm(выкл) возростает до 1,9Nm(вкл)
А давление фриона 6.0 бар не изменяется.
Это означает что компреcсору кирдык.
Как определится клапн или компрессор.
Этот компрессор взаимозаменяем с 1K0 820 859 S.

скорее всего компрессор сдох.
но есть небольшой шанс что и клапан, подкинуть клапан не сложно(слить фреон), и гораздо дешевле чем подкинуть компрессор

Мрут как мухи эти компрессоры с клапанами. Муфтовые работают на порядок надёжней. Очередной заговор автопроизводителей

День добрый. Посмотрите привод вала в шкиве. Очень часто из-за высоких давлений, а в дизелях и из-за неисправности обгонки на генераторе, её срывает, и тогда шкив вращается а вал-нет. Заменить Денсо Зекселем или Валео(. 859s) можно, но Денсо на порядок лучше и надежнее.А, если все таки привод целый, то скорее всего компрессор-труп, потому как клапана на них( Денсо) умирают крайне редко.

Skoda Octavia › Бортжурнал › Не запускается компрессор кондиционера

На следующий день после работы я заехал в автосервис рядом. Но мастера на отрез отказались менять датчик. Пояснив что там высокое давление.

После этого я сам взял ключ на 17 и отвертку. Подлез сверху, потихоньку открутил старый датчик. При откручивании он пшикнул и всё, так как там стоит золотник и фреон никуда не выйдет. Было неудобно снять фишку с проводом. Я сначала открутил датчик а потом отсоединил фишку. Старый датчик выглядит немного по другому.

Поставив новый датчик. Я завел авто в надежде что кондиционер заработает. Но при нажатии на кнопку включения кондиционера как и раньше ничего не произошло. Я сидел уже разочаровавшись. Но вдруг через минуту обороты подскочили и подул прохладный воздух. Компрессор запустился. И после этого кондиционер стал нормально работать и включатся.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Читайте также: