система обогрева автомобиля ока

Обновлено: 14.05.2024

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 - 1113

Система охлаждения в ОКЕ - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний - крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - пароотводящий шланг; 4 - подводящий шланг радиатора; 5 - радиатор двигателя; 6 - крыльчатка вентилятора; 7 - кожух радиатора; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - сливная пробка; 10 - зубчатый ремень привода ГРМ; 11 - насос охлаждающей жидкости; 12 - всасывающая труба насоса; 13 - подводящая труба отопителя; 14 - кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 - радиатор отопителя; 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 - шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 - отводящий шланг радиатора; 20 - выпускной патрубок головки блока; 21 - заправочный шланг; 22 - термостат; 23 - шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый - с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе "Электрооборудование".

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней - для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе "Система отопления и вентиляции".

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Ремонт электрики печки на ока 1113

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.
Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота 2 – передний указатель поворота 3 – фара 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения 5 – звуковой сигнал 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора 7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 8 – датчик момента искрообразования 9 – аккумуляторная батарея 10 – стартер Ока 11 – коммутатор 12 – свечи зажигания 13 – катушка зажигания 14 – генератор Ока 15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла 17 – розетка для переносной лампы 18 – реле стеклоочистителя 19 – датчик уровня тормозной жидкости 20 – выключатель сигнала торможения 21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 22 – электромагнитный клапан карбюратора 23 – выключатель света заднего хода 24 – реле включения стартера 25 – реле включения ближнего света фар 26 – реле включения дальнего света фар 27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота 28 – прикуриватель 29 – переключатель вентилятора отопителя 30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 31 – выключатель наружного освещения 32 – блок предохранителей 33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря 34 – реле включения обогрева заднего стекла 35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения 36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза 37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 38 – выключатель обогрева заднего стекла 39 – выключатель заднего противотуманного фонаря 40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора 41 – выключатель аварийной сигнализации 42 – выключатель зажигания 43 – реле зажигания 44 – электродвигатель вентилятора отопителя 45 – датчик указателя уровня топлива 46 – выключатель плафона в стойке двери 47 – комбинация приборов 48 – переключатель очистителя ветрового стекла 49 – выключатель омывателя ветрового стекла 50 – выключатель звукового сигнала 51 – переключатель света фар 52 – переключатель указателей поворота 53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза 54 – плафон освещения салона 55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора 56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери 57 – задний фонарь ока 58 – задний противотуманный фонарь 59 – фонарь освещения номерного знака 60 – элемент обогрева стекла задней двери 61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант

1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.

. снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

Подденьте отверткой уплотнитель и.

. снимите его с трубок отопителя.

Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

. слева сверху отопителя (две).

Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.

Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки. Установку отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

«
предыдущая страница 9.11. Отопитель

к оглавлению

следующая страница »
9.11.2. Ремонт отопителя

Найдено по запросу Замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Средней точности руль. На грязи и снегу идет норм с правильной резиной. На 16 дисках мягче идет. Смотрться норм Все необходимое есть и даже больше. На морозе старт и работа стабильно хорошая. грееться салон быстро. Задним пассажирам достаточно комфортно.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Ремонт отопителя Ваз 1111 ОКА

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Как снять моторчик печки на оке

С похолоданием как обычно засвистел родной вентилятор печки, решил заменить сразу на вентилятор ВАЗ 2108, да и смысла ставить “классический” нет, радиатор горячий обдув слабый! Ну и вот как я это сделал.

(Мне понравилось с первой попытки, переделывать и не думаю, всё устраивает).

Если кто собирается менять помпу то бывают помпы с высокой и низкой крыльчаткой, замедляя циркуляцию двигатель быстрее прогревается.(раньше я сужал отверстия в тосольных шлангах, помогало!).

Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее. С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!

Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит? На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона! Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…

Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.

Recommendations

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь… Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли. Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…

При внутренней циркуляции потеет быстро

Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.

Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))

А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский. Вот и думай, кто из нас жиганул…

Печка оки (и все вариации на тему…)

Время покажет насколько всё хорошо или плохо…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1999

Лада 1111 Ока, 1998

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 27

моторчик конечно хороший, но 100 ватт… родной выключатель (штатный) держит 2 ампера — это при 12 вольтах — 24 ватта… а 100 ватт, при 12 вольтах, это в районе 8 ампер — как минимум надо реле… но из личного опыта, если за бортом не -40, то родной вентилятор огонь, особенно когда нижнее хлебало открыто… ну а плюсы и минусы я описал выше подобной крыльчатки я описал выше (она не далеко ушла от крыльчатки от приоры)… ну и 5900 для печки в оку — это просто ОХРЕНЕТЬ…

Многие самоделят, моторчик + материалы выходит 3500 рублей + время 16 часов (на 1 попытку) если время стоит дешевле 1200 руб/день имеет смысл сделать самому, а так купить дешевле…
Судя по отзывам уже год работает на штатной кнопке и предохранителях вот ссылка www.drive2.ru/l/514563746291515712/

я не говорю, что это плохо…, просто за 8 лет эксплуатации, я пришёл к выводу, что если всё стоит как задумано с завода, то так печка в окушке лучше… я понимаю, что все мы мальчишки и у каждого свой конструктор и каждый сам из него строит свой автомобильчик…, вот только у каждого свои тараканы и свои увлечения…, по мне сам смыл оки, (и любой другой машины), это всё сделать самому…

стекла не потеют? у тебя говоришь воздух печка забирает из салона а это рэцеркуляция. по идее должны потеть.

Окна стали на порядок лучше отходить, особенно на скорости… турбинка на печки воздух берёт не только с радиатора, но с снизу печки, + клапан, который в разу улучшил ситуацию… морозы ниже -15 пока не давили, в туман и дождь даже заднее стекло отходит само, без обогрева (сверху вниз оттаивает)… так что не разу не пожалел, что клапан сделал…

ты теперь печной гуру)))

Ох уж этот головняк с печкой… На днях тоже что-то буду решать. Но так как в этом деле я нуб нужны советы ;-)

На новую Оку тоже переделаю. Вариант с турбиной от приоры интересен. Для него самый раз прокинуть 2.5 мм2, предохранитель на 30А (точно не поплавится т.к. имеет коэффициент запаса по потребляемому току 1.5) и все дело запитать через ШИМ контроллер.

я на приоровском всю зиму объездил — на полных оборотах чувствуется нагрузка через генератор — в принципе достаточно на родной мотор хорошую крыльчатку поставить, даже с приоры будет уже чувствоваться … а 228 ватт просто на глазах температуру с двигателя выдувают, тем более ещё и в мороз (как писал выше передний вентилятор 135 ватт)…

Киловатт это вообще космос) Проводка такого не переживёт… Хотя ватт 300 я думаю можно нагреватель всунуть, было бы шикарно в плане скорости прогрева салона и отсутствия отбора тепла от двигателя в процессе его прогрева. Двух зайцев можно было бы застрелить

я считал — у окушки остаётся всего 200ватт — если всё включить — но и 200 ватт тоже не плохо…
насчёт 1000 ватт — люди отдельно сварочные провода кладут и т.д…

Вопрос — ни разу таких тэнов в магазинах не видел). Подскажите если не секрет — как можно заказать ? Может есть какой нибудь артикул ? Или надо на разборках спрашивать …

Самый простой способ это мощные резисторы, зелёные, из серии ПЭВ… сопротивление можно рассчитать (по закону Ома), заранее могу сказать 1Ом это 144ватта…

Это если R=1 Ом= U(12В)/I(12A) при этом
P=U*I =12В *12А = 144 Вт или = U2/R=(12*12)/1 =144Вт. Но если резистор ПЭВ 100 (100Вт и минимальным сопротивлением 47 Ом при 12В имеем ток через него 0.25А, и соответственно мощность всего 3 Вт… Если использовать ПЭВ 20 (на 4.7 Ом) при 12В — ток 2.55А, если таких связать параллельно 4 шт, то можно получить 100-120Вт. Поправьте если что не так:). Не имел опыта расчета резисторов в качестве тэнов)).
Или прощще взять нихромовую проволоку и отмерить нужную длинну по силе тока для требуемой мощности к примеру для 3х тэнов по 40-50 Вт. Только такой хендмейд нужно испытать в работе… А то весь корпус отопителя поплавит).

я последнее фото добавил с резисторами…
ещё если представить, что напряжение 14 вольт, а не 12, то при 1Оме мощность не 144, 196ватт…
всё правильно считаешь… есть ещё одно правило расчёта параллельных сопротивлений… если не в даваться в подробности, то просто на подходящий резистор нихром намотать (и сопротивление будет меньше наименьшего)… можно и разные резисторы в параллель поставить, ну типа 5, 10, 15 ом и все в параллель…
и ещё резистор в 100 ватт большой — если не сама цель увеличить площадь отдачи, то можно взять и 20 ваттный резистор и при обдуве он легко выдержит 100 ватт… у меня резистор 5ватт стоит и на испытаниях выдержал 60 ватт при обдуве в течении всего дня…
Я в детстве из 15 или 20 ваттных резисторов паяльник делал на 220 вольт и мощностью от 40 до 150 ватт… и ничего работали, пока либо от удара не раскалывались или просто забывал выключить на ночь или что то в таком духе… рекомендую — из сгоревшего паяльника на 100ватт сделать так, если снять старую спираль, то на него ставится подходящий резистор в районе 500-250 Ом… зимой в гараже бесценная вещь…

Точно и забыл, что при заведенном движке 13.8V)

у меня есть ещё один зловещий план сделать калорифер из корпуса блока питания компьютера и вентилятор есть и место для тэна — подключить можно хоть через прикурку, хоть отдельными проводами… и по результатам зимних испытаний дальше огород городить…

Идея с калорифером интересна. Но есть одно но — кулеры часто не крутятся при морозе ниже 20° и пока прогреется кулер проводка внутри может поплавиться если не будет термостойкой. Вобщем тоже нужно проверять на деле). Был опыт установки компьютерных блоков на магистральных узлах связи для питания оборудования… В морозы кулеры в них еле крутятся!

установка печки и некоторые советы по переделкам

Сегодня дошли руки до печки, за время эксплуатации Оки — перепробовал много печек и вариантов подключения. Наконец выбор пал на подключение как у alexey-asb, (это уже последний вариант, не будет Ташкента — продам оку к чёртовой матери) Термостат у меня давно стоит 10 шный, многие его ставили, а кому то ещё предстоит. Так как в постах фотографии не всегда информативные, решил сделать фото от А до Я поэтапно, (кому то пригодится) Печка не стандарт, но вход и выход радиатора как у всех, думаю вопросов не возникнет. И так начинаем:
Купил новый радиатор (Оренбург-медь)

Старый алюминий ещё нормальный, но медь получше.

Из обратной трубы и соединителя трубок сварил тройник, и заглушку.

И так поехали, первым делом глушим патрубок подогрева дроссельного узла не обратной трубе,

Далее прокладываем обратку радиатора отопителя, обращаю внимание что все патрубки системы охлаждения и отопления родные оковские, кроме входа и выхода из радиатора отопителя (они от классики-короткие)

Подсоединяем шланжик подогрева дросселя

Подсоединяем пароотводный шланг.

и верхний шланг радиатора охлаждения

И последнее, глушим стоковую обратку отопителя

С печкой разобрались, думаю что информативно всё понятно. Теперь по поводу подрулевых и самого руля, читал как ребята мучались с переделкой руля под 09 переключатели и было их от души жалко. Так же многие жалуются на то что подрулевые крутятся вокруг вала. Всё довольно просто, у меня тюнинг руль от оки

после установки 09 подрулевых думал как оставить этот руль, решение пришло после того как увидел тюнинг руль от 09.

сначала срезаем с неё шлицы, затем зачищаем сварку пока вокруг остатка шлицов не появится сплошная круглая риска (без фанатизма) тогда изнутри выколоткой выбиваем остатки наружу.

Извиняюсь больше фоток не влазит, сецчас будет продолжение.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 20

Вот он главный секрет! )))

Это байпасное отверстие, на своей 12 уменьшал до 6 мм, заказывал токарю дюралевою втулку и вставлял с небольшим натягом. На оку не делал, лень было снимать термостат, зато сделал пароотводную трубку в расширитель, думаю не будет воздушить печку.

Да, точно байбасное! Я долго вспоминал, как оно называется, но так и не вспомнил и обозвал дренажным)))

Всё правильно оно для дренажа.

Смотрю, читаю… Вдруг вспомнил я сейчас про одну мелочь, когда всё это безобразие на свою машину устанавливал! Надо будет в своём б.ж. дополнить этот фрагмент. В 10м термостате есть дренажное отверстие, не помню какого оно диаметра. Так вот, я его заузил до 10мм, просто вырезал из куска какой то канистры вставку по размеру и просверлил 10м сверлом. Заужение это даёт увеличенный поток охлаждайки именно через печку, подключенной по данному способу!
И вот как раз удачное время и удачное место! — поскольку машиной я не занимаюсь(это физически невозможно пока что, да и в гараже полный трэш!) то естественно всё разобрано и я как раз дома :-). Прямо сейчас сходил и сделал фотографии :-)

У меня стоит родное подключение нормально греет. Но для увеличения потока воздуха убрал заслонку, которая переключает улица — салон.

Круто, информативно, подробно. У меня печка в сборе от 08 стоит все хорошо, только с потоком воздуха лобовое и боковые борюсь уже 2 недели, на боковые поток лучше чем на лобовик, а надо наоборот, неподскажешь решение болячки…

На сколько помню у 08 воздушные каналы проходят в самой торпеде, попробуй заглушить центральные сопла (в салон) и на боковые поставь что то типа заглушек, но с отверстием меньше заводского на половину. То есть приглуши боковые потоки, размером отверстий добивайся оптимального варианта. удачи.

От Таврии печка?

Да, только переделана под 08 улитку. Подробно в БЖ.

Б! Почему? Красный g12 уже 2 месяца ждёт своей очереди.

По чем удалось купить чудо радиатор с нашего завода?

1800 рублей, но он какой то странный, трубки вход- выход на 16, а у 09 на 18.

Огрехи производства наверное) Вначале думал что он оковский. Кстати оковский стоит 2100. И одна важная деталь, в систему охлаждения, где присутствуют медные элементы, нельзя лить красный антифриз с маркировкой g12. Зелёный с маркировкой g11 можно.
Я себе сегодня купил такой g11. 5литров — косарь. За то будет лучше двигатель охлаждать, а в салоне будет жара.

Сегодня по этой же схеме подключил шланги ))В машине стало намного теплее и печка начинает раньше греть .Пока переделкой даволен, посмотрим что будет в морозы.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

2014 – 2020 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Управления процессом горения

Интенсивность пламени, а в результате количество полученной тепловой энергии, зависит от объема воздуха, который попадает в топочную камеру. При уменьшении подачи воздуха, увеличивается время сгорания твердого топлива.

Контролировать этот процесс можно при помощи специальной ручки, которая находится под топочной камерой. Ее можно поставить в режим полной подачи воздуха или средней. Последний вариант считается оптимальным для отопительной системы.

Растопка печи камина. Этапы прогорания дров в топке

Но не перестарайтесь, потому что если слишком сильно перекрыть вентиль, процесс горения может пойти неправильно. В результате образовывается большое количество сажи, стекло покрывается копотью, увеличивается количество микровзрывов в топочной камере.

Как правильно растопить печку ОКА?

Ручка для регулировки подачи воздуха должна быть полностью открыта.
Уложите в топочную камеру небольшое количество бумаги, а наверх несколько сухих тонких щепок. Лучше всего использовать березу, ольху или древесину фруктовых пород деревьев.
Подожгите материалы в топочной камере, при этом дверцу оставьте приоткрытой.
По истечении 5 минут уложите в топочную камеру несколько тонких поленьев. Размещайте их срезами вверх. После этого не забудьте закрыть топку.
Когда пройдет 15-20 минут, загрузите топочную камеру дровами. Общий вес древесины не должен превышать 2,5-3 кг.
При помощи ручки для регулировки тяги выставьте оптимальное значение подачи воздуха.
Новую закладку дров можно делать, когда в топочной камере сгорит все топливо.
Когда закончите отопление при помощи печи камина, закройте заслонки.

Как правильно использовать печку в переходной период?

Печь-камин Ока в действии

Иногда возникает потребность обогревать дом не только зимой, а и весной или осенью, когда неожиданно падает температура воздуха.

Если начать интенсивное отопление, декоративное покрытие печки ОКА может потрескаться. Также в дымоотводном канале образовываются завихрения, которые будут препятствовать нормальному процессу удаления продуктов горения с отопительной системы.

В этот период растапливайте камин ОКА исключительно небольшим количеством сухих дров. При этом дверцу топочной камеры и заслонку оставьте открытыми. Закройте их только после достижения хорошей тяги.