ситроен с5 замена антифриза
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Ситроен c5: замена охлаждающей жидкости
Своевременная замена охлаждающей жидкости на Citroen C5 улучшит эксплуатационные характеристики автомобиля, не допустит развитие коррозии отдельных элементов и образования трещин. Присадки, добавляемые в хладагенты, со временем теряют свои первоначальные качества, и при несвоевременной замене, способны разрушить узлы и детали популярного хэтчбека.
Какой выбрать хладагент для Ситроена с5?
Антифриз – технологическая жидкость для охлаждения двигателя, которая благодаря специально примененным присадкам, способна выдерживать различные температурные режимы. Амплитуда внешней температуры достаточно широка, и колеблется от +100 до -60 градусов по Цельсию. Температура кипения антифриза различных марок наступает при 110 градусах, что позволяет предотвращать двигатель автомобиля от перегрева и замерзания.
По своим химическим формулам охлаждающая жидкость разных производителей существенно отличается друг от друга, поэтому при добавлении антифриза, следует использовать ту марку, которая залита в системе. Если смешать карбоксилатный и гибридный антифриз, то может произойти выпадение осадка, что в дальнейшем приведет к образованию уплотнения в системе, с последующими разрушительными действиями. При полной замене использовать иную марку допустимо, и специальных рекомендаций на этот счет, производитель не дает.
Сегодня в Ситроенах любых модификаций, в том числе и в хэтчбеке С5, применяются следующие типы охлаждающей жидкости:
- традиционный антифриз;
- гибридный G-11;
- карбоксилатный G-12, G-12+;
- лобрид G-12++, G -13.
Какой лучше выбрать тип антифриза автолюбитель решает самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистами. На Ситроене с5 замена охлаждающей жидкости первый раз происходит через 5 лет, или при пробеге 250 тыс. км. Это правило не относится к экстренным случаям, когда произошла утечка антифриза или образовалась течь радиатора.
Профилактические мероприятия следует проводить регулярно и оценивать уровень охлаждающей жидкости в бачке по тестовым полоскам. Раз в год необходимо его визуально осматривать и определять состояние по цвету. Свежая охлаждающая жидкость имеет яркие, насыщенные цвета, которые со временем блекнут и выцветают. В зависимости от того, какого он цвета, можно установить, пора менять антифриз или еще нет.
Процесс замены
Для замены охлаждающей жидкости на Citroen C5 потребуются стандартные принадлежности – емкость для отработанного антифриза, и набор инструментов. Яма, эстакада или подъемник, позволят в комфортных условиях произвести эту технологическую операцию.
Перед тем, как приступить к работе, следует помнить о правилах техники безопасности – автомобиль поставить на ручной тормоз, а минусовую клемму отсоединить от аккумулятора. Двигатель должен остыть, так как при смене охлаждающей жидкости в горячем состоянии она может разбрызгаться. Это способно травмировать автолюбителя, причинить ему телесные повреждения.
Сама система С5 содержит 8 литров охлаждающей жидкости, поэтому удобно купить 6 литров концентрата и добавить 2 литра дистиллированной воды.
Из инструментов автолюбителю потребуются:
- трещотки с головками;
- плоскогубцы;
- отвертка.
Замена охлаждающей жидкости в Ситроене с5 х7 дело непростое, а можно сказать даже сложное, поскольку добраться до сливных отверстий достаточно тяжело. Могут потребоваться другие инструменты, так как придется освобождать путь к технологическим отверстиям, отсоединяя шланги и воздуховоды.
Добравшись к месту слива отработанной жидкости, выкручивается пробка (если не прикипела, то пальцами рук), подставляется пустая тара (тазик). После слития жидкости, пробка устанавливается на место и заливается промывочная технологическая жидкость, которая должна удалить осадок и различные плотные образования. Рекомендуется все патрубки и отверстия прикрывать, во избежание попадания в них жидкости, пыли и грязи. После промывки заливается новый антифриз, как указывалось выше, в пропорции 6 литров концентрата к 2 литрам дистиллированной воды.
Что происходит с машиной, если недостаточно антифриза?
Если по какой-либо причине в системе не хватает антифриза и его вовремя не долить, то ремонт автомобиля обойдется слишком дорого. Может выйти из строя термостат, а также «закипеть» двигатель, который перестанет получать своевременное охлаждение. Тогда придется обращаться на автосервис и делать капремонт силового агрегата.
При недостаточном количестве антифриза в системе, помимо перегрева, можно ожидать уменьшение тяги. Замена охлаждающей жидкости на Ситроене с4 происходит также, как и в модели с5, с периодичностью один раз в 2 года. Это позволит продлить эксплуатационный период автомобиля, увеличить эксплуатационные параметры. Обслуживание и замена охлаждающей жидкости Ситроена с4 прописана производителем в эксплуатационных условиях и технической документации.
Клуб Любителей Ситроен: Замена антифриза 2.0 hdi 90 лс. - Клуб Любителей Ситроен
Кому интересно по замене антифриза и датчика температуры охлаждающей жидкости. CITROEN C5 2002 2.0 HDI 66кВт. Фотоотчет не делал. Попробую максимально описать словами.
1. Антифриз Swag концентрат 99 90 1381. Брал 3 бутылки по 1.5 литра. Про замешивание напишу позже.
2. Для промывки системы закуплено шесть 5-тилитровых банок дистиллированной воды. Из расчета 1,5 банки на раз. Плюс одна банка на разведение концентрата.
3. Сливаем старый антифриз.
1.1 Сливаем с радиатора. Краника нет, посему снимаем шланг. Снимается очень просто – аккуратно пассатижами сверху вытаскиваем стопорное кольцо, очень аккуратно, пошатывая, вытаскиваем шланг. Полилось (не забываем подставить тазик). Откручиваем пробку расширительного бачка (откручиваем после снятия шланга с радиатора, для того чтобы было меньше брызг при снятии оного). Жмякаем шланги, чтобы вышло побольше.
1.2 Откручиваем заглушку на блоке цилиндров. ОНА ТАМ ЕСТЬ. Находится на задней части двигателя, обращена в сторону перегородки моторного отсека. Болт выкручивается трещоткой со звездочкой + удлинитель. Обращаю внимание, БОЛТ ПРОСТО БОЛТ, не перепутать с какой-то маслоотводящей штуковиной ( она немного ниже и больше). Без фонарика болт почти не видно.
В общем отвернули. Важно успеть увернуться от струи антифриза. И естественно ТАЗИК))).
1.3 Наверное не обязательно, но я еще поснимал все штуцеры развоздушки ( сверху радиатора, на термостате, на трубке выхода радиатора печки (находится около перегородки моторного отсека)), через штуцер печки продул компрессором, из блока двигателя вышло еще не много антифриза.
1.4 Снял расширительный бочок промыл проточной водой.
1.5 Закручиваем и вставляем все (кроме штуцеров прокачки) на свои места.
Замена антифриза на Citroen C5 х7 ( THP156)
Сегодня поговорим о замене Охлаждающей Жидкости (в дальнейшем О.Ж.) на автомобиле Citroen C5 2го поколения!
Для замены нам потребуется 6 литров красного антифриза Концентрата G12 ! ВСЕГО В СИСТЕМЕ 8 ЛИТРОВ АНТИФРИЗА </b>
Что такое замена антифриза на авто?дело пустяковое правда?ан нет!не угадали, с ситроеном это маленький ад!
Т.к. информация полностью отсутствует в просторах интернета я решил написать полный отчёт о замене О.Ж. на этом авто!
Начнём с того что авто был куплен у оф. дилера в 2012м году и до войны обслуживался у оф. дилера, но в 14м году всё резко поменялось и авто пришлось обслуживать самому!
В сервисной книге написано что (проверка-замена) антифриза через 120т.км или 5 лет что наступит раньше, поэтому я не парился с этим вопросом и спокойно ездил (т.к. пробег около 50тыс и машине всего 4 года!), пока при замене масла не заметил что уровень антифриза в бачке ушёл, решил купить доливку и тут понеслась…
РАЗБИРАЕМСЯ И ВЫБИРАЕМ АНТИФРИЗ
Сначала всё просто поехал в магазин и купил литрушку концентрата G12 фирмы COMA — (Британия)
Открываю расшир. бачёк а там…, а там жидкость черного цвета!
Ёпчикамать что это?может быть я открыл бачёк для заливки гидравлики?
да нет всё верно антифриз, и на вкус антифриз только на цвет один в один пепси!))
Тогда решил не спешить заливать о.ж. и полез в просторы интернета, на драйве вычитал что антифриз у нас залит
с завода сине-зеленый фирмы Glysantin G33 !
Сине-зеленый ? не не слышал, давай разбираться что это за антифриз и сколько он стоит, на экзисте озвучили сумму за 5л канистру около 2800р и ожидания в неделю!
Номер антифриза 5л 9735КО
Номер антифриза 2л 9735К1
Номер антифриза 1л 9735 К5
Вроде всё понятно нужно брать оригинальный антифриз и заливать его, но в голове зависло 2 вопроса, первый это что такое G33 ? и второй почему антифриз пришёл в такую негодность за 4 года?
С оригинальным антифризом разобрались он негожий, но где же теперь найти сине-зелёный антифриз G33 ?Да и что это вообще за стандарт такой?
Опять же на помощь пришёл гугл) оказывается нет как такового понятия G33 а есть всем нам известный КАРБОКИСЛАТНЫЙ он же G12 но почему же тогда он не красного цвета а сине-зеленого?да потому что это фишка ситроен-пежо )
Как известно цвет антифризу даёт краситель, вот парни жабаеды и исполняют что нужно лить только такой антифриз и даже грозно назвали его G33 и такой производится только во Франции и всё !На станции вас будут убеждать что красный антифриз лить нельзя, а сине-зеленый вы нигде не найдете кроме как у оффициалов!
В общем обычный маркетинг ход + развод на деньги!
"концентрат GLYSANTIN G33 фирмы BASF разведенный дистилированной водой и запакованный в канистры PSA Longlife 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр. По классификации WV этот антифриз имеет классификацию G12."
детальней можно почитать здесь … Оригинальный антифриз PSA Longlife — слить немедленно!
С антифризом определились можно покупать обычный G12 всем нам известного красного цвета!Но ! не спешите сразу покупать готовый антифриз, т.к. нам нужен будет именно "КОНЦЕНТРАТ"
Купил я 5 литров концентрата COMMA + литрушка у меня уже была!
Так же при такой засраности в системе нужно обязательно делать промывку, причём не одну а до тех пор пока из системы не пойдёт чистая вода, для этого взял 5 канистр по 5 литров Дистиллированной воды!
Ну и конечно промывку системы охлаждения, я выбрал "ЛАВР"
Для того что бы поменять жидкость нам нужно слить старый антифриз, поэтому заводим машину и гоняем её пока термостат не откроется на большой круг! Как понять когда он открылся?
Летом проще как только сработает вентилятор можно глушить машину и
обязательно дать ей остыть до 50гр! Категорически запрещено сливать антифриз с горячего двигателя, это приведет к поломке!
Не забывайте что на наших моторах турбина охлаждается антифризом и как только вы заглушили авто, моторчик малой помпы продолжает охлаждать турбину издавая жужжащий звук !
Мне чуть проще я работал по сканеру ELM 327
и отслеживал как остывает машина, примерно при 60гр уже можно начинать сливать антифриз!
А теперь открою вам секрет! Зимой когда за окном -15 и ниже, на холостых оборотах вам не удастся прогреть авто до включения вентилятора, поэтому нужно будет или давать машине проехаться около 10-15км с выкл. печкой (для быстрейшего прогрева мотора) или стоять и подгазовывать до 3х тыс оборотов!Но мой совет садиться в авто и проехаться в активном режиме так будет быстрее и лучше для авто.
Потому что…
Температура открытия термостата на большой круг 103гр (при этом термостат приоткрывается на чуть чуть)
Второе открытие (а именно полное) происходит при температуре о.ж. 101гр.
И когда уже машине и этого открытия мало тогда в 102гр включается вентилятор на первую скорость! который сбивает температуру о.ж. до 94 градусов!
Дальше машина работает в температурном режиме 94-102гр !
Но мы отошли от темы)
Значит прогрели авто, дали ему остыть до 50-60гр !
Дальше нам нужно снять нижний патрубок с радиатора (перед этим поставить под него ёмкость для отбора старого антифриза) держится он на обычном хомуте под крестовую отвертку!
Снимаем патрубок, у нас начинает стекать антифриз, поможем ему и открутим крышку на расш. бачке тогда он пойдёт веселей, после того как он перестанет течь нам придётся немного "поработать ртом" ) для этого начинаем дуть в расшир. бачёк тем самым создавая давление у нас ещё выйдет около 1.5 литра о.ж. !
Всего должно сойти 5-5.5 литров о.ж!
После этого одеваем патрубок на радиатор но не спешим заливать воду!В системе печки ещё осталось порядка 0.5 литров о.ж. для того что бы нам её от туда выгнать нужно на патрубке печки который идёт в салон
Искать нужно здесь
открутить полностью колпачок с штуцера (он похож на колпачок который накручивается на нипель колеса) а по суть это он и есть! Что бы о.ж. не брызгала по всей подкапотке нужно заранее подготовить шлангочку которая налезет на нипель и конец её опустить в бутылку, если шланга под рукой нет то накидываем на штуцер тряпочку и опять дуем в расшир. бачёк до тех пор пока жидкость не перестанет выходить с этого штуцера, как пошёл воздух можно накручивать колпачёк на место!
Дальше берем нашу подготовленную воду (в зимний период она должна быть комнатной температуры)
и заливаем её в бачёк!
Теперь заводим авто и едем катаемся 10-15км пока не сработает вентилятор, как только он сработал это говорит нам о том что жидкость уже вышла на большой круг и смешалась в блоке с остатками старого антифриза!
ДЛЯ СПРАВКИ АНТИФРИЗА В СИСТЕМЕ ОКОЛО 8ми ЛИТРОВ!
СЛИВАЕТСЯ ОКОЛО 5.5 ЛИТРОВ, ОСТАЛЬНАЯ О.Ж. ОСТАЁТСЯ В БЛОКЕ !
Приехали в гараж и ждём пока авто остынет, остыл?можно сливать воду по той же схеме которую проделывали выше!
У меня вода вышла уже не чёрного цвета а тёмно коричневого, далее после слива воды сначала заливаем нашу промывку "ЛАВР" а потом уже сверху добавляем 5л воды!
На этот раз заводим машину и даём ей поработать на холостых 30мин, или как я сделал в щадящем режиме едем и эти пол часа катаемся включив обдув печки на максимум (климат выключен) !
Если система не сильно грязная то по приезду в гараж вы сольёте воду и дальше ещё нужно будет проделать 2 аналогичные промывки только чисто водой, что бы вымыть все остатки промывки из системы!
У меня же был запущенный случай, промывка начала работать и вся грязь которая была в системе забила радиатор и заклинила термостат!О.Ж. начала бегать только по малому кругу и без вкл. печки на максимум начала кипеть!
На этот раз по приезду в гараж у меня слилось всего 1.5 литра воды с хлопьями грязи а остальные 3.5 литра застряли в системе, дальнейшая промывка водой не помогла, поэтому на практически кипящем авто я добрался до автомагазина где купил всем известную промывку от фирмы Liqui Moly Kuhler Reiniger
и очень надеялся что она мне поможет, пока я за ней ехал печка в салоне то дула холодным воздухом то горячим, то есть радиатор печки постоянно то забивался то при сильной прогазовке пробивался и гонял о.ж. !
По приезду в гараж я дал авто остыть и слив с системы охлаждения несчастные 1.5 литра (больше не сливалось) залил в неё присадку Liqui Moly добавил воды до уровня и поехал кататься, уже через 5-7мин авто перестал кипеть и термостат заработал и открылся на большой круг!
Я счастливый поехал в гараж, дал авто остыть и о чудо ! С радиатора опять слилось 5.5 литров о.ж! цвет её был не важный и в воде можно было рассмотреть частички песка и грязи
После использования промывочной химии нужно обязательно промыть систему 2 раза дистил. водой!
Поэтому я опять залил воду и поехал кататься.
По окончания этих 2х промывок у нас в блоке остаётся порядка 3х литров чистой дистиллированной воды!
Поэтому можно смело заливать 5 литров концентрата в расшир бачёк!
Теперь понимаете почему не готового антифриза а именно концентрата?верно если смешать готовый антифриз то при смешивании с водой он потеряет свою температуру замерзания и она будет около -5гр
Прокачка системы охлаждения!
Перед заливкой концентрата нам нужно наш "колпачок" на штуцере патрубка печки приоткрутить но не до конца
для того что бы воздух выходил, дальше начинаем заливать концентрат при этом прокачивая жидкость (жмякая верхний патрубок рукой) лишний воздух будет выходить через штуцер !
Потом закрываем колпачек на патрубке печки и наливаем концентрата до самого горлышка в наш расшир. бачёк, заводим машину и едем прокатится 10-15 км хватит что бы система скушала сколько ей нужно антифриза, после всего глушим машину открываем капот и даём движку остыть, в расшир. бачке жидкость упадёт ниже уровня, вот теперь уже на холодную можно долить концентрата по отметку max ! (Влезет ещё 1 литр концентрата)
Всё! система промыта, концентрат смешался с остатками воды в блоке и получился готовым для дальнейшей эксплуатации, температура замерзания его составит -52 -55 градусов!Этого вполне достаточно !
А вообще если вы хотите температуру повысить или понизить до делается это так
При разбавлении концентрата 1к1 водой температура замерзания о.ж будет -36
Если разбавить 60% конц. на 40% воды то температура замерзания составит -52 !
Таким образом доливая больше или меньше воды у нас будет меняться температура о.ж. !
Теперь немного о впечатления по промывкам!
Промывка "ЛАВР" стоит около 300р, систему она однозначно чистит но её состав очень агрессивный, и риск забить основной радиатор или радиатор печки очень велик т.к. мусор вылетал хлопьями! поэтому рекомендовать такую промывку я не буду!
Промывка "Liqui Moly Kuhler Reiniger" лучше справилась с поставленной задачей, она не просто почистила систему но и пробила все мусорные пробки которые закупорились после "ЛАВРА" а так же она грязь выкинула не в виде хлопьев а разбила её на мелки частицы и выплюнула в виде песка!
Цена Liqui Moly Kuhler Reiniger 700р но оно того стоит, и я могу советовать именно эту химию!
Слева направо видной какой цвет был в начале промывки и какой стал в конце! в первой банке слитый родной антифриз, остальные с водой после промывки.
Система прошла проверку боем поездкой в Ростов а так же машина простояла ночь при температуре -23 градуса, всё отлично работает, о.ж. не замерзает а печка яро дует теплом!
ФУХХ, вроде бы ничего не забыл!
У кого остались вопросы спрашивайте, буду рад помочь!
Всем чистой охлаждающей системы тепла и бобра)
Проверка уровня и долив жидкости охлаждения двигателя Citroen C5 II
Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения должна проводиться при каждом осмотре автомобиля перед выездом и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса жидкости из системы.
Уточните у дилера-продавца автомобиля марку залитой в ваш автомобиль жидкости. Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вы не знаете марку залитой жидкости, а жидкость необходимо долить, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости Ситроен С5 приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.
В системе охлаждения имеется избыточное давление, поэтому, перед доливкой охлаждающей жидкости, дайте остыть двигателю в течение не менее одного часа после его выключения.
Охлаждающая жидкость Citroen C5 токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.
1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, дайте двигателю остыть и откройте капот. Бачок охлаждающей жидкости расположен в правой части моторного отсека по направлению движения автомобиля.
2. Визуально проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками MAX и MIN, нанесенными на стенку расширительного бачка. Если уровень жидкости расположен на метке MIN или ниже, то необходимо долить охлаждающую жидкость.
3. Для доливки охлаждающей жидкости сначала поверните против часовой стрелки и снимите крышку с расширительного бачка.
Предупреждение:
Во избежание ожога, перед снятием крышки расширительного бачка отверните ее сначала на два оборота, чтобы снизить давление в системе охлаждения. После снижения давления снимите крышку.
4. Долейте антифриз Ситроен С5, немного не доводя уровень до метки MAX.
Предупреждение:
Не наливайте жидкость в бачок выше метки MAX, так как при работе двигателя объем жидкости увеличивается. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.
Охлаждающую жидкость, попавшую на части двигателя или лакокрасочное покрытие, необходимо удалить ветошью.
5. Плотно закройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости, повернув ее по часовой стрелке до упора. Пролитую жидкость удалите ветошью.
Примечания:
Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости (при отсутствии охлаждающей жидкости двигатель может выйти из строя). Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.
При необходимости доливки используйте только охлаждающую жидкость тех марок, которые одобрены техническими отделами компании-производителя и обеспечивают защиту от замерзания и антикоррозионную защиту системы охлаждения двигателя.
Охлаждающая жидкость PSA Longlife 9735.K
Если только что залитая охлаждающая жидкость Ситроен С5 вдруг неожиданно быстро стала коричневой, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.
Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то система охлаждения двигателя, скорее всего, имеет течь, поэтому очень важно незамедлительно проверить ее герметичность и устранить неисправность.
Замена антифриза
Выдалось время и оно совпало с желанием написать что делалось по машине.
С момента покупки было желание поменять антифриз, во первых я не знал что там залито(предыдущий владелец не дал ни какой информации по машине вообще), во вторых предстояла замена ГРМ.
Прочитав некоторое количество бортжурналов и поискав информации на смежных форумах и в инете, узнал следующее:
1.в моей системе
12л(если не ошибаюсь)
2.льется специальная жижа разработанная для PSA со своими допусками, названием и конечно ценой
Сильно загоняться не стал и выбрал это:
Концентратом пользовался и на предыдущем авто, нареканий не было, поэтому и сюда взял тоже.
И так замена(менял еще летом):
1.снял пластиковую защиту двигателя(у меня она крепилась профессионалами на 6 саморезов, позже поменял на оригинальные крепления)
2.снял хомут на нижнем патрубке радиатора и стянул патрубок(можно и по другому, но там сложнее поэтому сильно не вникал)
3.после того как основная часть слилась, открутил заливную пробку и колпачки на патрубке печки и термостата(не знаю как правильно называются) и продул слилась еще часть
цвет залитого похож на мочу, грязи не много было и замеры показывали -40 и ниже
4.надел патрубок, зажал хомут, закрутил колпачки
5.залил дистиллированную воду до максимального уровня
6.открути-закрутил колпачки сначала на термостате до появления жидкости, потом на печке. Долил до половины уровня(между max и min)
7.влезло 5-5,5л воды закрыл бочек
8.завел и держал газ 2-2,5к оборотов до открытия термостата(лексии не было с собой определял открытие термостата по срабатыванию вентилятора охлаждения, кондиционер выключен). Было жарко и открывался он через
20 мин.
9.пару срабатываний вентилятора и глушил авто
10.Жду около часа и сливаю.(слилось жижа посветлее)
11.затем повтор пунктов 4-10 второй раз
12.третий раз воду не сливал поездил неделю до замены ГРМ
13.при замене ГРМ менял помпу, жижи слилось больше
14.после замены залил 6,5л концентрата влез весь и не много воды до максимального уровня. через пару дней долил воды(не помню сколько)
вроде все
Недавно мерил плотность антифриза(или температуру замерзания)
уровень жидкости стал немного меньше(незначительно) скорее всего просто испарилась вода, но доливать еще не нужно
вот теперь все, может кому пригодится
Citroen C5 2010, engine Diesel 2.0 liter., 163 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 20
Налить концентрата и совсем немного воды?Ты серьезно?!)))))Видать плохо разбирался)
Могу и ошибаться, но вроде как в оригинальных банках PSA стоит G11 либо G12+.
beersman тут человек разбирался подробно
И что он говорит? Можно G12?
я давно читал не помню
И что он говорит? Можно G12?
оригинальный антифриз и есть G12, только делают его в фирменном сине-зеленом цвете.
подробней тут www.drive2.ru/b/461807254245476122/
Читал и вашу тему и другие, но нигде не находил официальное подтверждение, что g33 это и есть g12
пред тем как её написать было очень много гугла, если интересно можете тоже погуглить.
суть в том что "Охлаждающая жидкость Glysantin G30,33,34 — класс карбоксилатных антифризов, то есть попадающих под классификацию G12/G12+"
а G11 в машины перестали лить после 1996г
Согласен, что g33 карбоксильная, но какая именно g12 или g12+
Повторюсь: Сине-зеленый фирмы Glysantin G33 применялся до 1996 года, а после Revkogel 2000.
Вот ответ официального человека от ПСА: "продукция тоталь в систему охлаждения НЕ сертифицирована Ситроеном. Ситроен предпочитает только моторные и трансмиссионные масла, а также гидравлическую жидкость этой фирмы.
В СОЖ на заводе заливают Ревкогель2000."
Хорошо, тогда прямой вопрос, что лить в 2.0 hdi (dw10bted4, RHK)? Заливал ПСАшный сине зелёный, через 1.5 года он уже черный, ещё через год уже темно коричневый (ржавый). Что лить g12, тут на драйве один умник упорно мне доказывал, что g12 вреден для чугунных блоков. Поэтому и спросил, может g12+ стоит в оригинальных банках.
Я не тупил, в прошлом году на своем DW12(старший брат Вашего DW10), просто слил что было залито(жидкость жетоватого цвета) и залил 9735 К0.
И уже больше года я вижу в бачке сине-зеленую жидкость. Лучшее враг хорошего.
В Вашем случае я бы наверное купил порядка 10 оригинала(1400 за 5 литров), слил бяку, залил Liqui Moly Kuhler Reiniger(очиститель системы охлаждения) и чистой воды(дальше согласно инструкции), пару -тройку раз полная промывка водой, а потом 9735 К0.
Если у Вас так сильно разлагается оригинал, значит есть локальные перегревы(РевкоГель их не любит).
Потому при заливке нового антифриза, наращиваете расширительный бачек(я запихивал очень плотную 2-х литровую бутылку, если будет пластик говно, то от температуры сплавиться), открывате диараторы(шланг печки, термостат и радиатор), и наливаете, пока не потечет жижка, как потекла, диараторы закрыть. В бачке должно быть под пробку.
Заводим мотор, обороты 1500-2000, и ждем 2 полных цикла работы вентилятора. Как последний раз вентиля отработали, глушим и ждем полного остывания, потом выставляем уровень.
В процессе нагрева жижка попрет в надстроенный бачек, а по мере выхода воздуха, надо будет подливать(только не холодную охлаждайку) обратнов бачек. И потом радуемся правильной работе системы охлаждения и горячей печке.
И учтитите такой момент, в системе 10,4 литра без вебасты и 11,4 с вебастой. Т.к. все никогда не сольете, то 10 литров хватит за глаза. Еще и останется на доливку. литра 2-3.
Меня смущает вот что — 9735 К0 это же уже готовая ОЖ? Разбавленная?
Если сливать старое и промывать водой, то заливая 9735 К0 он перемешается с водой и станет "жиже"?
Насколько я понимаю, что в таком случае лучше заливать концентрат, тогда он смешается с остающейся водой и даст нужную плотность. Не?
Так то да, но при нормальной смене сливается литров 7-8, будет допуск до 27-30 градусов мороза, потом при эксплуатации вода испаряется, а мы доливаем готовой жижки, и будет у Вас положенных -35.
Я уж глаз на антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 от LM положил
liquimoly.ru/item/8840.html
Ваш выбор. LM хорош конечно, но дороговато однако, а некоторая продукция средней руки. Так зачем платить больше?
Замена антифриза
Когда купил авто, это был 2015 год, то хозяин говорил, что антифриз заменен, и залит Феликс g12+.
Прошло время, и когда удалял пневмодозаторы, и теплообменник, то антифриз немного упал по уровню, что в один прекрасный день компьютер об этом сигнализировал .
Поехал в магазин, у них антифриза Феликс не оказалось, но, продавец очень усердно говорил, берите сибирию g12
, и все будет ровно … Уговорил .
Долил антифриз .
Через два дня, думаю, дай проверю уровень .
Откручиваю крышку !
И АХУЕ…АЮ
Далее начали лезть разные мысли ((( масло пошло, прокладка, теплообменник .
Но добрые люди, их около 20 человек, обнадежили меня, и сказали, что антифриз гавно, и он сварился . Но проверить нужно.
Договорился на сто о промывке системы, и заливки нового антифриза .
Заехал к ним, подключили аппарат, и погнали выкачивать черную жидкость, реально темного цвета . На промывку и развод концентрата ушло 38 литров дистиллированой воды .
Антифриз залит, деньги уплачены, поехали .
Прошел почти месяц — результат, пены НЕТ!
И буквально недели 2 назад, наткнулся в магазине на новшество .
Будьте осторожны ! И не покупайте это гА…но…
Итого :
Хепу-52 рубля
Замена и д.вода 38л- 48 рублей.
Всем спасибо…
05.07.2017
Citroen C5 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Citroen C5, 2006
Citroen C5, 2005
Citroen C5, 2001
Citroen C5, 2007
Комментарии 16
Что ты делаешь, покупая красивую упаковку нифига не понятно что за продукт там. У Вас в Гродно на Азоте делают отличный антифриз. Полностью закупаю его на все заводские авто+10 лет лью в свои машины. Жалоб нет.
Это про какой именно антифриз ? Хепу? Так он же отличный …
Откуда ты знаешь, у меня была ситуация когда на заводскую газопоршневую установку нужна была тонна антифриза, полезли в сопроводительную документацию, там список рекомендованных марок антифриза, половина из них либо снята с производства, либо в СНГ не завозится. Из того что завозится, выбрали концерн BASF с антифризом Glisantin G48. Нашли официалов, пробили по документам всю поставку партии (акцизы, сертификаты, ГТД, пломбы итд). И что, этот крутой фирменный состав разъел какой-то узел в двигателе. Мораль не все что импортное — то хорошо. При этом мы с достаточным трудом еле отследили цепочку поставки этого антифриза — так это тонна, а отследить одну канистру практически невозможно, вот вы и льете в радиатор всякую гадость ориентируясь только по цвету и этикетке. Поговори с технологами "Азота" они откроют тебе глаза. ИМХО
Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
Читайте также: