сузуки гранд витара течь антифриза

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Уходит антифриз из расширительного бачка

После покупки машины обнаружил пустой расширительный бачек, первый хозяин говорил что производилась замена радиатора кондиционера, по началу решил что в сервисе где меняли радиатора не долили антифриз. Добавил 1 литр. И попутно осмотрел весь двигатель и радиатор на предмет подтеков, ничего не обнаружил. Спустя 2 дня под вечер надо было разобраться с навигацией, на улице уже прохладно, и чтобы не замёрзнуть завел машину, жду когда из дефлектора пойдет теплый воздух, стрелка уже посередине но теплого воздуха не было.
Открыл капот и первым делом в расширительный бачек, а он пустой. В голове паника куда пропал антифриз. Подтеков ни на двигателе и под машиной не было. Весь вечер был посвящен поиску ответа на вопрос куда уходит антифриз. С утра налил еще литр в бачек и печка снова задула теплым воздухом. Проверил масляный щуп, эмульсии не было, открыл заливную пробку масла и на ней была небольшая эмульсия. В голове куча плохих мыслей. Было принято решение ехать на СТО и все тщательно проверять. Мастер облазил весь двигатель, подоставал все щупы, никаких признаков ухода жидкости или смешивания жидкостей не было. Как я и вычитал и как мне озвучил мастер у антифриза 3 пути, либо куда-то наружу (но его не было видно), либо в камеру сгорания ( белого дыма или влаги со вкусом антифриза не было), и ещё один путь это масло ( эмульсии в поддоне не было, только небольшая эмульсия на крышке, на что мастер сказал что это ничего страшного и это бывает от коротких поездок и т. п.).
По итогу у меня уже было потрачено 2 литра антифриза и третий литр в бачке, на СТО причину не нашли, посоветовали только наблюдать и следить за уровнем.
Естественно мнение одно сервиса меня не утешило и я поехал к другим специалистам, по итогу другие "спецы" приговорили прокладку ГБЦ и блок к замене (хотя опрессовку ни кто не делал). На скорую руку сразу заказал прокладку ГБЦ, прокладку выпускного и впускного коллектора, прокладку крышки головки, масло, фильтр, и антифриз.
Но мысль о том что не может так себя вести прогаревшая прокладка не покидала меня.
Поделился данной проблемой со своим другом который когда-то возглавлял автосервис но потом по определенным причинам пришлось сменить сферу деятельности, он сказал надо смотреть. После осмотра машины он мне сказал что ни в коем случае сейчас не меняй прокладку ГБЦ, это говорит не в ней дело. Но тогда в чем? Куда уходит антифриз? После 2 часов поисков причины утечки, предположительно была найдена утечка. Это был тройник с задней торцевой стороны головки двигателя. Но прям явных подтеков я не видел и в голове как-то не укладывалось как могли на тот момент уже 3 литра антифриза вытечь и не оставить следов ни на деталях ни под машиной.
Он сказал покатайся, посмотри за данной частью двигателя, место там конечно не самое просматриваемое.
На следующий день после интенсивной поездки припарковал машину и решил посмотреть что да как там с антифризом в расширительном бачке, а он на отметки минимум, взгляд сразу на место где предположительно нашли утечку, но заглянуть туда не очень удобно, для этого я воспользовался телефоном и его камерой и да на фото были видны четкие ещё не высохшии следы антифриза которые стекали в отлив на коробки и потом высыхали там.
Было решено ехать на СТО для замены прокладки тройника и заодно масла и фильтра и соответственно прокладки крышки головки.
И действительно была выявлена пробитая прокладка тройника.
Пока наблюдаю за уровнем антифриза а то может быть как обычно проблемам не приходит одна, но буду надеяться что причина была только в этом, потому как других признаков кроме как эмульсии на крышки ни я ни другие мастера не нашли.
Всем добра и ни гвоздя не жезла.

Устраняю течь антифриза

Началось с того, при замене сальника привода, выявилась течь масла через датчик давления масла, датчик был заказан, а пока я постоянно слежу за уровнем масла. В воскресенье вечером, перед трудовой неделей, решил проверить что там под машиной. Но от того что я увидел меня огорчило не на шутку. На трубках, левая часть двигателя была пропитана зеленой кровью «хищника» (антифризом).
При осмотре выяснилось, что утечка под термостатом. Ну все, Витара на больничном, на работу меня будет возить верная Лачетти.
Купил доливку 2 л. и герметик. Вечером приступил к снятию термостата. Пока откручивал нижний болт не прекращал вспоминать их «Япономать». Я не стал сливать с радиатора антифриз, в надежде что уровень и так понизился до уровня термостата. Но вытекло достаточно. На прокладке термостата остались вдавленные риски. Я думаю что прокладку отдельно мне никто не продаст, а заказывать новый термостат затратно по времени. Решил обмазать прокладку герметиком (на фото) и поставить на место, подождав до предварительного схватывания. Поставил термостат на место, но опять нижний болт — Япономать и прочее. Залил антифриз, прогрел двигатель, но воздух из печки дует холодный и термостат не открывается, хотя вентиляторы срабатывают. Ясно, что образовалась воздушная пробка. Чтобы антифриз лучше перетекал из расширительного бака я его открутил и приподнял, но все равно, пробка осталась и двухлитровой доливки не хватило.
В общем больничный лист Витары не закрыт.
Сегодня вечером планирую для удаления воздушной пробки задрать перед авто и еще колдовать с системой охлаждения путем отстегивания шланга с дроссельной заслонки.
Может кто то уже все это проходил и знает как эффективно удалить воздушную пробку из системы охлаждения?

Продолжение.
В общем давно устранил проблемы с воздухом.
Как только не ставил и наклонял машину! И передом вверх, и передом вниз, боком, по диагонали — толку никакого.
Прокачивал шланги ведущие к печке в салон. Оставил остывать и после того как двигатель немного остыл попробовал снова поколдовать. И о чудо, немного побулькав, антифриз заполнил всю систему и в шлангах возникло давление.
На следующий день я обнаружил инструкцию на емкости от антифриза (made in Japan) в которой говорится: заполнить систему, дать двигателю поработать, остудить двигатель, и после долить. А если вникнуть, это логично, в процессе остывания происходит разряжение в системе охлаждения и происходит всасывание антифриза.
Спустя 2 недели под термостатом все сухо, герметик работает.

Стоп течь антифриза

Одним из уже некоторых устраненных недостатков являлся уход в неизвестность ОЖ, …хоть позвонил поругал продавца за столь никчемное обслуживание своей бывшей машины и он говорил что не было такого, …наверное все же он знал и забил на это гав…к такой…
Ну да ладно, .масштабы ухода на 200км литр долил и обнаружил случайно, …чуть сопливил бачек расширительный ( а может и ОЖ пролил когда доливал), …снизу защита двигателя в всяких какахах непонятно что разлили жидкость гура проливали, .при замене масла в двигателе с фильтра проливали, .в общем ХЗ…видимых утечек не обнаружено но были капли ОЖ на вентиляторе толи с радиатора ( хоть он и сухой то ли с расширителтного)

Решил пойти по пути наименьшего сопротивления так как герметик системы ОЖ применял до этого на трех машинах только от ликви моли, на сегодняшний день он лучший в продаже в России…

1.бмв х3 (ремонт очень дорогой поэтому взял попробоввть) давление в системе ОЖ 2.5 бара, …не ввдержал из за высокого давления в системе, но вполне спокойно помогает доехать до места ремонта, течь сокоащает в десять раз
2. Тигуан дизель ( рассыхались трубки концевиков на вебасто и еще проржавевали насквозь мет трубки а они меняются комплектом или колхозить надо было путем резки металлических трубок и вкрячивание туда врезки из куска шланга)
давление в системе ОЖ 1.5 бара герметик от ликви моли держит на ура зделал все стыки концевиков, .и проржавевшие(наверное, так пишут что они гниют, косяк завода) трубки, …течь останавливает на ура и без последствий
3. Ваз 2114 ну здесь после небольшого ДТП чуток лопнул радиатор, .трещина мелкая но все же поксипол плюс герметик справился без проблем машина ездит с сделанным радиатором, печка дует хорошо
4. Гранд витара моя многострадальная)))))
после ухода литра антифриза на 200км только он спас, …сейчас все в норме, …в машине тепло, ничего он не забивает, …
Давление в системе ОЖ на сузуки 1.2 бара очень небольшое так что герметик справился со своей задачей очень быстро

Работа данного герметика в холодный мотор заливается, смешивается с ОЖ и при нагреве находится в расплавоенном состоянии до тех пор пока не будет контакта с воздухом, …при контакте с воздухом полимеризуется вот и все чудеса, .всем хороших дорог

Сузуки Гранд Витара и ситема охлаждения. На что обратить внимание при замене насоса охлаждения.

Замена насоса охлаждения Suzuki Grand Vitara New 2.0 - тема нашей сегодняшней статьи. Система охлаждения Сузуки Гранд Витара New, двигатель 2,0 на что обратить внимание; расскажем, покажем и при необходимости поменяем.Небольшие потери охлаждающей жидкости приводят к тому, что печка дует чуть теплым воздухом. Почувствовать это можно естественно в холодное время года. Уход антифриза в большом количестве чреват для двигателя, особенно если происходит на ходу, стоит следить за стрелкой температуры на приборной доске.Течь антифриза на Сузуки Гранд Витара 2,0 с 2005 года выпуска, как правило, наблюдается на радиаторе, патрубках системы охлаждения, помпы. Визуально можно наблюдать зеленоватые оттенки на этих запчастях.

Течь антифриза на Гранд Витара явление не частое, и происходит при пробеге за 100 тыс.км. Гораздо чаще владельцы внедорожников обращаются в автосервис с проблемой постороннего шума из-под капотного пространства.Сначала этот металлический звук беспокоит только на холодную, и при прогреве двигателя J20A пропадает, а впоследствии его можно слышать и на горячем двигателе. Виновником является насос охлаждения.

На фотографии четко видны следы износа в корпусе помпы от крыльчатки. Также источником постороннего шума могут быть обводной ролик или натяжитель приводного ремня. Проверить это достаточно просто. Достаточно снять приводной ремень Сузуки Гранд Витара и завести двигатель. Если шум остался, то это насос охлаждения, если пропал, то это ролики. Обводной ролик и натяжитель приводного ремня лучше менять «отпом», то есть оба и вместе с ремнем.

И тут мы подходим еще к одной проблеме, связанной с насосом охлаждения Suzuki Grand Vitara. В чем заключается?

Меняем ролики и ремень, как и говорили «оптом», а через неделю слышим свист ремня. Снимаем и видим:

. один ручеек изношен. Запчасти установлены все новые и проверенных производителей. Дальнейшие изыскания показали, что со временем происходит просадка подшипника шкива помпы. Подшипник смещается внутрь на 2 мл. Несоосность работы ремня, роликов и помпы приводит к износу ручейка, что сопровождается характерным свистом и возможному его обрыву, что чревато потерей управления автомобилем. Размеры у нового насоса-36 мл.

Размеры насоса б/у-34 мл.

Что-то не так пошло у концерна сузуки при подборе поставщика запчастей, раз они меняли оригинальный номер помпы четыре раза, начиная с 17400-77813 и в настоящее время - это 17400-77816. То она у них текла, то стучала, а теперь несоосность. Устраняют одно, но появляется другое.

Замена насоса охлаждения

В обслуживание системы охлаждения Сузуки Гранд Витара 2,0 после 2005 года выпуска заключается не только в замене вышеупомянутых запчастей.Рекомендуется раз в два-три года в зависимости от условий эксплуатации проводить мойку радиатора охлаждения наружную со снятием радиатора. В эти же временные промежутки менять крышку радиатора. Делать полную замену антифриза на установке с промывкой всей системы охлаждения.Проводить осмотр патрубков и хомутов, особенно после зимнего периода. И, конечно же, никто не отменял ежедневное техническое обслуживание, которое заключается в проверке уровня технических жидкостей.

Вытек антифриз.

1. Доливать надо было в радиатор, из бачка так просто не пойдёт хоть до горла налей (такова конструкция)
2.Искать течь, осмотреть корпус термостата (пластиковый) прокладки нет, герметика тоже.

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Maxi1985

Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

Такая же ситуация..с неделю назад уровень упал,стрелка убежала вверх..люди правильно говорят..доливать в радиатор..но это не все..долил все работает:патрубки сначала верхние нагрелись , потом после того как поездил нагрелся и нижний..ездил все хорошо,но начал замечать каждое утро под машинкой появляется зеленое пятно и уровень опять падает..доливаю езжу.. Пока машинку не заглушил уровень на месте,как только глушу сразу капает и довольно таки сильно..при разборе ситуации выяснил что течет с помпы..снял,разобрал-лопатки у крыльчатки съедены,появился люфт в штоке..заказал новую помпу..завтра поставлю и отпишусь..

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Самое интересное, что капало с правой стороны нижней части радиатора. Непонятно, толи стекает туда, толи радиатор побежал((( термостат сухой, помпа тоже. Чешу репу. Сейчас долил в радиатор, завел. В расширительном бачке уровень стал нормальным. Но так и не дождался открытия термостата, нижний патрубок так и остался холодным Включил печку на всю. дуем прохладой. Включились вентиляторы охлаждения радиатора на максимум, а радиатор холодный, по крайней мере нижняя его часть. Добавил оборотов до 3-х тыс., стало дучь горячим. вентиляторы перестали работать. Поездил минут 10, в разных режимах. Температура не растет (норма), дует как надо, горячий воздух. В конце поездки пощупал, низ радиатора прогрелся таки, но нижний патрубок совсем слегка теплый. Толи открылся все-таки термостат, то ли нагрелся от двигателя, непонятно. Нигде визуально больше не капало. В обещем постелил газеты на ночь, утром посмотрю, есть ли следы антифриза.
Откуда тогда вообще бежало, загадка.

Romanuga

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

45 тыс. машина 2007, 2.0 АКПП. А у тебя сколько?

Добавлено через 5 минут

Romanuga

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

45 тыс. машина 2007, 2.0 АКПП. А у тебя сколько?

Добавлено через 5 минут

Утром следующая картина. Сразу заметил на газетке 2 пятна, одно большое, другое поменьше. Все они расположены прям над радиатором, одно (то что побольше) под правым нижним углом, другое под левым нижним углом. Под навесными агрегатами сухо. Термостат сухой, помпа сухая. Уровень в расширительном бачке упал почти до отметки LOW.
Вот теперь на выходных думаю снять вентиляторы охлаждения радиатора да позырить, что там видно будет. Все же склоняюсь я на патрубок какой а может и место куда этот патрубок одевается, может треснуло, пластик все-таки(((

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Снял, еще вчера все это. Но все равно сложно что то разглядеть. Одно только могу сказать, боюсь что на замену радиатора готовиться буду. Мокрота как раз по нижнему стыку пластин и пластикового нижнего бачка. похоже от туда и текет(((
Завтра буду снимать вентиляторы, а может и радиатор сниму, посмотрю все нормально. А еще думаю и термостат поменять, раз уж все равно ОЖ менять придется. Нет у меня надежды на него, да и не таких денег он стоит. А вот с помпой даже и незнаю. Если не текет, какая гарантия что она вообще исправна полностью? без разбора ведь не определить в каком состоянии у нее крыльчатка? Кто что скажет?

Добавлено через 5 минут

Romanuga

Наш человек

sherhan

Наш человек

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

А еще момент, какому термостату можно отдать предпочтение? На exsit`те их масса. Может кто поделиться личным опытом эксплуатации?

Maxi1985

Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

Maxi1985

Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan

Наш человек

PKV64

Свой в доску

Ответ: Вытек антифриз.

В сервисных руководствах по ремонту многих л/а предусмотрена возможность "заглушки" 2-3 трубок радиатора в случае их течи.Мне давно на бывшем авто(Дэу Эсперо) заглушили 2 трубки в сервис-центре по ремонту рефрежераторов/кондиционеров.Они это делают специальным инструментом(напыление разогретой алюминиевой пудры под давлением). Максимальное рабочее давление в системе охлаждения написано на крышке радиатора.

sherhan

Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

В общем на выходных произвел ремонт 2-ух трубок. Вокруг трубок в месте ремонта удалил соты, зачистил, обезжирил. Затем небольшим количеством высокотемпературного эпоксидного клея для метала закупорил отверстия, влив его внутрь. Затем сжал край плоскогубцами. Дал закристализоваться. После обмазал темже клеем полностью место ремонта, и смоченной стеклотканью в эпоксидке туго обматал трубки в месте ремонта в 3 слоя каждую. Дал закрестализоваться, после нанес сверху холодную сварку по металу на основе все тойже эпоксидки. образовав небольшую подушку, для того, что бы в будущем избежать контактов пластмассового дифузора и радиатора. После все просохло в течении нескольких часов (полная полимиризация применяемых мной клеев 1 час). Сборка. Внизу, где ушки крепления дифузора несовсем плотно держат дифузор, поэтому пришлост подложить резину толщиной 3-4 мм как прокладку, теперь тереть не должно.
Запуск двигателя показал нормальную работу. Течи больше нет. Постарался выгнать воздух, ушло много. На утро уровень упал на 1 см. Потеков не было, т.е. еще вышел воздух.

Но теперь другая ситуация. Проехав какое то количество температура при закрытом термостате почти дошла до рабочей, тут открывается термостат и на глазах температура падает на половину. И проехав еще несколько км, немного подвинулась вверх, но не дошла до рабочей. Жаль что проехать больше не было возможности.
Что это может быть? Воздушная пробка? или рано открывается термостат?

А еще вот что, при снятии радиатора, немного (грамм 100) стекло масло АКПП, хотел купить рекомендованное, но проверив то что было залито диллером, немного насторожило. В актах диллера написано: " ATF DIII 208L Масло АКПП Castrol DIII 208L"
208 я так понял это емкость бочки, т.е. оно бочковое (т.к. на моторном у них так же написано) а вот DIII я так понял CASTROL TRANSMAX DEX III. Но вроде его тоже можно? Может кто что знает или предполагает? И если это было CASTROL TRANSMAX DEX III то доливать только его нужно? И достаточно его долить через щуп? Спасибо!

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Как поменять антифриз на Сузуки Гранд Витара

Компактный паркетник Сузуки Гранд Витара начал производиться в 1997 году и занял достойное место среди автомобилей данного класса. До 2014 года успел сменить несколько поколений, преодолел путь из угловатой коробочки до машины с округлыми формами.

Линейка силовых установок очень обширна, самым популярным считается двигатель JB420 объемом 2.0 литра мощностью 140 л.с. Этого мотора с трудом хватает для веса в 1.6 тонны, но он прекрасно работает на 92 бензине, что является существенным плюсом.

На данный момент выпускается в кузове кроссовер, лишился приставки «Гранд», теперь это просто Сузуки Витара.

Этапы замены охлаждающей жидкости Сузуки Гранд Витара

Двигатели на Гранд Витара достаточно надежные, главное вовремя проходить необходимое техническое обслуживание. Регулярная смена охлаждающей жидкости позволяет мотору работать без перегрева в оптимальном температурном режиме.

На разных рынках автомобиль продавался под разными названиями, поэтому замена антифриза для них будет идентична:

Suzuki Grand Escudo;
Suzuki Grand Nomade;
Suzuki XL7.

Помимо известных модификаций, существует ряд версий, выпущенных ограниченными партиями, либо неизвестных у нас, таких как Sidekick, Rossini, Santana.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива старой охлаждающей жидкости желательно загнать машину на яму или эстакаду, так как слив производится снизу. Если такой возможности нет, то самым неудобным этапом будет снятие родной защиты, которая крепится снизу не только болтами но и пластиковыми пистонами (Рис.1).

Когда защита на Сузуки Гранд Витара снята, переходим непосредственно к сливу:

на нижней части радиатора находим сливное отверстие, под него подставляем емкость для слива старого антифриза, можно подставить тазик или подвесить ведро;
рукой с небольшим усилием откручиваем, белый пластиковый винт (Рис.2);

Для более полного слива антифриза на данном авто, рекомендуется это делать на прогретом двигателе, когда термостат открыт. Поэтому нужно принять все меры предосторожности, так как сливаемая жидкость очень горячая.

Промывка системы охлаждения

К промывке системы нужно подходить индивидуально, если жидкость не менялась по тех. регламенту, то возможно понадобятся специальные промывочные жидкости. А если это плановая замена, то достаточно будет несколько раз прогнать двигатель дистиллированной водой.

Также перед основной промывкой, рекомендуется снять расширительный бачок, который крепится тремя болтами на 10 мм. Его нужно прополоскать, а при необходимости прочистить ершиком изнутри, после чего ставим на место.

Для промывки охлаждающей системы, необходимо залить дистиллированную воду до верха радиатора и по уровню в расширительный бак. Запускаем двигатель, немного повышаем обороты и прогреваем двигатель до рабочей температуры, ждем, когда откроется термостат.

Сливаем воду и визуально оцениваем ее состояние, если она грязная или присутствуют примеси, сгустки и еще непонятно что, то повторяем процедуру.

Заливка без воздушных пробок

Перед тем как начать заливать новый антифриз, нужно закрутить сливную пробку на место, желательно смазать ее у основания, чтобы при следующем съеме она откручивалась легко. Также ставим на место защиту двигателя, снизу все работы закончены:

заливаем антифриз в радиатор до верха и в расширительный бачок по уровню;
закрываем крышки;
руками продавливаем верхний и нижний патрубки, идущие на радиатор, для удаления воздуха;
открываем еще раз крышки и при необходимости доливаем жидкость.

После проведенной замены по инструкции, можно начинать пользоваться автомобилем, но после первой поездки нужно проверить и дополнить жидкость до уровня.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Как поменять антифриз на Сузуки Гранд Витара
Заводской антифриз для Сузуки Гранд Витара имеет зеленый цвет, его рекомендуется заменить через 150000 километров на синий. Руководство по эксплуатации не дает нам конкретных названий производителей.

Известно, что часто заливается жидкость марки Castrol, соответствующая классу G11. Также рекомендуется использовать охлаждающую жидкость Mobil Antifreeze Advanced созданный на основе Glysantin Alu Protect Premium G30 по лицензии и контролем BASF.

Общий заливочный объем составляет 7.3 литра, но нужно понимать, что весь антифриз слить невозможно. После правильной сливки, в радиатор охлаждения входит 5.1 л, а в бачок 1.6 литра и примерно 0.6 остаются в системе.

По стандарту залит антифриз на этиленгликолевой основе.

Так как руководство писалось достаточно давно, можно рекомендовать использовать любой антифриз, отвечающий стандарту G12 или выше. Это современные антифризы с увеличенным сроком службы, которые эффективней справляются с отводом тепла.

Соответственно при такой замене необходима полная промывка системы, во избежание несовместимости и выпадения осадка или хлопьев. Зато после проделанной работы можно забыть о замене на ближайшие 5 лет эксплуатации.

Таблица объема

Протечки и проблемы

На автомобилях Сузуки Гранд Витара встречаются проблемы протечек шлангов, помпы, выход из строя термостата. Но в большинстве случаев это происходит из-за несвоевременного или ненадлежащего обслуживания.

Но если у вас закипел антифриз в расширительном бачке или появились пузырьки воздуха, это может указывать на серьезную проблему. Скорее всего пробита прокладка в головке блока цилиндров, проблему нужно решать, как можно скорее.

Если оттягивать решение этой проблемы, то двигатель будет работать при повышенной температурной нагрузке. В следствии чего произойдет его деформация, избавиться от которой можно будет только шлифовкой.

Замена прокладки в данном случае уже не поможет, так как она на Гранд Витара идет металлическая и при прижиме просто не даст устранить неровность. Причина пробоя прокладки с прорывом антифриза может крыться в нерабочей крышке радиатора, клапан которой вовремя не скинул повышенное давление.

Рабочий клапан пробки радиатора должен сбрасывать избыточное давление, которое начинает превышать 1.1 bar.

Клуб Suzuki Vitara

Охлаждающая жидкость

По оригиналу легко найти самому по ВИНу. А по аналогу -
если бы не гарантия брал бы себе Ниагара.
Видел производство лично своими глазами (Производство в Нижнем Новгороде). Современное оборудование с контролем качества. Закончится гарантия ОД, знаю, что буду заливать.

001001001011 готовый продукт
001002001022 аналог феби, разбавляйте.

Охлаждающая жидкость

А где такая функция (если Вы про экзист? (Оригинальный каталог Сузуки на нём - не даёт выбора Витарки).

Смешали с антифризом другой марки.

Охлаждающая жидкость

А что мешает брать? Дольёшь такого же синего антифриза. Разве дилер заметит что там смешанный антифриз?

Наш стоит 4000, и только на заказ (у дилера не знаю цену). Есть ли смысл?

Рабочая температура ОЖ двигателя?

Кто-нибудь пользуется диагностическим оборудованием, или может так знает технические данные наших машин?

Сегодня через программу " SZ Viewer " увидел цифру температуры двигателя 102 градуса .
Это много или норма для него? (Машина после ДТП, пробит радиатор)

После чего эксплуатацию машины было решено прервать до долива охлаждающей жидкости
(только не знаю, лить Suzuki, или любой не самый дешёвый бренд сойдёт? Ничего не будет от смешивания оригинальной и неориг?)

Рабочая температура ОЖ двигателя?

Нет, не заменён. Ещё неизвестно сколько времени пройдёт судиться с виновницей ДТП. А до этого, я так понимаю, ничего менять нельзя, т.к. суд может назначить свою экспертизу + ремонт будет не у оф. дилера (цена дилера почти пол стоимости машины, ОСАГО столько не даёт).

Также, не могу открыть крышку радиатора. Может кто-то подсказать в чём затык? Она так "присосалась" что невозможно вытянуть, боюсь сломать её или пластиковое горлышко на радиаторе. Но снимать надо, т.к. надо подлить ОЖ. Стянул справа от неё шланг на расширительный, снял один патрубок радиатора (думал так воздух отпустит), но крышку поворачиваешь - а вверх не тянется. Что сделать?

Читайте также: