течь антифриза ауди а5

Обновлено: 15.05.2024

течет антифриз ауди А5

приветствую всех!
Течет антифриз с правой стороны за генератором,чуть ниже из приблуды с контрольного отверстия(на фото видно шарик).Это происходит при запуске двс или запуске вебасто,фото прилогаю. как эта запчасть называется?

Ауди клуб Питер

Фотка не открывается(

Ауди клуб Питер

Неа неоткрывается.суда фотку надо вставить.

Хорошо бы знать что за мотор!

По фото ощущение что помпа мрет.

Показалось что 1.8 мотор там помпа на отдельном ремне.

Ауди клуб Питер

Доброго утра!На работе фотка открылась)))смею предположить что мотор 1,8 (Алекс уже писал) это помпа .

Да мотор 1.8! Так что с ней,померает значит? ничего сделать нельзя? Я думал,может шарик запал,его на корпусе видно.

Ауди клуб Питер

А сколько стоит запчасть и работа?Самому легко поменять,а то ехать ближайший автосалон 750км а мороз под 40 уже.

гарантия прошла пол года назад. Машинке два с половиной года,помпа не проходит как гарантийная?

только проблема не в помпе, а в самом корпусе.

либо корпус в сборе с насосом, либо кроить и устранять течь из под заглушки.

на картинке, что шмель нарисовал, в эту заглушку аккурат упирается линия идущая от термостата.

отдельно корпусина продается?Или все таки в сборе идет деталька?

а моя фотка не открываетя у вас?

Т.е под заглушку что то поднесло?

да, только в сборе.

нет, ничего не поднесено(указываю её местонахождения) просто эта заглушка не на самой помпе и купив помпу в неоригинале ты проблему не решишь.

но если так всё плохо с сервисами рядом, то считаю вполне оправданной попытку остановить течь так сказать полётом фантазии.

Лео ты главное не советуй герметик лить,

это приговор минимум печке максимум мотору.

тогда ты не советуй горчицу сыпать

короче ребята спасет только замена,а я все таки надеялся(

А кто знает скока будет все это стоить?И вообще может по гарантии пройдет. аудоту 2.5 года исполнилось

Ауди клуб Питер

Если немного подкапывает можешь потянуть время доливая антифриз.(за это время закажешь оригинальные запчасти) по поводу стоимости ремонта ответят у вас скорее всего дилеры.Простые СТО вряд ли сталкивались в подобным ремонтом.

Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

По теме

Помпа

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Уходит антифриз. 9 наиболее вероятных причин

Иногда водители попадают в ситуацию, когда в системе охлаждения (СО) охлаждающая жидкость (ОЖ) оказывается ниже нормы.

В этой статье мы разберем 9 наиболее вероятных причин, почему и куда уходит антифриз из СО. Опытные водители, возможно, ничего нового для себя в статье не найдут, но для новичков, надеемся, эта информация окажется полезной.

1. Испаряется вода

В состав антифриза входит много воды. Когда она испаряется, количество ОЖ в системе уменьшается. Во избежание этого надо периодически проверять уровень антифриза.

Если уровень ОЖ недостаточный, а подтеков нет – в расширительный бачок надо долить дистиллированную воду.

2. Повреждение основного радиатора СО

Часто причиной утечки ОЖ служит поврежденный основной радиатор СО. Установить эту причину можно по подтекам на корпусе узла или луже под машиной.

Повредить радиатор может коррозия на его поверхностях. Также в него мог попасть камень из-под колеса автомобиля.

3. Повреждения радиатора печки

Бывает так, что утечка происходит в радиаторе печки. В результате под ковриком пассажира, сидящего рядом с водителем, накапливается антифриз, а лобовое стекло запотевает.

Если ОЖ утекла из-за негерметичности краника, то на нем будут капли антифриза. Бывают случаи, когда жидкость просачивается через прокладки между радиатором и краником.

4. Повреждения резиновых патрубков и металлических трубок

В СО много резиновых патрубков и металлических трубок. Со временем резина изнашивается и трескается, а металл ржавеет и может лопнуть. Причины этому – частые перепады температур, вибрация, а также агрессивная среда. Поврежденные патрубки и трубы неминуемо приводят к утечке ОЖ в процессе работы автомобиля.

5. Неисправности водяного насоса (помпы)

Иногда протечка антифриза может случиться вследствие изнашивания прокладок в помпе.

Это может произойти из-за их долгого использования или повреждения (например, при сильном затягивании помпы). Если помпа подтекает, то двигатель в месте ее установки будет мокрым.

6. Неисправный термостат

Термостат регулирует циркуляцию антифриза по системе. Со временем его корпус изнашивается и начинает протекать.

7. Повреждения расширительного бачка

В основном корпус расширительного бачка изготавливается из пластмассы. В зависимости от места установки при длительном использовании он может лопнуть или протереться, соприкасаясь с деталями кузова.

Это станет сразу заметно, т. к. бачок (или его часть) будет влажным.

Также причиной падения уровня антифриза может стать неисправная крышка. Дело в том, что внутри нее установлен клапан, который обеспечивает необходимое давление в СО.

Если клапан не работает как надо, то ОЖ будет вытекать наружу после прогрева мотора.

8. Разрыв прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Из-за разрыва прокладки ГБЦ (обычно между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения) ОЖ попадает в один из цилиндров. Это приводит к появлению дыма белого цвета из выхлопной трубы и уровень охлаждающей жидкости в бачке снижается.

9. Холодное время года

При минусовых температурах количество антифриза в системе охлаждения несколько уменьшается. Эта проблема актуальна для водителей зимой поздней осенью и ранней весной.

Эпопея с уходящим антифризом

Еще с момента покупки заметил, что антифриз периодически приходится доливать. С этого началась целая эпопея.
Лиричных отступлений делать не буду, так что по существу:
— ОД проблемы не выявил, а точнее сказали, что это норма
— знакомые сделали опрессовку и нашли пару рассохшихся уплотнительных колечек со следами течи. Были сразу заменены но проблема ушла не надолго, повторная процедура проверки следов течи не выявила
— перелопатил форум, проблема оказалась поголовная. Там же посоветовали просто следить за его уровнем и доливать по необходимости
— так ездил несколько лет, вплоть до зимы 2017. Тогда проблема обострилась и утром по привычке проверяя уровень антифриза обнаружил пустой бачок а под машиной лужу вытекшей жидкости. Залил новую, завел и доехал до ближайшего сервиса. Антифриз был везде, на корпусе впускного коллектора, на радиаторе, под помпой и тд. Оставил им машину. На следующий день вернулся: вердикт был следующий, замена помпы, флянца рядом с ней, пару прокладок и несколько патрубков, с радиатором все нормально на нем были просто брызги. Все поменяли. Уехал. Уровень всеравно потихоньку уходит как раньше. Вернулся к ним — разводят руками, еще раз сняли впускной за свой счет, опрессовали и ничего.
Дожили так до весны доливая как раньше, в умеренном количестве. Но снова вижу красную жижу на корпусе впускного коллектора. Заезжаю в сервис к знакомым (он далеко от меня и не всегда туда могу обращаться сразу) там приговорили корпус термостата. Заказал новый термостат. Попутно они заказали еще несколько уплотнительных колечек. Забираю машину — говорят, что больше не будет уходить — все проверили. Говорю "спасибо!" и через 20 минут, на трешке, у меня вытекает весь антифриз…

благо: есть датчик, который предупредил об утечке и сам я всегда слежу за стрелкой температуры в результате чего немедленно остановился не позволив температуре поднятся. Через полчаса прибыл мастер-приемщик из этого сервиса. С канистрой ОЖ и тут же находит причину: мастер который занимался моим авто забыл закрепить хомут патрубка справа который как я понял шел к вебасте и оттуда естественно по давлением все "ушло". Порадовало в этой ситуации то, что вечером получил обратную связь от директора сервиса: с извинением, выговору сотруднику, и постоянной скидки на все виды работ в размере 20% в виде пластиковой карты постоянного клиента. Я считаю — это хороший пример того, как нужно выходить из подобных ситуаций сохранив хорошие отношения с клиентом.

— по итогу: прошло около 6 месяцев с того момента и столько же с момента как я не доливаю антифриз.

Для решения проблемы с утечкой антифриза в моем случае потребовалось:
✔06E121139E, прокладка фланца охлаждения
✔Сам фланец 06E121168
✔Водяная помпа 06E121005G
✔Термостат 06E121111M
+ несколько уплотнительных колечек, хомутов и патрубков (номера не подскажу тк их заказывали ребята в сервисе)

Течь антифриза ауди а5

в свое время писал темки на VWTS и Golf2club. напишу и тут)))

распространенные ТИПЫ антифризов :

1. G11 - зеленый (синий) применяется как правило на стареньких машинках, меняется раз в 2 года
2. G12 - красный, применяется на авто по-свежее, меняется раз в 4-6 лет
3. G12+ (и его улучшенная разновидность G12++/G13 ) - лиловый - можно лить во все тачки, [теоритически] на весь срок службы авто

продолжаем ликбез по смешиванию разных типов антифризов (для общего развития):

1. зеленый G11 и красный G12 смешивать НЕЛЬЗЯ .
2. новый лиловый G12+/G12++/G13 (G12Plus/G12PlusPlus) можно мешать с любым
3. давно заменены все антифризы (сине-зеленый G11 и красный G12 ) на лиловый G12+/G12++/G13 (G12Plus/G12PlusPlus) сервис-бюллетенем VAG.

применимо к нашим авто: льем G12+ (G12Plus). а лучше G12++(G12PlusPlus), а теперь уже G13 и не паримся .

Даже скорее так: G12+/G12++ сейчас уже трудно найти
в наши авто льем G13

какого производителя выбрать?
1. VAG
G12+ = VAG G012A8FM1. 1,5 литра концентрата. разводится с 1,5 литрами дистиллированной воды (1:1)
G12++ = VAG G012A8GM1. 1,5 литра концентрата. разводится с 1,5 литрами дистиллированной воды (1:1)
G13 = VAG G013A8JM1. 1,5 литра концентрата. разводится с 1,5 литрами дистиллированной воды (1:1)

2. FEBI. есть большая уверенность, что в баночке FEBI и VAG одинаковая жижа плещется!
а. банка концентрата FEBI 5л (партнамбер Febi 19402) и 5л дистиллированной воды. получаем 10 литров антифриза. хоть обзаливайся! =)
б. скромнее: 1,5 литра FEBI (партнамбер Febi 19400) + 1.5 литра дистил. воды = 3 литра готового антифризика.

3. Вполне приемлем ещё концентрат HEPU P999-G12PLUS (1,5 литра) и P999-G12PLUS-005 (5 литров).
HEPU кстати помпы на конвеер ВАГа поставляет.

по G12++ еще инфа:

G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system.
(ну на данный момент полностью вытеснил G12+ и льетися во все VAG)
G12 plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг / л SiO2) для дополнительной защиты коррозии. На более мощных двигателях, силикат обеспечивает быстрое формирование так называемого ингибированного слоя на поверхности, что предотвращает корозию.
Тем самым новый гибридный антифриз G12 plus plus сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.

Во все двигатели заливается низкозамерзающая добавка G 12 Plus по TL „VW 774 F” или G 12 Plus Plus по TL „VW 774 G”. Однако нужно учесть, что доливать следует только G 12 Plus Plus благодаря её более высоким эксплуатационным свойствам. G 12PlusPlus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета (отложений кальция) и перегрева.
G12PlusPlus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла.

З.Ы. предворяя всякие разные вопросы:
если тачку не жалко, льем тосол.
если совсем не жалко, льем водичку дистиллированную
если совсем-совсем не жалко - воду из-под крана (водоема, лужи, пепси-колу и т.п.)
если еще бюджетнее - вообще на воздухе гонять можно. но не долго

З.З.Ы. Если это кого-то интересует, я лью оригинальный G12++ VAG G012A8GM1 . По цене не сильно отличается от аналогов.

ПРИЧИНЫ отсутствия ОЖ

У VAGов извечная проблема с антифризом.
как у старых, так и у молодых. все одной болезнью болеют.

начинается так: сначала на холодную загорается лампочка недостатка антифриза. после прогрева - тухнет. но радоваться пока рано.
ОЖ (охлаждающая жидкость = антифриз) все же куда-то уходит. когда чуть ниже минимума на холодную - выскакивает предупреждение. вскоре авто прогревается. жидкости тоже по объему больше становится в бачке и ошибка пропадает. а вскоре скорее всего наступит момент, что даже на прогретой будет орать. расширительный бачок вовсе пустоват становится.

лучше найти, куда же все же ОЖ уходит. вариантов море, распространенные:

А. уходит незначительно (приходится доливать раз в год)
тогда забиваем на все и ездим дальше!

Б. уходит хоть и по чуть-чуть, но постоянно (подливаем 1-2 раза в 2 недели и чаще)
тогда желательно сделать опрессовку системы охлаждения на предмет поиска течи!
Распространенные места:
- пластмассовый тройник который прям из блока двигателя торчит - извечная проблема VAG года c 80-го))). Тройник неплотно прилегает к плоскости блока (деформация из-за температурных перепадов)
- радиатор. как правило после прогрева если по-газовать с открытым капотом из района радиатора начинает "парить" с характерным запахом. если совсем плохо - капли под авто
- антифризные патрубки бывают трескаются (или хреново затянут хомутик)
- находим белую эмульсию в маслозаливной горловине - совсем жопа, готовимся к капиталке двигателя)))
- редко, но все же встречался с несправным клапаном стравливания антифриза, который внутри крышки расширительного бачка встроен (при избыточном давлении открывается клапан в крышке и немного антифриза стравливается по бачку на асфальт. когда клапан неисправен - может стравливать при нормальном давлении. отсюда и утечка антифриза). решение - замена этой крышки на новую.
- резиновое колечко датчика температуры задубело и не выполняет своих функций прокладки (стоит в тройнике, если капот открыть - справа в середине блока двигателя)

В. льет как из ведра. Как правило, причина сразу видна: мощно пробитый радиатор, дыра в шланге (хотя достаточно даже небольшой трещины. давление делает свое дело) и т.п.
Решение очевидно - заменить испорченную деталь

Г. резко в салон врывается белая пелена + характерный запах. Поздравляю, у вас накрылся радиатор печки. срочно вырубаем авто и проветриваем. потом ооочень тяжко отмывать осевший на стеклах антифриз :scare3:

ответ простой:
если раз в год - долить и забыть
если раз в неделю - искать причину (опрессовка системы охлаждения) и устранить.
если совсем рекой: буксир/эвакуатор/руками в ремонт.

но вот что делать, если ехать надо.
летом в принципе на относительно небольшие расстояния можно лить воду. Желательно дистиллированную, если совсем прижмет - можно чистую заюзать. и по пути подливать по надобности. но при этом постоянно бдить датчик температуры ОЖ
не остывая подобное можно провернуть и зимой. но по приезду на место надо обновить полностью антифриз!

если совсем прижало, а воды нет под боком. можно и с пустым бачком немного покататься, но опять же жестко бдим датчик температуры ОЖ, на светофорах глушим. как только температура за 110 градусов вылезла - останавливаемся, глушим тачку, открываем капот. дуем усиленно) Но тут главное не перестараться. от перегрева двигателю ОЧЕНЬ плохо может стать ! В идеале двигаться как можно быстрее, но на малых оборотах. при этом двигатель изнутри греется меньше + обдувается встречным потоком. как только авто останавливается - стрелка температуры ползет вверх.

ну там все просто. )))
для тех, у кого такая проблемка:
если на "совсем холодную" (например после ночного простоя) открыть капот и глянуть на бачок - уровень будет меньше минимума
о чем после завода машинки она и сигнализирует.
после прогрева антифриз расширяется (повышается температура + давление в системе). от этого уровень приходит в норму и лампочка гаснет.
т.е. имеем ПОГРАНИЧНЫЙ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА - в районе минимума +/-

что делать?
- долить антифриза, чтобы на "на совсем холодную" уровень показывал не середине между MIN и MAX
- если антифриз опять уйдет - делать опрессовку системы на предмет поиска течи

есть еще догадка, но скорее всего это только догадка:
при нормальном уровне антифриза "на холодную", при прогреве расширяется так, что срабатывает клапан сброса давления (встроенный в крышку расширительного бачка) и антифриз соответственно стравливается.
после остужения в бачке получается уровень ниже минимума. но в этом случае если не доливать каждый раз, уровень должен уже оставаться на том же месте. если же продолжает уходить - надо искать утечку (опрессовкой например)

стандартные места течи описаны во втором ответе этой темы :blush:

Устранение течи антифриза из системы охлаждения

Решил поделиться собственным опытом по части использования жидкого герметика для системы охлаждения, а именно препарата Kuhler-Dichter. Вопрос его применения возник в связи с появлением в салоне слабого запаха, характерного для подтекающего антифриза. Попытки обнаружить утечку жидкости успеха не принесли, где подтекает – непонятно, но то, что действительно она подтекает, было очевидно по уровню жидкости в расширительном бачке. Видимо, где-то в районе печки радиатора образовалась мелкая усталостная трещина, машине уже девять лет, либо прокладка какая-то дефектной оказалась – причин может быть много, но визуально видимых обнаружить не удалось. В итоге, после поездки на знакомый автосервис и безуспешных поисков места протечки, мастер порекомендовал мне купить и привезти жидкий герметик Kuhler-Dichter фирмы Liqui Moly.

Я герметик такой нашел, однако сначала внимательно изучил в Инете отзывы о нем. Помимо отзывов, кстати, нашел еще и результаты сравнительного тестирования данного продукта в составе группы других импортных герметиков аналогичного назначения. Так вот, согласно заключению экспертов, Kuhler-Dichter стабильно показвает хорошие результаты, что, собственно, и определило мой выбор. Кому будет интересно, могу выслать ссылку на эти тесты.

Вкратце отмечу, что объем герметика Kuhler-Dichter рассчитан на герметизацию систем охлаждения объемом до 10 литров. Таким образом, одного флакона для моей Ауди должно было хватить с избытком.

В общем, купил я это средство и привез в сервис. Сам заливать его не стал, потому как просто так, типа через горловину радиатора, залить герметик в систему охлаждения на Ауди А6 не получится – тут нужны другие способы. Как это в автосервисе делали пацаны, я даже не вникал, важно было получить хоть какой либо положительный эффект.

А результат оказался таков – в течение нескольких дней после заливки Kuhler-Dichter в систему неприятный антифризный запах из салона выветрился полностью, уровень жидкости в расширительном бачке остается стабильным, мотор работает как часики.

В общем и целом можно уверенно констатировать, что свое главное дело по локализации места протечки немецкий препарат сделал на отлично! Это радует. Возможно, что мой положительный опыт окажется полезным и другим автолюбителям.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Течь антифриза ауди а5

Нее, забыл написать, 2.0 ТФСИ, 225 кобыл, машина 2014 года

Если скажите, что за Т/О, то Вам расскажут "за прокладку")))

Да я сам за что купил, за то и продаю. Потому и спрашиваю. Может оно правильно и не так называется. К официалам я не езжу, т.к. гарантия кончилась, а за бабки чиниться у них - дорого. Потому и пишу здесь, ибо без запчасти ж не поедешь к мастеру, а в магазинах сразу может не оказаться, поэтому сперва купить, потом ехать чиниться. А вот что покупать, как оно называется - я и хз.

Болезнь у ку5 это термостат, может мастер ошибся?

Вполне возможно. Расскажите поподробней про термостат, что с ним не так, как правило?

Как правило он сопливит.

Понятно, а например такой нюанс, что зимой долгий прогрев - это норма? На холостых - не греется вообще, только на ходу, и так, если к примеру прогрелся до 50, и встал в пробку - температура опять падает, и так до тех пор, пока на ходу не догонишь до рабочей. После этого уже не остывает. А если холодный выехал и ползешь в пробке - температура так и будет "на нуле" до тех пор, пока минут 10 не проедешь без остановок.

Как сказал бы Витя Утигр в этой ситуевине: "Заполните профиль для начала":hi::ROFL:

Юр, ну он , как бы, в теме про 2,0 TFSI вопросы задает. wink:

так дорест и рест ведут себя абсолютно по разному)))
дорест на стоянке не грелся вааще, а рест у меня при минус 10 за 5 мин до 90 градусов))) (утрирую)

Мож, еще чуть погуглишь, и все вопросы отпадут?:grin:

Могу конечно и погуглить. Только вопрос - а на кой тогда форумы нужны? Если с них в гугл отправляют в открытую? Вместо стеба - не проще ли по существу?

Так готовы помочь, тока вместо

ткни пальцем откуда сопливит или фотку выложи.
. иначе, получается, что стебом-флудом занимаешься ты.:hi::wink:

Ну ок, завтра попробую - поеду диагностировать на предмет воющего ступичного подшипника (левый в том году меняли по гарантии), счас похоже правый загудел (пробег 78 000) Вот может и сфоткать получится, но хз, это видно только снизу, если снять защиту, да и видно только что ручеек небольшой тянется. Вероятнее всего, конечно, что термостат, просто мастер слегка нерусский, так что термостат мог и обозвать теплообменником))))))) Суть такова, что до недавнего времени я обслуживался у ОД, чтоб с гарантии не слететь, ну вот как она закончилась - я и ушел от них, до этого особо никуда и не лазил, разве что пару раз сам передние колодки менял, и все. Так что уж, не обессудьте, если порой мои вопросы будут выглядеть нелепыми))

Ставлю пузырь что это термос.

Так сам термос, или прокладка между ним, и блоком.

В соседней ветке, в которую ссылку тут кидали предлагается забить на это дело до того, пока он не дурит в плане температуры. Думаю, что сделаю также, ибо вроде пока ничего нет, температуру держит. А то я примерно представляю ценник на него, раз он в сборе с помпой идет)))))

Про в сборе с помпой-это выдумки ОД, причем с 16 года)))
До этого они меняли термостат отдельно)))
И есть же куланц;)

Откуда уверенность, что не дурит с температурой? У рестайла при реальных 73 градусах, стрелка чётко 90 на приборке показывает.
Пы.сы. Надо Васей смотреть и не х.х., а в движении, и смотреть реальную температуру и расчётную, если разница в пару градусов - забить, но иногда бывает 77 в реале при расчётных 102-104.

Да, слышал такое, что на приборке будет четко казать 90, даже если есть отклонения. Просто здесь же и читал, что когда конкретно дурит с температурой - вылезают ошибки различные, и мотор в аварийный режим переходит. Пока таковых нет, вот и думаю, что пока там не так все страшно.

Хм, про в сборе с помпой - я не от ОД слышал, а гуглил, ну и сегодня в магазине узнавал. Ну и если сопливит корпус - какой смысл менять именно термостат??

Кароч, у нас есть клубень, комиссар кудасов))) ему в 15 году ОД менял термостат отдельно. Потом они почему-то решили менять все целиком)))

Устранение течи антифриза Audi A4

Характерной и распространенной проблемой для автомобилей VAG начала 2000 — х., конца 90-х. является течь антифриза, а именно течи из под пластикового тройника (фланца), который находится на задней части ГБЦ.

Рассмотрим проблему на примере двигателя 1.8 мт модификации ADR. Имея хотя бы незначительные навыки ремонта автомобиля, справится с данной задачей не составит особого труда. В чем вы сможете убедиться ознакомившись с нашей фото инструкцией.

В процессе работы также был заменен датчик температуры охлаждающей жидкости.Что нужно чтобы устранить течь охлаждающей жидкости в Audi A4 1.8 ADR.

Для этой процедуры нам понадобится: