течет радиатор опель корса д

Обновлено: 15.05.2024

Opel Corsa Майн аут › Бортжурнал › Замена патрубка радиатора впускной антифриз сочится

В общем, было дело, патрубок начал пропускать, мгновенно заказала новый жм(не стала брать аналоги) патрубок артикул 13191203… через день замена, через неск дней на 150максимум мл долила антифриз))))) щас раб т 90-102, так не знаю, чтобы было, еслиб тянула. Перегрев, кипение, прокладки, и тд и тп, у одного видела запись в вк, что патрубок поопускал Где-то, ему пришлост перебрать мотор потом, какая связь, хз, но его запись была после моего случая)))
Цена патрубка 1200 р через автодок.
След замена :шаровая опора. )

+много полезного текста :
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.
Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.
Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.
Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.
Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ . Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов .
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на
пробой прокладки головки блока .
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).
Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.
Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
Взято из группы вк опель корса :)

6.5 Радиатор

Радиатор представляет собой резервуар из синтетического материала, который снабжен ребрами с правой и левой стороны. От этого коллектора охлаждающая жидкость течет по трубкам радиатора из легкого металла, которые для увеличения своей поверхности (и, следовательно, охлаждающей поверхности) снабжены охлаждающими ребрами. Через охлаждающие ребра охлаждающая жидкость может отдавать теплоту в окружающую среду.

Мы не советуем вам заниматься демонтажем радиатора в автомобиле с автоматической коробкой передач. При этом нужно отсоединять трубки масляного радиатора с ATF, интегрированного в радиаторе, что затем влечет за собой проблемное заполнение коробки передач ATF. Кроме того, в систему циркуляции ATF не должна попадать грязь. Далее вы найдете описание демонтажа радиатора для автомобилей с механической коробкой передач.

1. Демонтируйте передний бампер (глава Детали кузова).
2. Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
3. Отсоедините шланги от радиатора; толстый шланг внизу со стороны водителя можно снять, отжав металлическую скобу в соединительном узле шланга.
4. Там, где нужно, демонтируйте воздуховод на правой или левой стороне радиатора.
5. Отсоедините, если есть (усиленное охлаждение, климатическая установка), разъемы проводов на выключателе термостата вентилятора радиатора, а также разъемы на вентиляторе радиатора.
6. Деблокируйте с помощью маленькой отвертки крепежный болт радиатора вверху на передней части автомобиля и снимите его.
7. Выньте вперед промежуточную резиновую опору.
8. Потяните вперед радиатор за верхний край и снимите вверх с нижних крепежных цапф.

До и после летнего периода ребра радиатора должны быть очищены от прилипших к нему трупов насекомых, иначе ухудшается охлаждающий эффект.

1. Сбрызните присохшие остатки насекомых средством, растворяющим белок.
2. Через некоторое время смойте средство с обратной стороны радиатора. Пустите через пластины радиатора не слишком сильную струю. Жесткая щетка или острый инструмент могут повредить пластины радиатора.
3. Вставьте водяной шланг в отверстие вокруг вентилятора радиатора. Там, где есть, дополнительно поднимите воздушную заслонку на обратной стороне радиатора и полейте водой через расположенные за ней отверстия.

Демонтаж шлангов подачи охлаждающей жидкости

Слева: в автомобиле с шестицилиндровым двигателем имеется дополнительная резьбовая пробка (стрелка) слива охлаждающей жидкости, которая находится внизу у двигателя рядом с разделительным швом с картером.

Справа: резьбовая пробка сливного отверстия (2) впереди справа у радиатора, к сожалению, доступна только при демонтированном бампере. Иногда в автомобилях с электрическим вентилятором радиатора (усиленное охлаждение) встраивается термовыключатель (1) охлаждающей жидкости.

Слева: чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно после ослабления хомута сдвинуть шланг (3) отопления на соединительной трубке (1) так, чтобы обнажилось вентиляционное отверстие (2). Это возможно тогда, когда отверстие в трубке совпадает с отверстием в шланге.

Справа: при шестицилиндровом двигателе для удаления воздуха из системы охлаждения нужно дополнительно открыть болт с внутренним шестигранником (стрелка) слева внизу на трубке охлаждающей жидкости.

1. Приобретите в качестве запчастей оригинальные шланги нужной изогнутой формы и новые хомуты.
2. Слейте и соберите охлаждающую жидкость.
3. Ослабьте винтовые хомуты отверткой.
4. Пружинные хомуты шлангов сожмите щипцами за «ушки» до упора.
5. В некоторых моделях толстый шланг слева внизу на радиаторе зафиксирован металлической скобой в соединительном узле шланга.
6. Отожмите металлическую скобу.
7. Снимите шланги.
8. Прочно сидящие концы шлангов ослабьте отверткой, вставив ее между шлангом и патрубком и затем осторожно отжав.
9. Надвиньте довольно далеко новые шланги на патрубки так, чтобы они не могли снова соскользнуть.
10. Не затягивайте с силой винтовые хомуты, иначе сорвется резьба.
11. Шланг, зафиксированный металлической скобой: проверьте уплотнительное кольцо, надвиньте соединительный узел шланга до вхождения в паз металлической скобы.

Слив охлаждающего средства

1. Дайте остыть двигателю, при горячем двигателе существует опасность ожога!
2. Откройте запорную крышку расширительного бачка.
3. Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава Детали кузова).
4. Подставьте под двигатель широкую ванночку для приема охлаждающей жидкости.
5. Снимите нижний водяной шланг на радиаторе. Дополнительно:

• Четырехцилиндровый двигатель: по ходу движения слева на двигателе снимите толстый шланг к радиатору и более тонкий шланг к теплообменнику отопления, а также на корпусе термостата и слейте жидкость.
• Шестицилиндровый двигатель: слейте охлаждающую жидкость, отвинтив внизу на блоке двигателя резьбовую пробку сливного отверстия.

Заполнение системы охлаждения новой охлаждающей жидкостью

Так как в двигателе остается определенное количество охлаждающей жидкости, то, может быть, не понадобится все то количество жидкости, указанное в таблице в начале главы.

Opel Corsa OPC ♫ Красный Магнитофон › Бортжурнал › Эпопея с радиатором. Complete

В Новогодние праздники настигла меня печаль-беда! Начал валить пар из-под капота при температуре за 90, запах жареного антифриза и конечно повышенный его расход! Патрубки сухие, подтеков нет, на холодную ничего, как на температуре вырастает давление — привет антифризная банька!

Обзор перекрывал вентилятор, поэтому чтобы подтвердить страшные опасения, его пришлось снять.
Снимал я его прям с земли, сложно, но можно. Тем более делал это уже 2й раз, менял его однажды.
обнаружил 2 достаточно сильных струи из торца трубки:

По информации на 4 января, цены выглядели так:

Оригинал 6. Ну думаю щас денег нет (Новый год потрепал кошелек, опустошив его в ноль), подожду ЗП. А пока залеплю дыру поксиполом, хоть ненадолго не поможет!
Сразу скажу, никакую химию лить не собирался, себе дороже, тем более мотор "горячий". Варить — дорого, для полумеры.

Зачистил, обезжирил и усандалил туда сразу всю пачку:

В несколько слоев, прям по месту. Думал, если у будет течь, то наверняка поменьше, катаюсь не много последнее время — отсрочит замену!

Небольшая тестовая поездка опять учинила под капотом баню(( Там текло или не там, проверять уже не стал — поставил машину на прикол до появления финансов, катался на Свифте жены.

И тут в 20х числах они появляются. Финансы. Скромный аванс, но я был уже морально готов потратить 6 рублей. Был…

100% подорожание! Чуть не подавился! Облом обломов, просто ппц какой то!

По советам OPC-клуба решено было взять итальянца "Magneti Marelli". Не знаю чистоту его "итальянства", у бренда куча заводов по всему миру в т.ч. и в Китае, но выбора не было! Удалось урвать старый сток за 5300 и довольствоваться им!

Замена тоже пугала, многие говорили придется снимать радиатор кондера, чего делать мне не хотелось! В сервисах самый гуманный ценник начинался с 2500р. Вобщем поехал в гараж!

Ну и для потомков небольшой алгоритм, может кому пригодится!

1) Снимаем бампер! Снимал я его уже много-много раз, никаких сложностей нет

2) Предварительно надо слить антифриз в чистую емкость, снять расширительный бочек и верхний патрубок радиатора.

Далее снимаем снова вентилятор! С ямы это делать в сто раз приятней, потому как самая большая засада кроется в нижнем винте крепления — с нему с земли чтоб подлезть, надо обладать нереальными способностями :D .

3) Откручиваем 4 винта крепления радиатора кондиционера и подвешиваем его к верхней балке, чтоб не упал!
СНИМАТЬ ЕГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

4) Откручиваем 2 винта крепления интеркулера, винты крепления патрубков и снимаем его:

5) Снизу откручиваем нижнюю балку, на которую опирается радиатор, и аккуратно вытаскиваем его:

Вот и все! Пол морды разобрано, виновник извлечен!

А теперь визуальный осмотр. У меня появилась уверенность, что поксипол мне все же помог!

А вот красные пятна антифриза в другом месте, говорили о том, что течи образовались еще и в других местах:

Да и давайте обратимся к структуре этого радиатора, вот он в варварском разрезе:

Лично меня как то настораживает такая форма трубок — сплющенная! даже как то не сильно удивительно, что течь, которую я пытался заделать первый раз, была именно с торца — трубка попросту разошлась в месте излома!

У "итальянца" же структура кажется более логичной:

Круглые трубки! Им по идее проблема "расщепления" не должна быть страшна. По крайней мере очень хочется надееться. Ломаться щас ой как опасно для кошелька стало, даже как то страшно ездить!

Вобщем собираем все назад, антифриз залил старый (около 4л с радиатора сошло) и долил свежака до отметки. Можно ехать!

Снятие и установка радиатора системы охлаждения Опель Корса

Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя.

Модели без ГУР и К/В

На автомобилях с АТ маслоохладитель встроен в контур системы охлаждения двигателя. Для снятия пережмите масляные шланги около радиатора. Штуцеры и патрубки закройте пробками, чтобы исключить вытекание масла. После установки радиатора заполните трансмиссию маслом (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).

1. Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость, отсоединив нижний шланг от радиатора.
2. На бензиновых двигателях снимите рукав воздухозаборника.
3. На двигателях X14XE и X16XE снимите насос дополнительного воздуха.
4. На дизельном двигателе снимите э/мотор вентилятора вместе с крышкой вентилятора.
5. Разъедините разъем электропроводки э/мотора вентилятора (1) и термовыключателя (2).

Разъемы проводки э/мотора вентилятора (1) и Д/В температуры (2)

1. Отсоедините верхний шланг радиатора и соединительный шланг, идущий к расширительному бачку.

Шланги ОЖ

1. Выверните болты крепления и отсоедините кронштейн радиатора.

Болты крепления кронштейна радиатора

1. Снимите радиатор вместе с вентилятором вверх из нижних резиновых опор.
2. Если радиатор заменяется, переставьте вентилятор и термовыключатель на новый радиатор.

Особенности для автомобилей с ГУР и К/В

1. Отсоедините электропроводку от второго термовыключателя на радиаторе.
2. Снимите оба термовыключателя с радиатора.
3. Отведите в сторону резервуар жидкости ГУР с присоединенными шлангами.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л осторожно отсоедините от насоса ГУР линию высокого давления так, чтобы она могла немного двигаться. Чтобы освободить место, наклоните линию высокого давления по направлению к двигателю.

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Снятие и установка радиатора системы охлаждения Opel Corsa

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя.

Модели без ГУР и К/В

На автомобилях с АТ маслоохладитель встроен в контур системы охлаждения двигателя. Для снятия пережмите масляные шланги около радиатора. Штуцеры и патрубки закройте пробками, чтобы исключить вытекание масла. После установки радиатора заполните трансмиссию маслом (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).

1. Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость, отсоединив нижний шланг от радиатора.
2. На бензиновых двигателях снимите рукав воздухозаборника.
3. На двигателях X14XE и X16XE снимите насос дополнительного воздуха.
4. На дизельном двигателе снимите э/мотор вентилятора вместе с крышкой вентилятора.
5. Разъедините разъем электропроводки э/мотора вентилятора (1) и термовыключателя (2).

Разъемы проводки э/мотора вентилятора (1) и Д/В температуры (2)

1. Отсоедините верхний шланг радиатора и соединительный шланг, идущий к расширительному бачку.

1. Выверните болты крепления и отсоедините кронштейн радиатора.

Болты крепления кронштейна радиатора

1. Снимите радиатор вместе с вентилятором вверх из нижних резиновых опор.
2. Если радиатор заменяется, переставьте вентилятор и термовыключатель на новый радиатор.

Особенности для автомобилей с ГУР и К/В

1. Отсоедините электропроводку от второго термовыключателя на радиаторе.
2. Снимите оба термовыключателя с радиатора.
3. Отведите в сторону резервуар жидкости ГУР с присоединенными шлангами.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л осторожно отсоедините от насоса ГУР линию высокого давления так, чтобы она могла немного двигаться. Чтобы освободить место, наклоните линию высокого давления по направлению к двигателю.

1. Отдаете болты крепления и отсоедините корпус вентилятора.

1. После снятия с автомобиля радиатор может быть проверен на наличие признаков утечек, повреждений и нарушений внутренней проходимости теплообменника.
2. Останки насекомых и растительности могут быть удалены из пространства между пластинами теплообменника путем выдувания сжатым воздухом (не забудьте надеть защитные очки!), либо вычищения мягкой кисточкой. Постарайтесь не погнуть тонкие пластины теплообменника и не порезать о них пальцы. Перед установкой радиатор должен быть промыт путем подачи внутрь воды из садового шланга (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
3. Проверьте состояние резиновых опор радиатора, в случае необходимости произведите замену вышедших из строя компонентов.
4. Источники мелких утечек могут быть заделаны при помощи подходящего герметика (действуйте в соответствии с инструкциями изготовителей средства). Любой более сложный ремонт должен производиться только в условиях специализированной мастерской с применением необходимого оборудования.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты:
   1. Проследите за правильностью установки резиновых подушек нижних опор радиатора;
   2. Проследите за правильностью подсоединения и надежностью фиксации крепежными хомутами всех шлангов;
   3. В завершение произведите заправку систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля) и осмотр ее компонентов на наличие признаков развития утечек.

   Видео про "Снятие и установка радиатора системы охлаждения" для Opel Corsa

   Замена радиатора охлаждения Опель Замена радиатора Опель корса Патрубок радиатора впускной замена на опель корса д 2008 ч1

   Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы

   Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

   Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.

   Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

   Кузов и салон

   3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

   Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

   Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

   Типичные проблемы и неисправности

   Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

   Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

   Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

   Трансмиссия

   Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

   За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

   Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

   Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

   Двигатели

   Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

   Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

   В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

   Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

   В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

   Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

   Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.

   На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

   Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

   При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

   1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

   Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

   При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

   Ходовая

   Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

   Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

   Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

   Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

   Стоит ли покупать?

   С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

   Как заменить антифриз на Опель Корса Д?

   
   

   Почему течет антифриз в авто?

   Проблема заключается в разгерметизации внешних шлангов или в наличие зазора между патрубком подачи жидкости и системой охлаждения. Первая проблема решается путем замены деформированных шлангов на новые. При незначительном характере повреждения допускается использование клея для сшивки трещин во внешних шлангах.

   Зазор между патрубком подачи и системой охлаждения затягивается на специальный хомут, имеющий ушко для вкручивания винта. Хомут надевается на место зазора, откуда капает жидкость. Причина протекания вызывается переливом жидкости. Замена антифриза на Опель Корса Д производится из мерной канистры до уровня MAX.

   
   

   Несоблюдение уровня приводит к утечке жидкости через верхнюю крышку резервного бачка.

   Инструкция по замене ОЖ

   Императивной проблемой считается утечка. До ее нейтрализации замена антифриза в Корса Д не производится. После обнаружения причины протечки и решения проблемы, производится промывка системы.

   Для промывки водитель готовит:

   • 10 литров дистиллята;
   • ключи для снятия внешней крышки с системы;
   • чистая, сухая ветошь для протирки подтеков на шлангах и штуцере;
   • резиновые перчатки;
   • тара для слива использованной жидкости.

   
   

   Промывка системы охлаждения происходит следующим образом:

   
   

   Как правильно выбрать антифриз для Opel Corso D?

   
   

   Что делать, если плохо греет печка Opel Corsa

   С наступлением холодов каждый водитель озадачивается проблемой сохранения тепла в салоне автомобиля. В принципе все автопроизводители, включая китайских, уделяют много внимания климатическому аспекту. Но так уж сложилось, что акценты делаются на обеспечении прохлады в летнее время года, а вот что касается зимы, то здесь ситуация выглядит не столь радужной. Разумеется, если судить об этом с точки зрения российского автолюбителя, для которого морозы за 30 – отнюдь не катастрофическое природное явление. Тем не менее, большинство новых авто успешно справляется с любыми морозами. Но зато когда суммарный пробег переваливает за 250-200 тысяч километров, проблемы возникают буквально из ниоткуда, в том числе и с обогревом салона. Opel Corsa в этом аспекте – не исключение, невзирая на пресловутое немецкое качество. Попробуем разобраться, почему возникают серьёзные проблемы в работе штатного отопителя Corsa, как точно диагностировать причину неисправности. Опишем и наиболее доступные и употребительные способы решения печных проблем.

   
   

   Итак, приводим перечень основных неисправностей, приводящих к тому, что печка Opel Corsa дует холодным воздухом:

   (заклинивание клапана);
   • падение уровня ОЖ;
   • воздушные пробки в магистрали системы охлаждения;
   • неработоспособный электровентилятор отопителя;
   • неисправный водяной насос;
   • забитый радиатор печки;
   • засорение салонного фильтра.

   Как видим, причин немало, причём мы перечислили только основные, характерные для любого современного автомобиля, независимо от марки и модели. Расположение компонентов при этом может отличаться, поэтому при похожести методов устранения неисправностей сами процедуры по сложности могут сильно варьироваться. Итак, начнём по порядку.

   Неисправный термостат

   Это неочевидная, но одна из самых часто встречающихся причин недостаточного прогрева салона Opel Corsa. Назначение устройства – ускорение прогрева силового агрегата. Термочувствительный элемент реагирует на температуру ОЖ, расширяясь при рабочей температуре (82ºС) и воздействуя на шток, который открывает клапан, давая возможность тосолу циркулировать по большому кругу, пока мотор работает. Как только охлаждающая жидкость остывает, клапан закрывается. Таким образом, во время прогрева мотора тосол течёт по малому контуру, не поступая в основной радиатор.

   
   

   Конструкция термостата несложная, размеры – небольшие, так что ломаться там вроде нечему. Но поскольку по нему постоянно циркулирует ОЖ, микрочастицы, содержащиеся в нём, оседают на внутренних стенках термостата, что и становится причиной подклинивания клапана. И в один не очень прекрасный момент шток окончательно заклинивает, причём в каком положении – предугадать невозможно. Если в открытом, то время разогрева силового агрегата значительно возрастёт, а в салоне будет ощущаться холод, поскольку печной радиатор не будет разогреваться как положено. Определить неисправность термостата несложно – на прогретом двигателе оба патрубка должны быть горячими, а во время прогрева мотора горячим будет только верхний. Решение проблемы – замена термостата:

   • снимаем крышку расширительного бачка;
   • под РБ на основном радиаторе находится сосок для слива ОЖ, надеваем на него шланг, опускаем его в подготовленную ёмкость, откручиваем сосок на пол-оборота и сливаем антифриз;
   • для облегчения доступа снимаем патрубок воздуховода и пододвигаем его по направлению к двигателю;
   • ослабляем крепление хомута крышки термостата, сдёргиваем шланг;
   • отвинчиваем три болта крепления термостата и сдёргиваем его с посадочного места;
   • устанавливаем новый и проделываем все операции в обратном порядке.

   Как видим, это несложно, но шланги и патрубки обычно прикипают, так что проблемы определённо будут.

   Течи охлаждающей жидкости

   Ещё одна часто встречающаяся причина плохого обогрева салона печкой Opel Corsa D – уменьшение уровня тосола. Сама по себе эта неисправность больше всего опасна для двигателя, поскольку его охлаждение будет недостаточным. Опосредованно утечка ОЖ влияет и на температуру воздуха, подаваемого в дефлекторы, которая в этом случае будет ниже нормы. Особенно заметно это будет в сильные морозы. Подтекать жидкость может где угодно. Иногда течи носят временный и спонтанный характер, и после долива антифриза всё устаканивается. Но если уровень жидкости снижается постоянно, следует немедленно искать место утечки. Это могут быть соединения патрубков, трещины или пробоины на шлангах, дырки в печном и основном радиаторах, нарушение целостности расширительного бачка и т.д. То есть повозиться с диагностированием проблемы придётся. Впрочем, иногда о проблемном месте указывает лужа под машиной, но такие обильные течи – это уже крайний случай.

   Завоздушивание системы охлаждения

   Если уровень ОЖ в норме, термостат исправен, а печка Opel Corsa всё равно не греет – вероятнее всего, в системе имеются воздушные пробки, которые препятствуют нормальной циркуляции жидкости по магистрали. Чаще всего воздух попадает в систему при её разгерметизации, поэтому после устранения течей всегда нужно продувать магистраль. Но к таким же результатам часто приводит плановая/внеплановая замена антифриза, особенно если система охлаждения сильно загрязнена. То есть на старых машинах подобная проблема встречается нередко. Диагностика неисправности затруднительна – не существует прибора, позволяющего выявить наличие воздуха в системе. Но косвенным симптомом завоздушенности, если не считать отсутствие тепла из дефлекторов, можно назвать булькающие звуки, раздающиеся из-под торпеды или подкапотного пространства.

   
   

   Быстрый метод устранения пробок – на работающем моторе помассировать патрубки, идущие к расширительному бачку. Правда, помогает это не всегда. Более надёжный способ – приподнять переднюю часть автомобиля и на протяжении нескольких минут активно нажимать на педаль акселератора. Обычно при увеличении оборотов помпа начинает крутиться быстрее, создавая большее давление в системе охлаждения, и это в большинстве случаев помогает избавиться от завоздушенности.

   Неисправный электровентилятор

   Вентилятор отопителя – это устройство, обеспечивающее доступ воздуха в радиатор и дальше по воздуховодам к дефлекторам. Без вентилятора воздух поступал бы в салон самотёком, то есть едва-едва. Так что определить, что в Opel Corsa D печка греет плохо именно из-за нерабочего вентилятора, очень легко – достаточно при включённом обогреве приложить руку к тем дефлекторам, которые в данный момент активны. Если дуть будет едва заметно, но горячим воздухом – очевидно, что проблема в поступлении воздуха из печного радиатора. Не обязательно нужно грешить на моторчик – начинать проверку следует с плавкого предохранителя №28 номиналом 30 мА. Если с ним всё нормально, проверяем тестером целостность проводов, а затем – не сгорел ли управляющий резистор. И только если электрическая часть в порядке, нужно приступать к демонтажу вентилятора с целью его замены (или ремонта, если вы разбираетесь в теме). Это делается из салона:

   • снимаем бардачок;
   • вытаскиваем плоскогубцами штырь крепления воздуховода;
   • откручиваем винты, которыми электровентилятор крепится к печному радиатору;
   • вытаскиваем моторчик вместе с крыльчаткой.

   Обычно причина неработоспособности вентилятора заключается в обгоревших контактах, а также заклинивании крыльчатки в результате попадания инородного предмета. Может «полететь» и подшипник.

   
   

   Поломка водяного насоса

   Проблемы в работе помпы приводят к тому, что циркуляция охлаждающей жидкости по системе становится замедленной, и при полной остановке насоса прекращается вообще. В принципе это аварийная ситуация, которая отслеживается датчиками и ЭБУ автомобиля, поскольку перегрев мотора в таких случаях неминуем. Впрочем, если помпа работает с перебоями, зимой уменьшение скорости циркуляции тосола может компенсироваться отрицательной температурой, и двигатель перегреваться не будет. А вот в салоне будет по-настоящему холодно, ведь в печку будет поступать заметно меньшее количество ОЖ. Как и термостат, помпа считается прибором, не поддающимся ремонту (но не для некоторых наших умельцев!). Так что, диагностировав поломку водяного насоса, следует приступать к его замене. На Opel Corsa она выполняется таким образом:

   • загоняем машину на яму, снимаем защиту картера;
   • сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе;
   • поддомкрачиваем правую переднюю сторону;
   • откручиваем болты крепления подушки силового агрегата;
   • снимаем ремень, нажав чем-то металлическим на прижимной ролик;
   • откручиваем шкив;
   • демонтируем патрубки, термостат, датчик температуры;
   • откручиваем болты крепления помпы и извлекаем её;
   • устанавливаем новый насос, производим все операции в обратном порядке.

   
   

   Засорённый радиатор отопителя

   Эта проблема характерна для возрастных «немцев». Но использование некачественного тосола, а летом – воды может значительно ускорить процесс образования накипи на стенках трубок печного радиатора. Ухудшение теплоотдачи в совокупности с уменьшением пропускной способности радиатора – вот вам и недостаток тепла в салоне. Промывка печки – один из способов решить проблему, но делать это желательно на снятом радиаторе. Сделать это можно без снятия торпеды, но помучиться придётся:

   • демонтируем центральный тоннель – без этого доступа к корпусу радиатора не получить;
   • нижнюю половину кожуха печки снимаем, открутив 8 саморезов М5.5;
   • осталось открутить два винта, расположенных со стороны моторного отсека, доступ к которым можно получить только снизу (так что желательная яма, подъёмник или эстакада, в крайнем случае – домкрат);
   • вытаскиваем кожух в сторону рычага коробки (отводим её в положение 2/4 передачи);
   • получаем доступ к радиатору отопителя, крепящемуся скобами-фиксаторами из пластика за вертикальный патрубки, идущие от моторного отсека;
   • затем снимаем патрубки радиатора; достаем саму печку, производим её ревизию, или устанавливаем новый радиатор.

   
   

   Загрязнённый салонный фильтр

   Снижение мощности обдува салона может быть вызвано сильным загрязнением салонного фильтра. Согласно мануалу, его нужно менять каждые 15-20 тысяч километров пробега, но многие автовладельцы игнорируют эту регламентную работу, считая, что этот фильтр никоим образом не влияет на работу климатической системы. Это классическое заблуждение – хотя СФ ответственен за очистку воздуха, поступающего в салон, он в случае забитости пор становится суперфильтром – попросту говоря, практически не пропускает через себя воздух. И хотя печка исправно греет, а вентилятор гонит воздух к дефлекторам, на его пути оказывается фильтр, который и тормозит весь процесс. А страдают в итоге пассажиры и водитель. В Opel Corsa замена салонного фильтра операция настольно несложная, что может быть выполнена водителем, никогда раньше не державшем в руке гаечного ключа. Алгоритм замены:

   • открываем перчаточный ящик, вынимаем из него все предметы;
   • откручиваем четыре винтика ключом TORX на 20 (парочка сверху и два снизу);
   • дёргаем бардачок в стороне пассажирского кресла, откручиваем лампочку освещения перчаточного ящика;
   • демонтируем воздуховод;
   • отщёлкиваем декоративную крышку СФ;
   • достаём сам фильтр, не забываем прочистить воздуховод пылесосом – наверняка там скопилось немало мусора;
   • ставим новый фильтровальный элемент;
   • собираем всё в обратном порядке.

   Профилактика и обслуживание отопителя салона

   Если в Opel Corsa не работает печка, это не обязательно вина автовладельца – во многих случаях вышеописанные неисправности возникают по причине изношенности узлов системы охлаждения. Однако можно длительное время избегать проявления таких поломок – стоит лишь придерживаться несложных рекомендаций по уходу за системой отопления своего автомобиля:

   • на регулярной основе осуществляйте проверку состояния печного радиатора, а при необходимости выполняйте его очистку, хотя бы поверхностную, с помощью автомобильного пылесоса. Основной радиатор промывают из шланга, но напор воды должен быть немаленьким;
   • следите за тем, чтобы не доливать в систему охлаждающую жидкость, не соответствующую по своим характеристикам используемой. Не заливайте в радиатор воду – активизация коррозионных процессов вам будет обеспечена. Время от времени переставляйте местами патрубки печки – накипь наслаивается на стенках слоями, и такой нехитрый приём позволяет частично избавиться от таких наростов. Иногда следует чистить радиатор рекомендуемыми производителем растворами или лимонной кислотой – такая операция рекомендуется перед заменой ОЖ, то есть примерно раз в год, а если условия эксплуатации авто тяжёлые – то каждые полгода;
   • при заметном изменении режима работы отопителя Opel Corsa обязательно проверяйте работоспособность термостата вышеописанным способом – заклинивание клапана в любом положении принесёт немало проблем, в том числе и с обогревом салона зимой;
   • следите также за состоянием салонного фильтра. О том, что его пора менять, будет свидетельствовать сильная запылённость салона, запотеваемость стёкол, а зимой – плохой обогрев;
   • если производилась доливка тосола, или вы производили ремонтные работы в моторном отсеке, связанные с демонтажем патрубков системы охлаждения – обязательно произведите выгонку воздуха из магистрали, поскольку воздушные пробки частенько появляются именно в печном радиаторе – он расположен достаточно высоко для этого;
   • вентилятор отопителя – устройство, лопасти которого вращаются на большой скорости. Со временем из-за попадания грязи и влаги смазка вымывается, поэтому, чтобы избежать преждевременной поломки вентилятора, нужно периодически обновлять смазку подшипников;
   • любые профилактические работы, требующие частично разборки торпедо, сопровождайте осмотром состояния воздушных заслонок – часто именно они повинны в неработоспособности определённых режимов отопителя (например, может выскочить тросик пески или заклинить краник).

   
   

   Подобные профилактические меры следует осуществлять на перед наступлением холодов, а на регулярной основе. В этом случае вы сможете обезопасить себя в случае резкой смены погоды, а в вашем автомобиле будет поддерживаться идеальный микроклимат в самые лютые морозы. Помните, что даже самые качественные узлы и агрегаты подвержены износу, поэтому не забывайте выполнять диагностику системы охлаждения Opel Corsa как минимум с регулярностью, рекомендованной автопроизводителем.

   Читайте также:

     
   • пежо боксер не работает вентилятор охлаждения
     
   • как на шевроле орландо включить кондиционер
     
   • ремонт кондиционеров опель мокка
     
   • замена трубки кондиционера ниссан
     
   • температура включения вентилятора нива 21214