учитывайте наружную температуру шкода

Обновлено: 30.04.2024

Учитывайте наружную температуру шкода

ШИНЫ
Выбираем такие, чтобы протектор продавливал кашицу из снега, воды и соли до твердого покрытия, то есть, поуже. Также, необходимо учитывать, что в местах, где ожидается сильный гололед, следует применять шины шипованные. Если же, например, городские условия, и зима не особо снежная, можно обойтись без таких шин. Ведь, на шипах по чистому асфальту лучше не ездить.

МАСЛО
Масло заменяют, привязываясь к километражу, а не к определенному сезону. Но, ведь ничего не мешает сделать это осенью? Хуже не будет, станет только лучше. Ведь новое масло будет медленнее замерзать и быстрее оттаивать. Выбирая масло, можно воспользоваться специальным правилом. Это, такое себе, «правило 35». В маркировке есть класс вязкости, например — 15W-40. То есть, масло это, по вязкости при температуре отрицательной, соответствует требованиям к маслам зимним, 15W класса, при плюсовой же температуре — к летним, класса 40. Если, от 35 отнять «зимний» индекс вязкости (у нас 15), выйдет величина, предельной температурой прокачиваемости называемая. Это температура, при которой сохраняется текучесть масла. 35-15 = 20. Масло 15W-40 применяется до -20°C. Вот такое, «правило 35» – не сложное, но полезное.
Лучше всего, использовать синтетические масла, которые, хотя и дороже других, зато смазывают лучше, служат дольше, меньше выгорают и загрязняют двигатель отложениями. Самое основное — никогда не замерзают.

АККУМУЛЯТОР
Зимой увеличивается потребление энергии. Это и отопитель добавляется, и свет, и дворники, обогреватель стекла, подогрев сидений…. Поэтому, если аккумулятор старый, его лучше всего поменять. Учитывать при этом необходимо и емкость батареи (лучше емкость больше), и стартерный ток. Ведь даже у аккумуляторной батареи, имеющей большую емкость, показатель этот (вследствие, высокого сопротивления своего), может быть ниже показателя батареи с меньшей емкостью. Да, и для аккумулятора, имеющего емкость большую, необходим ток подзарядки повыше, который генератор авто не обеспечит. Выходит, батарея, эксплуатируясь, будет разряжаться все сильнее, что негативно скажется на длительности ее службы.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
В топливном баке может скапливаться водяной конденсат. Это повлияет на работу двигателя негативно. Поэтому, если в баке имеется пробка сливная, воду необходимо слить, если же ее нет — применить «вытеснители влаги». Залить их в бак - система постепенно очистится. Также, хорошо бы, карбюратор вычистить, фильтр тонкой очистки топлива установить новый. Желательно, поддерживать уровень бензина в баке не ниже 1/2 бака – это предотвратит плохое испарение бензина.

КУЗОВ
Улицы населенных пунктов щедро, не скупясь, засыпают солью. Поэтому, надо бы провести антикоррозийную обработку кузова. Она явно не помешает. Также, температурные перепады, соль и снег, лед, становится причиной микроскопических трещин на краске. Чтобы такого не было, надо защищать поверхность кузова специальными препаратами.
Раз в пару недель замки дверей стоит обрабатывать размораживающей жидкостью. Ведь она их смазывает и предотвращает их замерзание.

В общем, подготовка автомобиля - это комплекс мероприятий, индивидуальный для каждого автомобиля. Те водители, которые выполняют эту подготовку заранее, имеют меньше проблем с ним зимой.

Учитывайте наружную температуру шкода

Про кодировку режима "стран с жарким климатом".
Поясню ниже, откуда появилось настойчивое желание найти и попробовать применить кодировку этого режима. Делюсь мыслями и прошу мнения опытных пользователей VagCom в этой части. Прошу прощения, что несколько длинно и отдельным постом.

На BFQ-AVU (да и не только) стоит система охлажд. с электронным регулированием (электронный термостат). У механической части термостата- температура начала открытия аж 105С (это есть в материалах VW по этой системе). В угоду, сугубо, экологии эта программа электронного регулирования практически на всех режимах (кроме полной нагрузки.) загоняет мотор далеко не в самый лучший тепловой режим- по факту 109-111С на выходе из блока. Но при "почти прогреве", т.е. на подходе к 90 градусам, по моим (имхо) ощущениям мотор ведет себя гораздо лучше- мягче, тише, резвее, чем после стабилизации этого режима. Мало того, эта температура 110С уже совсем недалека от достаточно неприятной границы 115-120 градусов.
Особенно если учитывать, что еще совсем недавно, подавляющее большинство моторов (и евро 3 и евро4) прекрасно, долго, и безпроблемно фунционировали именно в режиме 87-95 градусов вместе с маслом, колпачками, кольцами и прочими металло-резино-техническими изделиями, т.к. обычные термостаты, как правило и обеспечивали именно такую температуру начала открытия (87С), а границы в 115-120 считались критическими и уже почти перегревом. С чего вдруг так все резко поменялось?

По BFQ эти данные я проверил VAG-COM на ходу, в Блоке измеряемых величин 131 (Система охлаждения с электронным регулированием):
1)Температура на выходе из двигателя, °C (тут примерно 110)
2)Температура на выходе из двигателя, номинальная, °C ( т.е. заданная термостату- тут 104,5С)
3)Температура на выходе из радиатора, °C (тут не помню, но сильно ниже, да и не важно сейчас)
4)Коэффициент заполнения сигнала термостата, % (у меня 15-17%- % его открытия)

Как результат- основное время (в пробках и при переменной езде)- фактическая температура (1) всегда стабильно поддерживается 109-110градусов- если вдуматься, это совсем не гут для мотора (но, видимо, гут для экологов?). Это- при полностью исправном термостате. Ну а о том, что на приборке в этот момент, ессно, маячит ровно 90С- даже и говорить не стоит. Короче, обман почти на 20 градусов.

В части подтверждения своего предположения о возможности добиться снижения фактической температуры попыткой кодирования в режим для жарких стран - приведу собственное интересное наблюдение по группе 131, которое и привело меня к этой мысли (предполагаю, что в этом случае, термостату просто поступит команда поддерживать пониженный температурный режим):
В официальном описании VW системы с электронным термостатом, есть некая размытая фраза о том, что в случае использования отопителя, что бы не было дискомфорта для пассажиров от, типа, излишне высокой температуры, блок управления как то корректирует температуру, именно работой термостата.
Я это проверил в VagCom при наблюдении за 131 группой. И вот что обнаружил:
-если даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ салонном вентиляторе, перевести крутилку печки (думаю это и для климата актуально, т.к. неважно чем регулировать) в положение "10ч по циферблату" сразу же на термостат поступает команда установить номинальную (2) температуру 99С ( и в VAGCOM тут же меняется значение 2), таким образом, довольно быстро получаем:
1. 104-105C (уже! на выходе из блока)
2. 99C
3. не помню (не важно, как то немного повышается)
4. 37-42% (термостат приоткрылся).
Если же еще немного перевести ручку в положение на "12 часов"- то на термостат поступает команда установить уже 94,5С, и мы получаем уже совсем другую температурную "картину маслом" :
1. 99-101C (из блока)
2. 94,5C (номинал)
3. не помню (не важно, но ессно, еще больше повышается на выходе из радиатора)
4. 70-73% (о как!)
В обоих случаях фактическая температура двигателя постепенно, но неуклонно снижается. Во втором случае- еще ближе к границам НОРМАЛЬНОГО теплового режима!! Ровно в тех же положениях, то же самое происходит и в режиме включения кондиционера. А как же экология? К чести немецких инженеров, надо сказать, что, видимо, комфорт пассажира, все таки важнее:)
Сразу прошу обратить внимание, что тут речь идет о снижении фактической температуры на выходе из двигателя НЕ за счет дополнительного протока ОЖ через радиатор печки (т.к. вентилятор выключен, и через достаточно короткое время после первоначального открытия клапанов печки до метки "10ч", фактическая температура (1) практически не меняется), а за счет принудительного открытия термостата, ПОСЛЕ подачи команды о снижении номинальной (заданной) температуры на его электрическую часть и исполнительный механизм.
Таким образом, это подтвержает, что электронная часть термостата может легко принудительно приоткрывать большой круг не только в режиме полной нагрузки (кстати, на которой в городе практически негде перемещаться), но и по каким то вторичным условиям. Я предполагаю, что в "режиме для жарких стран", как раз это номинальное значение (2), задаваемое термостату- и будет несколько ниже (исходя из логики более жарких внешних условий), с целью отодвинуть рабочий тепловой цикл от зоны перегрева, и тем самым, гарантировать более безопасный (и щадящий) тепловой режим для двигателя= а в этом случае и его более долгую и безпроблемную работу. Еще, важно то, что у этого мотора (BFQ) но только при полной нагрузке предусмотрен именно такой, нормальный режим 85-95 градусов, и это даже записано в описании VW по системе охлаждения с электронным регулированием. Только этот температурный режим почти не достижим при обычной каждодневной эксплуатации.

Если бы с помощью VAGинструментов удалось закодировать и проверить 131-2-Тноминальное, возможно, что это было бы очень элегантным решением для некоторых моторов. Лично для себя, эти 15-20 (или даже 10) градусов разницы в тепловом режиме двигателя, я сильно ощущаю, и считаю их достаточно важными для комфортной работы двигателя. Но, в части кодирования блоков у меня не хватает теоретических и практических знаний. Поэтому испрашиваю опыта, мнения у более продвинутого, в этой части, сообщества. Как закодировать "режим для жарких стран" ??

Skoda Karoq российской сборки зимой - есть нюансы

В предыдущем рассказе я хвалил Karoq за то, что он потребляет мало топлива. На тот момент средний расход составлял 8 л/100 км, что для кроссовера (пусть даже небольшого) — очень хороший результат. Более того, он постепенно упал ещё на пол-литра из-за того, что автомобиль, в основном, ездил по загородным трассам. В таких поездках расход гулял от 6 до 7 литров. Браво, Karoq!

Но дачный сезон закончился, Karoq стал редко покидать границы города, а на улице похолодало — и топливный аппетит закономерно увеличился. В загруженном мегаполисе с учетом прогревов кроссовер потребляет 12–13 л/100 км. Почти вдвое больше, чем летом по трассе! В том числе и потому, что система «старт-стоп» намного реже глушит двигатель. Причем, что занятно, система сама сообщает о причинах, по которым мотору необходимо работать. Они выводятся в режиме реального времени на дисплей мультимедийной системы. Это, например, большой расход электроэнергии или низкая температура двигателя.

Не дать замерзнуть

Первые морозы выявили неприятный нюанс, связанный с системой отопления: салон прогревался долго. Причем даже когда двигатель был уже горячий, вентилятор «печки» вращался лениво, а потому и тепло внутрь поступало медленно. Неужели технические специалисты Шкоды проморгали этот недочет? Или можно самому что-то поменять в настройках системы, чтобы отопление заработало эффективно?

Так и есть! В настройках климатической установки была задана средняя интенсивность работы. Выставил «высокую» — вентилятор задул мощнее, в машине быстро стало тепло. Заодно изменил и алгоритм управления обогревом руля — удобнее, когда он не выключается вместе с обогревом сидений.

Руль и сиденье греются хорошо, а вот заднее стекло — слабо. Даже при легком морозце проходит около 15 минут, пока снег растает. Почему не сделать обогрев более мощным? Этот вопрос мы задали представителям компании — полученной информацией поделюсь в следующем рассказе.

Даже машинам в топовой версии Style не полагается обогрев ветрового стекла: его можно заказать только как опцию за 11 400 рублей. А ведь такой обогрев есть в штатной комплектации у автомобилей, которые в два и даже три раза дешевле Карока (например, у Гранты). Хорошо, что «теплые» форсунки есть у всех Кароков — это правильно!

Требуются дворники

Щетки стеклоочистителя на нашем Кароке отходили чуть меньше года. И их пора менять. Уже смирился с мыслью, что дворники — это расходники. Но стоят эти расходники далеко не копейки. Оригинальные щетки на Karoq (обозначение 57B 998 001) разорят на 3000 рублей — и это цена в магазине, у дилера они ещё дороже.

Как сэкономить? Не менять — нельзя, это небезопасно. Износившиеся дворники оставляют пленку на стекле, которая ухудшает обзорность. Да и стекла стали делать нежные — плохие щетки их быстро затирают. Не исключено, что вместе с дворниками придется поменять и ветровое стекло — если дорожите своей безопасностью. Значит, ищем заменители: нужны щетки длиной 450 и 650 мм с креплениями Push Button 16 mm, бренд — на ваш выбор. Неоригинальные детали будут в полтора-два раза дешевле оригинальных, при этом не на много хуже по качеству, а может и не хуже.

Хотите ещё больше сэкономить — обратите внимание на универсальные щетки, к которым прилагается переходник Push Button 16 mm. Вполне работоспособный комплект можно найти за 500–1000 рублей.

Внимание, камера!

На Кароки первых выпусков (в их числе и наш автомобиль) камеру заднего вида нельзя было заказать даже как опцию. Её стали устанавливать в комплектации Style только на машины 2021 модельного года (они сходят с конвейера завода в Нижнем Новгороде с середины лета) вместе с более дорогой мультимедийной системой Bolero с восьмидюймовым экраном.

С камерой, конечно, парковаться проще и безопаснее. Но и с парктрониками, которые отслеживают препятствия по периметру машины и выводят графику на дисплей мультимедиа, выполнять этот маневр тоже удобно. У меня ни разу не было необходимости выйти из машины, чтобы перепроверить электронных ассистентов. Большие боковые зеркала — неплохое подспорье. «Живая» картинка происходящего вокруг логично дополняет виртуальную.

Зима только началась, и впереди у Карока много испытаний. А значит, появится масса интересной информации, которой мы с вами обязательно поделимся. И не только об особенностях зимней эксплуатации. В последнее время модель обзавелась новым оборудованием, а также полноприводной трансмиссией. Всё попробуем, на всём поездим и напишем.

SKODA KAROQ

1.4 Т (150 л. с.), А8
Изготовитель — Skoda Auto, Россия
Год выпуска — 2020
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2020 года
Пробег на момент отчета — 18 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7500–18 000 км)*

Расходы на содержание: 7500–15 000 км 41 170 ₽
Из них бензин (AИ‑95, средний расход 8,1 л/100 км) 28 774 ₽
Расходы на содержание: 15 000–18 000 км 14 780 ₽
Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,2 л/100 км) 14 780 ₽
Общие расходы 55 950 ₽
Стоимость 1 км пробега 5,33 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Номинант Гран-при «За рулем» 2021

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2021 только новые машины — появившиеся в 2020 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Skoda Karoq как раз из их числа. А вот лучший этот кроссовер или нет, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Неправильно отображается наружная температура

Указатель наружной температуры в комбинации приборов показывает неправильное значение температуры.

Для обеспечения устойчивости показаний указатель температуры не отображает значение, полученное напрямую от датчика. Допустимая скорость изменения значения температуры ограничена 2° C в минуту (= стабилизация индикации). Это ограничение действует как при снижении, так и повышении температуры.

На стоящем автомобиле с нагретым двигателем тёплый воздух от двигателя нагревает датчик наружной температуры. Полученное завышенное значение не должно отображаться на указателе температуры. Против этого принимаются следующие меры:

После включения зажигания на стоящем автомобиле (при нулевой скорости и выключенном двигателе) повышение температуры отображается на указателе температуры со стабилизацией индикации только спустя 30 секунд.

Только при движении со скоростью выше 20 км/ч, в течение первых пяти километров растущие значения передаются на указатель температуры (со стабилизацией индикации).

Если текущее значение температуры, полученное датчиком, превышает текущее значение на указателе, и при этом снижается, то значение на указателе не меняется.

При температуре охлаждающей жидкости выше 40° C (излучающий тепло двигатель): если скорость автомобиля падает ниже 20 км/ч, то до повторного достижения этого значения скорости отображается только снижение температуры.

Замена деталей не имеет смысла, и затраты не могут быть возмещены по гарантии.

Расходы на замену деталей, заявленные к возмещению, несёт сервисное предприятие.

Указатель наружной температуры работает со стабилизацией, чтобы обеспечить устойчивую и наглядную индикацию.

Для исключения завышенных значений (например, из-за нагрева датчика наружной температуры теплом от двигателя во время стоянки) выполняется дополнительная стабилизация значений: данные от датчика, полученные за время стоянки, поступают к указателю после начала движения только после превышения скорости 20 км/ч. Если эта скорость не достигается, то при нагретом двигателе отображаются только снижающиеся значения.

При движении с частыми остановками, например, в плотном потоке, скорость может часто опускаться ниже 20 км/ч, и указатель наружной температуры может начать показывать фактическую температуру только спустя некоторое время.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Руководство Skoda Karoq - отопление, климатическая установка с ручным управлением и Climatronic

Отопление, климатическая установка с ручным управлением и Climatronic в Skoda Karoq
Система отопления служит для обогрева и вентиляции салона автомобиля. Кроме того, климатическая установка охлаждает и осушает воздух в салоне. Эффективность отопления зависит от температуры охлаждающей жидкости, поэтому на полную мощность отопление начинает работать только
при нагретом двигателе.

Кондиционер работает при следующих условиях:
Кондиционер включён.
Двигатель работает.
Наружная температура выше 2 °C.
Вентилятор включён.
Включённый кондиционер предотвращает запотевание стёкол.
Для повышения эффективности работы кондиционера можно кратковременно включить режим рециркуляции воздуха

Для уменьшения риска заболеваний (например, простудой), при пользовании климатической установкой соблюдайте следующие указания:
- Разница между наружной температурой и температурой в салоне не должна превышать прим. 5 °C.
- Примерно за 10 минут до окончания поездки выключайте кондиционер.
- Один раз в год выполняйте дезинфекцию климатической установки на сервисном предприятии.

ВНИМАНИЕ
Вентилятор должен быть включён постоянно во избежание запотевания стёкол. В противном случае возникает опасность аварии. В определённых условиях, при включённом кондиционере из дефлекторов может выходить воздух с температурой около 5 °C.

Примечание: Для исправной работы отопителя и кондиционера необходимо, чтобы воздухозаборник перед ветровым стеклом не был перекрыт льдом, снегом или опавшей листвой.
При работающем кондиционере из испарителя климатической установки может капать конденсат и скапливаться в лужицу под автомобилем. Это не означает, что имеется негерметичность!
При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости кондиционер выключается чтобы обеспечить охлаждение двигателя.

Система отопления, вентиляции и климатическая установка

Органы управления системой отопления, вентиляции и климатической установкой Skoda Karoq

Отдельные функции реализуются поворотом регулятора или нажатием соответствующей клавиши.
[A] - Настройка температуры
синий цвет - понижение температуры / красный - повышение температуры
[В] - Регулировка скорости вентилятора (скорость 0 — вентилятор выключен, скорость 6 — максимальная скорость)
[C] - Регулировка направления воздушных потоков
[D] - В зависимости от комплектации:

- Включение и выключение режима рециркуляции
Когда функция включена, под её клавишей горит контрольная лампа.

Информация по кондиционеру
После нажатия клавиши A/C внутри клавиши загорается контрольная лампа, даже если не все условия включения кондиционера выполнены.
Кондиционер включается, как только будут выполнены необходимые условия указанные выше
Примечание: Для обеспечения достаточно комфортного температурного режима в салоне, во время работы климатической установки с ручным управлением
частота вращения холостого хода иногда может увеличиваться.

Climatronic (автоматическая климатическая установка)

Панель управления Climatronic Skoda Karoq

Отдельные функции реализуются поворотом регулятора или нажатием соответствующей клавиши
[A] - Индикация настроенной температуры для левой стороны
[В] - Индикация настроенной температуры для правой стороны
[C] - Регулировка направления воздушных потоков.
[D] - Регулировка скорости вентилятора (выбранная настройка отображается количеством горящих индикаторов на регуляторе):
- поворот влево: снижение скорости вплоть до выключения Climatronic
- поворот вправо: увеличение скорости
[E] - настройка температуры для левой стороны (либо для обеих сторон) 1)
синий цвет - понижение температуры / красный - повышение температуры
[F] - настройка температуры для правой стороны (либо для обеих сторон) 2)
синий цвет - понижение температуры / красный - повышение температуры
[G] - В зависимости от комплектации:

- Включение/выключение обогрева ветрового стекла
[MENU] - регулировка системы Climatronic в системе Infotainment (в некоторых функциях также и управление)
[SYNC] - Выставление температуры для всего салона в соответствии с температурой, заданной для стороны водителя
[AUTO] - Включение автоматического режима
[A/C] - Включение и выключение кондиционера
Когда функция включена, в клавише или под ней горит контрольная лампа.

Настройка температуры
Температуру можно отрегулировать на панели управления системы Climatronic или в системе Infotainment. Автоматическое поддержание температуры выполняется в диапазоне от 16,0 до 29,5 °C.
При настройке температуры ниже 16 °C на индикаторе температуры загорается [LO], Climatronic работает с максимальной хладопроизводительностью.
При настройке температуры выше 29,5 °C на индикаторе температуры загорается [HI], Climatronic работает с максимальной мощностью обогрева.
ОСТОРОЖНО
Не перекрывайте датчик температуры в салоне [H] - это может помешать работе системы Climatronic.
Примечание: Для обеспечения достаточно комфортного температурного режима в салоне, во время работы климатической установки Climatronic частота вращения холостого хода иногда может увеличиваться. Настройка системы Climatronic сохраняется в активной учётной записи персонализации.

Управление системой Climatronic в системе Infotainment

Система Infotainment Skoda Karoq: пример отображения главного меню системы Climatronic

Для отображения главного меню нажмите клавишу [MENU] на панели управления системы Climatronic. Экранные кнопки и отображение на экране:
[A] - Отображение текущего режима (или настройка режима) системы Climatronic
[В] - Настройка желаемой температуры в передней части салона — левая сторона
[C] - Настройка желаемой температуры в передней части салона — правая сторона
[D] - Настройка производительности в режиме [AUTO]
[E] - Включение/выключение и настройка скорости вращения вентилятора, кондиционера, распределения потоков воздуха, а также рециркуляции воздуха a)
[ стре лки ] Цветное отображение воздушных потоков из дефлекторов
(голубой цвет — снижение температуры/красный цвет — повышение температуры)
[OFF/ON] - Включение/выключение системы Climatronic
[SYNC] - Включение/выключение синхронизации температуры во всём салоне автомобиля в соответствии с настройкой температуры на стороне водителя a)
[Air Care] - Включение/выключение функции Air Care

- Другие настройки системы Climatronic
a) При включённой функции символ в экранной кнопке светится оранжевым.

Другие настройки системы Climatronic
Нажмите клавишу [MENU] на панели управления системы Climatronic → коснитесь экранной кнопки

на экране системы Infotainment.
- Интенсивность — настройка мощности в режиме [AUTO] (для системы Infotainment модели Swing)
- Автоматическая рециркуляция — включение/выключение автоматического режима рециркуляции
- Автоматическое включение дополнительного отопителя — включение и выключение быстрого прогрева салона
- Автоматический обогрев ветрового стекла — включение/выключение автоматического обогрева ветрового стекла

Автоматический режим Climatronic
Автоматический режим предназначен для поддержания заданной температуры и удаления влаги с внутренней стороны стёкол автомобиля.
- Для включения нажмите клавишу [AUTO]
- Выключение: нажмите любую клавишу распределения потоков воздуха или измените скорость вентилятора. При этом регулировка температуры продолжается.
При долгом нажатии клавиши [AUTO] автоматически включается режим [SYNC].

Режимы работы
В автоматическом режиме доступны три варианта кондиционирования — умеренный, средний, интенсивный. Настройка отдельных режимов работы осуществляется экранной кнопкой [D].
После включения автоматической функции Climatronic работает в том режиме, в котором он находился при выключении. Выбранный в настоящее время режим отображается на экране системы Infotainment.

Рециркуляция
Режим рециркуляции предотвращает попадание загрязнённого воздуха в салон автомобиля. В режиме рециркуляции воздух забирается из салона автомобиля и подаётся обратно в салон.
- Для включения нажмите клавишу

. Контрольная лампа под клавишей гаснет.

Отопление и климатическая установка с ручным управлением
Если при включённой рециркуляции перевести регулятор распределения
воздуха в положение

.
Если при включённом кондиционере (клавиша [A/C]) сдвинуть регулятор температуры влево «до упора», то включится режим рециркуляции воздуха.

Climatronic
Система Climatronic может оснащаться датчиком качества воздуха, позволяющем ей автоматически включать режим рециркуляции при повышении в поступающем извне воздухе концентрации вредных веществ. Когда концентрация вредных веществ снижается до нормального уровня, режим рециркуляции автоматически выключается.
Автоматическое включение/выключение режима рециркуляции можно задать при нажатии клавиши [MENU] на панели Climatronic и при последующем нажатии экранных кнопок

→ Автоматическая рециркуляция на экране системы Infotainment.
Выключение режима рециркуляции воздуха происходит при нажатии клавиши [AUTO] либо автоматически в зависимости от влажности в салоне автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Режим рециркуляции нельзя оставлять включённым надолго, так как в этом режиме свежий воздух в салон не поступает. «Несвежий» воздух повышает утомляемость водителя и пассажиров и снижает концентрацию внимания, а также иногда вызывает запотевание стёкол. Если стёкла начинают запотевать, сразу же выключайте режим рециркуляции — опасность ДТП!

ОСТОРОЖНО
Рекомендуем не курить в салоне, если включён режим рециркуляции. Вытягиваемый из салона дым оседает на испарителе климатической установки. Это ведёт к появлению устойчивого запаха при работе климатической установки, такую проблему можно устранить лишь путём сложных и дорогостоящих работ (замены испарителя).

Кондиционер в машине дует горячим

При наступлении летнего сезона, автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: кондиционер не охлаждает воздух до заданной температуры. Чаще всего это связано с неполадками компрессора, привода управляющей воздушным потоком заслонки системы вентиляции салона или с несвоевременным обслуживанием климатической установки.

Выяснить, почему из воздуховодов дует горячим воздухом вместо холодного, а также обнаружить и устранить неисправность поможет наша статья.

Почему из кондиционера в машине идет горячий воздух

Есть две основных причины, из-за которых не холодит кондиционер в машине:

Схема системы кондиционера в машине,
нажмите для увеличения

неисправна сама климатическая установка;
охлажденный воздух не проходит в салон из-за неисправной заслонки системы вентиляции.

Чтобы разобраться, почему кондиционер в машине дует теплым, проверьте, подключается ли компрессор при включении. В момент подключения его муфта должна издать щелчок, а сам компрессор – начать работу с характерным тихим гулом. Отсутствие этих звуков явно указывает на проблему с муфтой или самим компрессором. На автомобилях с двигателем менее 2,0 л при работе компрессора повысятся обороты и будет ощущаться снижение мощности.

Если компрессор включается, но кондиционер в машине дует теплым воздухом – проверьте на ощупь трубки, по которым перемещается хладагент. Трубка (более толстая), по которой он поступает к испарителю, ведущая в салон, должна быть холодной, а выходящая обратно – теплой. В большинстве моделей при включении кондиционера сразу запускается вентилятор на радиаторе.

Как проверить авто-кондиционер за 5 минут: видео

Если компрессор работает, температура трубок разная, радиатор обдувается вентилятором, но кондиционер в машине дует горячий воздух – проверяйте работу заслонок и обратите внимание на состояние салонного фильтра. Меняйте настройки климата, смотрите, меняется ли температура потока из воздуховодов.

Также следите за звуком салонного вентилятора при регулировке смешивания воздуха. Он должен немного изменяться при движении заслонок, так как изменяется характер движения воздушных потоков. При перемещении заслонки также обычно слышен тихий щелчок. Отсутствие этих звуков указывает на заклинивание шарнира или на выход из строя сервопривода.

Все причины, почему кондиционер в машине дует горячим воздухом, собраны в таблице ниже.

Кондиционер дует горячим воздухом: причины неисправности

Неисправность	Причина возникновения	Симптомы
Сгорел предохранитель муфты компрессора или вентилятора кондиционера	Скачок напряжения	При включении кондиционера компрессор и вентилятор не включаются. Если проблема в проводке – компрессор/вентилятор при подаче на них питания напрямую от АКБ начнут работать.
	КЗ в проводке
	Заклинивание вентилятора или муфты
Низкое давление хладагента в системе	Утечка фреона из-за разгерметизации контура	Ошибки кондиционера в бортовом компьютере. Трубки кондиционера и его внешний радиатор имеют температуру, близкую к температуре окружающей среды. При разгерметизации из-за трещины в зоне утечки на трубке могут быть масляные подтеки, запотевание.
Слабое охлаждение конденсатора (наружного радиатора кондиционера)	Конденсатор забит загрязнениями снаружи	На радиаторе кондиционера (обычно установлен возле моторного радиатора) видна грязь, листья и прочие остатки растительности и т. д.
	Отказал вентилятор конденсатора	Вентилятор возле радиатора кондиционера не включается, даже если включить большое понижение температуры (например, с +30 до +15) на стоячей машине.
	Засорение каналов конденсатора	Радиатор кондиционера на ощупь имеет неодинаковую температуру.
Не подключается компрессор	Сорвало шкив компрессора	Детали кондиционера (трубки, радиатор) имеют примерно одинаковую температуру, не слышно характерного звука работы компрессора. Возможны металлические шумы, писк со стороны шкива, хотя сам он вращается.
	Заклинило компрессор	Ремень, которым приводится компрессор, начинает пищать и свистеть при включении кондиционера. Шкив компрессора крутится при отключенной климатической системе, но перестает – после ее включения.
	Вышла из строя муфта сцепления компрессора	Шкив компрессора свободно вращается при работе мотора, но сам компрессор не работает. При попытке включения кондиционирования не слышно щелчков и других характерных звуков подключения муфты.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Обрыв тросика или поломка тяги	Отсутствует реакция на изменение положения регулятора температуры. При невысокой наружной температуре воздуха из воздуховодов идет прохладный воздух, после прогрева двигателя становится теплым, а затем горячим.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Неисправность сервопривода
Выход из строя датчика A/C	Механическое повреждение датчика или проводки	Неисправные датчики можно выявить компьютерной диагностикой и другими методами. Коды ошибок P0530-P0534, дополнительно могут быть фирменные коды производителей авто.
Обрыв ремня	Износ ремня	При обрыве приводного ремня (он часто общий для навесного оборудования) компрессор не крутится. Если приводной ремень общий с генератором, нет и зарядки АКБ. На авто с ГУР руль становится тугим.
Обрыв ремня	Клин компрессора кондиционера, генератора или ГУР	Те же симптомы, что и выше, плюс возврат проблемы после замены ремня. При слабом натяжении стартеру тяжело запускать мотор, ремешок начинает свистеть, а один из шкивов навесного оборудования будет неподвижен.

Как определить, из-за чего кондиционер в машине дует горячим воздухом?

Диагностика автомобильного кондиционера своими руками: видео

Для того, чтобы определить причины, почему климат-контроль дует горячим воздухом, существует 7 основных неисправностей кондиционера.

Для комплексной диагностики автомобильного кондиционера нужны:

автосканер для компьютерной диагностики;
УФ-фонарик или специальный прибор определяющий утечку фреона;
сервисный набор с манометрами, чтобы определить наличие фреона в системе;
мультиметр;
помощник.

Проверка предохранителей

Первым делом нужно осмотреть предохранители, ответственные за работу климата – найти нужные позволит схема на крышке блока предохранителей. Если после замены предохранитель сразу перегорает, это указывает на наличие короткого замыкания в проводке или заклинивания муфты или компрессора.

Компьютерная диагностика и чтение ошибок

Расшифровка ошибки P0532 в программе FORScan,
нажмите для увеличения

Определить, из-за чего кондиционер дует горячим, помогут коды его ошибок в ЭБУ двигателя, которые можно прочитать сканером OBD-II наподобие Launch или ELM-327 и соответствующего ПО:

P0530 – неисправен датчик давления в контуре хладагента (фреона);
P0531 – неверные показания датчика давления, возможна утечка фреона;
P0532 – низкое давление на датчике, возможна утечка фреона или проблемы с проводкой сенсора;
P0533 – высокий показатель давления, возможна неисправность датчика или его проводки;
P0534 – обнаружена утечка хладагента.

Поиск утечек фреона

Поиск утечки фреона с помощью УФ излучения

Локализовать утечку фреона помогают масляные подтеки и запотевание трубок, мест их стыка, так как кроме хладагента в контуре присутствует немного масла для смазки компрессора.

Для измерения давления фреона и перезаправки системы нужна специальная установка. Услуги профессионалов обойдутся в 1–5 тыс. рублей, в зависимости от сложности ремонта, если такой потребуется. Для самостоятельного замера давления и заправки хладагента понадобятся сервисный набор (около 5 тыс. рублей) и баллончик с фреоном (порядка 1000 рублей для фреона R134A).

Проверка конденсатора

Вентилятор не сможет охладить забитый мусором конденсатор

Если ошибок и утечки фреона нет, но кондиционер гонит горячий воздух, нужно осмотреть конденсатор. Иногда для доступа к нему нужна смотровая яма или подъемник, а в некоторых случаях требуется даже снимать облицовку радиатора и/или передний бампер.

При наличии доступа можно ощупать конденсатор, который должен прогреваться равномерно. Но, к сожалению, из-за близости к основному радиатору нормальная тактильная диагностика очень затруднена. Он попросту греется от других узлов подкапотного пространства, поэтому качественно проверить радиатор (например, на предмет засорения) можно только в сервисе.

Забитый листвой, пылью, насекомыми и другим мусором конденсатор необходимо промыть с использованием специального моющего средства и мойки высокого давления. Делать это следует с осторожностью, чтобы не замять ламели. Для этого необходимо уменьшить напор и располагать распылитель не ближе чем в 30 см от поверхности.

Проверка привода компрессора

Визуальный осмотр приводного ремня и шкива компрессора

Осмотрите приводной ремень (часто он также крутит генератор и гидроусилитель руля) на предмет целостности. Если ремень ослаблен или перетерся, помимо кондиционера, проблемы будут и с вышеназванными узлами.

Перед заменой ремня проверьте вращение всех шкивов. Покрутите от руки генератор, ГУР, компрессор климатической установки, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания одной из этих деталей. Для теста самого компрессора придется подать 12 вольт на его муфту принудительно или попытаться включить автокондиционер, когда машина работает от АКБ без ремня.

Диагностика компрессора

В случае если диагностика по предыдущим пунктам проблем не выявила, но кондиционер не охлаждает, работает как вентилятор и дует теплым, проверьте, работает ли его компрессор. Попросите помощника сесть в салон и по команде нажимать кнопку AC, а сами тем временем откройте капот и слушайте компрессор.

Диагностика автомобильного компрессора своими руками: видео

При включении кондиционера компрессор должен начать работать, на это указывает звук подключения муфты и характерный шум работы насоса. Свист, шум и неподвижность шкива компрессора являются признаком его заклинивания.

Когда при включении кондиционирования помощником ничего не происходит, это указывает на проблемы с приводом (соленоидом, актуатором) муфты или с ее проводкой. Отличить первое от второго поможет мультиметр. Включив тестер в измерение постоянного тока (диапазон DC до 20 В для моделей без автоопределения), нужно скинуть фишку с муфты и присоединиться щупами к подводящим проводам (обычно их всего 2). Если после включения кондиционера на них появляется 12 вольт – проблема в самой муфте, если напряжения нет – в ее проводке.

При проблемах в проводке муфты исключить другие неисправности можно, включив кондиционер и подключив ее напрямую к АКБ (желательно, через предохранитель на 10 А). При отсутствии других неисправностей компрессор должен заработать.

Проверка вентилятора

При включении кондиционера на стоящей машине должен включиться вентилятор радиатора. Ситуация, когда при включении кондиционера дует теплый воздух на стоянке и медленной езде, а на трассе он становится прохладным, обычно возникает именно из-за отсутствия принудительного обдува. Исправность вентилятора и проводки проверяется так же, как и муфты, с помощью тестера и прямого подключения к АКБ.

Проверка заслонок климатической системы

Привод заслонки климатической установки в Фольксваген Пассат

В ситуации, когда не дует холодный воздух из кондиционера в машине, а все предыдущие проверки ничего не выявили, высока вероятность проблем с работой заслонок, регулирующих потоки воздуха в системе климата.

В большинстве современных моделей кран радиатора отопителя салона отсутствует, поэтому он греется всегда. При заклинивании отвечающей за изоляцию печки заслонки из воздуховодов идет горячий воздух при работающем кондиционере.

В современных климат-контролях заслонки и регуляторы выполнены в виде сервоприводов. Диагностику можно выполнить с помощью специализированных программ, а вот для проверки заслонок и их приводов требуется частичная разборка воздуховодов, а иногда и передней панели автомобиля.

Диагностика по давлению в системе кондиционирования

При наличии сервисного набора для диагностики автокондиционеров можно искать причины поступления горячего воздуха из воздуховодов по показаниям приборов. Сочетание признаков указано ниже в таблице.

Вспомогательная схема для определения давления в системе с помощью манометров

Диагностика кондиционера в авто по давлению и температуре в системе

Давление в контуре L (низкого давления)	Давление в контуре H (высокого давления)	Температура трубок	Возможная неисправность
Низкое	Низкое	Теплые	Низкий уровень фреона
Высокое	Высокое	Теплые	Перезаряд хладагента
Высокое	Высокое	Прохладные	Перезаряд или завоздушивание контура
Нормальное	Нормальное	Теплые	Влага в системе
Низкое	Низкое	Теплые	Заклинило расширительный клапан
			Забита трубка слива конденсата
			Засорение или пережатие контура высокого давления H
Высокое	Низкое	Теплые	Компрессор или контрольный клапан неисправен

Часто задаваемые вопросы

Почему кондиционер дает теплый воздух?

Основные причины: утечка хладагента, отказ вентилятора конденсатора, клин заслонок, поломка компрессора или его муфты. Точно определить причину поможет только глубокая диагностика.

Из-за чего кондей дует с одной стороны холодным, а с другой горячим?

В большинстве случаев такой симптом указывает на неправильную работу заслонок системы вентиляции, распределяющих потоки воздуха.

Кондиционер работает на ходу, но в пробке гонит горячий воздух. Почему?

Когда кондиционер дует то холодным, то теплым, в зависимости от скорости движения, проблема обычно в конденсаторе (радиаторе кондиционера) или его вентиляторе. На малой скорости и при стоянке он не отводит лишнее тепло, а на скорости его эффективно охлаждает поток воздуха, поэтому проблема исчезает.

Почему кондиционер начинает дуть горячим через несколько секунд после включения?

Если кондиционер дует горячим только сразу после включения – это нормально, он еще не вышел на рабочий режим. Но если этот процесс продолжается более чем 1 минуту, это указывает на низкое давление в контуре из-за недостатка фреона, неэффективной работы компрессора или конденсатора.

Кондиционер дует горячим — может ли перегреться компрессор?

При недостатке хладагента в системе компрессор будет перегреваться. При этом ускоряется его износ, со временем снижается создаваемое давление, а проблема неэффективной работы климатической установки усугубляется.

Датчик температуры Шкода Октавия (наружный) – замена

Датчик наружной температуры Шкода Октавия, хотя и расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания наружной температуры можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, как это описано здесь.

2. Снимите передний бампер, как это описано здесь.

3. Далее вы можете увидеть датчик температуры.

4. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика наружной температуры и отсоедините колодку от датчика температуры Шкода Октавия.

5. Сожмите лепестки держателя датчика и снимите датчик с кронштейна на бампере.

6. Установите датчик наружной температуры в обратной последовательности.

Снижаем температуру открытия термостата Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV) 1.6 AVU/BFQ

Итак, что мы имеем? Термостат представляет собой сложный пластиковый корпус с множественными ответвлениями для шланг, в котором стоит сам клапан и датчик, измеряющий температуру малого круга. В самом клапане термостата есть специальный негреватель, внутри которого находится термочувствительный порошок, с помещённым в него тентом. То есть на деле, это электроуправляемый клапан термостата и ЭБУ может его открывать раньше. Как правило, при сильной нагрузке на двигатель свыше 4000 оборотов.

И ещё одна особенность этой мудрёной системы в том, что в радиаторе стоит ещё один датчик температуры. ЭБУ отслеживает температуру малого круга и радиатора по отдельности. А вентиляторы включаются только на основании показателей температуры антифриза в радиаторе. То есть при открытии клапана вентиляторы включаются не сразу и думаю, как вы уже знаете, вентиляторы имеют две скорости вращения.

Теперь о том, как с этим бороться. Первый способ самый простой. Нужно всего лишь поменять местами провода на разъёме управления вентилятором печки. Для этого нужно снять бардачок, найти нужный разъём и поменять местами контакты 7 и 9.

Вытащить провода из разъёма будет очень проблематично, поэтому запаситесь тонким пинцетом и терпением.

Кто-то, конечно, их перерезает и перепаивает — можно сделать и так =)

Как было изначально, когда ручка регулятора печки выставлена в крайнее левое положение, термостат открывался при температуре 105-110 градусов. Летом очень большой риск перегреть мотор. А в случае, когда ручка в крайнем правом положении — термостат открывался на 90-95 градусах, и зимой двигатель долго грелся. Как оказалось, это заводская недоработка, которая встречается только на автомобилях с кондиционером. В комплектациях с климат-контролем такой проблемы нет, и данный способ не подходит.

Теперь, когда поменяны местами контакты ручки отопителя, ЭБУ предполагает, что отопитель включён на максимум, в результате чего он принудительно снижает температуру двигателя до 95 градусов. Кстати, можно не бояться того, что зимой в салоне будет холодно. Наоборот, после проделанной работы, мотор будет быстро прогреваться, а в салоне будет жарко.

А вот третий способ основан на нашем русском мастерстве. Рассказал мне об этом мой знакомый, который наткнулся на него в интернете и в итоге попробовал сделать это сам. Нужно вместо штатного клапана термостата врезать клапан с термостата ВАЗ-2110. Я долго не мог себе в это поверить, и даже в мыслях не было того, что вообще такое можно сделать. Оказывается, нашёлся один изобретательный.

Купив термостат ВАЗ-2110, рассверливается верхняя тарелка и вынимается сам элемент вместе с пружиной. Родной элемент термостата высверливается и вынимается. В хвостовой части корпуса, в котором находится сам родной элемент, срезается хвостовик — это получается противоположная сторона той, где стоял сам элемент. Теперь это место просверливается вдоль под саморез.

В контактной площадке, где стоял элемент, подбирается шайба для упора. В конструкции родного элемента удаляется сам элемент, а остаётся только чашка закрытия малого круга и её пружина. В них вставляется вазовский элемент с пружиной и с обратной стороны в конструкцию термостата загоняется саморез.

Осталось на контакты разъёма управления открытия термостатом, впаять резистор-обманку 20 Вт на 15-20 Ом.

Вот такими способами можно снизить рабочую температуру двигателя до нормальных 90 градусов и положить конец повышенному расходу масла, цокоту и детонациям.

Читайте также: