установка кондиционера в волгу

Обновлено: 11.05.2024

ГАЗ 31 105 ✭ Волга ✭ › Бортжурнал › Установка кондиционера с блоком управления Шаттл в дорестайл

Пожалуй самая трудоёмкая доработка, которую мне когда либо приходилось совершать…
Перед приобретением комплекта почитал много отчетов об установках и принял решение приобретать кондёр с рестайла. Искал максимально полный комплект за разумные деньги, долго искал… и нашел.

Комплект включал в себя абсолютно всё: блок управления "Шаттл", саму печку с испарителем, всю проводку с датчиками внешней и салонной температуры, все трубки, компрессор, конденсор с вентилятором, осушитель, кронштейны крепления компрессора и насоса ГУР.
Вся установка в общем заняла около 3-х дней.
Начал я как и многие с подкапотки

Как оказалось, я не очень хорошо изучил установку другими владельцами Волг и поэтому столкнулся с некоторыми проблемами.
Первая проблема — это кронштейн компрессора, для установки которого нужно снять заводской кронштейн крепления насоса ГУР, а там нет возможности выкрутить один из болтов… пришлось болгаркой подрезать подушку двигателя

Вторая проблема — это шкив коленвала на два ремня… его посадочное намного длиньше, и для установки нужно демонтировать с двигателя втулку… Вот тут я пошел на риск и просто отрезал лишний кусок со шкива и всё встало как надо. Прошу не кидать в меня за это помидоры… катаюсь уже около месяца — пока никаких проблем с этим нет.

В итоге вот, что должно выйти

Третья проблема с которой я столкнулся — определение длины ремня на насос ГУР и компрессор. Везде находил инфу о длине в 1220, который для меня оказался коротким. Я в итоге установил 1245.

С установкой конденсора и прокидыванием трубок проблем уже не было

Далее — электрика…
Тут глобальных проблем не возникло
Пользовался вот этой схемой:

Отдельная благодарность её автору mrveter ))
Самое сложное это снять/установить панель:

Подключение к ЭБУ…
Изначально думал, что у меня стоит Микас, и что его придется прошивать, но вскрытие показало, что у меня ЭБУ Соатэ, которые прошивать не нужно… Нужно только подать плюс на зеленый проводок, который висит рядом с ЭБУ:

Кстати Шаттл подает "минус", поэтому пришлось подключать через реле, чтобы на выходе получить "плюс"… Однако эксплуатация показала, что ЭБУ при включении кондиционера поднимает обороты до 1000, что мне не нравилось и я подключил всё напрямую, минуя 25 и 40 ногу ЭБУ, просто соединив провода между собой. В итоге просадка в оборотах минимальна и вообще не ощущается…

Для лучшего общего вида замутил у dimonorel57 себе штатную магнитолу с рестайла и вот, что вышло:

Как видно, единственной проблемой для меня оказалось извлечение кнопок — переломал их нафиг в итоге(((
так же пользуясь случаем снятой панели установил простенький Мультик:

Теперь и ошибки сразу видно, и сбросить их можно сразу

В итоге вот, что получилось:

Когда заправил кондиционер и всё включил счастью не было предела))) До последнего с трудом верил в то, что всё заработает… и ведь заработало!)))))
Так же выявилась нехватка родного генератора и он был заменён на Bosch от Приоры)
Теперь осталось выхлоп Суперсилом обернуть, чтобы жару от кузова отвести и будет вообще огонь, теперь и на море с комфортом можно скататься.

ГАЗ Клуб сообщество

C долгих лет было у меня желание поставить кондей на свой любимый авто. Останавливало только одно цена. И вот
благодаря системе кредитования населения был взят долгосрочный кредит на покупку и установку кондиционера.
Исследования рынка кондиционеров показало 2 основных производителя кондеев для моего автомобиля.
• Фирма Алькор.
• и фирма Элинж, её Московский представитель Фирма ООО "СБВ" (Выражаю огромную благодарность этой фирме за помощь в установке кондиционера).

Благодаря статье на сайте Алькора стало понятно что лучше купить салонную часть фирмы
Алькор, а ставить моторную часть в фирме "СБВ". Кстати компрессоры обе фирмы ставят одинаковые только цены разные.

Процесс установки затянулся почти на 3 дня.
1 день установки. Работа в моторном отсеке.
• Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя
• Снимаем радиатор двигателя
• Снимаем генератор
• Установка конденсора
• Установка осушителя
• Установка вентилятора конденсора
• Установка крепления компрессора и генератора
• Установка компрессора и генератора
• Натягиваем новые ремни приводов

2 день установки. Работа в салоне.
• Снимаем торпеду
• Выдираем штатный блок отопителя
• Разбираем блок печки и вынимаем радиатор отопителя
• По шаблону устанавливаем в шахту вентиляции блок рециркуляции
• Сверлим отверстия для новой печки
• Устанавливаем новою печку
• Делаем отверстие для слива конденсата
• Крепим воздуховоды от нового комплекта
• Прокладываем шланги для хладагента и соединяем их

3 день установки.
• Монтаж проводов и установка дополнительных реле
• Проверка работоспособности системы
• Устанавливаем блок управления
• Установка торпеды на место

Вот в принципе и все.
После установки кондея выявились следующие недостатки:
• Пришлось поднять ХХ до 1000 Об/мин
• Температура ползет вверх при использовании кондея на полную мощность перегрева пока не наблюдается, но все равно рискованно (планируется установка электро-вентилятора в замен штатного)

Стоимость составила
• cалонный блок 570
• Моторная часть + работа про установке компресоора и заправке 680.

кондиционер на 402. моторный отсек

кондиционер на 402. генератор и компрессор

кондиционер на 402. моторный отсек. вид на кронштейны

кондиционер на 402. моторный отсек. вид слева

кондиционер на 402. панель управления

кондиционер на 402. Салонный блок

кондиционер на 402. вид из салона при монтаже

Модернизация Волги Установка Кондиционера на Волгу с 402 двигателем.

ставить, а Алькор моторную часть в фирме "СБВ". компрессоры Кстати обе фирмы ставят одинаковые цены только разные.

отсеке охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя
радиатор Снимаем двигателя
Снимаем генератор
Установка Установка
конденсора осушителя
Установка вентилятора конденсора
крепления Установка компрессора и генератора
Установка компрессора и Натягиваем
генератора новые ремни приводов

Снимаем торпеду
Выдираем блок штатный отопителя
Разбираем блок печки и радиатор вынимаем отопителя
По шаблону устанавливаем в шахту блок вентиляции рециркуляции
Сверлим отверстия для печки новой
Устанавливаем новою печку
Делаем для отверстие слива конденсата
Крепим воздуховоды от комплекта нового
Прокладываем шланги для хладагента и день их

Монтаж проводов и установка реле дополнительных
Проверка работоспособности системы
Устанавливаем управления блок
Установка торпеды на место

Пришлось поднять ХХ до 1000 Об/мин
ползет Температура вверх при использовании кондея на мощность полную перегрева пока не наблюдается, но все рискованно равно (планируется установка электро-вентилятора в штатного замен)

cалонный блок Моторная
570 часть + работа про установке заправке и компресоора 680.

кондиционер на 402. моторный кондиционер

отсек на 402. генератор и компрессор

кондиционер на моторный. 402 отсек. вид на кронштейны

кондиционер на моторный. 402 отсек. вид слева

кондиционер на панель. 402 управления

кондиционер на 402. Салонный кондиционер

блок на 402. вид из салона при Источник

Установка кондиционера в волгу

Чиним и модернизируем климат-контроль «Волги»

Автомобили «Волга» последних годов выпуска поголовно оснащались системой климат-контроля, которая пришла на смену простой «печки». В принципе, идея хорошая – при незначительном удорожании машины, удобств для водителя и пассажиров заметно прибавилось. Но, как это часто бывает в России, реализация этой идеи свела на «нет» все изначальные преимущества.

Блок, получивший в народе прозвище «три крутилки», ещё более-менее работал на новых машинах, но, по мере эксплуатации, достаточно быстро он переставал поддерживать заданную температуру, в результате чего, водителю приходилось вручную включать то холод, то тепло, что очень неудобно. В добавок, довольно быстро преставала работать подсветка данного блока, что осложняло его использование в тёмное время суток.

Однако, как это ни парадоксально прозвучит, сама по себе конструкция электронного блока управления довольно хорошая и практически не убиваемая. Все обозначенные выше беды идут от ряда небольших недоработок, которые легко устранить самостоятельно. Особо это актуально в свете того, что цены на новые «три крутилки» в магазинах очень больно кусаются, а заложенные конструктивные недочёты, всё равно, довольно скоро опять поставят перед владельцем машины вопрос о ремонте или замене данного блока. Осложняет ситуацию и то, что, как я слышал, «три крутилки» то ли планируют снимать с производства, то ли уже это сделали, так что, умение чинить данный блок самостоятельно теперь более, чем актуально. Но куда лучше не просто чинить с завидной регулярностью, а раз и навсегда избавится от конструкционных недостатков.

Их, собственно, всего два – проблема с датчиком температуры и использование обычных ламп накаливания в подсветке. Разберём методы их решения по порядку.

Датчик температуры, сам по себе, нареканий не вызывает, проблема в том, что он плохо обдувается салонным воздухом, что приводит к тому, что он измеряет температуру внутри блока управления, которая отличается от салонной. Многие волговоды считают, что здесь дело в расположении этого датчика, и перемещают его в другое место, однако наращивание проводов изменяет сопротивление цепи, что вносит в измерения погрешность. Да и само по себе расположения датчика я бы не назвал неудачным – он находится на середине высоты салонного пространства между водителем и пассажиром. Иными словами, лучшего варианта расположения такого датчика при одной точке замера температуры и не придумать.

Проблема в том, что инженеры расположили его так, что воздух к нему поступает по изогнутому и узкому каналу, в добавок, снабжённому узкими щелями на входе. Со временем, этот канал забивается пылью, и датчик становится отрезанным от салона. Осложняет ситуацию и мотор вентилятора, который призван засасывать воздух к датчику. Мало того, что он сам по себе малоэффективен, так ещё и подключён он к схеме на очень тонких проводках, которые легко повредить при первом же снятии блока.

Следовательно, для устранения этого конструктивного недостатка, нужно решить две проблемы – организовать прямое попадание воздуха из салона к датчику и усилить его обдув. Первая проблема решается тем, что сверлится прямое отверстие в крышке блока. Сверло должно быть по диаметру ровно в канал датчика, тогда он получит прямое поступление воздуха из салона (это будет видно на фото ниже, когда речь пойдёт о модернизации подсветки). Только при этом надо не забывать, что нужно ещё закрасить чёрной краской поверхность светопроводящего элемента в канале, ибо иначе подсветка блока будет неприятно светить в глаза через дырку.

Проблему же со слабым обдувом я решил установкой кулера от старой видеокарты – он достаточно компактный и мощный, к тому же, использует питание от сети 12В, т.е., боровое напряжение автомобиля ему как раз подходит. Штатный мотор я удалил, прорезал раскалённым ножом отверстие требуемого диаметра, и приклеил в требуемое место новый кулер.

Только перед тем, как посадить на клей, надо собрать внутреннюю часть блока и удостоверится, что ничего не мешает вращению лопастей вентилятора. И, учитывая, что между внутренней частью «трёх крутилок» и «печкой» довольно мало места, недопустимо, что бы какие-либо элементы значительно выступали (иначе блок просто не удастся поставить обратно).

Питание кулера можно подключать, как сочтёте нужным. Тут есть вариант просто кинуть его на цепь, которая включается после поворота ключа зажигания (в таком случаи, он будет постоянно работать на заведённой машине, что избавит водителя от лишней «головной боли») или же вывести его на отдельный тумблер, чтобы иметь возможность включать и выключать вручную (это позволит увеличить ресурс работы кулера, отключая его в те моменты, когда он не нужен – во время работы климат-контроля на максимальный холод или максимальное тепло).

И так, проблему температурного датчика решить удалось, теперь вернёмся к проблеме подсветки. Причина того, что она довольно быстро выходит из строя, состоит в использовании ламп накаливания малого диаметра. Они очень недолговечны, а вот возможности их лёгкой замены инженеры не предусмотрели – единственный вариант, это разбирать блок и паять новые лампы. Но это, согласитесь, не очень удобно, и куда лучше сделать подсветку так, чтобы она долго могла работать без внимания со стороны владельца машины.

Здесь на помощь приходят светодиоды, которые имеют не меньшую яркость, при том, намного более долговечны. Конечно, в идеале иметь бы диоды под 12В подходящего размера, которые можно просто припаять на место лампочек, но в своих загашниках я таковых не нашёл.

В итоге, использовал диоды от обычного фонаря, рассчитанные на 3В. Соединив их в цепь последовательно, как раз получил требуемый наминал в 12В. Однако такие диоды слишком яркие, и нужно ещё поставить резистор, что бы подсветка не слепила водителя. Лично я особо яркость не люблю, от того, использовал резистор на 4кОм, но если вам больше нравится яркие цвета, то можно поставить резистор на 2,5кОм.

Далее я вставил диоды на внутреннюю часть верхней панели «трёх крутилок» в те места, где раньше светили лампочки. Закрепил диоды при помощи секундного клея (крепил за провода), а сверху, дабы избежать замыкания, прикрыл контакты изолентой.

После этого, старые лампочки от схемы я отпаял, а на месте одной из них припаял контакты питания новой подсветки, что бы та включалась при включении габаритов.

Только здесь надо помнить, что для светодиодов важна полярность, так что не забудьте проверить этот момент прежде, чем соберёте блок.

Единственный минус – отверстие канала забора воздуха явно заметно, но, не так это и бросается в глаза, зато работает хорошо.

На сим сегодня всё, в следующем посте расскажу про установку подогрева сидений.

Установка кондиционера на газ-31105 (406

Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка

Немного теории о том как работает кондиционер
В основе работы любого кондиционера лежит свойство жидкостей поглощать тепло при испарении и выделять его при конденсации. Чтобы понять, каким образом происходит этот процесс, рассмотрим схему кондиционера на примере:

При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор, который включается от датчика в ресивер-осушителе. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается. *** Использовал статью с сайта

Первый этап – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:

— плату управления (ставится в старый корпус);
— испаритель;
— осушитель с датчиком давления;
— вентилятор конденсора;
— компрессор SANDEN SD5H11;
— конденсор MFC-14x21; — ТРВ; — проводка; — антиобледенитель; — магистраль; — кронштейны для установки компрессора (в нашем варианте монтаж производится на правую сторону); — поликлиновый ремень 6РК1635 докупается самостоятельно в любом отделе иномарок;

Второй этап – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:

Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.

*** Сцылка на описание климатической установки тут

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера тут

*** Сцылка на описание элементов кондиционера тут

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего "комплекта" — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки "волго-крайслера" — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Кондиционер на волгу установить

— сливаем ОЖ из системы
— отсоединяем/откручиваем все патрубки и вынимаем радиатор
— отключаем и вынимаем масляный радиатор
— откручиваем и вынимаем сигналы (впоследствии мы их перенесём)
— откручиваем генератор с кронштейном
— откручиваем 2 боковых болта, см. фото
— вынимаем воздушный фильтр – что бы ни мешался при монтаже
На месте остаётся только родной ролик натяжителя ремня. Теперь можно приступить к сборке всей конструкции:
крепим 2 планки к двигателю, на них закрепится компрессор, для этого используем 2 болта/шпильки м8 длиной 120мм с резьбой по всей длине, 2 втулки проставки, которые шли в комплекте. Примеряем компрессор на «уши», если влазит туго, то уменьшаем дистанцию путём подтачивания втулок, добиваемся ровной посадки, не забывайте компрессор крепится на место соединительными концами в внутрь!
На место родного кронштейна генератора крепим тот, что пришёл в посылке, предварительно проверьте посадку генератора, в «уши» кронштейна, возможны затруднения – придётся пора ботать над расширением, путём стачивания лишних миллиметров. Да, для соединения компрессора с двигателем и генератором, используем шпильки м10 — одна идёт в комплекте, вторую мы покупаем сами. Нижнее ухо генератора расверливаем сверлом м10. Теперь самое интересное:
– крепим конденсор с учётом того, что бы оставить максимум пространства для монтажа шлангов с одной стороны. Как крепить, размечать и прочее – на совести владельца, думаю, что каждый сообразит, как ему закрепиться. Совет один — максимально отодвигать радиатор кондиционера от основного радиатора (у меня вышло, примерно 7см), НО не забывайте о масляный радиатор (если он есть), что бы вентилятор не упёрся в него.
— крепим вентилятор к конденсору, я решил не мудрить с изготовлением рамки и закрепил вентилятор сразу на радиатор. Проклеиваем сопрягаемые плоскости рамки вентилятора спленом (что бы не тёрся о сам радиатор). Прикладываем его на лицевую сторону и фиксируем стяжками в 8 точках) – это мой способ крепления, я не нашёл ничего в нём критичного (вентилятор очень лёгок и не вызывает никакой вибрации), каждый волен сам решать, как ему фиксить кулер.
— вырезаем уголок 5см. вниз на рамке «телевизора», для того, что бы просунуть туда магистраль кондея. Одеваем на острые края кембрик.
— если вы уже заранее изготовили магистраль, то надеваем шланги на конденсор, протягиваем через вырез в «рамке телевизора» и собираем всё обратно.
Если вы используете масляный радиатор, то его продёться крепить через втулки, примерно по 1,5см – что бы он ни упирался в вентилятор, ежели у вас нет оного девайса, то и голову ломать нечего, тогда конденсор можно вынести еще дальше от основного радиатора.
Далее начинаем крепить осушитель, я его разместил на правом крыле, рядом с бочкой фильтра. Что бы его зафиксить, придёться изготовить некий кронштейн, дабы сам осушитель сместился вниз, в нишу, к фаре. Есть один тонкий нюанс: на самом осушителе есть наклеечка, на которой стрелочкой обозначен путь движения фреона – она должна смотреть на испаритель в салон! Исходя из этого, ВАМ выбирать место монтажа, или покупать в замен штатного осушителя другой, с возможностью смонтировать датчик давления с доступной стороны. Тот ресивер, что идёт в комплекте, не пригоден для монтажа на правое крыло, точнее он пригоден, но не в том положении, что было выгодно мне.
На этом можно считать второй этап выполненным.

Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.

*** Сцылка на описание климатической установки тут

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера тут

*** Сцылка на описание элементов кондиционера тут

Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки ЭБУ, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту от перегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого датчик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления фриона.

*** Сцылка на описание климатической установки

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера

*** Сцылка на описание элементов кондиционера

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот официальный ответ спецов из конторы "Элинж":
"Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя.) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

Кондиционер на ГАЗ 3110-02 (Волга)

Кондиционер в заводской комплектации в автомобиле ГАЗ 3110-02, как правило, отсутствует. Но его можно установить либо в автосалоне, при покупке автомобиля, либо в специализированном автоцентре, который занимается установкой и ремонтом автокондиционеров на ГАЗ. Как правило, первый вариант получается несколько дороже, кроме того Вам, скорее всего, будет предложен только тот вариант кондиционера, с производителем которого сотрудничает данный автосалон.

У нас же, Вы можете выбрать автокондиционер на ГАЗ из всего спектра продукции, которая представлена на рынке автокондиционеров. Так как мы работаем практически со всеми производителями кондиционеров для автомобилей отечественного производства. Остановимся на наиболее распространенных моделях автомобильных кондиционеров на ГАЗ 3110-02.

Автокондиционеры на ГАЗ производства «Алькор» г.Москва

Автокондиционер на ГАЗ

Отзыв: Автомобиль "Волга" ГАЗ 31105 - седан - Хорошее авто для наших дорог

Денег по ОСАГО и от продажи битой машины было немного, поэтому и выбор временного варианта средства передвижения был небольшим: либо старая ушатанная иномарка, либо наш автопром чуть поновее. На жигули муж пересаживаться совсем не хотел (прежде всего потому, что они тесные). Стали присматривать Волги. Выбор был сложный, т. к. за сумму в пределах 100 – 130 тысяч ничего в хорошем состоянии было не найти. Но, вот подфартило и муж нашел Волгу в приличном состоянии.

Купили и первым делом решили испытать её на прожорливость в разных вариантах эксплуатации.

Первая неделя в городе при температуре воздуха +5 -5 и вечных пробках показали расход 13,5-14 литров. Для Волги неплохо. Потом был маленький отпуск, во время которого мы поехали отдыхать в Карелию (более трехсот километров по трассе). Из этой поездки мы вернулись очень воодушевленные. Во-первых, расход на трассе всего 7,9 литра на сотню. Во-вторых, машина легко разгоняется до 160 км/час и идет по трассе как корабль: мягко, устойчиво, без напряжения; легко проглатывая мелкие выбоины и даже приличные ямы.

В-третьих, когда закончилась дорога и остались только направления, то мы ехали по ним со скоростью 60-70 км/час, что для Nissan было невозможно (жалко было слушать пробои подвески и скрип корпуса… Волга обходилась без этих страшных звуков).

Конечно, русский автопром отличается мелкими неприятностями и наша Волга – не исключение. В ней установлена система регулирования заслонок печки с температурным датчиком, но как он работает?! Первые 30-40 минут он тупо гонит горячий воздух и в салоне становится жарко. Потом вдруг воздух из дефлекторов начинает остывать и доходит до температуры улицы. Муж долго пробовал комбинировать различные режимы работы, пока не поставил регулятор температуры в положение А (автомат). Дальше просто меняли направления потоков и скорость вращения вентилятора. Но делать это приходилось чаще, чем раз в час, т. к. оптимальной температуры добиться не удавалось: то в ноги шел горячий воздух, то стекло лобовое начинало запотевать. Через несколько дней муж всё же нашел оптимальный вариант и на зимне-весенний период проблема была забыта.

Летом появилась новая задача: даже при выключенном вентиляторе и закрытых заслонках печки в салоне жарко. Оказалось теплый воздух идет из под обшивки туннеля в средней части пола (под которым проходит кардан). Что с этим делать – пока не придумали.

Знаем, что есть новая модификация этой Волги уже с кондиционером… наверное, будем менять, если не сможем позволить себе приличную иномарку.

Что еще можно сказать хорошего о нашей Волге?

Она внешне производит впечатление солидного автомобиля (в темноте спереди очень напоминает мерседес: радиаторная решетка, форма фар, обводы капота и размеры).

Салон просторный и достаточно удобный (очень порадовали параллельная земле торпедо и полочка на ней, куда на противоскользящий коврик можно класть всё, что угодно, с уверенностью, что никуда это не улетит при поворотах).

Приборная панель удобно расположена и спрятана под большим козырьком - легко читается при любом освещении.

Передний пассажир сидит комфортно, ноги можно почти полностью вытянуть вперед. Креслам, конечно, боковой поддержки немного не хватает, но это не критично.

Наличие стеклоподъемников на всех четырех дверях – удобная вещь, особенно в отсутствие кондиционера. Неудобно то, что блок управления стеклоподъемниками расположен на тоннеле между передними сиденьями. получается, что управлять ими могут только передние седоки, а вот барсетку муж кладет как раз на этот блок и иногда попадает на кнопки. вдруг одно из стекол самопроизвольно начинает открываться. Порадовало и наличие электропривода и подогрева зеркал, но кнопка управления опять же попадает под барсетку. надо аккуратно её класть.

Спинки передних сидений откидываются назад до горизонтального положения и получаются две односпальные кровати. Да и просто на заднем диване места - хоть отбавляй.

Рулевое управление с гидроусилителем и при маневрировании проблем не возникает. Подвеска крепкая, ремонтопригодная и недорогая в обслуживании и ремонте. Двигатель неприхотливый, достаточно мощный (130 л. с.) и относительно экономичный (муж говорит, что средний за полгода расход 10,5 литров на сотню, при том, что 5 дней он ездит в городе и раз в две недели мы на выходных куда-либо выезжаем за город), масло практически не подъедает (0,5 литра на 1500 км).

Багажник… ну, про то, что он в Волгах огромный – знают все.

Что не нравится:

Отсутствие кондиционера (решено в следующей модификации этой модели) и поступление теплого воздуха из тоннеля.
Шумный двигатель и коробка передач.
Маленький бардачек (лист А4 приходится складывать пополам).
Левый (водительский) дворник в штатном положении всю левую часть своего участка стекла оставляет нечищеной, поэтому муж его поставил чуть по другому и в выключенном состоянии дворник не опускается к капоту. Это не сильно мешает, зато при работе очищает все стекло.
Что бы снять спинку заднего сидения, нужно открутить крепеж из багажника – бред конструктора.
Откуда-то из обшивки двери, или из-под уплотнителя поддувает уличный воздух, хотя все резинки целые, мягкие и зазоров в двери нет.
Бачок омывателя подтекает в месте крепления насоса, пришлось сажать его на силиконовый герметик.
Из-под крышки бачка гидроусилителя продавливает масло, пачкается левая передняя часть моторного отсека, пришлось ставить дополнительную прокладку.
Система выпуска отработанных газов стоит от Крайслера (на нашем ЗМЗ-406) – очень дорогая… хорошо хоть не часто надо менять.
Машине будет 6 лет и, естественно пороги, нижние части дверей и крышки багажника начинают покрываться ржавыми пятнами. Муж, не долго думая, зачистил от грязи и трухи все эти полости, взял краску Спецназ (по ржавчине) и покрасил все внутренние очаги ржавчины, а кое где и внешние полосы. Внешне практически не заметно - краска потеряла лаковый блеск. Зато процесс ржавления остановлен! (посмотрим, как переживем следующую зиму. если, конечно будем на этой машине).
Подушка безопасности только одна.

Все эти мелочи, конечно, неприятны. Но с лихвой перекрываются удобством в поездках, особенно по не очень гладким дорогам, а также дешевой эксплуатацией. Конечно, без кондиционера трудно, но это решается, если выбрать модификацию с уже установленным кондиционером.

Вывод: если средства на приобретение авто ограничены – присмотритесь к Волге 31105 с 2007 года выпуска с кондиционером. Я, как пассажир, машиной довольна.

11.4. Климатическая установка (кондиционер)

Рис. 9.46. Климатическая установка: А — двигатели GA14DE и GA16DE; Б — двигатель CD20; 1 — компрессор; 2 — кронштейн крепления компрессора; 3 — натяжитель приводного ремня; 4 — осушитель; 5 — конденсор; 6 — защитный кожух испарителя; 7 — штуцер низкого давления на подводящем трубопроводе; 8 — штуцер высокого давления; 9 — штуцер низкого давления (сливной); 10 — кожух кондиционера.

11.4.2 Заправка климатической установки

Заправка системы хладагентом производится только при помощи специальной аппаратуры на заправочной станции. При необходимости выполнения ряда работ в подкапотном пространстве или при ремонте кузова допускается перемещение агрегатов климатической установки при условии, что трубопроводы не будут разъединены. При расстыковке контура циркуляции хладагента необходимо заменить осушитель и масло в компрес.

11.4.3 Снятие и установка компрессора

Рис. 9.48. Крепление компрессора кондиционера: А — двигатели GA14DE и GA16DE; Б — двигатель CD20 (3 болта + 1 верхний болт, который на рисунке не виден) Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля. Откачайте хладагент из системы кондиционирования. Снимите приводной ремень компрессора (см. ниж.

11.4.4 Снятие и установка ремня привода компрессора

Рис. 9.49. Ремни привода вспомогательного оборудования и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера: А — бензиновый двигатель GA14DE и дизельный двигатель CD20; Б — бензиновый двигатель GA16DE; 1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 3 — шкив водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — натяжной ролик; .

Читайте также: