установка вентилятора от газели на уаз
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Установка электровентилятора от Волги/Газели на буханку
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Даж получилось прикрепить на родные отверстия диффузора! 
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
А тут пришлось через длинную шпильку: 
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Ну и нашлось место и для реле, благо свободных крепежных отверстий прибавилось! 
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Вот так оно все поместилось:
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
А че, не привязан был что ли?
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Во как кетайцы 1.6 вентиляторами вооружили
Установка электровентиляторов на УАЗ.
Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.
Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)
А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)
Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).
Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)
Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.
Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).
Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.
Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.
Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами , который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14.
Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии.
наверх
Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.
Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.
Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.
Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.
Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.
P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.
Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх
2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.
3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".
4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.
5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх
для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото
Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.
Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.
Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.
Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.
Установка вентилятора от газели на уаз
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.
Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:
а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.
Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.
Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:
Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.
Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:
1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.
Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.
Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.
Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:
Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.
Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:
Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.
Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.
Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.
Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:
Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:
Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:
1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.
В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).
Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:
Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.
Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:
Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:
Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).
Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:
go_patriot
Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!
Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!
На всех УАЗиках с завода должен стоят дополнительный электровентилятор, помогающий бороться с перегревом в особо тяжелых случаях, например, в летних пробках или движении по горам. Должен стоять, но не стоит. Вернее, стоит, но не у всех. Бардак!
Нам, УАЗоводам, не привыкать доделывать машину за заводом. Мы, УАЗоводы, иногда даже получаем от этого удовольствие.
Но лично я не поддерживаю идею замены вискомуфты на электровентилятор.
Вискомуфта в УАЗике нужна. Она всегда крутится и обеспечивает какое-то там охлаждение. Вы скажете, что она слишком много отжирает лошадиных сил для своей малой эффективности? Ну и ладно, зато она абсолютно энергонезависима. В ней не перегорит предохранитель, не перетрется проводок. Она просто есть и всегда крутится.
Мой тезис прост, вискомуфта должна быть, а дополнительный электровентилятор ей должен помогать.
О техническом решении сильно и не думал. На первом Патриоте дополнительный электровентилятор стоял с завода. Радиатор у него такой же, с Буханочкой совпадает абсолютно. Нужно просто взять патриотовского карлсона, купить и поставить.
Хватает ли ему эффективности?
Хватает. Неоднократно проверено на Алтае, на Урале и в Монголии. Были моменты, когда таких вентиляторов хотелось иметь не один, а два, но это было пару раз, когда в июле, когда ровно в полдень, когда в самую жару, когда в крутой перевал.
Начинаем искать что-то похожее на патриотовский карлсон. Вот он, родной, продаётся на Bazashop за три с небольшим тысячи. Но без проводов для коммутации. Какие-то провода продаются рядом, но подходят ли они именно сюда? Это же УАЗ, их же тысяча модификаций!
Надо брать комплект. Чтобы и сам вентилятор, и провода, и всякие там трубочки были сразу.
В коробке ожидаемо оказался сам пропеллер, провода для подключения, датчик температуры охлаждающей жидкости и тройник, чтобы врезать в патрубок.
Установка простая. В моём случае даже очень простая; масляный радиатор давно заглушен, висит чисто для виду.
Жуть как не хотелось снимать для этого радиатор. Но это и не потребовалось.
Заканчиваем пустой трёп, начинаем установку.
Чтобы крутить снизу у буханок есть хитрая дверца. Очень удобно машину спроектировали.
Хорошо, хорошо! Вы любите бесполезные масляные радиаторы, я понял. Можете не выкидывать, а аккуратно отложить в сторонку для дальнейшей обратной установки поверх электровентилятора, там для этого весь крепеж предусмотрен.
Откручиваем уголки. Кидаем в ту же кучу, что и маслорадиатор.
Остаётся голый радиатор, на ушки которого мы и будем монтировать дополнительный электровентилятор.
Бежим в магазин и покупаем горсть болтов М8 и таких же гаек. Родные болты, которых мы наоткручивали, коротковаты, а нормальных в комплекте производитель не положил. Запишем ему за это минус в карму.
При помощи молотка и наковаленки гайки занимают своё место в специальных пазах. Теперь они не простые гайки, а закладные.
Чтобы не выламывать радиатору нижние крепления немного ослабляем болты. Радиатор становится немного подвижнее, что требуется для впихивания вентилятора.
Дальше всё ещё проще. Прикручиваем вентилятор к ушам. Производитель говорит в инструкции, что вентилятор должен ставиться проводом вниз. Но хоть убейте меня, его так поставить невозможно! Поставил проводом вверх. Надеюсь, ничего криминального в этом нет.
Режем верхний патрубок, вставляем тройник для датчика температуры.
Всех поздравляю с прошедшим Первомаем! Как говорится, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!
Всех поздравляю с грядущим Днём Победы! Чистого всем неба над головой! Чтобы нам не было нужды ездить в Европу на танках, а только на автодомах, построенных на базе УАЗа Буханки.
Замена вискомуфты электрическим вентилятором
Для охлаждения радиатора используется вентилятор с приводом от коленчатого вала двигателя через специальную муфту. При длительных нагрузках и повышенной температуре воздуха производительности крыльчатки не хватает для отвода тепла.
Установка электровентилятора на УАЗ Патриот вместо вискомуфты позволяет увеличить воздушный поток, протягиваемый через соты радиатора, и улучшить температурные параметры работы силового агрегата в условиях повышенной нагрузки.
Суть проблемы
Вискомуфта представляет собой герметичный корпус, заполненный вязкой рабочей жидкостью на основе силикона. Внутри кожуха расположено 2 диска с направляющими лопатками, крутящий момент передается потоками масла.
Характеристики жидкости позволяют плавно регулировать частоту вращения выходного вала и установленной на нем крыльчатки вентилятора. Конструкция обеспечивает поддержание теплового режима мотора на средних и высоких оборотах.
При падении оборотов двигателя до режима холостого хода происходит снижение интенсивности перемешивания рабочей жидкости в корпусе муфты, что вызывает уменьшение числа оборотов вентилятора. Падение скорости потока воздуха приводит к тому, что радиатор и рубашка движка начинают перегреваться. Проблема наблюдается при движении в затяжных пробках или при езде по пересеченной или заболоченной местности на низкой скорости.
Дополнительной проблемой является безопасность конструкции. В центре муфты располагается биметаллическая пластина, управляющая перепускным клапаном.
При охлаждении элемента (потоком воздуха от радиатора) крыльчатка вращается с небольшой скоростью.
По мере прогрева элемента происходит запирание клапана, а затем крыльчатка резко разгоняется. В этот момент существует риск получения травм водителем, производящим обслуживание двигателя. Отмечены случаи разрыва пластикового рабочего колеса (из-за полученных ранее повреждений).
Минусы вискомуфты
Вязкостная муфта, установленная в приводе вентилятора, обладает рядом недостатков, в числе которых следующее:
- зависимость интенсивности обдува радиатора от оборотов силового агрегата;
- корпус муфты и воздушного диффузора препятствуют доступу к приводным ремням и натяжным роликам;
- нет возможности принудительного включения вентилятора при длительной повышенной нагрузке на силовой агрегат;
- из-за постоянного отбора мощности незначительно увеличивается расход топлива;
- увеличение нагрузки на приводной ремень и натяжные ролики, что приводит к преждевременному износу деталей;
- замедленный прогрев системы охлаждения из-за постоянной работы вентилятора;
- шум при раскрутке крыльчатки (после срабатывания биметаллического выключателя);
- повышенная нагрузка на переднюю крышку силового агрегата, что вызывает ослабевание крепления и течь масла;
- конструкция муфты не предусматривает ремонта с заменой компонентов конструкции.
Достоинства электровентилятора вместо вискомуфты
Преимущества применения электрического привода для крыльчатки охлаждения радиатора взамен вязкостной муфты:
- обеспечение заданной температуры мотора вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала;
- стабильное охлаждение силового агрегата при работе на холостом ходу (без движения или при перемещении на низкой скорости);
- возможно принудительное включение электрического двигателя тумблером, выведенным в салон машины;
- допускается установка 2 вентиляторов (для повышения надежности конструкции и улучшения обдува радиатора).
Снятие вискомуфты
Последовательность действий при снятии вязкостной муфты с бензинового силового агрегата ЗМЗ-409, установленного на автомобиле УАЗ Патриот:
- Демонтировать направляющий диффузор, расположенный вокруг крыльчатки. Для крепления узла используются распорные зажимы, которые удаляются жалом плоской отвертки. Корпус дефлектора извлекается из зазора между двигателем и радиатором вверх.
- Для снятия крыльчатки потребуется ключ с размером зева 32 мм. Возможно применение стандартного накидного ключа или головки. Поскольку гайка имеет левую резьбу (для повышения безопасности при эксплуатации), то инструмент поворачивается вправо (если смотреть со стороны радиатора автомашины).
Для исключения прокручивания муфты требуется нажать на поликлиновый ремень рукой (в зазор между шкивом муфты и приводным колесом насоса гидравлического усилителя рулевого управления). - Открутить рабочее колесо при помощи ключа или вручную. Поскольку элемент имеет большой вес, то важно не уронить деталь в зазор между мотором и радиатором. При падении возможно повреждение трубок радиатора острыми лопастями крыльчатки.
- Допускается снятие муфты вместе с передней крышкой двигателя ЗМЗ-409, которая крепится к передней части блока и крышке головки на 6 болтах. Вместо штатной детали устанавливается алюминиевая панель от мотора ЗМЗ-406, которая отличается отсутствием крепежных точек для вязкостной муфты.
При монтаже необходимо заменить прокладки и протереть сопрягаемые поверхности от остатков моторного масла. Болты затягиваются в последовательности, указанной в инструкции по ремонту силового агрегата.
Установка электрического вентилятора
Замена вискомуфты на электровентиляторы начинается с приобретения или самостоятельного изготовления металлической опорной рамы для электродвигателей, которая затем размещается на внутренней части радиатора.
На части автомобилей, оборудованных климатической установкой, применяется дополнительный теплообменник кондиционера с электрическими вентиляторами (установлены с внешней стороны радиатора). Удалять элементы не рекомендуется, поскольку они управляются контроллером кондиционера, обеспечивая охлаждение воздуха в салоне автомобиля.
Сигнал от блока управления включает крыльчатки с производительностью работы 40% от максимального значения. При дальнейшем росте температуры срабатывает сенсор, расположенный в корпусе термостата, позволяя переключить вентиляторы на максимальную подачу воздуха.
Отмечены случаи применения вентилятора от Ховер (каталожный номер 1308100К00В1), который оборудован дополнительным сопротивлением для получения 2 частот вращения крыльчатки. Изделие поставляется вместе с пластиковой рамкой, которая устанавливается на радиатор УАЗ Патриот с небольшими доработками.
Перед началом монтажа потребуется спилить 2 опорных кронштейна, которые размещаются на нижней кромке пластмассового диффузора. Для крепления используются штатные отверстия на радиаторе, предназначенные для установки оригинального направляющего кожуха.
По бокам остаются щели, которые закрываются уплотнительным кантом. Для подключения к бортовой сети используется штекер питания вентиляторов кондиционера, включение происходит при температуре 97°С.
Схема коммутации обеспечивает получение одной частоты вращения крыльчатки. Для получения второй ступени производительности требуется подсоединение к штекеру питания дополнительного вентилятора климатической установки.
Преимуществом использования китайского изделия является снижение уровня шума и вибраций, повышение нагрузки на бортовую электрическую сеть не отмечается. Допускается доработка изделия путем установки контроллера плавного разгона вентилятора.
Назначение кожуха
Кожух, обрамляющий крыльчатку вентилятора, предназначен для направления потока воздуха на соты радиатора и одновременного снижения шумности работы. Диффузор выполняется из металлического листа или пластика, изделие должно плотно прилегать к корпусу радиатора.
Появление щелей приводит к снижению интенсивности теплообмена и увеличению времени работы вентилятора. Направляющий кожух применяется и при использовании вязкостной муфты, и при установке привода крыльчатки.
Радиатор от Газели на УАЗ
Вот и наступило долгожданное лето. Жара под 30, хочется уехать куда нибудь на море, тем-более планы для поездки в этом году на юг России у нас были. Но жара это хорошо и плохо одновременно.
Каждый год, весной я занимаюсь одним и тем-же, снимаю радиатор, промываю его добела мойкой высокого давления и ставлю обратно. И этот год не стал для меня исключением. За зиму в радиатор набивается столько г***на, что вымыть можно только сняв радиатор)))
Но в этом году данная процедура мне не помогла, машина сильно греется и приходиться в пробках включать доп вентилятор, который я установил перед радиатором. Причем этот электровентилятор я поставил давным давно и крайне редко им пользовался. но только не в этот раз. В этом году наша Крокозябра пытается закипеть даже в самой маленькой пробке. Плюс еще и вискомуфта стала хандрить.
Вообщем прикинув, что вискомуфту менять мне неохота, было принято решение поставить электровентилятор вместо вискомуфты. Причем сам радиатор тоже пошел под замену.
Т.к. радиатор от УАЗа по близости я не нашел, да и вообще с запчастями для УАЗа целая проблема, а ехать за ним на другой конец города было просто лень я решил поставить вкорячить радиатор от Газели (Радиатор взял трех рядный).
И вот тут начались танцы с бубном, точнее с радиатором.
Сам по себе Газелевский радиатор похож на УАЗовский но только внешне, на самом деле радиатор от Газели немного шире и чуть ниже.
Первое что пришлось сделать это раскрутить "уши" иначе новый радиатор просто не входит по ширине.
Хотел даже снять их совсем, но потом решил оставить как есть.
Просто открутил верхние два болта с каждой стороны.
Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.
Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.
По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)
Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.
Оба бруса скрепил на самарезах.
Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.
Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .
Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.
Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.
Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))
Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.
Стоит намертво.
(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))
Далее крепим новый расширительный бачок.
Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)
Вот так его поставил.
Закрепил одним болтом.
Висит нормально, не шатается
Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.
Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)
Верхний патрубок идет в радиатор
Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.
Получилось вот так
Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).
Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.
В нижний патрубок врезаем тройник от газели.
Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.
Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))
С длинной патрубка тоже пришлось "поиграть".
Иначе задевает за рулевой вал.
Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.
Алгоритм работы мне не понравился.
Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*
Вообщем оставил так.
Тройник от Газели
Фото с другой стороны
Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.
Плюс кинул напрямую на акк.
Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.
В салон поставил лампочку.
Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.
Рядом установил тумблер с предохранителем.
Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.
И в конце фото:
Общий вид.
Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.
В основном температура держится около 82-83*
Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))
Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.
Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.
Один из них работал в таком режиме:
Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*
Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.
Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.
Теперь из минусов:
Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.
Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.
Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.
Устанавливаем легкий вентилятор от ГАЗели (3302-1308010-10) на УАЗ 452
Я убрал металлический вентилятор, поставил два от шестерки электрических ( только крыльчатки сменил на более производительные), один автоматом срабатывает, второй принудительно включается, по тайге на охоту езжу , все нормально , а и термостат от тойоты.
Почитал комментарии и понял что пусть стоит старый железный !
Привет а раньше у тебя стояла виско муфта и если такой ставить вентилятор можно без муфты
Может быть Умз 417 ?
пробовал . до первого брода. разлетелся .в итоге новый радиатор
В брод с вентилятором. Ну ты "спец".
у меня стоит пластмассовый.нечаянно подставил руку.сломал лопасть,представляю что осталось бы от руки,при железной мясорубке,куплю новый пластмассовый
На газели такой вент весело разлетелся и порубил радиатор на трассе. Домой на веревке.
Диффузор мешает? Убрал?
С помпой согласен, продлит срок службы. Так как вентилятор легче. А вот насчет охлаждения не согласен. Во первых нет диффузора, а это не маловажный элемент. И на пластиковым вентиляторе меньше площадь протяжки воздуха через соты радиатора. Так как на нем больше центр, сама шайба куда крепятся лопасти. Для жесткости.
Сергей Духович,с вами совершенно согласен.
без диффузора охлаждение будет минимальным,ДИФФУЗОР НЕОБХОДИМ ДЛЯ 100% ОХЛАЖДЕНИЯ.
ставил, заехал в небольшой брод- двух лопастей как небыло, вернулся к железному
Небольшой брод. В такой "небольшой" брод с не снятым вентилятором только дураки едут, туда им и дорога.
+вася хамов Из инструкции: Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль
способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной
до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора.
Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора,
но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно
проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных
камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля
в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед
автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с
включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной
коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
В свое время на буханку устанавливал от ГАЗоновсого (пластиковый). Он такой же как и ГАЗелевский, только чуть больше За восемь лет эксплуатации, вообще не было проблем с перегревом. Единственное, что по началу, не много раздражало, так это вой как в ЛАЗе, при разгонах, но затем привык, а главное, что отсутствует перегревы!
Приветствую! А шайбу с 4 отверстиями сами делали? или же покупили? Если покупали то как она называеться? СПАСИБО!
А если поднести руку еще ближе.то это может спасти службу мясорубки ха ха .
Читайте также: