установка вентилятора уаз буханка

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Дополнительный вентилятор радиатора на Буханку

Всем здравия!
Давно решил проблему перегрева с помощью установки дополнительного электрического вентилятора. Далее излагаю свой метод решения.

Вентилятор от Калины. Стоит не вплотную к радиатору, а сантиметрах в пятнадцати перед ним, в туннеле, поэтому масляный радиатор остался на месте. Никакого диффузора не нужно — вентилятор создаёт такой мощный поток воздуха, что легко продувает радиатор и (что немаловажно) выдувает горячий воздух из подкапотного пространства.

Установил, прикрутив к корпусу вентилятора уголки из Леруа и закрепив, сверху к туннелю, а снизу к поперечине рамы, болтиками М6.

Для подключения к питанию пробросил провод от аккумулятора через 30-амперный предохранитель, установленный в контейнер вот такого типа:

Реле установил рядом с вентилятором.

Для установки датчика включения вентилятора нужна трубка, с резьбой под датчик — продаётся во многих магазинах. Кстати, та, которую купил я, была крайне хренового качества, пришлось изрядно доработать напильником. Но нам ли этого бояться ))

И сам датчик. Называется он ТМ108. Подходит на ВАЗ и ГАЗ. Т.е в любом магазине автозапчастей для отечественных авто будет стопроцентно.

Датчики бывают разные по температуре срабатывания. Можно выбрать.
Трубку с датчиком поставил в разрез верхней трубки радиатора. Тут есть разные мнения. Читал материалы в которых утверждается, что датчик вентилятора надо ставить в нижнюю трубку радиатора. Всё же считаю что ставить в верхнюю трубку правильней. Хотя бы потому, что легче отремонтировать если сломается.

Датчик смотрит вбок неслучайно. Это сделано для того чтобы датчик омывался антифризом даже если охлаждающей жидкости недостаточно и она не заполняет собой весь объём трубки.

Чтобы можно было, по своему усмотрению, включать и выключать вентилятор поставил трёхпозиционный переключатель, таким образом, чтобы в одном положении вентилятор включался автоматически через датчик, во втором был всегда выключен, в третьем — всегда включен. Думаю, режим "всегда включен" надо перевести на отдельное реле, но до этого, пока, руки не дошли (хотя делов-то…).

Отработала, вся эта инсталляция, уже порядочное количество времени, местами в довольно тяжёлых условиях. Какое-то время эксплуатировал машину, вообще, без штатного вентилятора. В общем, резюме следующее: внедрить в авто нетрудно, работает эффективно, ремонтопригодность хорошая. Всё как мы любим ).
Всем удачи!

ЭлектроВентилятор на УАЗ Буханка

Тема уже наверное всем надоела. Столько способов, методов и реализаций… И все работают!
Хочу поделиться своей реализованной системой.
Основывается она на спарке вентиляторов от ВАЗ 2121 Нива и 2-х датчиков ОЖ на активацию, кнопке в 3 режима (принудительное ВКЛ/ВЫКЛ и автоматический режим) и держится это на 2-ух реле и 2-ух 20А предохранителях.

Начнем с принципа устройства охлаждения ДВС.
Всем понятно, что после того как нагреется малый круг, ОЖ переходит через термостат в основной радиатор и пройдя сверху вниз через соты охлаждается воздушным потоком и через нижний патрубок радиатора возвращается в блок.

Во избежания ошибок с выбором места установки датчика (датчиков) уяснить необходимо следующее:
— термостат регулирует подачу ОЖ в основной радиатор, когда это необходимо (нагрев жидкости до определенной температуры);
— радиатор это НЕ место, и НЕ площадка для установки электровентилятора, а элемент системы охлаждения, который выполняет свою работу (охлаждение жидкости воздушным потоком);

Я хочу сказать, что в зимнее время в моей реализованной системе охлаждения электровентилятор включается крайне редко (в городских пробках только), и рабочая температура стабильна — 82-85 градусов в движении и в салоне Ташкент))). Я позволяю термостату и радиатору выполнять свою работу без вмешательства вспомогательных систем.

Останавливаюсь на этом потому что многие делают грубую ошибку в выборе места расположения датчика температуры для активации электровентилятора, и устанавливают его в верхний патрубок радиатора (сразу после помпы) или впаивают в верхний бачек радиатора. Да, это проще при установке. Не нужно сливать ОЖ с радиатора. Но тогда горячая ОЖ сразу после помпы активирует вентилятор не давая выполнить свою работу радиатору. Да и после выключения ДВС вентиляторы будут активны пока температура в месте установки датчика не упадет, а это будет происходить крайне долго, т.к. вентилятор будет дуть уже охлажденный радиатор. Короче, Баба Яга против таких систем!

Я установил 2 датчика в нижний патрубок радиатора. Этим, повторяю, позволяю выполнять свою работу термостату и основному радиатору. Жидкость которая не успела охладиться до нужной температуры поступает в нижний патрубок, где установлены датчики активации вентиляторов. Первый датчик с рубежем 87-82 градуса, второй 92-87.

Результатом такой системы стала постоянная рабочая температура (90 градусов) летом в +40, и зимой в -5/+5 (82-85 градуса в движении).

Я системой доволен очень. В августе месяце, в самые жаркие дни нашего лета она была опробована в Трофи по GPS-ориентированию. Двигатель торохтел без передыху с 9:00 до 14:00 пока мы не сдали результаты. Температура и не думала подниматься выше 90, т.к. вентилятор №1 который включается при 87 градусах и выключается при 82, и страхуется вентилем №2, вкл при 92 и выкл при 87.

В большинстве случаев 9 из 10 при нормальном режиме эксплуатации, даже летом, хватает вентилятора №1. №2 включается уже в длительных простоях или при больших нагрузках на малых скоростях (покатушки, трофи).

Более подробно о реализации данной системы смотреть здесь:

go_patriot

Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!

На всех УАЗиках с завода должен стоят дополнительный электровентилятор, помогающий бороться с перегревом в особо тяжелых случаях, например, в летних пробках или движении по горам. Должен стоять, но не стоит. Вернее, стоит, но не у всех. Бардак!
Нам, УАЗоводам, не привыкать доделывать машину за заводом. Мы, УАЗоводы, иногда даже получаем от этого удовольствие.

Но лично я не поддерживаю идею замены вискомуфты на электровентилятор.

Вискомуфта в УАЗике нужна. Она всегда крутится и обеспечивает какое-то там охлаждение. Вы скажете, что она слишком много отжирает лошадиных сил для своей малой эффективности? Ну и ладно, зато она абсолютно энергонезависима. В ней не перегорит предохранитель, не перетрется проводок. Она просто есть и всегда крутится.

Мой тезис прост, вискомуфта должна быть, а дополнительный электровентилятор ей должен помогать.

О техническом решении сильно и не думал. На первом Патриоте дополнительный электровентилятор стоял с завода. Радиатор у него такой же, с Буханочкой совпадает абсолютно. Нужно просто взять патриотовского карлсона, купить и поставить.

Хватает ли ему эффективности?

Хватает. Неоднократно проверено на Алтае, на Урале и в Монголии. Были моменты, когда таких вентиляторов хотелось иметь не один, а два, но это было пару раз, когда в июле, когда ровно в полдень, когда в самую жару, когда в крутой перевал.

Начинаем искать что-то похожее на патриотовский карлсон. Вот он, родной, продаётся на Bazashop за три с небольшим тысячи. Но без проводов для коммутации. Какие-то провода продаются рядом, но подходят ли они именно сюда? Это же УАЗ, их же тысяча модификаций!

Надо брать комплект. Чтобы и сам вентилятор, и провода, и всякие там трубочки были сразу.

В коробке ожидаемо оказался сам пропеллер, провода для подключения, датчик температуры охлаждающей жидкости и тройник, чтобы врезать в патрубок.

Установка простая. В моём случае даже очень простая; масляный радиатор давно заглушен, висит чисто для виду.

Жуть как не хотелось снимать для этого радиатор. Но это и не потребовалось.

Заканчиваем пустой трёп, начинаем установку.

Чтобы крутить снизу у буханок есть хитрая дверца. Очень удобно машину спроектировали.

Хорошо, хорошо! Вы любите бесполезные масляные радиаторы, я понял. Можете не выкидывать, а аккуратно отложить в сторонку для дальнейшей обратной установки поверх электровентилятора, там для этого весь крепеж предусмотрен.

Откручиваем уголки. Кидаем в ту же кучу, что и маслорадиатор.

Остаётся голый радиатор, на ушки которого мы и будем монтировать дополнительный электровентилятор.

Бежим в магазин и покупаем горсть болтов М8 и таких же гаек. Родные болты, которых мы наоткручивали, коротковаты, а нормальных в комплекте производитель не положил. Запишем ему за это минус в карму.

При помощи молотка и наковаленки гайки занимают своё место в специальных пазах. Теперь они не простые гайки, а закладные.

Чтобы не выламывать радиатору нижние крепления немного ослабляем болты. Радиатор становится немного подвижнее, что требуется для впихивания вентилятора.

Дальше всё ещё проще. Прикручиваем вентилятор к ушам. Производитель говорит в инструкции, что вентилятор должен ставиться проводом вниз. Но хоть убейте меня, его так поставить невозможно! Поставил проводом вверх. Надеюсь, ничего криминального в этом нет.

Режем верхний патрубок, вставляем тройник для датчика температуры.

Всех поздравляю с прошедшим Первомаем! Как говорится, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!

Всех поздравляю с грядущим Днём Победы! Чистого всем неба над головой! Чтобы нам не было нужды ездить в Европу на танках, а только на автодомах, построенных на базе УАЗа Буханки.

Установка электровентилятора на уаз буханка

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

go_patriot

Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!

Если вы не любите лёгких путей, можете сделать что-нибудь типа такого, поставить спарку от ВАЗа или Шевроле Нивы. Валяется под рукой что-нибудь с пропеллером — можно тоже приладить, не выбрасывать же.

Но лично я не поддерживаю идею замены вискомуфты на электровентилятор.

Мой тезис прост, вискомуфта должна быть, а дополнительный электровентилятор ей должен помогать.

Хватает ли ему эффективности?

Надо брать комплект. Чтобы и сам вентилятор, и провода, и всякие там трубочки были сразу.

Нашлось. Вот он, родненький. Немного не похож на чисто патриотовский, но смысл тот же. Заказал в качестве подарка на новый год, купил и бросил в гараж вылёживаться. Даже коробку не вскрывал. Нафига его ставить зимой? Лето же оно… может и не придёт совсем.

Лето пришло внезапно. Вчера-позавчера синоптики намекали на снег, а сегодня — адские плюс 25. Жарища нестерпимая, пекло, кайф! Надо быстренько внедрять дополнительный вентилятор.

Установка простая. В моём случае даже очень простая; масляный радиатор давно заглушен, висит чисто для виду.

Нужно масляный радиатор открутить, а вентилятор прикрутить. Если вы по какой-то странной причине не хотите расставаться с масляным радиатором — придётся добавить ещё одну стадию, прикрутить его обратно.

Жуть как не хотелось снимать для этого радиатор. Но это и не потребовалось.

Заканчиваем пустой трёп, начинаем установку.

Откручиваем масляный радиатор. Верхние болтики удобно крутить сверху, а нижние (вечно ваш КО) — снизу.

Чтобы крутить снизу у буханок есть хитрая дверца. Очень удобно машину спроектировали.

Открутили масляный радиатор — выкидываем его в кучу, которая ждёт поездки в скупку черного и цветного металла.

Откручиваем уголки. Кидаем в ту же кучу, что и маслорадиатор.

Остаётся голый радиатор, на ушки которого мы и будем монтировать дополнительный электровентилятор.

Добавить в комплект четыре болта и четыре гайки — пустяк, а как приятно было бы. Не пришлось бы вылезать из ямы, искать в запасниках не сильно ходовые гайки, мыть руки, бежать в магазин…

Режем верхний патрубок, вставляем тройник для датчика температуры.

Наш девиз — семь раз отрежь, а один раз примерь. Не успел подумать, может быть лучше поставить датчик в нижний патрубок, как всё уже было установлено. Надеюсь, что так тоже будет нормально.

Подключаем проводку по типу «папа-в-маму», не запутаетесь. Реле селим на удобно торчащий болт, два контакта массы кидаем туда же.

Собственно, всё готово. Можно испытывать устройство, проверять работоспособность. Сначала — в чайнике с кипятком. Потом — горами. Надеюсь, этим летом куда-нибудь удастся вырваться.

Всех поздравляю с прошедшим Первомаем! Как говорится, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!

Как поменять моторчик печки на УАЗ Буханка

О недостаточной эффективности штатной печки УАЗов целом и семейства «Буханок» в частности знают все владельцы этого отечественного внедорожника. Это о проблемы с тепловым режимом функционирования силового агрегата (вплоть до 417-х двигателей), и слишком слабая мощность родного вентилятора, наличие щелей, через которые в салон зимой проникает холодный воздух.

Неудивительно, что рецептов улучшения работы буханочного отопителя придумано огромное количество, от регулирования циркуляции ОЖ по магистрали посредством водопроводного крана до полной замены штатного отопителя, от заделки щелей до попыток улучшения теплового режима работы мотора.

Многие операции действительно необходимы и входят в пакет мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь – это касается и заделки щелей, и утепления всего кузова автомобиля. Но этого в любом случае будет недостаточно. Рано или поздно каждый владелец внедорожника столкнётся с необходимостью проведения замены моторчика печки УАЗ Буханка. Именно этой операции и посвящена тема данной статьи.

Устройство системы отопления/вентиляции Буханки

Мало кто знает, но данное семейство полноприводных внедорожников выпускается с 1957 года – и это один из рекордсменов-старожилов на отечественном авторынке. Этот автомобиль с полным правом можно назвать универсальным: он используется и на предприятиях, и в сельском хозяйстве, и частниками для поездок на рыбалку/охоту/пикник. Славясь своей проходимостью и ремонтопригодностью, он, к сожалению, не отвечает современным стандартам по уровню комфорта для водителя/пассажиров. Рассмотрим общее устройство системы охлаждения автомобиля и рассмотрим основные её недостатки.

В грузопассажирских УАЗ вагонной компоновки используется система охлаждения закрытого жидкостного типа. При этом ОЖ циркулирует по магистрали в принудительном режиме, обеспечиваемом работой водяного центробежного насоса. Объём охлаждающей жидкости для внедорожника, в зависимости от модификации, лежит в пределах 13.2-15.3 литров.

Схема системы охлаждения стандартная, двухконтурная. Магистраль циркуляции антифриза построена по кольцевой схеме и включает следующие компоненты:

основной радиатор;
патрубки;
термостат;
помпа;
электровентилятор;
радиатор отопителя;
температурный датчик;
воздуховоды.

Что касается надёжности работы этих компонентов, в частности, вентилятора с моторчиком, то здесь всё зависит от качества исполнения. В целом ресурс крыльчатки с электродвигателем не самый большой, но и не самый маленький. Проблема заключается в том, что на 402-х двигателях вентиляторы откровенно слабые. И это заложено конструктивно – величина оборотов их вращения ограничена в связи с недостаточной мощностью помпы. То же самое можно сказать и о печном вентиляторе – он не обеспечивает обдув салона требуемым объёмом воздуха, из-за чего в салоне летом становится жарко и приходится открывать окна, а зимой – холодно, и здесь уже ничем не поможешь.

Единственный выход – модернизация системы отопления Буханки с моторами 402/409 моделей. Разумеется, сделать это можно как самостоятельно, так и в специализированном автосервисе. В последнем случае стоимость выполнения работ, скорее всего, окажется намного больше суммы, потраченной на покупку комплектующих, так что если ваш бюджет на ремонт ограничен, лучше делать такой тюнинг своими руками.

Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка

Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.

Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:

Всем этим условиям удовлетворяет штатный отопитель ВАЗ-2108, но здесь имеется и существенный негативный момент – по своим габаритам вазовская печка вряд ли станет в достаточно дефицитном подторпедном пространстве Буханки. Подобная схема используется и в Вольво-244, включая режим смешивания горячего/холодного воздуха, но такой агрегат стоит гораздо дороже, да и достать его будет чрезвычайно сложно.

Если климатический аспект вас тревожит в гораздо меньшей степени, чем запотевание и обмерзание стёкол, то здесь причина может крыться в отсутствии вытяжной вентиляции (если не считать таковой многочисленные щели). Такая же проблема имеется и на вазовской четвёрке, а в Оке она расположена в таком месте, что становится абсолютно неэффективной.

Обычно место выхода воздуха наружу обустраивают в задней верхней части салона, поскольку это самая благоприятная зона с максимальным разрежением. Такой участок легко определить на любом автомобиле: в этом месте количество брызг, попавших на кузов, будет минимальным. Если говорить об ульяновском внедорожнике, то это область в районе задней стойки на её боковой части. Но при обустройстве вытяжной вентиляции следует снабдить её обратным клапаном в виде шторки. Она должна открываться при возникновении естественной тяги внутри салона, но закрываться, если ситуация поменяется на противоположную (например, при сильных порывах бокового ветра). Такая мера предосторожности предотвратит проникновение в салон собственных выхлопных газов.

Напоследок следует предупредить, что устанавливать слишком мощный моторчик печки также не стоит. Если через печной радиатор будет проходить слишком большой объём воздуха на большой скорости, он просто не будет успевать прогреваться, и вместо улучшения теплоотдачи вы получите прежний, если не худший показатель.

Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка

Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.

Что нам потребуется:

краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
четыре новых хомута;
высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).

Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:

первым делом сливаем антифриз, используя резиновый шланг, один коней которого одеваем на фланец сливного краника, а другой опускаем в заранее приготовленную ёмкость объёмом около 15 литров;
после отсоединения шланга убеждаемся, что из открытого краника антифриз не капает, после чего можно приступать к снятию патрубков, идущих к отопителю;
демонтируем радиатор печки;
откручиваем фланец электромоторчика от корпуса теплообменника;
снимаем с ведущего вала двигателя крыльчатку;
демонтируем моторчик вместе с фланцем;
отсоединяем электродвигатель от фланца;
с помощью надфиля распиливаем отверстия во фланце таким образом, чтобы расстояние между ними выросло примерно на 4 миллиметра. Во время проведения этого мероприятия следует время от времени прикладывать к фланцу моторчик Москвича, чтобы отверстие не оказалось больше требуемого;
отпиливаем нижний конец вала моторчика печки Москвича (ниже разрезной шайбы миллиметров на 1.5-2);
соединяем фланец и новый двигатель в единое целое. Старые винты будут слишком короткими, так что придётся поискать крепёжные детали с большей длиной, в интервале 35-40 миллиметров;
устанавливаем фланец с моторчиком на штатное посадочное место, одеваем на вал крыльчатку вентилятора. Проверяем, насколько легко и свободно вращаются лопасти;
используя высокотемпературный герметик, заделываем все обнаруженные в корпусе отопителя щели, обращая первостепенное внимание на те большие дыры, которые имеются в районе выхода патрубков отопителя. Следует загерметизировать также место подсоединения гофрошлангов, предназначенных для обдува ветрового стекла – именно они являются источниками попадания влаги в салон Буханки;
поскольку пространства будет немного меньше, следует отпилить патрубок обратки от печного радиатора, а также часть корпуса краника. Допустимо устанавливать вазовский краник на оба шланга теплообменника, но в этом случае придётся оба патрубка разрезать, то есть использовать ещё пару хомутов;
вынимаем входной патрубок печки, отрезаем кусок шланга так, чтобы патрубки старого и нового краника свободно доставали до этого куска шланга, а между концами краников оставался зазор длиной не более 10 миллиметров. Такое же укорочение можно применить и кр второму куску шланга – это облегчит задачу одевания его на штуцер печного радиатора;
надеваем вторые концы укороченного патрубка на штуцера нового краника, фиксируем их с помощью хомутов;
один конец укороченного патрубка одеваем на штуцер старого краника, не забыв затянуть надлежащим образом хомут;
другой конец патрубка направляем в моторный отсек через имеющееся в перегородке отверстие;
смазываем приводной тросик вазовского краника. Для этого вытаскиваем тросик из пластиковой оболочки, затем из оплётки, и начинаем смазывать его, одновременно засовывая в оплётку. После окончания смазки одеваем оболочку и ставим тросик на место;
после того, как герметик схватился (на это уйдёт в среднем 50-60 минут), можно устанавливать сам радиатор. При этом нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить попадания под печку электропроводки. Сама операция установки печного радиатора достаточно сложна, лучше проделывать эту операцию вдвоём;
подключаем к модифицированному моторчику печки УАЗ Буханка проводку, а к радиатору – входной/выходной патрубки;
вместо старого предохранителя номиналом 6 ампер устанавливаем 16-амперный (мощность родного двигателя – 25 Вт, а в моторчике от Москвича прячется целых 90 Вт);
чтобы вставить свободный конец тросика, идущего от нового краника, в отверстие управляющего рычага, его необходимо выгнуть в виде буквы «z». Оплётку тросика фиксируем посредством клипсы таким образом, чтобы при задвинутом до упора «грибке» рычаг модернизированного краника упирался в нижнюю пластинку, служащую упором;
проверяем работу нового краника. Хотя он удерживается только за счёт оплётки тросика и двух патрубков, этого достаточно, чтобы при переключении режимов краник оставался неподвижным, что позволяет осуществлять плавную регулировку температурного режима работы отопителя;
заливаем в систему антифриз (если забудете закрыть сливной краник – как минимум половина ОЭ успеет вытечь, пока вы среагируете на подтекание);
заводим мотор, даём ему прогреться, проводим стандартную процедуру избавления от завоздушенности). Желательно при это приподнять переднюю часть автомобиля на уклоне с градиентом около 10-15°;
глушим силовой агрегат, при необходимости доливаем антифриз в расширительный бачок до отметки выше риски MIN.

Вот мы и узнали, как снять родной моторчик печки на УАЗ Буханка и заменить его на более производительный аналог от Москвич-2141. Как правило, после такого тюнинга жалобы на плохой обогрев салона исчезают, при этом шум от работы вентилятора заметно снижается. И вы получаете возможность регулировать микроклимат в салоне, не выходя за пределы кабины. Настоятельно рекомендуем после проведения процедуры на протяжении 5-7 дней проверять систему охлаждения не предмет наличия течей.

Установка электровентилятора от Волги/Газели на буханку

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Даж получилось прикрепить на родные отверстия диффузора!

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

А тут пришлось через длинную шпильку:

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Ну и нашлось место и для реле, благо свободных крепежных отверстий прибавилось!

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вот так оно все поместилось:

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Васёк 52: Мясорубку оставишь?

алексейНН: а чё по центру не сделал?

BEZDOROG: А как с герметизацией мотора

Processor: Значит, работает заебись!

алексейНН: привязать с кузова на радиатор

А че, не привязан был что ли?

алексейНН: резинки пожирнее поставить, что б не шумел так сильно

Processor: А че, не привязан был что ли?

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

алексейНН: пожирнее резинки и пусть на кузове висит

алексейНН: и кожух над крыльчаткой для направлености

Processor: У нее же и так есть диффузор свой..

Серже53: это что бы строго по центру сместить веник

Васёк 52: Не,надо ещё парочку,для надёжности!

Во как кетайцы 1.6 вентиляторами вооружили

это что бы строго по центру сместить веник

жидковато на фото.

Processor:

жидковато на фото.

Эксплуатация двигателя без участия главных элементов невозможна, система охлаждения УАЗ Буханка, входит в этот перечень. Поскольку работа мотора и сгорание топлива взаимосвязаны, не трудно понять, что результат такой связи, выделение тепла. В камере сгорания этот показатель достигает уровня 2000°С. Без отвода температуры и доведения до нужного уровня агрегат заклинит, и не будет выполнять установленные функции.

Автомобиль УАЗ-452 «Буханка»:

Виды систем охлаждения УАЗ Буханка

Работа двигателя внутреннего сгорания связана с выделением тепла. По этой причине, система охлаждения УАЗ Буханка 409 двигатель предназначена для приведения в норму температурного режима внутри агрегата. Эта функция базовая, поскольку на современных моторах охлаждение выполняет и дополнительные задачи.

Перегрев мотора усиливает механическую работу, ведёт к потере мощности, поскольку делает наполнение камеры хуже. Перегретые детали самостоятельно воспламеняют рабочую смесь, усиливая износ, сжигая масло, снижая механические свойства материала, приводя двигатель в негодность. Недостаток тепла приводит к конденсации топлива на стенках и постепенному стеканию в поддон с маслом. Разжижение смазки увеличивает износ трущихся деталей, снижая мощность мотора.

Сложность эксплуатации охлаждения в том, что система поддерживает приемлемый режим, балансируя между недостатком и избытком тепла. В идеале, рабочая температура держится в пределах 90°С.

Дополнительные функции охлаждения:

Поддержание температуры в печке, вентиляции, кондиционере;
Охлаждение смазки мотора;
Снижение температуры в механизме рециркуляции сгоревших газов;
Снижение температуры воздуха в турбинном наддуве мотора;
Снижение температуры рабочей жидкости в автоматической коробке передач.

В связи со сложностью поддержания постоянной рабочей температуры, разработано три вида систем охлаждения. Каждый из видов применяют пропорционально предъявленным требованиям к мотору и условиям, в которых будет эксплуатироваться агрегат.

Охлаждение жидкостью (замкнутое, незамкнутое);
Охлаждение воздухом (естественное, принудительное);
Охлаждение смешанное (гибридное).

Современные схемы, к которым относится система охлаждения 402 двигатель, чаще других используют комбинированное (смешанное) снижение температуры. Схема объединяет свойства жидкой субстанции и воздуха, которые дополняют и компенсируют друг друга.

Схема cooling system УАЗ «Буханка»:

Принцип действия

Охлаждение построено по принципу отбора тепла жидкостью. После, субстанция перемещается в устройство (радиатор), где передаёт скопившееся тепло окружающей среде посредством воздуха, при этом охлаждаясь. Затем рабочее тело снова возвращается к нагретым элементам и процесс повторяется. По такому принципу работает система охлаждения двигателей ЗМЗ 409, УАЗ 402 (421).

При рассмотрении цилиндра, видно, что изделие состоит из внутренней и внешней части. Промежуток между этими частями называют рубашкой, по этому пространству перемещается антифриз. Так же можете прочитать про Раздатка УАЗ 469.

Схема системы охлаждения УАЗ Буханка проста и характерна для других двигателей. Конструкция закрытого типа, циркуляция жидкости охлаждения происходит принудительно.

К элементам механизма относятся:

Радиатор;
Вентилятор принудительного охлаждения;
Помпа для перекачки жидкости;
Термостат;
Охлаждающая остов рубашка;
Патрубки;
Датчик температуры жидкости охлаждения;
Ёмкость расширительная;
Печка с вентилятором.

Радиатор и вентилятор

Антифриз, пройдя через силовую установку, нуждается в снижении температуры. С этой целью используется радиатор, который выполняет функцию охладителя, путём разбиения потока на части, увеличивая площадь обдува. Первоначально, радиатор охлаждения УАЗ Буханка двигатель 409 выполнен из меди с тремя рядами ячеек. Иногда, для увеличения тепловой отдачи, пользователь заменяет изделие алюминиевым. Сам радиатор охлаждается потоком воздуха, который обдувает автомобиль потоком в движении. В стационарном положении, или при медленном перемещении работающему силовому агрегату недостаточно получаемого обдува. С этой целью в конструкции предусмотрен вентилятор.

Вентилятор автомобилей УАЗ Буханка принудительного типа, это означает, что на работающем моторе механизм действует постоянно. Привод изделия выполняется коленчатым валом, через шкив не зависимо, нагружен мотор или нет. Иногда пользователи модернизируют агрегат, устанавливая электрический вентилятор, включающийся по достижению жидкости нужной температуры. Это экономит топливо, и добавляет мотору лошадей.

Система охлаждения УАЗ «Буханка»:

Помпа

Водяная помпа на автомобиле УАЗ Буханка с механическим приводом, центробежного типа. Назначение устройства, заставлять двигаться антифриз по патрубкам и пустотам мотора. Насос транспортирует поток жидкости в радиатор, где субстанция охлаждается и обратно к цилиндрам. Неполадки в помпе приведут к перегреву мотора и серьёзным поломкам, поэтому агрегат требует ухода. Элементы помпы следующие: алюминиевый остов, крыльчатка, уплотнитель. Крыльчатка, вращаясь, создаёт центробежную силу, отбрасывающую жидкость к стенкам остова. Работа уплотнителя заключается в удержании охладителя и предотвращении течи в месте сочленения.

Помпа на УАЗ-409:

Термостат

Элемент занимает почётное место в охлаждении силовой установки. Назначение изделия, обеспечить циркуляцию охладителя, переключая движение между малым и большим кругом обращения. Что бы процессы на холодном двигателе не нарушились и мотор быстрей нагрелся до рабочего состояния, термостат переходит в закрытое положение. После нагрева жидкости в малом кругу до 80°С механизм открывается, создавая циркуляцию через радиатор.

Термостат оснащён твёрдым наполнителем, помещается в корпусе мотора. Работа силовой установки без механизма чревата выходом из строя мотора. Жидкость будет циркулировать по малому кругу, без охлаждения в теплообменнике, в итоге это приведёт к перекалу и заклиниванию мотора.

Рабочая схема термостата:

Охлаждающая остов рубашка и трубки

Пространство, между сдвоенными стенками камер сгорания мотора автомобилей UAZ, расположено внутри силовой установки и головки остова. Визуально, представляет выемки, предназначены для перемещения жидкости и отводящие тепло при эксплуатации мотора. Транспортировка антифриза к теплообменнику и назад происходит посредством патрубков. Неполадки в элементах приводят к перекалу мотора и потере работоспособности агрегата.

Длинная эксплуатация мотора засоряет полости, и ухудшает прохождения антифриза. Это характерно при работе двигателя на воде, поскольку субстанция склонна к образованию накипи и, следовательно, уменьшению сечения отверстий и коррозии. Разрушение стенок цилиндра приводит к утечкам и попаданию жидкости в цилиндр, а это уже капитальная починка агрегата. Дабы не допустить поломки, эксплуатировать мотор рекомендуют на антифризе, нейтральном к материалам двигателя, замену субстанции проводить в установленные сроки.

Измеритель нагрева

Температурный измеритель УАЗ Буханка, деталь, выводящая на приборный щиток информацию о степени нагрева. Так как на используемых моторах устанавливается принудительная вентиляция радиатора, то датчик не управляет включением изделия.

Если мотор переделали и установили электрический вентилятор, датчик температуры считывает информацию о температурном режиме. После, информация передаётся в блок управления, анализирующий и регулирующий степень нагрева. Измеритель устанавливают на термостате мотора, неполадки изделия ведут к перегреву агрегата и поломке.

Измеритель степени нагрева, мотора ЗМЗ-406:

Ёмкость расширительная

Прежде всего, расширительная ёмкость хранит запас антифриза. Определённый объём жидкости постоянно должен быть в запасе, что бы поддерживать нормальную работу мотора. Кроме того, в бачок выделяются пары и газ, который скапливается в системе во время её работы. С атмосферой расширитель связан клапаном, который установлен в крышке. Клапан настроен таким образом, что бы в системе постоянно был избыточный напор. Это позволяет работать мотору при высоких температурах, но без кипения антифриза. Избыточный напор стравливается клапанов в атмосферу.

Печка с вентилятором

На силовых установках ЗМЗ-409, УАЗ-402(421), устанавливается печка, встраиваемая в контур системы охлаждения. Конструктивно, узел состоит из патрубков, радиатора и вентилятора, работающего за счёт электричества. Нагретый антифриз, циркулируя внутри контура, служит источником тепла в кабине водителя. Летом контур печки перекрывается отсечным краном, в зимний период работа устройства дополнительно охлаждает мотор.

Минусы системы охлаждения Уаз Буханка

Несмотря на то, что устройство системы охлаждения двигателей ЗМЗ-409, УАЗ-402(421) простое и надёжное, механизму присущи недостатки. Прежде, это относится к качеству изготавливаемых запасных частей. Установка недостаточно обработанных и подогнанных деталей снижает надёжность и приводит к поломкам. Кроме того, на моторах обороты вентилятора связаны с оборотами шкива, которых в жаркий период недостаточно. Компенсировать нехватку обдува можно, увеличив ёмкость радиатора. Однако, увеличенный радиатор в холод закрывают, иначе мотор замёрзнет. Претензии возникают и к печке. Устройство требует дополнительной прокачки, без которой тепла недостаточно.

Проблемы устранимы, при условии проведения модернизации охлаждения. В работы включена замена радиатора на механизм с большим количеством секций. Установка второй печки и другие манипуляции.

Читайте также: