утечка антифриза шкода рапид

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Течь антифриза. Замена патрубка подогрева ВКГ CFNA. Замена свечей, проверка клапана ВКГ (Skoda rapid)

Около 2х недель назад обнаружил что уровень ОЖ упал ниже минимума. Была дождливая погода, я все списал на то, что уже месяц под капот не заглядывал, по этому решил долить и пристально следить за ним. Влезло грамм 300, этого хватило на 3 дня.
Вечером вышли прогуляться с женой и я вижу что под машиной лужица. Сразу же промокнул в нее влажную салфетку — красная жидкость. Понятненько — антифриз опять убегает… Изучал матчасть вечерком, откуда это может сопливить…
На первом месте был вариант с помпой, на втором с подогревом картерных газов, на третьем месте — тупо прохудился патрубок.
На следующий день поехал в гараж, стал на яму, все вытер насухо, так как капало на правый привод, а им расплескало по всему подмоторному пространству.
Снял защиту. Затем разложил газетку, что бы видеть откуда капает. Параллельно проверил все патрубки руками и обнаружил что сочится откуда-то под впуском. Но спешить с выводами не стал. Пришел домой, оставив машину в таком положении в гараже. Создал топик на драйве и тут же мне помогли товарищи Сергей и Дмитрий. Огромное вам спасибо, мужики!

В общем вариант с подогревом ВКГ подтвердился и я начал искать запчасть.

Выбрал не оригинал хансовский ( HANS PRIES (TOPRAN) 116723755). Поставка через 4 дня, вероятность 99%… В общем на шестой день отказ поставщика… Я психанул и заказал оригинал (VAG 036121188B), через 2 часа забрал запчасть с магазина.
Топран стоит 7$, оригинал 13$. Разница не очень большая, но оригинал со временем 100% трескается у всех и опять течет.

Также нам понадобятся прокладки, герметик, бита сплайс и прочее:
1. На впуск: GLASER — X5899701 ЧЕТЫРЕ штуки, (2$ за комплект)
либо PATRON — PG51016 (чуть дешевле).
По качеству глейсер мягче, но они в мелких шулупайках от пластика, хрен его знает как они там их упаковывают, но на всех 4х прокладках были кусочки пластика… Я смазал их маслом и убрал эти шулупайки, а то вдруг еще в цилиндры попадет во время установки, ну их в баню.
Патрон зеленого цвета и чуть-чуть жестче. Но я в следующий раз буду их брать

2. На дроссельную заслонку: есть только оригинал (VAG — 036133073) (4.2$). Может кто-то по размеру знает не оригинал какой-то, буду рад если сообщите в коментах.

3. Для снятия впуска нужна бита: 12 гранная сплайс. У меня такой нет и я решил купить (0.6$) форсовскую (FORCE — 1783008)
4. Герметик термостойкий (красный, до 340 градусов взял ABRO — 11ABCHRES (1.3$))
5. Для очистки дроссельной заслонки LAVR — LN1493 (2.3$) — ведь в следующий раз фиг его знает когда еще туда полезу.
Ну и так как у меня закончился антифриз на доливку и в процессе замены хз сколько еще вытечет:
6. Вода дистиллированная 5л LAVR — LN5003 (2$) и концентрат антифриза g13 FEBI — 38200 (7$)
Прошу огромное прощение, но фотографий практически не делал, все руки были грязные и в антифризе с маслом…
Для начала необходимо посмотреть "обучающее видео"

Здесь все идеально описано и показано. Скажу лишь сразу, снимать патрубок вакуумника не нужно!

Пришел в гараж со всеми запчастями. Скинул минусовую клемму аккума и начал разбирать.
Сперва снял патрубок воздушный. Там все просто, затем снял фильтр с корпусом. Открылась дроссельная заслонка. Она держится на 4х болтах длинных.

Затем снимаем 2 патрубка на быстросъемных креплениях, которые находятся слева возле бачка антифриза.
Не торопимся, если что-то забыли — пересмотрите видео!
Снимаем все разъемы датчиков на впуске. Освобождаем шланги, которые идут сзади впуска. До этого этапа у меня все заняло 30 минут.
Решил сделать перекур и заодно замазал герметиком по шву новый купленный патрубок.
Спускаем давление с топливной рампы — откручиваем колпачок, берем тряпку и давим отверткой на нипель внутри (тряпкой обхватив клапан, чтоб не залит бензином все). Снимаем саму топливную магистраль, очень нежно и аккуратно. Поддеваем по очереди каждую форсунку. Снимаем с нее хомут слева.
Затем, используя нашу ново-купленную биту, выкручиваем 6 болтов (все это показано в видео).
Снимаем пластиковый и резиновые патрубки, которые у нас идут к подогреву картерных газов. Для хомутов использовал обычные плоскогубцы — сдавил, стянул хомут, стянул патрубок. Патрубок антифризный поднял вверх (правый), и зафиксировал его возле аккумулятора, чтоб антифриз не тек (главное чтоб был выше уровня расширительного бачка).
Вся разборка заняла 50 минут.
Вот и наш виновник торжества:

Берем очиститель и идем чистить дроссель. Вышел из гаража, залил весь дроссель, потер тряпкой. Затем с другой стороны тоже самое. Пальцем открыл клапан этот, почистил всю грязь что видел. Если грязь в труднодоступном месте — тупо заливал ее очистителем и сбивал давлением. За 10 минут дроссель был вылизан, как у кота самое ценное)

После этого взял нашу новую деталь, уже с подсохшим герметиком и затянул на ее 4-5 стяжек. Очень крепко стянул ими, чтоб если опять дно отойдет, то либо герметик поможет, либо стяжки =) Поживем — увидим что это даст. Надеюсь на лучшее :D
Смазал уплотнительное кольцо на патрубке, которое входит в впускной коллектор. Прикрутил новый патрубок на место (2 самореза черных). Одел патрубок пластиковый (клапан ВКГ), одел 2 патрубка с антифризом. Зафиксировал хомутами.
Смазал маслом прокладки новые на впускной коллектор, поставил их туда.
Прикрутил впуск. Поставил топливную рампу — аккуратно постукивая по ней рукой, чтоб впихнулась до конца. Одел патрубок топливный.
Поставил новую прокладку под дроссель (не нужно ее смазывать) и сам дроссель. Подключил все датчики на место, восстановил все патрубки которые снимал, поставил их на свои законные места.
Поставил фильтр назад.
Все еще раз перепроверил. Затем поставил минусовую клемму назад.
Сделал адаптацию дроссельной заслонки и запустил на холостом ходу машину чтоб помпа погоняла антифриз, мало ли воздух где-то попал. (хотя не мог, ведь если вы подняли патрубок, как я вам говорил, что воздух никуда не попал. И вся система охлаждения у вас осталась с антифризом)
На все ушло полтора часа! Смысла ехать на сервис вообще нет. Это все можно сделать даже на парковке возле дома, если конечно правильно диагностировали проблему.

А далее я увидел что у меня еще остался целый час!
Разобрал корпус клапана вентиляции картерных газов (ВКГ), что бы проверить как там наша мембрана поживает. Ведь многие пишут о том, что она может быть порвана. По кругу отщелкнул плоской отверткой крепления (достаточно туго сидят). Делайте аккуратно, чтоб ничего не сломать

Проверил мембрану, вся целая. Почистил ее ветошью, вытер пружинку и часть патрубка за ней. Грязь есть, но не очень много.

Собрал все назад. Потратил около 15 минут.
Ну и решил уж поменять свечи заодно. Брал еще давно (NGK — 97237) — ZFR6T-11G / 97237 / Свеча зажигания V-LINE.

Очень помогла статья про свечи для поло седана.
Снял крышку пластиковую, отщелкнул провода из держателей. Достал катушки съемником (АВТОДЕЛО 40448) — хотя все можно и обычной плоской отверткой. Просто был съемник.
Затем по одной свече менял (если вытянуть полностью все катушки из колодцев, то они будут валяться у вас). На четвертой катушке снял разъем, чтоб было удобнее.

Поставил новые свечи, предварительно смазав изолятор на них смазкой не проводящей (для клемм аккумулятора использовал (PRESTO — 217920 5$). Затянул по 25 Н*М. Собрал все обратно, закрыл крышку. Если что, то есть отличная статья по этому.
В итоге осталось у меня еще 10 минут на переодеться, вымыть руки и покинуть свой гараж. Вот такое большое ТО можно сказать.
Когда я собирался на "дело", то думал что все так будет сложно, дофига чего нужно снять будет и разобрать… Но не так все страшно оказалось на деле. 2,5 часа у меня все это заняло, вместе с заменой свечей и проверкой клапана ВКГ! Делал я это все первый раз, еще и постоянно проверял все свои действия.
Думаю мой опыт должен быть полезен вам. Ну или по крайней мере было интересно почитать =)
Всем спасибо!

Как поменять антифриз на Шкода Рапид

Многие владельцы Skoda Rapid проводят техническое обслуживание самостоятельно, так как считают, что машина проста в обслуживании. Замену антифриза также можно осуществить своими руками, если знать некоторые нюансы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Рапид

Как и в большинстве современных автомобилей на блоке двигателя в данной модели нет сливной пробки. Поэтому слив жидкости выполняется частично, после чего требуется промывка, для полного удаления старого антифриза.

Эта модель очень популярна не только у нас, но и за рубежом. В Западной Европе с 2019 года преемником Rapid стал автомобиль Skoda Scala. В то же время, на рынках России и Китая продолжит присутствие модернизированная версия модели.

У нас, в основном получили популярность бензиновые версии с атмосферным двигателем MPI объемом 1.6 литра. А также турбированные модели TSI 1.4 литра. В инструкции, мы разберем правильную замену своими руками, на версии Шкода Рапид 1.6.

Слив охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на эстакаду, чтобы было удобнее откручивать пластиковый пыльник двигателя, она же защита. Если установлена стандартная, то скорее всего нужно открутить 4 болта. Теперь доступ открыт и можно заняться сливом антифриза с нашей Шкода Рапид:

В итоге получается слить около 4.5 литров, но как мы знаем, заправочный объем составляет 5.6 литра. Значит в двигателе еще остается порядка 1.1 л. Ее, к сожалению, просто удалить не получится, поэтому нужно прибегнуть к промывке системы.

Промывка системы охлаждения

Промывать будем дистиллированной водой, поэтому устанавливаем снятый шланг на место. Заливаем воду в расширительный бачок на 2-3 сантиметра выше максимальной отметки. При прогреве уровень понизится.

Запускаем двигатель Шкода Рапид и дожидаемся пока он полностью не прогреется. Полный прогрев можно визуально определить. Оба шланга радиатора будут равномерно горячими, а вентилятор обдува вентилятора переключится на повышенную скорость.

Теперь можно глушить мотор, после этого немного подождать остывания и сливать воду. За один прогон вымыть старый антифриз не получится. Поэтому повторяем промывку еще 2-3 раза, пока сливаемая вода не будет на выходе чистой.

Заливка без воздушных пробок

Многие пользователи, при замене антифриза на Шкода Рапид сталкиваются с проблемой воздушных пробок. Что влечет за собой работу двигателя в повышенном температурном режиме, а также из печки может дуть холодный воздух.

Чтобы избежать подобных проблем, будем заливать охлаждающую жидкость правильно:

Заливая антифриз таким образом мы избегаем воздушной пробки, что обеспечит работу двигателя в штатном режиме, не допуская перегрева. Печка при установке в режим обогрева, также будет дуть горячим воздухом.

Осталось проверить жидкость в бачке после остывания мотора, при необходимости долить до уровня. Эту проверку стоит желательно выполнять ближайшие несколько дней после замены.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На моделях выпускаемых в последнее время используется современный антифриз, который как уверяет производитель не требует замены. Но автолюбители не разделяют такого оптимизма, так как жидкость со временем иногда изменяет свой цвет на рыжий. В более ранних версиях охлаждающая жидкость подлежала замене через 5 лет.

Заливать в Шкода Рапид производитель рекомендуем оригинальный продукт VAG G13 G 013 A8J M1. Он соответствует самому последнему допуску TL-VW 774 J, поставляется в виде концентрата лилового цвета.

Среди аналогов, пользователи выделяют Hepu P999-G13, который также поставляется в виде концентрата. Если необходим антифриз в готовом виде, неплохим вариантом будет Coolstream G13, имеющий официальный допуск VAG.

Нужно понимать, что если замена производится с промывкой охлаждающей системы, то в качестве заливаемой жидкости лучше выбирать концентрат. С его помощью можно добиться правильной пропорции, учитывая не слитую дистиллированную воду.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шкода Рапид	бензин 1.4	5.6	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 1.6		Hepu P999-G13
	бензин 1.6		Coolstream G13

Протечки и проблемы

Замена ОЖ требуется не только при потере свойств или изменении цвета, но также при устранении неполадок, связанных со сливом жидкости. К ним можно отнести замену помпы, термостата или проблем с радиатором.

Протечки на Шкода Рапид чаще всего возникают из-за износившихся шлангов, на которых со временем могут появляться трещины. Иногда трещины могут появиться и на расширительном бачке, но чаще это встречается на ранних выпусках модели.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

износ манжетного уплотнения;
повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Ликвидируем утечку охлаждающей жидкости

Статья о том, как можно ликвидировать утечку охлаждающей жидкости из автомобильного двигателя. В конце статьи — видео о том, как найти течь охладителя. Статья о том, как можно ликвидировать утечку охлаждающей жидкости из автомобильного двигателя. В конце статьи — видео о том, как найти течь охладителя.

Перегрев двигателя в летний сезон – одна из наиболее распространенных проблем для автомобилистов, застающая нас врасплох в самое неподходящее время. Причин перегрева мотора может быть достаточно много, но мы сегодня поговорим об одной из них, как о самой вероятной – утечка охлаждающей жидкости.

Однако, увы, так бывает не всегда. Любой опытный водитель, даже не прибегая к статистике, скажет, что основной причиной перегрева двигателя и его последующего выхода из строя является именно утечка охлаждающей жидкости – антифриза.

Ремонт двигателя в таком случае обойдется весьма недешево, поэтому лучше эту проблему предупредить, решив ее заблаговременно.

Признаки неисправности системы охлаждения двигателя

Антифриз активирует бесперебойную работу мотора, предохраняя его от возможного перегрева. При этом стоит учесть экономический эффект, который возникает от предотвращения перерасхода топлива той же системой охлаждения.

Мотор машины может работать бесперебойно только в определенном диапазоне температур. И если температурные характеристики работающего двигателя превышают нормативы, могут появиться следующие визуальные признаки неисправности:

Перечисленные признаки не обязательно появляются все сразу. Но если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, немедленно останавливайте машину и отключайте зажигание.

Итак, мы разобрали внешние признаки, свидетельствующие о том, что мотор в перегретом состоянии, и которые могут быть связаны с протеканием жидкости для охлаждения. И если вы обратили внимание на эту неисправность путем осмотра бачка, из которого жидкость испаряется с неестественной быстротой, то вам теперь необходимо узнать о возможных причинах быстрого испарения или утечки антифриза:

Устранение протекания жидкости для охлаждения

Из всех перечисленных причин падения уровня охлаждающей жидкости можно выделить те, которые можно устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Но вместе с этим могут возникнуть и такие проблемы, которые невозможно решить без вмешательства профессионалов. Рассмотрим все варианты.

Зимний период

Аномально большой расход жидкости для охлаждения зимой кажется парадоксальным, однако ничего противоестественного здесь нет. Как уже было сказано, антифриз в результате действия низкой температуры сжимается и за счет этого уменьшает свой объем. За этим процессом нужно следить и при необходимости добавлять жидкость для охлаждения в бак.

Избежать этого никак нельзя, более того, категорически не рекомендуется разбавлять антифриз водой в целях его экономии. В противном случае замерзшая вода доставит столько проблем с ремонтом охладительной системы и двигателя, что об экономии придется забыть надолго.

Трещины и щели в бачке

В данной ситуации нужно знать, что при возможных трещинах в бачке антифриз исчезает не из-за утечки, а в результате быстрого испарения. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно обследовать бачок на наличие таких повреждений, и если трещины обнаружились, бачок необходимо заменить. Если этого не сделать вовремя, антифриз будет продолжать неумолимо испаряться вместе с вашими деньгами.

Разгерметизация охладительной системы

Происходит в основном из-за поломки соединяющих элементов. Обнаружить такого рода протекание жидкости для охлаждения довольно просто: подложите под машину картонный лист, желательно на ночь. И если утром вы увидите на картоне характерные пятна, то это означает, что у вас появилась веская причина для тщательной ревизии прокладки термостата, всех шлангов, трубок, а также точек их присоединения к радиатору.

Для этого в первую очередь осмотрите резиновые патрубки – они более доступны физически, и поменять их довольно легко. На патрубках могут оказаться трещины, которые возникают в результате термического воздействия, исходящего от работающего двигателя. Эти трещины не могут являться причиной серьезных утечек, но, тем не менее, охлаждающая жидкость по каплям через них все-таки просачивается.

Осмотр патрубков проводите внимательно: дело в том, что трещины на патрубке могут находиться со стороны, недоступной для визуального наблюдения. В таком случае проверяйте на ощупь – повреждения на резиновой поверхности патрубка вполне осязаемы. Но если появятся сомнения, можете воспользоваться маленьким зеркалом.

Итак, патрубки вы проверили, и они оказались в полном порядке. Тогда приступайте к проверке хомутов, которые закрепляют патрубки на штуцерах. Крепления хомутов могут быть затянуты недостаточно – подтяните их.

Если крепления на штуцерах оказались вполне допустимыми, начните обследовать помпу. Нередко причиной утечки охлаждающей жидкости является повреждение уплотнения на ее сальнике.

Если это действительно так, заметить протечку будет несложно: помпа вращается и разбрызгивает текущий по ее штоку антифриз в разные стороны. Его следы можно заметить на окружающих деталях и механизмах. И здесь уже ничего не остается, как только заменить помпу. Эту операцию лучше доверьте специалисту.

Неисправность радиатора отопления

Отопительный радиатор нередко может стать причиной утечки охлаждающей жидкости. Если радиатор действительно неисправен, вы обнаружите это по регулярному запотеванию ветрового стекла. Помимо этого, около переднего пассажирского сидения могут оказаться масляные выделения.

Если все это оказалось обнаруженным вами, не пытайтесь ликвидировать неисправность радиатора своими руками, иначе сделаете только хуже, в том числе и в финансовом отношении – за ремонт придется выложить гораздо большую сумму. Поэтому сразу обратитесь к специалистам автосервиса.

Смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом

Смешивание антифриза с маслом может происходить по разным причинам. Это могут быть повреждения корпуса блока цилиндров в виде небольших трещин. Кроме того, к этой проблеме может привести разрыв прокладки блока.

К подобным неисправностям стоит относиться серьезно: смешиваясь между собой, моторное масло и антифриз образуют пенную массу, обладающую минимальным смазывающими качествами. А отсутствие смазки – это прямой путь к заклиниванию двигателя.

Прокладка головки блока цилиндров наиболее часто пробивается у машин с большим пробегом – 100 000 км и более. Такой пробег создает большие и длительные нагрузки на прокладку, и поэтому она не выдерживает. Разумеется, речь идет о паронитовой прокладке. Но если прокладка сделана из металла, то прослужит она намного дольше.

Затем необходимо проверить свечи: наличие на них белых пятен тоже послужит сигналом о проникновении антифриза в двигатель. Белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом будет свидетельствовать о том же.

Несмотря на то, что обнаружить эту проблему вы можете сами, для ее решения необходимо будет сдать машину на станцию техобслуживания.

Не забывайте, что оперативное обнаружение той или иной из перечисленных неисправностей значительно облегчит вам последующий ремонт автомобиля как в техническом, так и в финансовом отношении.

Удачи вам и безопасной дороги!

Видео о том, как найти течь охлаждающей жидкости:

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Skoda Rapid

Низкий уровень охлаждающей жидкости в бачке индицируется сигнализатором на панели приборов. Но рекомендуется проверять время от времени уровень охлаждающей жидкости непосредственно в бачке.

Замена охлаждающей жидкости Шкода Рапид описана в этой статье.

1. Выключите двигатель Шкода Рапид.

2. Откройте капот двигателя. Расширительный бачок системы охлаждения находится в левой части моторного отсека, независимо от конфигурации двигателя, которым оснащен автомобиль.

Предупреждение:

Система охлаждения - под давлением! Не открывайте пробку расширительного бачка для охлаждающей жидкости при горячем двигателе - опасность ожога!

3. Уровень жидкости холодного двигателя должен варьировать в пределах отметок "MIN" и "MAX". У нагретого двигателя уровень жидкости может находиться чуть выше отметки "MAX".

Предупреждение:

Антифриз и вся охлаждающая жидкость вредны для здоровья. Избегайте любого контакта с охлаждающей жидкостью. Испарения охлаждающей жидкости тоже вредны для здоровья. Поэтому храните антифриз всегда в оригинальных емкостях на безопасном месте, прежде всего недоступном для детей - опасность отравления! При попадании жидкости в глаза (сразу их промойте чистой водой) или в пищеварительный тракт, немедленно обратитесь к врачу.

4. Долейте необходимое количество жидкости в бачок и доведите ее уровень до нормативного. Закройте плотно крышку бачка.

Примечание:

Расширительный бачок Шкода Рапид имеет пометку типа используемой охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей жидкости в двигателях Шкоды Рапид используется «антифриз» с маркировкой G12 или G13 – красноватая жидкость. Объем заправляемой охлаждающей жидкости равен 4,2 литра для 1,2 MPI и 7,0 литров для остальных бензиновых двигателей. Для дизельного двигателя объем ОЖ – 6,5 литра. Для стран с холодным климатом ОЖ G12 или G13 обеспечивает защиту от замерзания до -35 °С. Сегодня выпускаются и можно приобрести жидкости стандартов G12 Plus Plus или G13.

Антифриз Шкода Рапид VAG G012A8GM1, VAG G013A8JM1

Используйте только рекомендуемые производителем жидкости. Неподходящие по составу хладагенты могут существенно ослабить антикоррозионную защиту и привести к повреждениям и к утечке охлаждающей жидкости и, тем самым, к серьезному повреждению двигателя.

В нормальных эксплуатационных условиях система охлаждения автомобиля не нуждается почти ни в каком уходе. Охлаждающая жидкость образована водой, в которой содержится 40% антифриза. Эта смесь не только является морозостойкой до температуры -25 ’С, а также защищает от коррозии систему охлаждения и систему отопления автомобиля. Помимо этого, она препятствует отложению накипи и повышает точку кипения охлаждающей жидкости.

По этой причине нельзя уменьшать концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости добавлением воды, даже не в летнее время или же при эксплуатации автомобиля в странах с жарким климатом. Концентрация антифриза в охлаждающей жидкости должна составлять по крайней мере 40%.

Если в условиях холодного климата понадобится повышенная морозостойкость, то можно увеличить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости, но всего лишь до 60% (что соответствует морозостойкости примерно до -40 °С) Более высокие концентрации антифриза ослабляют морозостойкость и к тому же ухудшается охлаждающее действие.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Skoda Rapid

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене антифриза, а также при появлении признаков:

осадок в расширительном бачке
снижение уровня антифриза
изменение (потемнение) охлаждающей жидкости
увеличение рабочей температуры двигателя
появление индикатора Check Engine на приборной панели

Мы оперативно проведём замену антифриза, при необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику ДВС.

Важное

1. Антифриз нужен для охлаждения двигателя Skoda Rapid и отопления салона автомобиля.

2. Охлаждающая жидкость классифицируется по составу и включенным в рабочее тело присадкам.

3. Специфических признаков необходимости замены антифриза не имеется.

4. Частота замены охлаждающей жидкости регламентируется автопроизводителем и указывается в сервисной книжке. В среднем после 60 000 км. пробега.

5. Замена тосола должна производиться только в условиях авторизованных сервисных центров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА)

Двигатель внутреннего сгорания в процессe работы производит большое количество тепла, которое необходимо отводить, иначе мотор банально перегреется. И чем мощнее силовой агрегат, тем больший объем тепла он генерирует. Соответственно используемое ранее воздушное охлаждение на современных машинах неприемлемо, и автопроизводители Skoda Rapid давно используют охлаждение с помощью антифриза.

Охлаждающая жидкость имеет несколько отличительных особенностей:

не замерзает при отрицательной температуре, что делает ее пригодной для использования в любом климатическом поясе;
имеет повышенную температуру кипения, вследствие мотор эффективно охлаждается;
обладает высокой теплоемкостью, которая позволяет эффективно отводить тепло работающего двигателя и переносить его в радиатор;
антикоррозийные свойства, при условии своевременной замены охлаждающей жидкости.

С течением времени антифриз начинает терять свои свойства. Поэтому замена охлаждающей жидкости включается в текущее обслуживание автомобиля Skoda Rapid как в период гарантийного срока, так и по его окончании.

Охлаждающая жидкость используется не только для удаления лишнего тепла из мотора, но и для отопления салона. Многоконтурная схема охлаждения и отопления работает по принципу «кругов», которые включаются по мере прогрева двигателя. Но прежде, чем рассмотреть принцип работы, следует определить ключевые узлы и механизмы системы охлаждения.

каналы охлаждения внутри ДВС.
шланги и патрубки.
радиатор, с помощью которого происходит основная теплопотеря.
насос (помпа), который обеспечивает циркуляцию антифриза в системе.
термостат, отвечающий за включение контуров охлаждения.
радиатор отопителя салона и «краник», закрывающий его при отсутствии необходимости в обогреве.
бачок-накопитель, куда заливается антифриз, через который сбрасывается лишнее давление в системе.
вентилятор охлаждения, отвечающий за принудительное удаление лишнего тепла.

Если рассматривать работу всей системы, то она будет зависеть от прогрева ДВС. Сразу при включении двигателя, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому кругу, который включает в себя каналы охлаждения, шланги и помпу. Это ускоряет процесс прогрева мотора до рабочей температуры. По мере нагрева открывается «большой круг», в котором задействованным оказываются уже радиатор. При движении автомобиля набегающий воздушный поток снимает тепло с радиатора, что и обеспечивает необходимую теплопотерю. Если же автомобиль Skoda Rapid стоит, например, в пробке, то при достижении определенной температуры (примерно 90-95 °С) включается вентилятор, обеспечивающий необходимое движение воздуха через радиатор и своевременное охлаждение двигателя.

Контур отопителя салона в большинстве моделей включается электромагнитным клапаном, или механическим запорным устройством. Если к моменту запуска ДВС контур оказывается открытым, то антифриз начинает сразу циркулировать по нему. Это несколько увеличивает время выхода ДВС на рабочую температуру, однако позволяет значительно быстрее нагреть салон автомобиля Skoda Rapid. При условии, если замена антифриза производилась согласно рекомендациям автопроизводителя, работа салонного отопителя увеличит время прогрева двигателя не более, чем на 5-15%.

ВИДЫ АНТИФРИЗА

Охлаждающая жидкость называется антифризом (от англ. Antifreeze). Она бывает разного цвета (чаще всего красного, синего и зеленого), и может весьма сильно разниться по своему составу. Несмотря на примерно одинаковую "основу", различие кроется в присадках – специальных добавках, обеспечивающих антикоррозийные, смазывающие свойства, а также большую (или меньшую) теплоемкость и свойство быстро поглощать и отдавать тепло.

нитритные – как правило выпускаются в синем цвете. В своем составе имеет неорганические присадки не устойчивые к длительному воздействию высоких температур;
гибридные – в основном производятся в зеленом цвете. В состав включаются как органические, так и неорганические присадки (силикаты и фосфаты);
карбосиликатные – большинство современных моторов работают именно с таким антифризом. Производится, в основном, в красном цвете. Используются карбосиликатные присадки, которые не образуют отложений на контактных металлических поверхностях, однако создают тонкую защиту (0,1 мкм) в местах появления коррозии. Отличаются длительным ресурсом и способны эффективно охлаждать ДВС;
лобридные – часто производятся в фиолетовом цвете, имеют в своем составе и органические, и минеральные присадки. Деградация протекает крайне медленно, что обеспечивает длительный срок службы охлаждающей жидкости. Поскольку фиолетовый тосол образует защитную пленку на всей протяженности системы, а карбоновые составляющие «работают» только при возникновении коррозии, система вообще не нуждается в промывке. Целесообразно использовать фиолетовый антифриз только в случае нового мотора, без фактического пробега.

Для упрощения выбора подходящей охлаждающей жидкости производители все чаще используют кодировку, введенную производителем VW. В маркировке указывает Gxx, где xx – группа присадок. Так, для обычной охлаждающей жидкости маркировка задается в виде G05, G48. Гибридные маркируются как G11, а карбосиликатные – G12. Лобридные получают маркировку G12++, G40.

Некоторым «особняком» стоят пропиленгликолевые антифризы, которые маркируются G13. Их используют в моторах, разработанных после 2008 года. Как правило, имеют оранжевый цвет, практически не деградируют при условии штатной работы силового агрегата.

ПРИЗНАКИ ВЫРАБОТКИ АНТИФРИЗА Skoda Rapid

Специфических признаков, по которым можно было бы понять, что пришла пора заменять антифриз, не имеется. Однако владельца должны насторожить следующие явления:

медленный прогрев салона при включенной «печке» – антифриз Skoda Rapid уже не столь эффективно переносит тепло, как в новом состоянии;
частое включение вентилятора принудительного охлаждения радиатора в автомобильных пробках в прохладную погоду – вполне возможно, что крыльчатка помпы подверглась кавитации, либо радиатор «забит» отложениями, либо в антифризе началось пенообразование;
слишком быстрый или слишком медленный прогрев ДВС – тепло либо медленно удаляется из силового агрегата, либо отложения нарушили нормальную работу термостата.

Кроме того, поменять охлаждающую жидкость стоит сразу после покупки подержанного автомобиля Skoda Rapid, независимо от утверждений предыдущего владельца о замене.

Причины приводящие к выход из строя системы охлаждения:

несвоевременная замена антифриза, игнорирование сроков технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid ;
длительная эксплуатация старой, отработанной охлаждающей жидкости;
смешивание разных видов антифриза;
добавление в антифриз воды (простой или дистиллированной );
попадание масла в охлаждающую жидкость.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Периодичность замены антифриза указана в сервисной книжке автомобиля Skoda Rapid. У каждого автопроизводителя и даже у разных моделей частота замены бывает разной. Как правило производить замену антифриза необходимо после 60000 км. пробега. Однако важно не упустить момент, и произвести своевременную замену, иначе это приведет к неприятным последствиям.

снятие автомобиля Skoda Rapid с гарантии. Ничего удивительного в отказе от гарантийных обязательств не будет, ведь не замененная вовремя охлаждающая жидкость заставляет мотор греться больше обычного, в нем появляются отложения, возникает коррозия;
коррозия внутренних поверхностей, которая с течением времени может привести к необходимости замены мотора;
кавитация – при закипании антифриза Skoda Rapid воздушные пузырьки будут «выбивать» частички металла. Возникающая на пораженном участке эрозия истончает металл и в конечном итоге приведет и к закупориванию системы охлаждения с последующим перегревом силового агрегата, и к его преждевременному износу;
течи – в местах соединения патрубков и металлических частей могут появиться микротрещины;
выход из строя помпы. Крыльчатка быстро изнашивается из-за кавитации, которая возникает в деградирующей охлаждающей жидкости.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА Skoda Rapid. ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

При замене охлаждающей жидкости автовладелец должен понимать, что эта процедура не относится к рядовым, поэтому следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Кроме того, следует иметь ввиду, что:

замена антифриза производится только на жидкость, рекомендованную автопроизводителем Skoda Rapid ;
не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей;
oтработанная жидкость не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: