ваз 2107 течет печка

Обновлено: 16.05.2024

Назначение, неисправности и замена радиатора печки ВАЗ 2104–2107

Каким бы ни был надёжным автомобиль, рано или поздно происходит поломка той или иной детали. Владельцам ВАЗ 2104–2107 иногда приходится сталкиваться с проблемой плохого обогрева салона либо с появлением течи радиатора печки. В этом случае нужно разбираться с причинами, производить ремонт или замену изделия.

Что такое радиатор печки автомобилей

Практически каждый автомобиль оснащается системой отопления салона, в которой одним из основных элементов является радиатор. Благодаря этой детали обеспечивается отбор тепла от охлаждающей жидкости и его последующая подача в салон.

Где установлен радиатор печки на ВАЗ 2104–2107 и какие функции выполняет

Радиатор печки на всех классических «Жигулях» располагается в специальном коробе под передней панелью. Изделие представляет собой теплообменник, основная функция которого — передача тепла от теплоносителя (тосола) с последующим распространением по салону. Этот узел работает так же, как и основной радиатор силового агрегата. Чтобы функционирование печки было корректным, необходим постоянный нагрев теплообменника. Обеспечивается он путём подключения радиатора к системе охлаждения мотора при помощи трубок и резиновых патрубков и постоянной циркуляции жидкости посредством водяного насоса (помпы).

Радиатор печки на «классике» располагается в специальном коробе под передней панелью

Устройство радиатора печки

Теплообменник состоит из двух бачков и медных либо алюминиевых сот. Бачки соединяются посредством пайки или герметика в зависимости от материала изготовления детали. Основными узлами печки помимо радиатора являются вентилятор и блок управления, который состоит из рычагов и тросиков.

1 — дополнительный резистор скоростей двигателя; 2 — кожух вентилятора; 3 — кожух направляющий вентилятора; 4 — пружинные держатели нижнего корпуса; 5 — корпус радиатора; 6 — крышка воздухопритока; 7 — прокладка радиатора; 8 — радиатор печки; 9 —патрубки ОЖ;10 — кран печки; 11 — крыльчатка электродвигателя отопителя;12 — электродвигатель отопителя;13 — пружинная защелка моторчика печки;14 — подушка моторчика печки;15 — заслонка боковых воздуховводов;16 — нижняя крышка (заслонка) печки, обдув ног

Воздух снаружи проходит через отверстие в капоте и поступает в пластиковый кожух воздухоприемника, расположенный в подкапотном пространстве под ветровым стеклом. Затем воздушный поток поступает к теплообменнику, который нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ). При простое автомобиля или движении с малой скоростью в салоне включают вентилятор печки, который прогоняет через радиатор холодный воздух, тем самым нагревая его и подавая в салон.

Радиатор печки состоит из бачков и сот, через которые циркулирует охлаждающая жидкость

Во время движения автомобиля с высокой скоростью вентилятор можно не включать, поскольку от встречного потока создаётся достаточное давление для нагнетания тёплого воздуха. Чем сильнее нагревается теплоноситель, тем больше тепла отдаёт радиатор. Уровень поступающей в теплообменник жидкости регулируется посредством крана. Поэтому если есть необходимость изменить температуру в салоне, например, сделать воздух менее горячим, кран перекрывается частично или полностью посредством гибкой тяги и рычага.

Управление печкой довольно простое. На центральной панели есть несколько рукояток:

верхняя предназначена для регулировки положения крана печки (влево — кран закрыт, вправо — открыт);
средняя рукоятка изменяет положение крышки воздухопритока, тем самым меняется интенсивность подачи тёплого воздуха;
нижний рычажок обеспечивает регулировку заслонки воздуховодов обогрева стёкол (положение вправо — воздушный поток идёт на боковые стекла, влево — на ветровое текло).

Управление печкой в салоне производится при помощи трёх рычагов, которые можно перемещать в горизонтальном направлении

Неисправности радиатора, их признаки и причины

Во время эксплуатации автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 с радиатором печки могут возникать неполадки, которые требуют проведения ремонтных работ. Как правило, все проблемы сводятся к тому, что эффективность обогрева салона снижается. Рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Такая неисправность может возникать в результате замены узлов двигателя, относящихся к системе охлаждения либо тосола, в результате чего печка греет слабо, либо вовсе не отдаёт тепло. Чтобы восстановить работоспособность отопителя, нужно дать поработать мотору на высоких оборотах, чтобы выгнать воздух из системы.
При открытом кране печки магистраль остаётся перекрытой. Причиной является засор запорного механизма либо образование накипи, если используется вода вместо антифриза. Проблема решается путём прочистки либо замены краника.
Радиатор остаётся холодным при полностью открытом кране. Проблема может быть вызвана неполадками водяного насоса. Неисправность сложно не заметить, поскольку двигатель быстро перегревается, о чём свидетельствует указатель на панели приборов. Если мотор прогрет до рабочей температуры (+90˚С), а подводящий патрубок печки остаётся холодным, возможен обрыв ремня генератора либо засор в подводящей трубке от помпы.
Подводящий патрубок горячий, а воздух из печки холодный. Такая проблема на классических моделях «Жигулей» — явление довольно частое. Причиной являются забитые соты радиатора, что обусловлено использованием вместо тосола воды либо применением добавок для устранения течи. Радиатор в этом случае требуется демонтировать и промыть.

Печка может плохо греть по причине засора сот как снаружи, так и изнутри

Проблемы с теплообменником могут проявляться не только в виде подачи холодного воздуха вместо горячего, но и появлением течи. Обнаружить проблему можно по образованию лужицы на полу, а также по появлению маслянистого налёта на боковых и лобовом стекле во время работы печки. Причинами могут быть:

утечка ОЖ через краник печки;
течь из патрубка;
протечка самого радиатора.

В первых двух случаях требуется замена износившегося элемента, а при появлении течи из радиатора деталь нуждается в ремонте либо замене.

Если в системе охлаждения используется тосол, а не вода, утечку ОЖ нужно устранить в кратчайшие сроки, поскольку в жидкости содержатся вредные для здоровья человека вещества.

Как заменить и отремонтировать радиатор печки ВАЗ 2104–2107

Если на ваших «Жигулях» возникли проблемы с радиатором отопителя, нужно знать, как и в какой последовательности производить ремонт.

Какие инструменты понадобятся

Прежде всего, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

крестовую отвёртку;
набор ключей;
герметик;
тару для слива ОЖ;
новый теплообменник;
чистую ветошь.

Для замены радиатора печки понадобится крестовая отвёртка, ключи, герметик, чистая ветошь и тара для слива ОЖ

Как снять радиатор печки

Работы по замене радиатора на карбюраторных и инжекторных моторах проводятся одинаково. Прежде всего, нужно слить ОЖ из системы охлаждения, для чего откручивают пробку на блоке двигателя и сливают тосол в подходящую ёмкость. После этого можно приступать к демонтажу узла.

Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора

Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем два самореза справа и один слева

При помощи ключа на 7 мм отворачиваем крепёж тросика управления краном отопителя

Чтобы снять нижнюю часть отопителя, потребуется поддеть отверткой 4 защёлки

Чтобы извлечь радиатор, достаточно потянуть его на себя

От старого крана отсоединяем трубку и извлекают уплотнительную резинку

Для проверки работоспособности краника можно по внешнему виду оценить состояние и размер проходного отверстия и то, насколько легко вращается рычажок.

Видео: замена теплообменника на примере ВАЗ 2107

Как устранить течь радиатора печки

Если радиатор отопителя ВАЗ 2107 или другой классической модели «Жигулей» потёк, то устранить проблему можно несколькими способами:

заменить деталь на новую;
применить специальные присадки;
отремонтировать старый теплообменник.

Если в первом случае каких-либо проблем возникнуть не должно, то к присадкам следует отнестись более внимательно. Обусловлено это тем, что такие средства могут не только устранить течь, но и забить соты радиатора. Поэтому деталь предпочтительнее отремонтировать. Если есть опыт работы с паяльником, то посредством пайки можно попытаться заделать проблемное место (только на медном радиаторе).

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

припой и флюс;
наждачная бумага;
мощный паяльник (150–200 Вт);
обезжириватель;
ветошь.

Для пайки радиатора понадобится припой и флюс либо паяльная кислота

После демонтажа радиатора место течи можно будет обнаружить по цветному пятну в соответствии с цветом тосола. Суть ремонта сводится к следующим действиям:

зачистка места течи наждачкой;
обезжиривание;
нанесение припоя посредством паяльника.

Часто в качестве флюса используется паяльная кислота.

Пайку также можно выполнить при помощи газовой горелки. Радиатор после ремонта рекомендуется промыть и проверить на герметичность.

Видео: пайка радиатора печки

Промывка радиатора

Для промывки радиатор соединяют с водопроводным краном при помощи шланга, после чего прогоняют воду до тех пор, пока она не станет чистой. Чтобы проверить герметичность радиатора, можно использовать ручной насос для накачки шин или компрессор, при этом один выход теплообменника закрывают пальцем или заглушкой, а через второй качают воздух. Саму деталь необходимо погрузить в ведро с водой. Если пузырьки воздуха отсутствуют, значит, ремонт прошёл успешно. В противном случае пайку повторяют либо попросту заменяют деталь на новую.

Давление в радиаторе при проверке герметичности не должно быть более 1 кгс/см².

Для проверки герметичности радиатора в него подают воздух от компрессора или ручного насоса

Некоторые автовладельцы для устранения течи используют холодную сварку или герметик. Эти вещества наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность в соответствии с инструкцией. Какому методу и средству отдать предпочтение, зависит только от ваших личных предпочтений.

Как установить теплообменник

Во избежание протечек при установке радиатора рекомендуется использовать новые уплотнители и патрубки. Монтаж выполняют в следующем порядке.

При установке радиатора рекомендуется использовать новые уплотнители

На новый радиатор устанавливают кран вместе с трубкой

Чтобы кран открывался и закрывался полностью, необходимо выполнить регулировку троса

Для улучшения герметичности на подводящую трубку перед стыковкой с патрубком наносят немного герметика

После ремонта или замены радиатора печки производят заливку охлаждающей жидкости в систему

Когда процесс сборки будет завершён, нужно запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока температура ОЖ не достигнет рабочей. После этого необходимо проверить все соединения на наличие течи. По расширительному бачку проверяют уровень тосола и, если требуется, производят доливку.

Выбор радиатора

Если было выявлено, что радиатор печки нуждается в замене, нужно определиться с тем, как выбрать новую деталь. Сегодня на автомобильном рынке присутствует широкий выбор теплообменников, поэтому подобрать оптимальный вариант порой непросто. Деталь можно приобрести как за 500 руб., так и за 3 тыс. руб. Однако можно выбрать изделие хорошего качества и по приемлемой цене. Предпочтение следует отдавать таким производителям:

«АвтоВаз», «Пекар», «Лузар», ШААЗ;
Oberkraft, Finord, Extra.

Медный радиатор печки характеризуется лучшей теплоотдачей и ремонтопригодностью

При покупке нового радиатора внимание нужно обращать на следующее:

качественное изделие не может стоить дешёво;
у продавца следует требовать сертификат, чтобы снизить вероятность приобретения подделки;
у хорошего теплообменника соты должны располагаться близко друг к другу.

Помимо сказанного во внимание стоит принять то, что деталь может быть выполнена из алюминия или меди. Медные радиаторы обладают неоспоримыми преимуществами, которые обусловлены высокой теплоотдачей и лёгкостью ремонта. Однако из-за высокой стоимости их применяют всё реже. Алюминиевые имеют доступную стоимость, меньший вес, но в случае появления течи восстановление детали будет довольно проблематичным. Поэтому, как правило, изделия из алюминия подлежат замене.

Алюминиевый радиатор стоит дешевле медного, но при появлении течи его придётся заменить

Если медный радиатор можно запаять в домашних условиях при помощи обычного припоя, то алюминиевый таким образом отремонтировать не удастся.

Видео: какой радиатор выбрать на «Жигули»

Диагностировать неполадки радиатора печки на «Жигулях» не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если с теплообменником возникли проблемы, то для их устранения необязательно обращаться в сервис: работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с пошаговыми инструкциями.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Лада 2107 "Семафор" › Бортжурнал › Устранил течь радиатора печки в домашних условиях.

Два года назад мне пришлось менять (на тот момент ещё заводской) радиатор печки по причине того, что он потёк. И после долгих катаний по магазинам было принято решение купить новый двухрядный медный радиатор.

Если что, по данной ссылке можно посмотреть сравнение этого двухрядного медного с моим прошлым заводским двухрядным алюминиевым — www.drive2.ru/l/505903168077431292/

И вот, совсем недавно он у меня к сожалению по тёк. Обнаружив причину я всё же был рад тому, что не надо бежать за новым, как это если бы произошло с алюминиевым, а можно просто устранить данную течь в домашних условиях с помощью газового баллона, паяльной кислоты и припоя.

Далее я вам покажу и расскажу как я в домашних условиях с помощью ванной комнаты обнаружил течь, а после устранил её. Ну и плюс пару советов лично от себя касаемо пайки и в целом данного радиатора.

И так, погнали!
После всех мучений и множественных слов о безграничной любви к инженерам АвтоВАЗа с разбором печки, снимаем радиатор, берём один шланг который идёт на печку, так же два хомута от этого же шланга и идём в ванную собирать данную конструкцию.

К счастью открутив лейку, диаметр кольца прям отлично проходит в шланг от печки, причём даже с натягом.

Тот шланг который тонкий прямой на него сильно внимание не обращайте. Это я так, для себя эксперименты ставил ну и плюс что впервой, ещё всякие методы проверял. А так, на самом деле вам просто достаточно закрыть кран и подавать воду. Самое главное перед закрытием краника полностью прогоните воду через радиатор тем самым заранее выгнав воздух, что бы нормально проверить радиатор на наличие течей. Да да, да же при таких тестах в нём создать воздушную пробку как нефиг делать. Причём да же пришлось повернуть радиатор трубками к верху и немного по крутить вправо влево для лучшего эффекта для выдавливания воздуха.
Далее постепенно закрываете краник и проверяете, полностью он у вас воду сдерживает или как в моём случае с LUZARовским немного пропускает. От этого будет зависеть то, какой напор воды подавать или вообще, стоит его прекратить создав нужное давление. Ну и так же старайтесь сделать минимальный напор воды перед закрытием краника, что бы не навредить ничему другому в радиаторе или что бы просто у вас шланги не по вырывало — ну, всякое же бывает. Так же это позволит вам нормально регулировать поток воды.
Лично я для лучшего эффекта прогонял полностью горячей водой. Так что заранее подготовьте какое-нибудь полотенце или толстые перчатки которые не позволят обжечь вам руки. Но так же для профилактики холодной водой давление то же создавал, что бы при разных температурах его проверить.
Плюс, после такого теста, если использовали горячую воду, то потом просто прогоните радиатор холодной водой что бы в дальнейшем спокойно держать радиатор, и не ждать пока долго остынет.

Ну что, собрали, прогнали, тестим!
А вот собственно и обнаруженная течь прям в углу!

Далее всё снимаем, в этом месте откручиваем трубку и снимаем прокладку, что бы её не сжечь и не создать вонь на всё помещение (или улицу, если будете паять там).

Совет!
Обязательно заранее купите несколько прокладок на про запас, особенно если у вас в этом деле рука не набита и вдруг вам придётся несколько раз снимать и обратно прикручивать трубку или трубки. Что бы потом на финальном этапе поставить новые не использованные прокладки.

В итоге, сначала после первой попытки запаять у меня получилось так!

Далее я снова собрал всю ту схему в ванной и начал тестировать по новой.
Как итог, снова течь, но уже в том месте, где переход свежего припоя со старым (отметил жёлтым кругом место течи).

И самое что интересное, в этом месте у меня течь пошла где-то спустя пол минуты с момента начала создания давления.

Рассказываю о моменте во время пайки!
Когда горелкой нагрел до нужной температуры и припой стал жидким, выяснилось, что на заводе этого припоя сильно пожалели. Это конечно сначала чувствовалось по (так называемой) ванночке в которой и находится припой скрепляющий эти основы радиатора. Так как видно и плюс чувствуется пальцами, что ванночка не полностью им заполнена. И во время нагрева, часть припоя собиралось на верхней составляющей и образовывалась щель, которую и пришлось сильно заполнять заранее купленным припоем. Такое было на заводе сделано не по всему периметру, но вот в одной части всё же это было допущено. К тому же заранее приготовьте какой-нибудь тонкий ножик или лезвие, что бы можно было убирать грязь проявляющуюся во время пайки. То есть, когда у вас припой станет жидким, вы сможете наблюдать чёрные пятна, которые как раз и являются грязью. Хоть некая её часть и сгорает при заранее добавленной кислоте, но в ручную её убирать всё же придётся. Не знаю как вы, а лично я не рисковал во время пайки лить кислоту. Да и сильно переусердствовать ею то же не стоит.

В итоге, сначала чутка попотев и потратив определённое количество припоя, я всё же смог воедино спарить новый и старый припой который в дальнейшем во время очередного долгого теста не проявил течь и показал надёжность как весь Русский автопром (сарказм).

И так, снова кислота!
тут можно увидеть где она налита.

Ииииииии жарим!

Снова потеем дабы создать единый баланс между новым и старым и на выходе получаем следующее.

Опять долгие тесты и радующий результат не ссущего радиатора.

Так же в этот раз всё же решил поролоном заткнуть по бокам отверстия которые почему то с завода не стали дополнять рёбрами.

Практика хоть и показала, что по крайней мере до минус 30 по трассе на скорости 80-90 км\ч данный радиатор справляется прям достойно (главное что бы у вас ни где ничего не выдувало), но в этот раз я решил уже устранить данную брешь и почувствовать на сколько сильно это изменит нагрев салона в режиме "трасса". По городу то и в минус 40 всё хорошо, а вот трасса это другое дело.

Что собственно хотелось бы сказать в завершении именно данного радиатора.
Если вы то же решитесь его покупать, то как следует вывод из данной статьи, что первым делом осмотрите (само собой перед покупкой) то, на сколько хорошо он пропаян и достаточно ли там припоя. Если по качеству все как один, то выбираете какой вам больше приглянётся и первым делом прям полностью его хорошенько и жирненько пропаяйте. Той порнухой которой занимался я, где сделал на половину, это надо быть или ленивым, или экспериментатором или хорошим уверенным мастером. Лично я в какой-то степени вообще ленивый экспериментатор, потому так и сделал. Пусть там хоть остальная часть и пропаяна лучше чем та, где паял я, но всё же лучше перестраховаться и сделать по всему кругу.

Что касается закупоривания поролоном боковых пролётов, то я думаю что можно смело их заполнять перед установкой. Я не стал сразу этого делать так как мне было очень интересно на сколько плохо или хорошо это будет. Но скажу так, что да же в минус 40 от холода я в машине не страдал (тфу тфу тфу чтоб не сглазить)
После их закупоривания я пока ещё толком не могу проверить, так как у нас сейчас (текущая дата на момент написания 10.11.2020) на улице температура днём колеблется от нуля до плюс семи градусов. Хотя раньше в это время во всю лежал снег и мороз мог быть до минус 15.
И стал бы в случае чего я снова покупать такой радиатор? Да! Особенно, если в б\у сегменте найти трёхрядный.
Вроде всё. Но если вдруг что упустил или просто что-то интересует, смело пишите, спрашивайте.

Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!

Как заменить краник печки ВАЗ-2107 на водопроводный

Наверняка у многих владельцев ВАЗовской "Классики" возникала проблема с краником печки-отопителя, который постоянно течет и выходит из строя так, что приходится менять его чуть ли не каждый сезон. Поэтому, многие водители заменяют его на обычный сантехнический, что мы и сделаем.

Лучше, конечно, установить его под капот, что проще сделать и так проще в обслуживании. Но, заглянув под капот, пришлось отказаться от этой идеи - на инжекторной 7-ке, в отличие от карбюратора, не так много места в подкапотном пространстве - мешает впускной коллектор, и даже снять старые патрубки представляется очень затруднительным. Поэтому будем устанавливать кран внутри салона.

Места недостаточно

Кран сантехнический для горячей воды "бабочка" Ø1/2" - лучше итальянский, с мягким ходом, латунный
Отвод 90 ° Ø1/2" под него - 2 шт.
Штуцер под уголок Ø1/2"*16 мм - 2 шт. - чем длиннее, тем лучше
Комплект патрубков печки - 1 шт.
Прокладка крана отопителя - 1 шт.
Хомутики Ø3 см - 3 шт.
Лен с пастой или сантехническая нить (фум-лента не годится!)
Герметик силиконовый высокотемпературный

Нам понадобятся инструменты: гибкая отвертка или "трещетка" с головкой на 10, набор рожковых ключей, отвертки, пассатижи, круглый напильник, нож или канцелярское лезвие, фонарик.

Для начала, нам необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора печки, для этого в моторном отсеке откручиваем хомутик и снимаем отводящий патрубок(6) со штуцера краника(2), сливаем жидкость в подходящую емкость. Затем, в салоне вынимаем дно бардачка и полку под ним для лучшего доступа к кранику печки.

Теперь, откручиваем сам краник(4), для этого снимаем тросик привода(5) и гайки крепления к радиатору, вынимаем штуцер из моторного отсека. Делать это надо осторожно, так как возможно вытекание охлаждающей жидкости, оставшейся в радиаторе.

Затем, снимаем с краника прямой штуцер, который у нас выходил в моторный отсек - его мы поставим на радиатор вместо самого крана, благо, фланцы у них одинаковые.

Теперь, собираем предварительно всю конструкцию пока без герметиков: к водопроводному крану прикручиваем по отводу(7) на оба конца, на уголки заворачиваем штуцера(8), на один конец надеваем большой патрубок(1) из комплекта, а другой выводим в моторный отсек и соединяем со штатным патрубком. Так как между моторным отсеком и салоном установлена металлическая перегородка(3) с отверстиями меньшего диаметра чем новый штуцер крана, то это отверстие необходимо расширить круглым напильником, или другим инструментом. Патрубок подгоняем по длине и, если необходимо, подрезаем, также, выставляем необходимые углы соединения крана с отводом и ставим метки.

Когда у нас все подогнано, разбираем и выполняем уже окончательную сборку конструкции, предварительно все соединения очищаем и обезжириваем. Резьбовые соединения герметизируем сантехнитью или льном, штуцера можно смазать тонким слоем силиконового герметика, только чтобы он не попал в систему. Прокладку штуцера к радиатору также можно смазать герметиком, стараемся ее не перетянуть, иначе ее может выдавить и пойдет течь.

Так как перед контактом с охлаждающей жидкостью герметик должен полностью полимеризоваться, выдерживаем собранную конструкцию около суток.

Затем, доливаем слитую жидкость в расширительный бачок и прогреваем двигатель до рабочей температуры с открытым краном, наблюдаем на наличие течи и, если необходимо, подтягиваем соединения.

Печка после доработки будет греть немного лучше так как сечение водопроводного крана больше, чем у заводского.

UPD. С целью улучшения обслуживания и повышения надежности конструкции она была доработана: добавлен второй малый патрубок отопителя из комплекта и 2 дополнительных штуцера.

Ваз 2107 течет печка

Замена

Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 10;
Ключ на 7;
Крестовая отвертка;
Ветошь.

Кроме этого, необходимо запастись охлаждающей жидкостью для доливки после замены и две новые резиновые прокладки.

В первую очередь нужно снять корпус вентилятора. Для этого необходимо снять полку и дно вещевого ящика, панель магнитолы, отсоединяем соединительные колодки электропроводки. После этого открывается доступ непосредственно к корпусу вентилятора отопителя. Сняв его, вы получите доступ к радиатору печки. На пол рекомендуется подстелить ветошь, так как замена может вызвать протекание жидкости из системы охлаждения.

Переходим в моторный отсек ВАЗ 2107. Необходимо снять резиновые патрубки с отводной трубки и трубки крана отопителя. Для этого при помощи крестообразной отвертки отпускаем хомуты, стягивающие патрубки.

Затем ключом на 7 окручиваем два самореза и снимаем уплотнительную диафрагму, через которую выведены трубки печки.

Возвращаемся в салон ВАЗ 2107 и откручиваем кожух тросика управления краном отопителя, снимаем петлю с рычажка. Радиатор больше ничто не удерживает, и аккуратно выводя трубки из перегородки между салоном и моторным отсеком можно аккуратно снять его.

Далее, при помощи ключа на 10 последовательно выкручиваем четыре болта, удерживающих отводной патрубок и кран отопителя.

Если это представляется возможным, производят ремонт или промывку радиатора, в противном случае покупаете новый. Пользуясь случаем, проверьте состояние крана отопителя, при необходимости замените и его. Сборка и установка происходит в обратной последовательности:

Последовательно прикрутите на радиатор кран и отводной патрубок, используя ключ на 10. При этом выполняется замена старых резиновых прокладок новыми. Не забудьте их поменять, ведь старые прокладки могут в дальнейшем стать причиной течи.

Аккуратно установите радиатор на штатное место, вставив трубки в перегородку.

Оденьте на трубки диафрагму и закрепите ее двумя саморезами, используя ключ на 7.

На трубки необходимо одеть резиновые патрубки системы охлаждения и затянуть червячные хомуты. Если старые хомуты не обеспечивают качественной фиксации патрубков, их также нужно поменять.

Осталось закрепить на место тросик управления краном отопителя и отрегулировать его таким образом, чтобы рычаг управления полностью открывал и закрывал кран.

Все операции, касающиеся непосредственно замены радиатора отопителя ВАЗ 2107 и восстановления работоспособности системы охлаждения, выполнены. Однако прежде чем приступать к окончательной сборке, рекомендуется проверить все соединения и саму печку на предмет отсутствия подтеканий охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открыть кран отопителя и завести двигатель. Таким образом, мы обеспечим циркуляцию жидкости через радиатор печки и одновременно удалим воздушные пробки. Теперь можно долить недостающий объем жидкости в систему охлаждения и можно переходить к окончательной сборке.

Осталось последовательно установить на свои места корпус вентилятора печки, панель магнитолы, корпус вещевого ящика и полку. Не забудьте соединить колодки электропроводки, иначе придется все разбирать и собирать заново. Как видите, никаких сложностей замена радиатора печки ВАЗ 2107 не вызывает.

Как снять

1. Снять магнитолу если она имеется и мешает процессу. Я привожу пример на ваз 2105 и 2107, так что снять еще в добавок придется боковые патрубки системы отопления салона, так как они затруднят снятие печки.

2. Далее разбираем печку в салоне автомобиля, нужно снять клипсы металлические, их 4 штуки и открутить полку с пассажирской стороны. После этого печка должна отодвинуться в ноги водителя и у вас будет полный доступ к радиатору печки.

3. Следующим процессом будет поход в подкапотное пространство, где нужно открутить 2 хамута на трубках подходящих к печке, не забывайте, что когда отсоедините трубки, польется охлаждающая жидкость. И открутите 2 болта у прокладки, она показана на фото, и вытащите ее.

После проделанной работы, можно вытащить радиатор печки.

Установка

Установка радиатора происходит в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить возможные протечки, лучше заблаговременно поменять патрубки радиатора и крепящие их хомута на новые. Особенно это касается патрубков, в то время, как червячные хомуты можно просто смазать и ставить на место.

Перед заливкой охлаждающей жидкости необходимо открыть кран отопителя. Заливать антифриз в систему охлаждения лучше через радиатор двигателя, предварительно открутив пробку. После того, как радиатор наполнится до горловины, следует завести двигатель и тать ему немного поработать на высоких оборотах. Поток охлаждающей жидкости от помпы должен выгнать воздушные пузыри, которые могли образоваться в системе охлаждения во время наполнения. После этого (при необходимости) нужно еще добавить антифриз в радиатор, наполнив его и закрыть крышку радиатора и наполнить антифризом расширительный бачок, ориентируясь на отметку уровня на нем.

По завершении процедуры стоит немного «погонять» автомобиль на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза. Лишь после этого работу можно считать оконченной.

Течет

Самостоятельно меняем отопительный кран на ВАЗ 2107

Ездить зимой на машине с неисправным отопителем в нашей стране категорически не рекомендуется. Это правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Дело в том, что отопитель у этой машины никогда не был надёжным и всегда доставлял автовладельцам массу хлопот. А особенно дурную славу среди владельцев «семёрок» снискал кран печки, который начинал подтекать буквально через год после покупки машины. К счастью, заменить эту деталь можно своими руками. Разберёмся, как это сделать.

Назначение и принцип работы крана печки на ВАЗ 2107

Если коротко, то назначение печного крана состоит в том, чтобы дать водителю возможность переключаться между «летним» и «зимним» режимами обогрева салона. Чтобы понять, о чём идёт речь, необходимо разобраться, как работает отопительная система «семёрки».

Итак, двигатель ВАЗ 2107 охлаждается антифризом, циркулирующим в так называемой рубашке. Антифриз проходит через рубашку, забирает тепло от двигателя и нагревается до кипения. Эту кипящую жидкость необходимо как-то охладить. Для этого антифриз по системе специальных патрубков направляется из рубашки в главный радиатор, который непрерывно обдувается массивным вентилятором.

Проходя через главный радиатор, антифриз остывает и уходит обратно в двигатель, на следующий цикл охлаждения. Радиатор (который в ранних «семёрках» выполнялся исключительно из меди) после прохождения антифриза сильно нагревается. А вентилятор, непрерывно обдувающий этот радиатор, создаёт мощный поток горячего воздуха. В холодную погоду этот воздух направляется в салон.

Помимо основного радиатора в «семёрке» имеется малый отопительный радиатор. Именно на нём установлен отопительный кран.

В зимнее время этот кран постоянно открыт, так что горячий антифриз из основного радиатора идёт в печной радиатор, нагревая и его. У малого радиатора есть свой небольшой вентилятор, который и подаёт разогретый воздух непосредственно в салон машины по специальным воздушным магистралям.

Летом необходимости в обогреве салона нет, поэтому водитель закрывает отопительный кран. Это даёт возможность использовать отопительный вентилятор, не нагревая салона (к примеру, для проветривания, или когда запотели стёкла). То есть отопительный кран необходим для быстрого переключения между малым и большим кругами циркуляции антифриза в системе отопления «семёрки».

Распространённые неисправности топливного крана

Все неисправности топливного крана на ВАЗ 2107 так или иначе связаны с нарушением герметичности этого устройства. Перечислим их:

топливный кран начал подтекать. Не заметить это невозможно: под ногами пассажира, сидящего на переднем сиденье, образуется большая лужа антифриза, а по салону автомобиля распространяется характерный химический запах. Как правило, утечка происходит из-за того, что мембрана в топливном кране пришла в полную негодность. Обычно это наблюдается после двух-трёх лет эксплуатации крана;
топливный кран заклинило. Всё просто: мембранный топливный кран, о котором говорилось выше, подвержен окислению и коррозии. Практически все водители в нашей стране закрывают этот кран в тёплое время года. То есть как минимум три месяца в году кран пребывает в закрытом положении. И этих трёх месяцев вполне достаточно для того, чтобы поворотный шток в кране окислился и накрепко «прикипел» к корпусу устройства. Повернуть такой шток иногда удаётся лишь с помощью плоскогубцев;
течь антифриза из-под хомутов. На некоторых «семёрках» (это, как правило, самые поздние модели), кран крепится к патрубкам стальными хомутами. Эти хомуты со временем ослабевают и начинают подтекать. И это, пожалуй, самая незначительная проблема с топливным краном, с которой может столкнуться автолюбитель. Для её решения достаточно просто подтянуть потёкший хомут плоской отвёрткой;
кран не открывается или не закрывается полностью. Проблема связана с внутренним загрязнением устройства. Не секрет, что качество антифриза на отечественном рынке горюче-смазочных материалов оставляет желать лучшего. Кроме того, встречается и поддельная охлаждающая жидкость (подделывают, как правило, антифриз известных брендов). Если водитель привык экономить на антифризе, то постепенно топливный кран забивается грязью и различными химическими примесями, которые в избытке присутствуют в некачественном антифризе. Эти примеси образуют твёрдые комочки, которые не позволяют водителю повернуть шток крана до упора и полностью закрыть (или открыть) его. Кроме того, некачественный антифриз может вызвать быструю коррозию внутренних частей штатного мембранного крана «семёрки», и это тоже может помешать плотно закрыть топливный кран. Решение проблемы очевидно: во-первых, снять и тщательно промыть забившийся кран, а во-вторых, использовать только качественную охлаждающую жидкость.

Разновидности топливных кранов

Поскольку топливный кран на ВАЗ 2107 является устройством крайне недолговечным, то через два года эксплуатации крана перед водителем неизбежно встанет вопрос его замены. Однако топливные краны различаются как по надёжности, так и по конструкции. Поэтому с ними стоит разобраться подробнее.

Кран мембранного типа

Кран мембранного типа устанавливался на все «семёрки», когда-либо сошедшие с конвейера. Найти этот кран в продаже очень легко: он есть практически в каждом магазине запчастей. Стоит эта деталь недорого — всего 300 рублей или около того.

Но автовладельца не должна соблазнять низкая стоимость мембранного крана, поскольку он очень ненадёжен. И буквально через два-три года водитель опять увидит потёки охлаждающей жидкости в салоне. Поэтому ставить мембранный топливный кран на «семёрку» следует лишь в одном случае: если автолюбитель не нашёл ничего более подходящего.

Шаровой топливный кран

Шаровой топливный кран является более приемлемым вариантом для установки на ВАЗ 2107. Из-за особенностей конструкции шаровой кран намного надёжнее мембранного. В качестве запорного элемента в шаровых кранах выступает стальная сфера с небольшим сквозным отверстием посредине. Эта сфера крепится к длинному штоку. И вся эта конструкция вмонтирована в стальной корпус, снабжённый двумя патрубками с трубной резьбой. Для открывания крана его шток достаточно повернуть на 90°.

При всех достоинствах у шарового крана есть один существенный недостаток, который заставляет многих водителей отказаться от его покупки. Сфера в кране — стальная. И хотя производители кранов уверяют, что эти сферы выполняются только из нержавеющей стали, практика показывает, что в агрессивном антифризе они очень легко окисляются и ржавеют. Особенно в период длительного летнего простоя, когда кран несколько месяцев не открывают. Но если водитель вынужден выбирать между мембранным краном и шаровым, то разумеется, следует выбирать шаровой. Цена шаровых кранов сегодня начинается от 600 рублей.

Кран с керамическим элементом

Наиболее разумным решением при замене топливного крана на ВАЗ 2107 будет покупка керамического крана. Внешне это устройство практически не отличается от шарового и мембранного крана. Разница лишь в конструкции запирающего элемента. Он представляет собой пару плоских, плотно пригнанных друг к другу керамических пластинок, помещённых в специальную гильзу. В этой гильзе имеется отверстие для штока.

Когда шток поворачивается, расстояние между пластинками увеличивается, открывая путь антифризу. Достоинства керамического крана очевидны: он надёжен и не подвержен коррозии. Единственным недостатком этого устройства является цена, которую трудно назвать демократичной и которая начинается от 900 рублей. Несмотря на высокую цену, водителю настоятельно рекомендуется приобрести именно керамический кран. Это позволит надолго забыть о вытекающем в салон антифризе.

Водопроводный кран

Некоторые водители, устав от постоянных проблем со штатным топливным краном «семёрки», решают проблему радикально. Они отправляются не в магазин автозапчастей, а в магазин сантехники. И покупают там обыкновенный водопроводный кран. Обычно это китайский шаровой кран для труб диаметром 15 мм.

Стоит такой кран рублей 200 максимум. После этого штатный мембранный кран с «семёрки» снимается, в нишу, где он стоял, проводится шланг, и к шлангу крепится топливный кран (закрепляют его, как правило, стальными хомутами, покупаемыми всё в том же магазине сантехники). Эта конструкция служит на удивление долго, а в случае коррозии и заклинивания процедура замены такого крана занимает всего 15 минут. Но есть у этого решения и недостаток: водопроводный кран невозможно открыть из кабины. Каждый раз, когда водитель захочет воспользоваться отопителем, ему придётся останавливать автомобиль и лезть под капот.

Говоря о водопроводных кранах, не могу не вспомнить одну историю, свидетелем которой был лично. Знакомый водитель установил себе под капот китайский кран. Но выскакивать каждый раз на мороз для того, чтобы его открыть, он категорически не хотел. Проблему он решил следующим образом: нишу, в которой раньше находился штатный кран, он слегка расширил с помощью обычных ножниц по металлу. На ручке, открывающей водопроводный кран, он просверлил отверстие. В это отверстие он вставил крючок, сделанный из обычной длинной вязальной спицы. Другой конец спицы он вывел в салон (под бардачок). Теперь для того, чтобы открыть кран, ему нужно было просто потянуть за спицу. Разумеется, элегантным такое «техническое решение» назвать нельзя. Однако главную задачу — не лезть каждый раз под капот — человек всё-таки решил.

Меняем отопительный кран на ВАЗ 2107

Обнаружив подтекающий кран, владелец «семёрки» будет вынужден его заменить. Ремонту это устройство не подлежит, так как найти в продаже запасные части к мембранному вазовскому крану не представляется возможным (а кроме того, разобрать корпус штатного мембранного крана на «семёрке» не сломав его, очень непросто). Так что вариант остаётся только один: замена детали. Но перед началом работы определимся с инструментами. Вот что нам нужно:

набор накидных ключей;
плоскогубцы;
крестовая отвёртка;
новый топливный кран для ВАЗ 2107 (желательно керамический).

Последовательность работы

Прежде всего необходимо заглушить двигатель ВАЗ 2107 и хорошо его остудить. Обычно для этого требуется 40 минут. Без этой подготовительной операции любое прикосновение к отопительному крану может привести к серьёзным ожогам рук.

Теперь открывается салон машины. Саморезы, удерживающие вещевую полочку и бардачок, откручиваются. Бардачок аккуратно извлекается из ниши, открывается доступ к топливному крану со стороны салона.
Шланг, по которому антифриз поступает в отопительный радиатор, снимается с кранового патрубка. Для этого хомут, на котором держится патрубок, ослабляется отвёрткой. После этого шланг стягивается с патрубка вручную.

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

радиатор;
кран;
вентилятор;
тросики управления;
воздуховоды.

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

течь отопителя;
отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

крестовая и плоская отвёртки;
набор рожковых и торцевых ключей.

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.
Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.
Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.
Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.
Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.
Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).
Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.
Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).
После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.
Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.
Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.
Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
Извлекаем оставшуюся часть печки.

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

Читайте также: