вентилятор стучит сузуки гранд витара
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Бортовой журнал Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 (2002 г.)
Ремонт/ТО: Как определить стук двигателя или чего то стучит?!
Тут на днях к нам приехала машинка, так сказать наглядное пособие всех балячек сузуковских двигателей в одном флаконе))
Клиент приехал характерным вопросом для этих автомобилей "чего то гремит в двигателе", что в принципе не предвещало никаких неожиданностей)), в этих двигателях это характерная балячка. Когда машина заехала в ремзону, звуки, вернее грохот двигателя собрал вокруг машины практически всех механиков, и началось, версий появлялось много, вроде и цепь, а вроде что то и сзади гремит, и что то в районе колена. Дальше слушать уже было страшно, как бы двигатель не встал не доехав до подъемника))
Заглушив двигатель, первым делом проверили уровень масла в ДВС, его соответственно не было, при беглом осмотре двигателя, обнаружились обильные течи масла в районе постели коленвала, датчика давления масла и прокладок клапанных крышек.
Дальнейшая диагностика возможна была только при разборке двигателя, собственно к чему мы и приступили (конечно же заранее согласовав работы с клиентом).
Сняв двигатель сразу же нашли причину грохота в задней части двигателя, в принципе что и предполагали, лопнула пластина гидротрансформатора, но звуки на работающем двигателе были в передней части двигателя, а так как нам предстояло пере уплотнять постель коленвала, мы приступили к демонтажу передней крышки, и вуаля)) то что и предполагалось, вышедший из строя механизм ГРМ , вернее работающий уже на честном слове. Там и растянувшиеся до непреличности цепи)) и критический износ звездочек (я к стати писал недавно в другой статье про необходимости менять звезды при замене цепей, а тут пример почему нужно), и даже открутившиеся гайка натяжителя цепи. Про гайку мы честно говоря первый раз такое увидели, видели развалившиеся натяжители успокоители и звезды, но чтоб гайки откручивались сами в ГРМ такого не попадалось на этих двигателях.
Разбираем дальше, снимаем поддон, а там стружка)), начинаем ставить ставки на скольких шейках прихватило вкладыши)))
Вскрываем постели наши догадки становятся обоснованны, двигатель этой сузуки в капремонт или замена.
Давно нам не попадалось таких экземпляров, ушатанных в хлам двигателей. После беглого опроса клиента, оказалось что за уровнем масла в двс никогда никто и не следил.Это как раз тот случай, в котором определить точную поломку по шумам не разбирая двигателя практически не возможно, ну или только принципом исключения, починили одно (устранили один шум), занялись другим и т.д.
4.11 Неисправности вентилятора системы охлаждения
Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:
- После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
- Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.
Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.
- Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
- Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
- Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
- При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
- Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
- Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
- Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
- Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
- Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
- Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
- Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
- Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
- Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
- Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
- Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
- В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.
Снятие вентилятора системы охлаждения
Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:
Вентилятор стучит сузуки гранд витара
снимаешь серебристые накладки (они на защёлках) подцепляешь возле КПП и тащишь в верх. Потом отвинчиваешь магнитолу и верхюю консольку с воздуховодами, далее отодвигаешь магнитолу, консольку снимаешь, она на защёлках, далее подкручиваешь отвёрткой крутилки воздуховодов и ставишь всё обратно. Дел на 10 минут с перекуром.
Роман600
Продвинутый новичок
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Спасибо, но имеютя ввиду залонки на корпусе печки.
Продвинутый новичок
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Коллеги, подскажите как вытащить боковые воздуховоды?
Тыркался по всякому, боязно сломать, уж больно хрупкое.
Wespe04
Наш человек
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Mixail72
Осваивающийся
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Wespe04, Аналогично. Правый боковой, как разобрать не знаю.
Surgutsky
Продвинутый новичок
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
я тоже думал правый дребезжит,а оказалось на крышке бардачка есть справа поршень,вот он и болтался,гремел при движении.
PRO UFO
Продвинутый новичок
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Знакомая ситуация. Устраняли по гарантии после долгих переговоров. Снимали всю переднюю панель. Делали часов пять.
OlegVP64
Карелия
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Drift
Бывает здесь
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Вообще-то этот поршень на Х не нужен. Я его снял. А дребезжала у меня накладка на воздуховоде. Круглая серебристая. Просто надо что-то напихать между ней и панелью. + там сам патрубок как-то не уверенно крепится. Короче погремушка.
Наверное, не все помнят, как после замены летом масла в двигателе с 0w20 на 5w30 столкнулся с ненормальными включениями вентилятора охлаждения. Стоило проехать на скорости 120-130 км/ч достаточно продолжительное время и остановиться, как вентилятор включался и крутил 5-7 минут, а в некоторых случаях вообще начинал работать еще в движении. Нижний патрубок был холодным, но давление в системе было. Температура на приборке при этом не росла. В городском режиме все было нормально.
Так как проблема вылезла после одновременной замены масла в двигателе на более густое и масла в АКПП, то под подозрением были и система охлаждения, и коробка, и термостат. И крышка радиатора.
Решил проверять все по порядку, начав с запланированных процедур. Сначала был снят и промыт радиатор. Потом пришла, и была поменяна заказанная крышка радиатора. Крышка у меня 17920-54L00, хотя на Витарах в большинстве случаев 17920-75F00. Есть ли в них различия — не знаю.
Дальше по плану была замена ОЖ. Фирменный антифриз купил у дилера. С моей скидкой вышло по 1700 за 5 литров, вместо 2300. Три банки воды и средство для промывки.
В итоге: промывка радиатора, замена крышки и замена ОЖ проблему не решили. Проехав по трассе и остановившись, услышал тот же звук карлсона, как и всегда. А на улице уже было всего +3.
Оставался термостат.
Пришедший внешне был грубоват, закрались мысли о подделке.
Suzuki Grand Vitara Rocky Princess V6 H27A › Logbook › Застучал двигатель или как поседеть за 1 минуту.
Мои эксперименты с улучшеной системой моторной смазки привели меня к пугающему результату.
Сейчас в моторе залито масло Mannol Molibden diesel 10W40 класса SL. Масло проехало уже около 1000 км и в целом как я думал прикаталось.
Однажды заведясь утром, сделав короткую поездку (мотор прогрелся, он вообще очень быстро прогревается с таким расходом) я открыл капот дабы поинтересоваться лёгким моторным стуком хорошо слышимым из салона.
(все относительные направления отсчитываются по ходу движения (ПХД)
Ранее заливая новое масло я слышал нерегулярные лёгкие постукивания в правой голове (которые я списал на продольное гуляние валов ГРМ (известная болячка) — проявляются только на свежем масле пока не приработалось), но то что я увидел сейчас меня сильно напугало. Стук был низкочастотным громким, сильным и тяжёлым настолько, что мотор от него содрогался и приложив палец к корпусу можно было его физически ощущать. Стал как ошпаренный бегать вокруг пытаясь проблему локализовать. Дал газу до остсечки. Изменений нет. Только зря народ распугал.
Стал судорожно копать интернет. Обнаружил несколько роликов с стуком аналогичных моему. Вот они:
В этом видео звук наиболее точно совпадает с моим:
Пока лазил по инету взвешивая все за и против, продумывая то, на какой сервис придётся ехать с этой проблемой — обнаружил что мотор-то больше и не стучит. По крайней мере пока.
Выяснил следующее:
1. Стук исходит от центрально-левой части ближе к центру мотора. Он сильный, источник определить трудно, распространяется обширно. Для колена — высоковато.
2. Слышен только на ХХ. Проявляется исключительно на горячую (перекладка отпадает).
3. При нажатии педали газа уходит или сливается с общим шумом (шатуны, колено -отпадают).
4. Под нагрузкой во время езды на малых оборотах не слышен. Разгон, торможение двигателем — тоже тишина.
5. Стук регулярный идёт синхронно вместе с булькающими звуками выхлопа.
6. Разницу в стуке между D и N (P) проверить забыл.
7. Был замечен всего один раз. Пока больше не проявлялся.
В общем ещё раз раскинув мозгами приписал себе всё ту же болячку — гуляние распредвалов только уже в другой голове. Авторы вышеуприведенных роликов получили тот же диагноз. Т.е. это болячка всех V6 сузуки, т.к. валы там свободные. На сейчас, похоже масло прикаталось и стук не повторяется.
Для успокоения души хочу провести несколько замеров в гаражных условиях:
1. Компрессия в цилиндрах
2. раскачка поршня в ВМТ для диагностики перекладки
3. надавливание на поршень после ухода от ВМТ, для определения люфта пар поршень-палец, палец-шатун, шатун-вкладыш.
4. отключение форсунок по очереди для контроля изменения в характере стука (стук больше непроявляется к несчастью или к счастью)
В пику стуку хочу влить фуллеренов Хадо, для того что-бы стук стал постоянным на какое-то время (для более точной диагностики). Посоветуйте что ещё можно посмотреть и по-диагностировать в моторе в гараже?
UPD 04.06.2017 Теперь слышу постоянно этот стук. Сейчас он очень слабый и едва различимый. Но я научился его слышать, вычленять из всеобщей какофонии 24 клапанов и 6 форсунок. На горячую он есть всегда. Едва-едва то тише то громче, то вообще нет его, а потом снова есть. Геморрой…
UPD 05.06.2017 Опечаленный даже лёгким едва слышимым стучком я решил влить один тюбик ревитализанта Хадо для бензиновых двигателей. Если есть стук, то пускай стук будет керамика по керамике и возможно, защитит металл от дальнейшего разрушения. Первый раз когда я добавил тюбик ревитализанта (а это было 3 года назад) стрёкот клапанов уменьшился настолько, что в момент добавления я его почти перестал слышать из-под капота. Сейчас один клапан у меня точно требует регулировки и его слышно всегда. Чуда я не ждал, однако шум в этот раз не изменился абсолютно никак, что говорит о том, что прошлая обработка была завершена полностью и дальнейшее добавление средства не приводит к улучшению. Что-ж будем надеяться что новый стук изменится со временем после внесения присадки.
UPD 22.07.2017 отправил жену в отпуск, залив второй тюбик Хадо для бенз. Продавцы Хадо рекомендуют после каждой смены масла вливать аж два. Никогда так не делал, теперь, похоже, что придётся. Посмотрим.
UPD 13.08.2017 проверил звуки мотора отключая по-очереди катушки. Изначально звук выглядит как уханье со слегка звенящим стуком. Операции проводил на-горячую. Отключаю первый цилиндр — усиливается уханье. Отключаю третий — значительно проявляется звенящее цокание. Отключение остальных или приводит к пропаданию посторонних звуков (возможно из-за снижения оборотов), либо не привносит каких-либо изменений.
UPD 11.09.2017 Проверил раскачку поршня и люфты ВМТ 1 и 3 поршней, ночего не нашёл (ещё бы! на холодную-то ничего и не стучит!). После влива ещё 2-х блистеров ХАДО (итого уже 4, а ведь до этого мотор обрабатывался уже 3-мя тюбиками) и поездки в Грузию со стучашим мотором (4500 км) обнаружил что звенящий звук третьего цилиндра даже при отключении катушки полностью пропал. Остался только стук первого поршня (ещё бы куда ж он нафиг денется?) сделал предположение что болтанка поршня вызвана сверхскольжением из-за использования масла с дисульфидом молибдена (Mannol 10W-40 Molibden Diesel). Перед зимой вернусь на масло TQ 7000 10W-40, убедиться что стук пропадёт, а затем влить LM Oil Additive и убедиться что стук появится вновь. Это конечно не устранит проблему и необходимость замены поршня, однако подтвердит моё предположение о сверхскольжении.
UPD 16.10.2017 Приближающиеся холода заставляют всё дольше громыхать цепью при старте. Решил на зиму попробовать масло по-жиже: MAG1 5W-20 минеральное 4,73 литра канистра. Made in USA. Посмотрим как пойдёт. Сразу внесу 1 флакон ХАДО блистера, после пробега в 2000 промониторю снова стук и внесу Mannol присадку на основе дисульфида молибдена (уже ударную дозу ибо в прежнем масле Mannol Molibden Diesel 10W-40 молибдена что-то как-то совсем маловато) и повторю диагностику стука. Если моя гипотеза верна, то после внесения он должен быть особенно чётким, а до внесения — полностью отсутствовать.
UPD 03.04.2018 Стуку больше года. Размышления о причинах стука привели к следущей догадке: у мотора из-за узких маслоканалов страдают поршни от густого масла в морозы. У меня проявилась проблема впервые весной после использования 10W-40 в минус 25. Теперь меняю масло по-сезонно. Этот холодный сезон катаю 5W-20 минералку. Сегодня мотор обрадовал знакомым стуком под нагрузкой на ХХ (селектор на передаче), причём отключение катушек ничего не дало, звук нигде не менялся и о чудо! Звук был отчётливо слышен в правой голове! Хотя ранее слышался слева, а слева была тишина. Какие-то полтергейсты… Наблюдаю.
Компрессор кондиционера Сузуки Гранд Витара
Компрессор — сердце автомобильного кондиционера. Когда за окнами наступает долгожданная жара, очень важно, чтобы это сердце работало без сбоев. Для этого нужно совсем не так много, всего лишь аккуратно с ним обращаться и вовремя производить техническое обслуживание.
Забота об автомобиле — показатель состоятельности ее владельца и гарантия надежной работы. Не стоит забывать о такой необходимости, если не хотите растерять чувство удовольствия и комфорта от его управления.
Принцип работы
При включении охлаждения срабатывает электромагнитная муфта компрессора кондиционера Сузуки Гранд Витара. Примагничиваясь к шкиву, она приводится ремнем в движение.
После этого начинает свою работу компрессор. Он сжимает газообразный фреон, нагревая его и направляя по трубкам в радиатор для охлаждения. Остывать ему помогает вентилятор и поток воздуха, образующийся при движении автомобиля.
Охлажденный и сжатый фреон выходит из радиатора уже жидким. Затем, очистившись в ресивере-осушителе, он направляется в сторону салона авто, чтобы выполнить свою основную задачу по охлаждению салона.
Принцип работы схож с обычным бытовым холодильником. Только конструктивное исполнение выполнено по-другому и учтена особенность использования при неблагоприятных условиях внешней среды.
Обнаружение поломки
Лучшим средством от неожиданной поломки будет регулярное посещение автосервиса. Но, если уж так получилось, что сделать этого не удалось, то стоит начать обращать внимание на первые признаки неисправности.
Можно не догадываться, что компрессор кондиционера Сузуки Гранд Витара требует к себе внимания, пока он окончательно не сломается. Чтобы этого не произошло, внимательно относитесь к своему автомобилю.
Большинство из них, если вовремя не устранить, приводят к еще более серьезным поломкам и увеличению расходов на ремонт в целом. При первом подозрении, необходимо обратиться в автосервис за диагностикой, а при необходимости, помощью в ремонте.
Можно услышать громкий звук, издаваемый компрессором во время работы. А если изнашивается уплотнитель или сальник, то хладагент может попасть внутрь и привести выходу его из строя.
Причины поломок
Выход из строя одного из узлов этого агрегата может привести к поломке остальных. Если сам компрессор до этого работал нормально, то поломка, например, подшипника может привести к его остановке. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера Grand Vitara требует к себе внимания специалиста, который сможет точно определить причину её неработоспособности.
Чаще всего, игнорирование сервисного обслуживания становится главной причиной. На это могут повлиять и внешние факторы, неправильный предыдущий ремонт, износ некоторых деталей. Здесь, понимание причины, помогает позднее избежать такой же ситуации.
Правильнее всего провести диагностику в автосервисе, где для этого есть необходимое оборудование. Как во многих других ситуациях, верное определение поломки уже половина дела в ремонте.
Диагностика компрессора
Диагностика представляет собой комплекс работ по определению неисправности и причины ее поломки. После нее становится понятным, почему охлаждение не работает.
Каждый узел и деталь с особой тщательностью осматривается и проверяется. В системе проверяется давление, чтобы определить были ли утечки. Для этого осматриваются все соединения, где есть вероятность потеков.
Причиной может стать неисправный вентилятор, который требует ремонта, или замены. При появлении внутри салона неприятного запаха, следует выяснить причину и произвести необходимые действия по его устранению.
Проверяется радиатор, от целостного состояния которого зависит нормальное функционирование системы охлаждения.
Регулировка охлаждения
Отладка и проведение профилактических работ системы кондиционирования обойдется недорого автовладельцу, если делать это регулярно, не доводя до поломки. Если нет явных признаков неисправности, но агрегат работает нестабильно, или неправильно, то эта услуга может очень помочь владельцу автомобиля.
Компрессор кондиционера будет работать долго и стабильно, если остальные элементы этого механизма будут функционировать правильно. Поэтому пренебрегать такой услугой не стоит. Чаще всего не приходится даже производить демонтаж кондиционера.
Ремонт компрессора
После того как компрессор перестал включаться совсем, одна дорога в специализированный автосервис. Причин, почему это произошло может быть множество, а узнать правильную и сделать ремонт смогут только профессиональные мастера.
При проведении ремонта компрессора необходимо быть аккуратным, чтобы не повредить остальные системы этого агрегата. Например, радиатор, ребра которого погнуть довольно легко.
Если будет необходимость, то компрессор полностью заменяется новым. А система заново тестируется на работоспособность на всех режимах.
Советы владельцев Suzuki
Стоимость ремонта компрессора будет зависеть от того, как скоро вы обратитесь за помощью. Очень хорошо, если не потребуется его замена. В техцентре проводят весь комплекс работ по диагностике и ремонту, можно промыть систему, или полностью заменить хладагент.
Все это лучше делать не тогда, когда срочно понадобится создать прохладную атмосферу в салоне автомобиля, а регулярно посещая автосервис.
Проблемы с цепным механизмом у Сузуки Гранд Витара с двигателями 2.5л и 2.7л
Многих интересует ресурс этого дорогостоящего узла, сходу на этот вопрос не так просто ответить. Все дело в том, что натяжение цепей у гранд витар происходит не за счет закрытых газомасляных натяжителей, а за счет давления создаваемого масляным насосом. Именно поэтому, нельзя точно определить, сколько пройдет новый цепной механизм после его замены.
Замер давления создаваемого масляным насосом, как правило не дает точных данных, так как отверстие под датчик давления масла, через которое происходит замер давления масляной системы, расположен не многим выше коленчатого вала. Наиболее часто шум при работе цепей появляется при выходе из строя натяжителя цепи и успокоителя правой головки блока двигателя. По сути, это самая верхняя точка в системе смазки данных двигателей. Появление шумов в правой головке является первой предпосылкой к замене цепного механизма. Чем же чревато недостаточное давление масляного насоса и выработка в частях цепного механизма? В случае сильного износа, когда цепи уже растянуты и натяжители с полностью выдвинутыми штоками не могут натянуть их, появляется люфт. Цепи начинают «гулять», из-за чего ускоряется износ успокоителей и башмаков. Когда последние разрушаются, велика вероятность того, что их обломки могут попасть между ведомыми шестернями распредвалов, коленвала и цепями. В случае такого развития событий исход только один, обрыв цепи и встреча клапанов и деталей поршневой группы. Чем выше частота вращения коленвала на момент обрыва, тем сильнее степень повреждения деталей двигателя Вашего авто.
Соответственно возникает вопрос, как же можно предупредить обрыв цепей двигателя и каковы признаки выхода из строя данного узла?
Все проще, чем кажется. Основной предпосылкой к замене является появление специфического металлического рокота при работе ДВС, проще говоря, двигатель начинает работать как дизель, меняется тембр и тональность, отчетливо слышно лязганье и рокот. Если звук проявляется «на холодную», а с прогревом уходит, у Вас начальная стадия. Если же и после выхода двигателя на рабочую температуру остается шум, то Ваша силовая установка уже в группе риска. Однако, порой, появление шума цепей, может быть спровоцировано недостаточным уровнем масла в системе смазки. При недостаточном уровне наступает масляное голодание, ведь чем меньше его в системе, тем меньше давление и как следствие хуже натягиваются цепи. В этом случае, перед посещением автосервиса имеет смысл самостоятельно долить масло до верхней риски уровня и проследить за изменениями. Если стало тихо, стоит определиться с причиной утечки, либо угара масла, если шумы остались - готовиться к замене цепей.
На фотографиях расположенных ниже, Вы можете увидеть последствия обрыва цепного механизма.
Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран
Младший мотор 1.6, по мнению сервисменов, самый надежный. Хорошая статистика отчасти объясняется тем, что он дружил только с самой легкой трехдверной версией кроссовера Grand Vitara, причем с упрощенной системой полного привода, — условия эксплуатации более щадящие, чем у других модификаций. Конструктивно мотор мало чем отличается от своего прародителя из конца 1980‑х годов, стоявшего на первом поколении этого Suzuki. Один из примеров того, что современные доработки могут быть во благо проверенному агрегату.
Мотор 2.0, самый распространенный, устанавливают только на пятидверные кроссоверы. Агрегат надежен, но слабоват для такой машины — отчего и страдает: чтобы ехать более-менее бодро, его нужно крутить. А при разумном обращении эти двигатели ходят и по 400 000 км без капитального ремонта. Кстати, этот двигатель «многоразовый» — производитель позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы.
Слабое звено — цепь ГРМ. Обычно она растягивается и начинает сильно греметь к 150 000 км пробега. Это произойдет и раньше, если не следить за уровнем масла. При низком давлении в масляной системе механизм натяжения перестает исправно работать, «распущенная» цепь быстрее изнашивается; возможен даже обрыв, грозящий встречей поршней с клапанами.
Первые 60 000- 80 000 км пробега двухлитровый мотор вообще не подъедает масло. После 120 000 км нормальный расход — до 250 мл на 1000 км. Больший аппетит, по опыту сервисменов, свидетельствует о начале износа маслосъемных поршневых колец и колпачков. Но не спешите вскрывать двигатель, если расход поднялся до 350 мл. На некоторое время удастся снизить его до нормы, если перейти на более густое масло (например, с 5W‑30 на 5W‑50). Главное — чаще контролировать уровень: когда загорится лампа низкого давления масла на панели приборов, будет поздно.
Ремень навесного оборудования исправно служит 60 000–80 000 км. В некоторых случаях вместе с ним меняют и водяной насос — иногда к этому времени он начинает течь.
Мотор 2.4 начали устанавливать на обе модификации кузова в 2008 году, после первого рестайлинга. В начальный период нередко случалось, что блоки трескались по рубашке охлаждения. Как правило, об этом свидетельствовали масляные потеки на левой стороне двигателя. Производитель оперативно доработал блок и заменил моторы всем пострадавшим. На машинах, выпущенных после 2008 года, такой проблемы уже не было.
Как и двухлитровый агрегат, этот двигатель любит подъедать масло на пробегах за 100 000 км, но имеет более надежный привод ГРМ. Машины с мотором 2.4 не особо распространены и не имеют таких больших пробегов, как с агрегатами 2.0, но сервисмены не припоминают ни одного случая замены цепи. Зато этот мотор «одноразовый». Ремонтных размеров и запчастей нет. Капиталка обходится в копеечку — приходится либо покупать новый шорт-блок, либо отдавать агрегат на восстановление в профильную фирму, которая занимается ремонтом двигателей.
Как и у мотора 2.0, на пробеге 60 000- 80 000 км иногда отказывает насос охлаждения двигателя; о его скорой кончине предупреждает стук.
На машинах ранних выпусков распространены случаи неисправности механизма ролика-натяжителя ремня навесного оборудования: даже на малых пробегах ролик начинает «прыгать». Из-за этого быстро умирает ремень. На большинстве машин неисправный узел дилеры заменили модернизированным еще в гарантийный период.
Машины с мотором 3.2 продавали в 2008–2009 годах. Высокий ценник отпугивал многих. Этот мотор производства GM ставили также на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva. Надежный и динамичный агрегат плох только тем, что он американский. Дело не в политических пристрастиях, а в необходимости заказывать запчасти в США, которые долго идут и дороговаты.
Vitara V6 3.2 отличается более надежными и комфортными элементами подвески (например, амортизаторами) и вооружена пятиступенчатым автоматом (у остальных — четырехступенчатый). Эту версию машины изначально строили под требования американского рынка. Как и в случае с мотором, за комфорт приходится расплачиваться рублем и временем ожидания запчастей.
Кислородные датчики на удивление живучие. Умирают они в основном от возраста. Средний ресурс — шесть-семь лет. Для замены подходят не все неоригинальные лямбда-зонды, так как система управления очень чувствительна к значениям внутреннего сопротивления датчиков. По опыту ремонтников, точно не конфликтуют сенсоры производства DENSO.
Сервисмены рекомендуют использовать 95‑й бензин, хотя допускается и 92‑й. По их словам, топливо с бóльшим октановым числом существенно продлевает ресурс нейтрализатора и мотора в целом.
Еще одно общее слабое место всех моторов — левая опора. Расположенные продольно двигатели отклоняются вправо при нажатии на газ, поэтому именно левая опора больше работает на разрыв. Ее средний ресурс — 60 000–70 000 км. Неисправность дает о себе знать значительными вибрациями на кузове, когда мотор работает на минимальных оборотах холостого хода.
Наведен список ТОП-15 основных неисправностей Suzuki Grand Vitara 3. Основные причины возникновения, возможные последствия, ремонт. В конце статьи видео-обзор Suzuki Grand Vitara 3. Наведен список ТОП-15 основных неисправностей Suzuki Grand Vitara 3. Основные причины возникновения, возможные последствия, ремонт. В конце статьи видео-обзор Suzuki Grand Vitara 3.
На сегодня Suzuki Grand Vitara считается одним из самых популярных SUV на территории стран СНГ. На просторах Японии и других Азиатских стран, машина более известна как Suzuki Escudo. Не редко можно встретить название SGV или SE, что обозначает сокращенные названия от той же модели. Третье поколение впервые представили в 2005 году и выпускалось по 2013-2014 года включительно.
Особенность данной модели в том, что за время производства машина зарекомендовала себя с хорошей стороны и многими моментами завоевала славу надежного кроссовера. Есть и недостатки, которые не убрали за период производства данной генерации Suzuki Grand Vitara. Рассмотрим основные неисправности, возможности решения проблемы, а так же последствия от поломки.
1. Редуктор переднего моста
Многие владельцы Suzuki Grand Vitara неоднократно говорят о проблемах с редуктором переднего моста. При этом стоит отметить, что данная проблема не зависит от пробега автомобиля, а напрямую тянется от того, как эксплуатируется автомобиль. Нередко при замене масла в редукторе можно заметить эмульсию. Причина в сапуне редуктора, который не столь длинный и влага часто засасывается через него.
Как правило, долговременная езда на такой эмульсии может привести к гулу при движении, а со временем редуктор вовсе выходит из строя, так как влага делает свое дело. Один из вариантов решения – удлинить сапун, а так же следить за качеством масла в самом редукторе. Для этого достаточно немного попустить сливной болт и увидеть какая жидкость польется с редуктора.
2. Расход масла двигателя
Жор, повышенный расход масла, масложор – как только не называют эту проблему владельцы Suzuki Grand Vitara, но отметить стоит, проблема есть, и решить её практически нельзя. Инженеры так устроили двигателя и поэтому, подъедать масло машина начнет еще с дилерского центра. Заметно начинает есть масло где-то с 60 тысяч км пробега. О данной проблеме можно спорить долго, так же как и о способах решения.
Все же владельцы вывели схему, что менять нужно не по регламенту, раз в 15000 км пробега, а раз в 8000 км пробега. Так как от дилерского обслуживания толку никакого. Говорят, что перекатывание на масле пагубно влияет на топливную систему, в поршнях откладывается кокс, в кольцах появляются отложения. В результате расходуется больше масла, чем указано по регламенту. Временное решение проблемы: перейти на более густое масло 5W-40 или 10W-40, в случае надобности заменить маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
3. Неэффективный катализатор
С повышением расхода масла может связан забитый катализатор. Помимо двигателя, коксуется вместе с выхлопными газами, далее страдает выхлопная система. Чаще всего выходит из строя лямбда зона или датчики катализатора. Бортовой компьютер начинает показывать ошибки (P0420 и Р0430).
Расшифровку ошибок можно найти в специальных каталогах и сети Интернет. Сервисные центры решают проблему заменой катализатора и необходимых датчиков. Владельцы Suzuki Grand Vitara решают разными способами, одни ставят эмуляторы и обманки, другие же вырезают катализаторы, меняют прошивку в блоке управления и дорабатывают выхлопную систему.
4. Цепь в двигателе гремит
Весьма частой причиной гула из двигателя считают цепь газораспределительного механизма. Все агрегаты самых распространенных комплектаций Suzuki Grand Vitara основаны на цепном приводе. В среднем цепь ГРМ начинает гудеть после пробега в 60 тысяч километров. Основная причина – ослабление натяжителя цепи. Чтоб решить проблему, достаточно заменить успокоитель, сняв крышку клапанов.
Идеальным вариантом считают полный техуход по цепке. Лучше открутить переднюю часть двигателя, полностью заменить цепь ГРМ, успокоитель цепи, натяжитель и звездочки. Особо тянуть с этим не стоит, так как на 120 тысяч обычно наблюдают разрушение пластика успокоителя. Если вовремя не досмотреть, то цепь может заклинить или вовсе оборваться. Поэтому лучше замените цепь и все сопутствующие детали.
5. Натяжные ролики ремней
Всего в двигателях Suzuki Grand Vitara существует два основных ролика. Один ролик отвечает за связь коленвала с генератором, другой за ремень с насосом гидроусилителя и кондиционера. Проблема классическая, где-то после 80 тысяч пробега начинают умирать подшипники. Шум, гул, сухая работа подшипников. Как бы вы не смазывали, от сильных оборотов смазка выйдет наружу, а гул снова вернется.
Менять по отдельности каждую деталь ролика не стоит, лишь потратите время, нервы на опресовку и так далее, а результата не будет. Лучше всего купить новые, заводские и заменить. На замену двух роликов при наличии накидного ключа на 13 и грани на 10 уйдет максимум минут 30, заодно проверите ремни.
6. Датчик давления масла в двигателе
Проблемой выхода из строя датчика давления масла считается перелив самого масла. Избыточное давление масляного насоса так же играет не последнюю роль, датчик попросту выдавливает. В результате масло может потечь ручьем из-под датчика и если вовремя не заметить, двигатель попросту заклинит. Самое надежное решение, заменить датчик масла.
7. Втулки переднего стабилизатора
8. Треснул сайлентблок
Частой и достаточно ранней проблемой Suzuki Grand Vitara 3 считается порванный задний сайлентблок переднего рычага. Причин может быть несколько, плохие дороги, езда по бездорожью или закисание регулировочных болтов. Решений данной проблемы несколько, некоторые меняют на сайлентблоки от Хонды или на полиуретановые. Другие же предпочитают заменить рычаг в сборе. Естественно цены отличаются чуть ли не в 10 раз.
9. Включать или не включать 1-ую передачу
Данный пункт касается только Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач. Самой распространенной трансмиссий считается АКПП, но есть варианты с МКПП. Так вот, в МКПП встречается проблема при включении первой передачи на прогретом автомобиле. Коробка отказывается включаться, включается с рычанием, вовсе не находит 1-ую передачу. Определенного решения данной проблемы нет, да и менять коробку целиком нет смысла. Одни решаются перебрать МКПП, другие едут в дилерские центры, где разными усилиями устраняют данную проблему.
10. Уплотнитель дверей портит вид
То, что где-то будет видно висячий уплотнитель это мелочь. Куда хуже, если этот же уплотнитель испортит лакокрасочное покрытие. Со временем уплотнители на дверях попросту стирают ЛКП, особенно на задней двери багажника. Вид, конечно, не самый лучший. Некоторые владельцы подкрашивают, другие просто вскрывают лаком, но оставлять это на самотек лучше не стоит.
11. Болты регулировки развала
Закисший болт можно найти даже в самом новом автомобиле, особенно осмотрев его днище. Причины банальные, вода и погодные условия. Как правило, закисают обычно задние болты. В таком случае отрегулировать развал схождения невозможно. Решение только одно спиливать болгаркой закисшие болты и ставить новые. В паре с болтами обычно меняют сайлентблоки. Лучше всего во время замены регулировочные болты смазать графитовой или медной смазкой, так они проживут дольше.
12. Сточенный фиксатор дверей
Двери не держатся в открытом положении, плохо открываются или вовсе хрипят. Для Suzuki Grand Vitara это нормальная болезнь. Метал, из которого сделаны фиксаторы оставляет желать лучшего. Решение проблемы – установка новых фиксаторов, хотя можно попробовать отремонтировать старые.
13. Сиденье скрипит
Данная болячка, в виде скрипа водительского сиденья поражает все Suzuki Grand Vitara без исключения. По словам бывалых владельцев, скрип доносится от язычков крепления боковой подушки безопасности. Достаточно отогнуть крепеж в нужную сторону. Казалось бы, мелочь, но нервную систему расшатывает, да и отремонтировать можно только самостоятельно, заменой детали не спасетесь.
14. Не открывается люк бензобака
Весьма распространенной проблемой в Suzuki Grand Vitara считается люк бензобака с электронным открытием. Проблема заключается в том, что штырек замка со временем стирается, точней его крепеж и сам штырек не прячется в гнездо. Именно поэтому люк бензобака со временем тяжело открыть или закрыть. Для решения проблемы необходимо напильником немного сточить штырек, но, не переусердствуйте, иначе люк не будет закрываться.
15. Молдинги задних арок
Не секрет, что многие автомобили класса SUV страдают «жужиками» на задних арках колес. Большие шины и сам дизайн автомобиля созданы так, что грязь, песок и влага постоянно попадают между металлом и уплотнителями. В Suzuki Grand Vitara установлен молдинг на арки задних колес. Если мыть под высоким давлением, он попросту ломается или отклеивается. Казалось бы, мелочь, но без него железо начинает ржаветь и цвести. Решить проблему можно с помощью жидких гвоздей или что-то в этом роде.
Суммарно о SUV Suzuki Grand Vitara третьего поколения остаются положительные впечатления. Машина надежна и неприхотлива, минимум электроники, максимум управляемость. Если вовремя обслуживать автомобиль и менять необходимые детали, Suzuki Grand Vitara будет радовать Вас не одну сотню километров без особого ремонта. Достаточно заправлять качественным бензином, смотреть до уровня масла в двигателе и прислушиваться к общей работе агрегата.
Стук двигателя Suzuki Grand Vitara
Именно это и является причиной стука, который можно спутать со стуком двигателя, связанным с большим зазором во вкладышах коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ: неправильная корректировка натяжителя ремня не может стать причиной внутренних повреждений в двигателе.
Натяжитель приводного ремня водяной помпы/генератора был сменен в производстве в 2007 году. Номер детали поменялся с 700N на 650N, модернизация была сделана как раз для того, чтобы снизить стук двигателя. Вы можете использовать для регулировки натяжения приводного ремня одну из двух процедур (описаны ниже), также рекомендуется проверить натяжение ремней ГУР/кондиционера.
Корректировку натяжения ремней необходимо выполнять на холодном двигателе. Для правильного измерения натяжения компания Suzuki рекомендует использовать прибор Gates Sonic Tension Meter (N 507C).
Регулировка приводного ремня водяной помпы/генератора
1. Ослабьте болт (2) на натяжном ролике и снимите его со шкива (рис.2).
2. Вставьте шестигранник в отверстие натяжного ролика и поверните ключ в нужную сторону (см. рис.2) для натяжения ремня до нужного показателя.
3. Удерживайте необходимое натяжение с помощью шестигранного ключа, затяните болт натяжителя (2). Затем уберите шестигранный ключ и затяните болт до необходимого крутящего момента.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение примерно 2-3 секунд.
5. Остановите двигатель.
6. Еще раз проверьте натяжение ремня,при необходимости повторно отрегулируйте.
Регулировка ремня усилителя руля / кондиционера
1. Ослабьте натяжной ролик (3) болтами (1.а) (рис.2)
2. Используя шестигранный ключ, поверните натяжной ролик для регулировки натяжения (рис.3)
3. Удерживая напряжение с помощью шестигранного ключа, затяните болты.
4. Запустите двигатель, и дайте ему поработать 2-3 секунды.
5. Остановите двигатель, проверьте регулировку. Заново отрегулируйте в случае необходимости.
Бортовой журнал Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 (2002 г.)
Производство компактного кроссовера Сузуки Гранд Витара было начато в 1998 году. Сегодня выпуск авто прекращен, так как на смену «самураю» пришла новая модель с таким же названием, но уже в абсолютно новой комплектации. Старая версия автомобиля интересна и уникальна. В ней присутствует постоянный полный привод, межосевой дифференциал и его блокировка. С постоянным приводом «японец» является чуть ли не самым внедорожным автомобилем в своем классе.
Гранд Витара уверенно себя чувствует на бездорожье, преодолевая грязь, гололед и заснеженную дорогу. Перед приобретением легендарного автомобиля, конечно же, лучше всего выяснить, каков его ресурс двигателя.
Линейки силовых агрегатов
За свою историю существования кроссовер получил большое количество различных силовых установок, которые в той или иной степени прославились своей надежностью и неприхотливостью. В большинстве случаев японские инженеры оснащали свои разработки всего лишь парой моторов, но в случае с Сузуки Гранд Витарой совсем другая история. На выбор покупателю доступны варианты движков от 1.6 до 3.2 литра с различными уровнями форсировки. Также линейка моторов включает в себя не только бензиновые, но и дизельные модификации.
Одним из самых популярных и востребованных является двухлитровый двигатель J20A. Головка блока цилиндров и основные детали корпуса изготовлены из алюминиевого сплава. Основное преимущество мотора – наличие гидравлических компенсаторов зазора. За счет гидрокомпенсаторов значительно упрощается обслуживание силового агрегата, а также увеличивается его ресурс.
Двигатель в среднем проходит около 300 тысяч километров до первого капитального ремонта. Производитель рекомендует пользоваться специальным моторным маслом Suzuki Motor Oil, за счет которого удается значительно сократить негативное воздействие силы трения на контактирующие поверхности деталей силового агрегата.
Двигатели
В этом разделе у Сузуки минимум разнообразия. С 2005 по 2008 года фактически был единственный вариант — двухлитровый бензиновый мотор J20A, мощностью 140 л. с.
Для веса машины и полного привода его маловато, поэтому расход по городу редко падает ниже 14 литров.
Из Америки привозили машины с более резвым шестицилиндровым 2,7 литра (H27A, 185 л. с.)
. Надежный и неприхотливый, неплохой вариант для покупки, но найти Grand Vitara 2 в хорошем состоянии с таким мотором сложно. Встречается только на дорестайлинговых Витарах.
Из разряда экзотики можно найти Vitara с 1,9-литровым дизелем
от Рено. Из полутора тысяч объявлений о продаже СГВ на АвтоРу, дизельных аж 16 штук. Двигатель с турбиной, не сильно надежный и с возрастом топливная аппаратура становится непомерно дорогой. Для экономии на топливе лучше выбрать бензиновый двигатель с установленной системой ГБО.
Газовое оборудование
окупается быстро, но есть
риск прогорания выпускных клапанов
при неправильной настройке и регулировке топливной смеси.
Второй по распространенности — бензиновый J24B 2,4 литра
. Дополнительные 29 л. с. увеличили расход на 2 литра. Появился после первого рестайлинга и является, по сути, расточенным двухлитровыми
JB420
. По динамике двухлитровый мотор на механике можно приравнять с 2,4 на автомате.
У моторов серии JB есть свои слабости/особенности:
- Цепной привод ГРМ.
Срок его службы редко превышает 80-90 тыс. км, практически как и на машинах с ременным приводом. Цепь растягивается, натяжители разбалтываются, поэтому первые признаки будущего ремонта можно легко определить на слух. Не забудьте перед покупкой открыть капот и внимательно послушать звук мотора — не должно быть никаких металлических постукиваний или дребезжаний. - Жор масла.
Обычно начинает проявляться после 100 тыс. пробега. До 2 литров от замены до замены особо беспокоится не о чем. Если регулярно ездить с уровнем масла ниже минимума, то ремонт двигателя обеспечен. Помогает замена маслосъемных колпачков и поршневых колец. Для начала можно попробовать сменить вязкость моторного масла. - Датчик давления масла.
Еще один источник потери смазки. Масло начинает бежать сквозь него, только замена. - Регулировка клапанов.
В этих моторах нет гидрокомпенсаторов, поэтому по регламенту полагается регулировать клапана каждые 40 тыс. км. Фактически редко кто делает такое обслуживание чаще, чем раз 100 тыс. пробега.
Осталось только упомянуть самый мощный V6 3,2 литра (N32A, 233 л. с.) и самый слабый 1,6 (М16А, 106 л. с.). Первый родом из General Motors и в исправном и обслуженном состоянии проблем не доставит. Единственный мотор у Suzuki Grand Vitara 2 с гидрокомпенсаторами и не требует регулировки клапанов. В случае ремонта шестицилиндровый мотор, по принципу, будет дорогим.
Младший 1,6-литровый мотор устанавливали только на трехдверные СГВ2, еще и с упрощенной трансмиссией. Надежный, но откровенно слабый агрегат. Подойдет только для плавного передвижения по городу.
Ресурс двигателя, заверенный производителем
Как показывает практика эксплуатации Suzuki Grand Vitara, движки кроссовера достаточно надежны, но всё-таки имеют некоторые слабые места. Силовой агрегат с рабочим объёмом 1.6 литра чувствителен к перегревам, также лучше не допускать масляного «голодания» этого двигателя. Установленный цепной привод ГРМ служит на протяжении 120 тысяч километров, что, безусловно, добавляет мотору надежности и большего ресурса. Для увеличения срока службы цепи производитель рекомендует пользоваться только сертифицированным моторным маслом. Двигатель с объёмом 1.6 литра также желательно основательно прогревать во время сильных морозов.
Производитель не указывает каких-либо рамок ресурса моторов, но, уверяет, что все силовые агрегаты Сузуки Гранд Витара ходят как минимум 250 тысяч километров. Чтобы «сердце» автомобиля прослужило на протяжении всего заявленного срока, необходимо пользоваться также качественным топливом. От низкокачественного горючего страдают свечи зажигания мотора и топливный фильтр, которые идет в сборе с бензонасосом, и катализатор. Любая поломка этих составляющих топливной системы значительно сокращают время эксплуатации. Если заправляться бензином от проверенного поставщика, своевременного проходить плановое ТО, то можно увеличить ресурс двигателя Suzuki Grand Vitara до 300 тысяч километров.
Сузуки Джимни или Сузуки Эскудо — что лучше
Сузуки Эскудо 2005 год отзывы
Читайте также: