вольво 850 замена радиатора

Обновлено: 16.05.2024

Замена основного радиатора (или интеркулера). VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Основные сведения о радиаторах двигателя volvo 850, s70

Сегодня я расскажу не только о замене основного радиатора двигателя на платформе volvo p80 (850, s/v/c70), но и о том, как они устроены и чем отличаются. Так же эту инструкцию можно применять для замены интеркулера, так как он зажат между радиаторами и порядок его замены практически такой же, как и для радиатора. Вольво-радиаторы на этой платформе, помимо своей обычной функции охлаждения антифриза так же выполняют теплообмен с маслом автоматической коробки передач (если она есть) и с маслом двигателя (если машина турбированная). На данный момент на рынке запчастей можно купить только 2 вида радиаторов - для атмосферной машины или для турбированной, оба эти варианта будут иметь контур для охлаждения масла АКПП. В случае, если у вас машина на механике, то контур охлаждения масла АКПП просто надо оставить не задействованными. То же касается и турбо - если у вас атмосферная машина а радиатор от турбы, то можно ставить смело, просто оставить штуцера открытыми. Так что на рынке всего 2 вида радиаторов - для атмосферных машин и турбо, при этом атмосферные радиаторы стоят примерно на 20% дешевле турбированных.

Причиной замены радиатора бывает как правило его течь или внутренние повреждения, в результате которых, например, моторное масло начинает попадать в антифриз. Если у вас машина с турбиной и в бачке антифриза вы видите плавающее масло, первым делом надо попробовать поменять радиатор двигателя (если машина до 99 года) или теплообменник на поддоне (если машина после 98 года).

Как заменить радиатор

Я буду рассказывать о замене на примере машины с турбиной, так как на них установлен интеркулер и разобрать радиаторный “бутерброд” несколько сложнее. На атмосферных все немного проще и чуть чуть быстрее.

Итак, для начала нам надо скинуть нижний патрубок с радиатора и слить антифриз. Надо отметить, что у некоторых вольво 850й и 70й серии еще сохранилась под радиатором пластиковая защита. Если она есть, то ее надо снять. Если подлезая под машину вы не видите радиаторов, значит защита есть. если радиаторы сразу видно - значит защита уже давно потеряна. На большинстве машина в наши дни её уже нет. Надо отметить, что менять радиатор без ямы или подъемника не получится - вытаскивать его надо будет через низ.

Итак, после слива антифриза, необходимо отсоединить от радиатора и верхний патрубок, а так же магистрали масла. Так же следует снять верхний и нижний патрубки с интеркулера. Все эти резиновые патрубки желательно засунуть в глубину подкапотного пространства, чтобы они не торчали и не мешали, так как они могут погнуть ребра нового радиатора при установке, этого нам не надо. После того, как все патрубки и магистрали от интеркулера и радиатора отцепили, начинаем снимать вентилятор. Снимаем сначала реле вентилятора, оно находится наверху, и отцепляем все фишки от проводки, которая идет по корпусу радиатора, плюс отцепляем от вентилятора висящий на нем электромагнитный клапан продувки адсорбера. После этого откручиваем 2 шурупа крепящие вентилятор к “телевизору” и, чуть ниже, 2 шурупа крепящие вентилятор к радиатору. Далее аккуратно вытаскиваем вентилятор с диффузором через верх. Замечу, что вентилятор со своим корпусом фиксируется наверху шурупами, а внизу в стает в паз в радиаторе и ничем не прикручивается.

После того, как вентилятор убран, пространства становится больше.

Сам радиаторный “бутерброд” представляет собой 3 радиатора: сначала идет радиатор кондиционера, потом интеркулер, затем радиатор двигателя. Весь радиаторный “бутерброд” скреплен между собой 4-6 болтами по периметру, а держит все это дело к кузову именно основной радиатор.

Залезаем снизу и расслабляем 2 болта на 10, которые крепят основной радиатор и весь бутерброд к кузову. Проблема в том, что нельзя просто так открутить 2 болта и вынуть весь бутерброд - нам не даст радиатор кондиционера, его нельзя отключить от магистралей, выйдет весь фреон. Поэтому нам надо расслабив крепление бутерброда к кузову, открутить все болты, который держат бутерброд вместе и разобрать его прямо на машине, после чего вынуть вместе радиатор и интеркулер, а радиатор кондиционера оставить на месте. В общем, в первый раз с этим можно помучиться, но потом уже получается быстро.

Так же, хочу отметить, что по нижней части радиаторов проходят еще трубки с адсорбера, после установки нового радиатора на место, хорошо бы все осмотреть, на предмет слетевших магистралей и все устранить.

Еще стоить отметить, что радиатор крепится к кузову через резиновый сайленты. Сайленты эти в комплект радиаторов не входят и их надо переставить со старого на новый. Для этого из сайлента надо сначала выдавить металлическую втулку, а потом вынуть саму резинку, после чего, смазать резинку маслом и вставить в новый радиатор и зафиксировать втулкой обратно. Сборку проводить надо в обратном порядке: собрать новый радиатор и интеркулер вместе, засунуть через низ на свое место, соединить с радиатором кондиционера и закрепить к кузову. После чего, установить обратно вентилятор с диффузором, вернуть на место проводку и подключить все фишки, поставить на место электромагнитный клапан. Далее подключить все патрубки и магистрали и залить антифриз.

Так же хочу заметить, что с некоторыми радиаторами (например Nisans) в комплекте идут новые зажимы для фиксации масляных магистралей, а на некоторых (например Denso) в комплекте их нет. Если фиксаторы старые, лучше дополнительно обернуть их пластиковым хомутом, чтобы снизить к нулю вероятность того, что они слетят и масляная магистраль вылетит из радиатора.

VOLVO-CLUB.BY

Потек радиатор двигателя. Замена или ремонт?

Менял на б/у шный, который перед тем как поставить проверял на "протечность". Ремонтировать можно, но нет гарантий, что при отгибании зубчиков, которые держат банку, они (эти зубчики) не отломаются.

Добавлено спустя 26 секунд:
Новый китай даже и не думал покупать и ставить. И тебе не рекомендую

Там начинают сопливить банки, мать их. При чем чем холоднее, тем больше текут. Таково свойство антифриза. Сам доливаю 1-1,5л в месяц зимой. Пока вот никак не решусь на замену.
Новый ниссенс 130-140
б/у оригинал 100
ремонт у них около 40-60
+ ко всем пунктам работа по замене.
Ценник на мою. На 850 + механика чуть дешевле. Надеюсь))
Сам пока склоняюсь к б/у оригиналу.

п.с. Щорс прав, я когда был у ремонтников на консультации, то предупредили, что при хреновом раскладе отламаются "усики". Тогда + варка и ремонт, и вот тебе б/у оригинал по ценнику.

уж лучше Behr-Hella за 140,чем бу за 100,сколько этому бу-шному жить осталось-это неизвестно

Добавлено спустя 33 секунды:
maljr.ga,опрередил

На Рашке стоит поискать, там и дешевле будет, и по производителям обширнее. Радиатор кондея себе из Рашки тащил - AVA, правда перед установкой, я его покрасил, некрашеный был.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
dmitriy@, хелла получше будет, минимально крашеные идут. Да и аккуратнее они как то.

Замена печки Volvo 850/70 (1)

нахера я это смотрел , Вольво у меня нету, может уже пора покупать ?

У меня печка стала просто гудеть в пути - как будто моторчик слетел в корпус

Благо тебе дарю,мастер ты наш!👏👏👏👍👍👍. 13 . 02 21 пригнал себе 850. В отличном состоянии,почти новая. А сегодня обнаружил мокрый коврик у себя под ногами.😪. С четырёх машин торпеды снимал. Но ты друг меня успокоил. Здоровья тебе,успехов. Благо дарю ! С меня подпись.👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

так толково снимает и комментирует, без воды и лирики. Спасибо за труд земляк!

Очень интересно,по логике вещей,почему трубки внизу подключаются,как знать что она незавоздушена.

Не соглашусь с автором видео.
Потек основной радиатор. Не пожалел денег и купил behr. Через год потек через соединение пластика с металлом. Поставил Nissens и уже лет 5 катаюсь на нем.
История с радиатором печки: потек. Поставил ava. Совсем не греет. Поставил опять-таки Nissens - подуло теплом. Катаюсь около 4 лет.
Итого: основной радиатор behr оказался абы что. Тот же nissens понравился куда больше. Хотя, понятное дело, допускаю подделку. Как-то с nissens везёт больше.
Ps. Nissens кладет кольца в комплект

Поменял печку и все ровно не греет она дует еле живая а патрубки горячие не дотронутся в чем причина не не греет.

У меня радиатор печки стоит давным давно Nissens и никаких проблем, потому что я заливаю антифриз Тотачи оригинал и подделку и других фирмы не пользуюсь, потому что в дешевых антифриз добавляют серной кислоты а это проедает не только радиаторы но и ГБЦ и блоки и т д. Если неверите то налейте любой антифриз в пластиковый стакан и положите алюминиевый пластину и оставьте на ниделю и сами увидите как проедает кислота в антифризе. Если пивную банку хотите сделать пластину то незабудьте убрать из внутренней стороне банки пластиковый покрытие! Вот тогда эффект увидите

Спасибо тебе Добрый Человек, много тебе здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Замена печки Volvo 850/70 (1)

нахера я это смотрел , Вольво у меня нету, может уже пора покупать ?

У меня печка стала просто гудеть в пути - как будто моторчик слетел в корпус

так толково снимает и комментирует, без воды и лирики. Спасибо за труд земляк!

Очень интересно,по логике вещей,почему трубки внизу подключаются,как знать что она незавоздушена.

Спасибо тебе Добрый Человек, много тебе здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Замена радиатора печки Вольво s80 I

Автомобили марки Вольво — надёжный и безопасный транспорт, который пользуется широкой популярностью у водителей как в Европе, так и в России. Однако с течением времени при больших нагрузках могут возникнуть некоторые проблемы, которые требуют оперативного реагирования. Так, одной из таких проблем в вольво с80 I является замена радиатора печки.

Для чего нужен радиатор печки

Радиатор отопителя представляет собой теплообменник, обеспечивающий передачу тепла от теплоносителя к окружающей среде. Его основная задача заключается в отоплении определенного помещения (салона авто). Принцип действия узла достаточно прост: внутрь устройства поступает горячая жидкость. Ее тепло проходит через стенку отопителя наружу.

Данное устройство является одним из важнейших агрегатов автомобиля. От стабильности его функционирования зависит множество факторов, включая следующие:

поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства;
безопасность передвижения (противодействие запотевания стекол);
эффективная работа электрооборудования в салоне.

Именно поэтому так важно следить за состоянием данного узла и при необходимости произвести замену радиатора печки вольво s80 I.

Причины и предупреждение поломки

Чтобы печка нормально функционировала и выполняла свое основное предназначение, должны быть в порядке все элементы, отвечающие за подачу теплого воздуха в салон. Среди них выделяются следующие:

климат-контроль;
теплообменник;
патрубки;
антифриз;
воздушные заслонки и приводы;
вентилятор печки;
воздуховоды.

Если хотя бы один из перечисленных элементов вышел из строя, то это может повлиять на всю работу отопительной системы.

Специалисты выделяют следующие наиболее часто встречающиеся неисправности, которые предполагают замену радиатора печки вольво с 80 I. К ним относятся следующие:

подтекание антифриза, что происходит в результате отхождения пластиковой части от алюминиевой;
засорение радиатора изнутри, что приводит к приостановке нагрева воздуха.

Пошаговая инструкция как заменить

Замена радиатора печки volvo s80 I требует усилий. Однако следование пошаговой инструкции поможет произвести установку нового прибора, восстановить его стабильную работу и создать комфортный микроклимат в салоне.

Итак, необходимо выполнять поэтапно следующие действия:

установить температуру на максимум при включенном двигателе, что позволяет не сломать привода заслонки;
демонтировать кожух, боковину туннеля, пластик на руле;
вытащить датчик стоп сигналов;
открутить рулевую колонку, вытянуть ее и согнуть в области карданного соединения;
слить антифриз;
выдернуть стопорные скобы, которые прикрепляют алюминиевые трубки к печке;
вытащить трубки из радиатора и отвести их по сторонам;
извлечь старый радиатор максимально аккуратно.
Далее следует процедура установки нового прибора. При этом на трубках печки рекомендуется заменить уплотнительные кольца.

После сборки заливают антифриз, ждут когда откроется термостат и доливают до необходимого уровня.

Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850.

В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.

1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)

Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.

P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.

При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.

Как заменить антифриз Volvo 850

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Вольво должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Вольво 850 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Вольво 850 или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Volvo 850 рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Volvo 850 и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Вольво 850, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Volvo 850 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Вольво 850 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Volvo 850, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Вольво 850 полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Вольво 850 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Замена радиатора охлаждения Volvo 850 в Волгограде

Замена радиатора охлаждения Volvo 850 - одно из возможных решений при ремонте охлаждения ДВС. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Волгограде. замена радиатора охлаждения Volvo 850 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Волгограде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo 850.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену радиатора охлаждения будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo 850 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo 850

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Волгограде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo 850 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Вольво 850 ремонт системы охлаждения

Приготовьте емкость для сбора охлаждающей жидкости ОЖ (10 литров).

Дождитесь остывания охлаждающей жидкости.

Отверните пробку на расширительном бачке.

Подставив емкость для сбора ОЖ . Отверните пробку на левом бачке основного радиатора.

Дождитесь слива ОЖ.

Пока жидкость стекает в емкость . Продолжим работы по демонтажу. Снимем вентилятор охлаждения. Для этого открутить 2 больших самореза сверху по бокам полочки с реле крепящих радиатор к передней панели. И два маленьких самореза крепящих корпус вентилятора к радиатору.

Проверяем слилась ли ОЖ. Даже если она уже не капает из дренажа. Положите тряпочку на горловину расширительного бачка и дуньте туда. Вытечет еще прилично ОЖ. Закручиваем пробку дренажа.

Ослабляем хомуты на патрубках идущих к радиатору.

Проделайте тоже самое на противоположной стороне. Вынув болт и сняв шланг с патрубка радиатора. Будьте готовы из радиатора выльется еще примерно 2 литра ОЖ.

Теперь можно открутить болт крепления с левой стороны до конца , и вытащить радиатор вниз.

Переставляем на новый радиатор резиновые втулки , алюминиевые овалы ограничители. Два пистона под саморезы , крепления радиатора.

В обратной последовательности устанавливаем новый радиатор .

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Глобальная проблема охлаждения Volvo 850

Дополнительные настройки

deimilorg

Добрый вечер! Прошу помощи в связи с проблемой охлаждения на Вольве 850 GLE 1997г двигатель B5252S эбу Fenix 5.2 акпп. на машине шильдик Муса Моторс то есть поставлена была в Россию.

Еще вопрос почему вообще есть перегрев? У друга на галанте вентель включается раз в год, после какого-нибудь особо жоского срачилова на дороге, больше ни-ни и никакого перегрева. Промыл радиатор на мойке не снимая, но не помогло. Планирую снять и промыть по отдельности оба(основной и кондера), но есть подозрения, что проблему это не решить, может быть основной заменили на беспонтовый неоригинал?

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, уже не знаю, что делать. Езжу с салоном залитым под ковриками антифризом и без печки, по вечерам уже мерзну, сибирь все же.

Вольво 850 ремонт системы охлаждения

ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА

Немного о конструкции двигателя.

Существует два варианта исполнения двигателей с которыми я столкнулся.

Вариант 1.

Двух коллекторный двигатель. Этакое чудо. Где один коллектор расположен над другим ,на валу двигателя. Соответственно регулировка скорости вращения вала двигателя осуществляется за счет подачи питающего напряжения либо на обмотку 1 либо на обмотку 2. В этом варианте щеточный узел состоит из 8 щеток , расположенных в двух уровнях на несущей площадке. Каждая пара щеток расположена крест накрест.

Провода подводящие питание на двигатель красного , зеленого (по ним идет + 12 Вольт) и черного (масса) , заделаны напрямую в корпус двигателя.

Вариант 2

Одно коллекторный двигатель . Соответственно одно скоростной. Первая скорость реализована за счет включения в цепь питания двигателя выносного гасящего керамического сопротивления. Оно закреплено на ребре жесткости решетки вентилятора (показан на фото красной стрелкой). Вторая скорость подключает через реле 100% бортового питания на мотор.

Провода подводящие питание к двигателю красного цвета (+12 Вольт) и черного (масса). Зеленый провод (первая скорость вращения двигателя) уходит в гасящий резистор (показан на фото красной стрелкой). Реле вентилятора (с соответствующей маркировкой на корпусе) в левом нижнем углу фото.

Как ремонтировать

В моем случае был неисправен мотор изготовленный по первому варианту. (с двумя коллекторами).

Порядок работ:

Снятие вентилятора радиатора.

Демонтаж двигателя вентилятора.

обстучать раскерненные элементы корпуса двигателя , для того чтобы снять крышку двигателя.

сбить крышку с элементов корпуса.

снять пластиковую шайбу синего цвета с вала двигателя (запомните ее положение юбкой кверху от коллектора)

отжать и ослабить пружины поджимающие щетки к коллектору.

снять плату щеток , подцепив её с помощью отвертки с плоским жалом.

Ремонт двигателя.

проверьте как работают щетки, легко ли они передвигаются в корпусе.

очистите их от отложений и продуктов износа обработайте WD40.

проверьте легко ли вращается ротор двигателя в подшипнике.

смажьте подшипники.
при необходимости замените его, для этого придется спрессовать или снять съемником основание вентилятора с вала двигателя. (я этого не делал )

Сборка двигателя.

есть одна хитрость, щетки второго яруса нужно зафиксировать, вставив в отверстия ,рядом с пружинами, подходящие по диаметру предметы (например спички, или зубочистки)

ВНИМАНИЕ . Не подавать +12 В одновременно на красный и зеленый провод.

Установка и сборка вентилятора.

провести сборку в обратном порядке

VOLVO 850

Вольво 850 ремонт системы охлаждения

В статье применены фотографии с сайта http://www.volvospeed.com/

7,0 л для турбированных двигателей

Температура кипения около 135 град С.

ВНИМАНИЕ. Двигатель должен остыть. Не проводите работы на горячем двигателе , во-избежании ожогов.

Производится полный слив охлаждающей жидкости (ОЖ) из системы

Открутить пластиковую пробку на корпусе радиатора охлаждения , подставить под нее емкость для сбора ОЖ. Потянуть ее вниз.

Открутить пробку ключом на 13 , на корпусе двигателя , и подставить под отверстие емкость для сбора жидкости.

Заливать приготовленную ОЖ , из антифриза VOLVO и чистой воды в соотношении 50/50 , через расширительный бачок .

Проверить уровень ОЖ по метке на расширительном бачке.

ВНИМАНИЕ. Двигатель должен остыть. Не проводите работы на горячем двигателе , во-избежании ожогов.

Приготовьте инструмент , отвертки под Torx 25 и 40 мм.

Будьте готовы что у Вас вытечет небольшое количество ОЖ , и придется долить её после окончания процедуры замены термостата.

Ослабьте хомуты стягивающие шланги подвода ОЖ к термостату от радиатора и к расширительному бачку.

Снимите тонкий шланг со штуцера на крышке корпуса термостата .

Снимите толстый шланг с крышки корпуса термостата (потечет ОЖ).

Загните шланг кверху и заправьте его под переднюю панель ,предотвратив тем самым дальнейшее вытекание ОЖ.

Извлеките из корпуса термостата , термоэлемент.

Собирать в обратной последовательности. Затягивать болты аккуратно, корпус легко трескается.

ВНИМАНИЕ. Двигатель должен остыть. Не проводите работы на горячем двигателе , воизбежании ожогов.

Отсоединить разъем датчика температуры ОЖ (ЕСТ)

Торцевым ключом на 19 выверните датчик из корпуса термостата. Будьте готовы что вытечет ОЖ . Небольшое количество. Придется долить по окончании работ.

VOLVO 850

После новогоднего сюрприза и рождественских подарков заняться в выходные было решительно есть чем… Причем не только мне, но и братьям досталось… 🙂

Радиатор печки: тут вообще никаких проблем — Behr-Hella встал как родной. Поролоновое уплотнение на него я наклеил ещё дома, в тепле, оставалось только запихнуть его в корпус и притянуть 4 винтами.

Думали, одевать уплотнительные колечки на подходящие трубки печки? На самих трубках были уже какие-то пластиковые уплотнения, сначала я их принял за старые кольца и пытался снять, но они оказались частью трубки. Решили, что уплотнительные кольца не помешают, если позволят притянуть трубки к радиатору штатным болтиком. Позволили — притянули… Кольца же взяли из универсального набора колец O-Ring, который недавно прикупил себе брат…

Корпус с радиатором становился под торпеду с трудом, мешали тросики МКПП — отодвинули их в сторону и вставили радиатор на место. Тросики в прежнее положение, слив кондея тоже и можно крепить пластиковую защиту…

… но только после опробывания новой печки в деле, а пока на очереди был основной радиатор… он у меня подтекал по боковинам…

Замена радиатора двигателя наглядно показана на видео из вот этой записи драйвовчанина bootable:

При замене никаких трудностей не возникло, кроме приржавевшего в некоторых местах крепежа… Слили остывший антифриз, заменили радиатор и убрали закольцовку подключили новую печку к контуру ОЖ… Вытаскивали, кстати, радиатор вниз, слегка приподнятого на плите носа для этого хватило…

После замены был залит свежий антифриз Sintec зеленого цвета (прикупил за 600 рублей ещё одну 4-литровую канистру) и проведена проба радиаторов — завели машину и погоняли на разных оборотах… Течей нет, в салоне Ташкент! И наконец-то растаял недельный снег, нанесённый в салон ногами и ветром — можно сказать проведена влажная уборка салона… )))

P.P.S.: Хрупкий пластиковый переходник трубок печки (на который ругаются вольвоводы) на моторном щите у меня уже был удален предыдущими владельцами — его заменили простыми шлангами…

Но удалили переходник неграмотно, просто выкинув его и пропустив в отверстие моторного щита шланги — на скорости оттуда холодом дуло в ноги.

Читайте также: