замена испарителя кондиционера мазда 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

0 комментариев

Очистка испарителя кондиционера своими руками

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

включение мотора автомобиля;
включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

Кондиционер и отопитель Мазда 3

8.5.1 Кондиционер и отопитель
Хладагент Меры безопасности при обслуживании Воздушный фильтр Блок системы кондиционирования воздуха Испаритель Расширительный клапан Конденсатор Проверка радиатора отопителя Снятие и установка заднего воздуховода Снятие и установка компрессора системы кондиционирования возд.

8.5.2. Хладагент
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.5.3 Воздушный фильтр
На автомобиле установлен воздушный фильтр, который может дезодорировать воздух и очищать его от пыльцы и пыли. Воздушный фильтр состоит из дезодоратора, окруженного пылевым фильтром. Дезодоратор удаляет ароматы, содержащие альдегид, пылевой фильтр задерживает мелкие частицы и взвесь. .

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха
Блок системы кондиционирования воздуха объединяет блоки охлаждения и нагрева. Работа заслонки управления отопителем Рис. 8.62 . Работа заслонки управления отопителем: 1 – воздушный поток; 2 – заслонка управления отопителем; 3 – испаритель; 4 – радиатор отопителя; 5 – блок систем.

8.5.5 Испаритель
Используется испаритель нового типа, в котором объединены многопоточный испаритель (состоящий из элемента конденсации и элемента переохлаждения) и газо-жидкостный сепаратор (модулятор). Корпус испарителя покрыт полимером, который содержит противобактериальное вещество для устранения источника.

8.5.6 Расширительный клапан
Расширительный клапан обеспечивает резкое уменьшение давления жидкого хладагента. При этом хладагент распыляется, что облегчает процесс испарения. Расширительный клапан также регулирует расход хладагента подаваемого в испаритель. Расход хладагента регулируется величиной открытия шарового .

8.5.7 Конденсатор
Используется конденсатор с дополнительным охлаждением. Это – многопоточный конденсатор, который оборудован элементом дополнительного охлаждения и объединен с приемником/влагоотделителем. Рис. 8.66 . Конденсатор: 1 – конденсатор; 2 – элемент охлаждения; 3 – элемент дополнительного о.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя
Снимите блок системы кондиционирования воздуха. Снимите радиатор отопителя блока системы кондиционирования воздуха. Проверьте на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости. При обнаружении неисправностей замените радиатор отопителя. Проверьте пластины на наличие деформаци.

8.5.9 Снятие и установка заднего воздуховода
Переверните переднее покрытие пола. Снимите задний воздуховод (правая сторона). Снимите задний воздуховод (левая сторона). Рис. 8.67 . Задний воздуховод: 1 – задний воздуховод (правая сторона); 2 – задний воздуховод (левая сторон) Установите в порядке, обратном снятию.

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Разрядите хладагент. Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень. ВНИМАНИЕ При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура сн.

8.5.12 Регулировка обгонной муфты
Рис. 8.73 . Измерение зазора по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора Измерьте зазор по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора системы кондиционирования воздуха, используя толщиномер (рис. 8.73). Убедитесь в том, что зазор соответствует норме.

8.5.13 Проверка обгонной муфты
Рис. 8.75 . Схема подачи напряжения с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты Подайте напряжение с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты, а корпус компрессора системы кондиционирования воздуха соедините с массо.

8.5.15 Проверка конденсатора
Проверьте конденсатор на наличие повреждений и утечки масла. При наличии неисправности замените конденсатор. Визуально проверьте пластины на наличие отложений. При наличии отложений удалите их. Визуально проверьте пластины на отсутствие изгиба. При обнаружении изгиба выправьте пластин.

Производим чистку испарителя автокондиционера своими руками

Никто не поспорит с тем, что при управлении автомобилем в жару система кондиционирования играет важную роль в обеспечении комфорта для автовладельца. В частности, в этой статье мы поговорим о таком элементе системы, как испаритель кондиционера автомобиля. Что представляет собой это устройство и как произвести его очистку при необходимости, вы сможете узнать в этой статье.

Что такое испаритель?

Дезинфекция испарительного элемента

Когда воздушный поток в системе охлаждается, непосредственно в испарительном устройстве осуществляется конденсация. Впоследствии конденсат стекает на так называемые ребра решетки этого устройства в специальный поддон, а уже из поддона он уходит в окружающую среду. Когда воздушный поток попадает в саму систему, вместе с ним в нее поступает и грязь с пылью из окружающей среды. Поначалу эта пыль, осевшая в системе, никак не тревожит водителя, но она может найтись и обязательно найдется тогда, когда при работе кондиционера в автомобиле начнет появляться неприятный запах. Появление запаха является первым симптомом того, что находящийся в системе кондиционирования испаритель забился пылью.

Инструкция по чистке

Как осуществить прочистку автокондиционера своими руками и какое средство для чистки лучше использовать? Подробную инструкцию по этому процессу вы найдете ниже, но перед тем, как заняться выполнением этой задачи самостоятельно, нужно подготовиться.

Подготовительный этап

Автомобильный кондиционер сегодня можно прочистить практически на любом СТО, но и своими руками это сделать вполне возможно, ничего трудного в этом нет. Эта процедура не вызовет больших трудовых и временных затрат, но если вы занимаетесь прочисткой впервые, то как минимум, вам нужно быть терпеливым.

Очищение испарительного устройства

Что касается непосредственно процедуры очистки, то она может производиться как с демонтажем испарительного устройства, так и без этого. Если вы решите снимать испаритель, то учтите, что мы крайне не рекомендуем этого делать, если вы ни разу не сталкивались с подобной задачей. Место расположения устройства зависит от модели транспортного средства, но обычно он располагается рядом с вентилятором самой печки. Последний расположен за вещевым ящиком, напротив переднего пассажирского сиденья. Так или иначе, вам в любом случае нужно до него добраться, сделать это можно путем демонтажа вещевого ящика. Если имеется шумоизоляция, то ее также нужно снять, после этого можно приступать к промывке.

Непосредственно чистка химией

Сделав это, можно приступить к выполнению задачи, основные нюансы приведены ниже:

Сама процедура очистки с помощью чистящего средства заключается в распрыскивании жидкости между так называемыми ребрами испарительного элемента. Причем желательно попасть во все щели.
Процесс промывки производится в несколько шагов, перерыв между ними должен составлять от 20 минут до получаса.
При первом распрыскивании очистительного средства жидкостью необходимо смочить всю грязь и пыль, а во время второго этапа необходимо выдуть то, что не отпало само.
Для того, чтобы использование очистительного средства было наиболее эффективным, к процедуре сборки центральной консоли и установке бардачка советуем приступать не раньше, чем спустя 50-60 минут. Такого промежутка времени хватит для полного высыхания системы, за час все химические элементы очистителя испарятся.
Когда процедура будет завершена, рекомендуем также произвести прочистку воздушных каналов.

Видео «Наглядная инструкция по очистке испарительного устройства»

Испаритель кондиционера - снятие/установка, замена, чистка

Если плохо дует кондей или оттуда воняет болотом, значит пришло время снять испаритель и почистить его.

Первым делом надо спустить газ, это можно делать одновременно с процедурой откручивания тонкой трубки от испарителя. Начинаете откручивать ее, как зашипит - перестаем откручивать и ждем пока весь газ выйдет. Как шипеть перестало - знач газ вышел, откручиваем трубку до конца, затем откручиваем толстую трубку. Тонкая трубка - болтик на 10, толстая - гайка на 12.

Снимаем порог просто подковыривая его вверх

Откручиваем и снимаем боковой пластик, иногда это надо делать до снятия порога, ибо они бывают скручены вместе

Снимаем бардачок - там шняги по бокам которые нужно выдавить

Откручиваем болтики бардачка и снимаем его с планки

Снимаем планку. Болтики слева

Снимаем боковой пластик, ибо будет мешать

Откручиваем болтики сверху, которые удерживают корпус испарителя

Откручиваем железку - два болтика на 10 снизу и две гайки на 12 в глубине

Как включить кондиционер на Mazda 3?

Скорее всего, лето, вы только что приобрели новую машину и хотите использовать одну из очень полезных функций вашей Mazda 3 - кондиционер!
На большинстве транспортных средств включение кондиционера не является трудным действием, но в этой статье мы собираемся проверить это действие, которое, хотя и является обычным, может показаться немного странным для новичков. Так что посмотрим как включить кондиционер на мазде 3? Сначала мы посмотрим, как это работает, затем как включить кондиционер на вашей Mazda 3, и, наконец, мы дадим вам несколько советов по его использованию.

Как работает кондиционер на Mazda 3?

Компрессор: Это ключевой компонент вашего кондиционера, он контролирует давление в вашем контуре и управляет циркуляцией жидкостей в контуре.
Конденсатор: Эта небольшая катушка, как и радиатор, предназначена для снижения температуры газа и его возврата в жидкое состояние (55 градусов).
Воздуходувка и испаритель: Нагревательный вентилятор нагревает жидкость под давлением до высокой температуры, в результате чего она превращается в газ, и во время этого переключения производит холод, который испарителем направляется в пассажирский салон.

Фактически, это устройство работает в замкнутом контуре, и, создавая колебания температуры и давления, газообразный хладагент может изменять состояние, вызывая выработку тепла или холода. Ты сейчас знать, как работает кондиционер в вашей Mazda 3.

Как включить кондиционер на Mazda 3?

А теперь перейдем к тому разделу, который вас интересует больше всего, как включить кондиционер на мазде 3? Хотя эта манипуляция для большинства из вас проще, чем вы думаете, было бы жаль, если бы вы не извлекли из нее пользу, потому что вы не знаете, как ее включить.

Включите кондиционер вручную на Mazda 3

На Mazda 3 есть два типа кондиционирования воздуха: ручной кондиционер и автоматический кондиционер, мы начнем с самого распространенного из двух, ручного кондиционирования воздуха, этот вид кондиционирования воздуха на Mazda 3 - это то, что мы могли позвоните на начальный уровень. На самом деле это не даст вам доступа ко многим опциям, но у вас уже будет возможность освежить воздух в машине. Вы можете просто выбрать интенсивность вентиляции и температуру воздуха, продуваемого системой. Чтобы включить кондиционер в Mazda 3, вам нужно будет включить кнопку A / C на Mazda 3, а затем установить вентиляцию и температуру Mazda 3.

Включите автоматический климат-контроль на Mazda 3

В заключение узнаем как включить автоматический кондиционер на мазде 3. Хотя методика очень похожа на ручное кондиционирование воздуха, есть некоторые дополнительные возможности, которые позволят вам с большим удобством освежить воздух. В отличие от ручного кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер позволяет вам выбрать желаемую температуру в кабине, и система будет самостоятельно регулировать ее для ее достижения. В дополнение к автоматическому климат-контролю во многих случаях у вас есть выбор использовать функцию «Bi-Zone», которая дает вам возможность выбирать различные температуры в зависимости от зон вашего Mazda 3. Для включения автоматического кондиционирования воздуха кондиционирования воздуха на Mazda 3, вам нужно будет только включить кнопку A / C на устройстве вентиляции, затем выбрать температуру, которой вы хотите достичь, и включить кондиционер на Mazda 3.

Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха Mazda 3 2003-2008: излагаем по пунктам

8.5.1 Кондиционер и отопитель

Кондиционер обслуживание любит

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Проверяем работу климатической установки

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

8.5.3 Воздушный фильтр

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха

Вместо итога

8.5.5 Испаритель

8.5.6 Расширительный клапан

8.5.7 Конденсатор

8. Кузов

8.5. Кондиционер и отопитель

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток.

Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень.

При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура снижается и слышен аномальный шум. Всегда закрывайте пробками открытые фитинги после снятия любых элементов контура охлаждения для предотвращения попадания влаги или примесей в контур.

Рис. 8.68. Снятие компрессора кондиционера: 1 – шланг охладителя (верхний); 2 – шланг охладителя № 4 (автомобили с левым расположением рулевого управления); 3 – разъем магнитной муфты; 4 – компрессор системы кондиционирования воздуха

Снимите в порядке, указанном на рисунке 8.68.

Установите в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Выполните эксплуатационные испытания системы кондиционирования.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

8.5.12 Регулировка обгонной муфты

8.5.15 Проверка конденсатора

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Читайте также: