замена крышки расширительного бачка опель астра н

Обновлено: 18.05.2024

Замена крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости Opel Astra H

Opel Astra GTC 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Opel Astra GTC, 2006

Opel Astra GTC, 2010

Opel Astra GTC, 2006

Opel Astra GTC, 2008

Комментарии 15

Как эта крышка по качеству?

Да норм, крышка как крышка

Бывает я открываю и как вальнет оттуда под давлением.
Разве давление не должно быть сильным и постоянным? Зачем его спускать?

Ещё в расширительном чутка эмульсия, теплообменник пошёл по писте.
Как думаешь, стоит крышку поменять?

лишним точно не будет)

Ещё в расширительном чутка эмульсия, теплообменник пошёл по писте.
Как думаешь, стоит крышку поменять?

машина должна поддерживать достаточное давление в системе.вот крышка и регулирует это давление.если бы крышка не регулировала это давление у тебя бы уже все патрубки поразрывало.или если бы крышка пропускала воздух то машина бы постоянно кипела.а с эмульсией надо бороться так как она по чуть будет разъедать тебе патрубки.я бы на твоем месте сразу менял прокладку масляного радиатора и прокладку маслонасоса.

Снятие и установка расширительного бачка Опель Астра

Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовый), пассатижи.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).

2. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

3….и снимите шланг со штуцера расширительного бачка.

4. Аналогично снимите со штуцеров расширительного бачка шланг отвода жидкости из дроссельного узла…

5….и жидкостный шланг.

6. Отожмите отверткой фиксатор держателя расширительного бачка…

В случае повреждения замените держатель расширительного бачка.

8….и снимите расширительный бачок с кронштейна на кузове.
9. Установите расширительный бачок в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).

Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка

В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.

На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.

Так выглядят внутренности отечественной крышки расширительного бачка ВАЗ, которая считается неразборной и неремонтопригодной

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.

Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор»

Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде

Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»

Импровизированный стенд может выглядеть вот так

Внешне модернизированная крышка никак не отличается от обычной

Подпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка. (По моему мнению, это лучший способ).

Большинство водителей даже не подозревают насколько сильно система охлаждения двигателя зависит от такого маленького и простого элемента, как крышка расширительного бачка. В этой статье я постараюсь объяснить, какую роль играет крышка, к каким последствиям может привести её поломка, а также покажу, как можно очень просто проверить её.

Роль крышки расширительного бачка.

Благодаря крышке в системе охлаждения поддерживается нужное давлений , она является неким регулятором, который стравливает избыточное давление при нагреве двигателя, и не даёт создаться вакууму и воздушным пробкам при его остывании.

К каким последствиям может привести поломка крышки расширительного бачка.

Тут всё зависит от того, какой клапан выйдет из строя. Если сломается тот клапан, который стравливает избыточное давление, то в лучшем случае это будет утечка охлаждающей жидкости в результате срыва одного из патрубков. Если Вы вовремя этого не заметите, то двигатель запросто может перегреться.

Ситуация буде хуже, если лопнет сам расширительный бачок, или появится трещина в радиаторе или отопителе салона. Тогда придётся раскошеливаться на новые запчасти

Что касается клапана, который работает при остывании двигателя, то последствия его поломки тоже могут быть неприятными. Например, образование воздушной пробки, из-за которой печка в автомобиле дует холодным воздухом при горячем двигателе. Неприятно получать такие сюрпризы зимой, уж поверьте.

Как проверит работоспособность крышки расширительного бачка.

Всё буду рассказывать на собственном примере, фотографии тоже использую исключительно свои.

Для начала с утра, перед тем как запустить двигатель, я решил проверить работу клапана, который защищает от вакуума. Для этого нужно просто открыть капот, и посмотреть на патрубки. Если они не втянуты, всё в порядке. У меня с этим проблем не возникло.

Затем прогреваем автомобиль, и пробуем аккуратно открутить крышку расширительного бачка, должен быть такой "пшик", будто бы вы открываете газированную воду . Если такого нет , значит второй клапан не работает, либо система охлаждения негерметична.

Бывает такое, что клапан удерживает слишком слабое давление для нормальной работы системы охлаждения, тогда требуется более детальная и точная проверка.

Проверка второго клапана производится сложней и требует дополнительного приобретения двух хомутов. Также потребуется компрессор, но в наше время, думаю он есть у каждого.

Итак, именно на моём автомобиле, подопытным патрубком стал тот, который идёт от радиатора, на расширительный бачок. Я отрезал патрубок так, чтобы небольшая его часть осталась подцеплена к расширительному бачку. Отверстие в патрубке я заткнул болтом и затянул хомутом.

К кусочку патрубка, который остался на расширительном бачке, я подцепил компрессор и также затянул хомутом.

Opel Astra H (Family) / Руководство

При первых признаках перегрева, если загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона ( см. разд. Система вентиляции, отопления и кондиционирования ). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю Opel Astra поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира - нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Полезный совет

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов). Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения.

. окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

7. Замените плавкую вставку №6 (показана на фото стрелкой) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка, предохранитель или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет - также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранитель и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. Электрооборудование).

Полезные советы

В пробке расширительного бачка Опеля Астра установлены два клапана — впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой.

Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Vectra Club Russia

В общем трабла такова:
стал замечать вонь из под капота изредка и стал уходить фриз. Воняет потому ,что после сброса фриза на рейку рулевую, он стекает на выхлопную
Протер весь бочек и понял, что давит через защитный клапан как при переизбытке давления. Просто сбрасывается давление.
Еще нашел подтеки в лопнувшем обратном патрубке подогрева дросселя.
При всем при этом есть посторонний шуршащий звук ролика. Шуршание после некоторых наблюдений появляется после прогрева.
Сброс фриза как правило происходит на переходных температурах при прогреве или после недогрева снова в прогреве.
Как раз в этот момент и появляется вонь.
Что может быть причиной выброса фриза? Крышку уже сменил на бочке.
Заказал помпу Hepu и лопнувший патрубок. Надеюсь, докатаюсь до их прихода
Все ролики Ина и помпа оригинал стоят новые и менялись 70 000 назад вместе с ГРМ и фазорегулятором.
Может есть тема где можно почитать побольше по этому направлению? Ткните носом, если знаете, пожалуйста

На всякий случай заказал пару литров антифриза оригинального

Прежде чем заклинить, подшипник помпы даст знать. Ты это услышишь. Если ты не услышал :oops: , и она заклинила, то двигатель будет кипеть, со стрелкой в красной зоне, так что не вариант, к тому же ее пробег 70 тыс, всего - рановато для клина.

В прогар прокладки тоже не верится, попробуй просто уменьшить немного уровень. Или попытайся поймать момент выброса - действительно ли фриз поднимается под пробку.

Простейший способ проверить прокладку, это бодать в цилиндр, при поршне в вмт сжатый воздух. Продуваем свечной колодец, выкручиваем свечу, ставим поршень в вмт, подходящим шлангом, или соедив несколько шлангов один в другой подаем сжатый воздух в цилиндр - смотрим и слушаем расширительный бачок сняв его крышку.

Я сначала подумал ,что опять клапан вентиляции картерных газов, но нет. Послюнявил свистульки и понял ,что он тут не при чем.
Свист/шуршание именно от подшипников. Вопрос только от каких подшипников?
Под кожухом ГРМ все сухо.
Так что начну с меньших затрат. Да и помпу смогу вернуть на место оригинальную после эксперимента,а новая полежит и не прокиснет.
Я почитывал на астраклубе, что шуршать может начать и раньше она.

Да и давит не постоянно, а временами. Могу покататься несколько дней пока не загорится лампочка недостатка фриза.
Так что если бы прокладку пробило, то явно давило бы давление при повышении оборотов или после прогрева. И давило бы постоянно, а не временами

Сегодня 31.01.2012 понаблюдал за расширительным бочком после замены лопнувшей трубки выпускной на обогреве дросселя. Заменил ее комбинацией шлангов и медной трубки нужного диаметра
В общем ситуация такова:
при прогреве движка вырубил пропеллер печки. Уровень фриза на холодном двигателе ровно по середине.
Примерно в районе 97 по БК открывается термостат. При 102 примерно начинает расти уровень фриза в бочке. При 105 начинает сопливить отводящий сосок.
После включения на 106-107 пропеллера уровень резко уменьшается до практически нормы.
Из бочка не воняет газиками, а только фризом. Бочек спокойно могу открыть при 90 по приборке.
Такое подозрение, что не герметична система - патрубки мягкие всегда и на термостате и на радиаторе

Почему расширительный бачок полный до крышки? Опель астра г 1,8

Подскажите кто знает. у меня уровень охлаждающей жидкости находится на уровне надписи KALT/COLD как и должно быть только вот заметил сегодня приехав с работы и открыв капот что расширительный бачок полный под самую крышку а в патрубке что идет к термостату что то булькает(типа воздух) температура на датчике 92-95 градусов вентиляторы работали.может слить чуть жидкости так как мне кажется что её очень много поэтому и бачок полный даже и под крышки чуть начало капать.термостат работает(дует горячий воздух)что же может быть?вроде не перегревается (по датчику)

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил - тот и добрый .

Подскажите кто знает. у меня уровень охлаждающей жидкости находится на уровне надписи KALT/COLD как и должно быть только вот заметил сегодня приехав с работы и открыв капот что расширительный бачок полный под самую крышку а в патрубке что идет к термостату что то булькает(типа воздух) температура на датчике 92-95 градусов вентиляторы работали.может слить чуть жидкости так как мне кажется что её очень много поэтому и бачок полный даже и под крышки чуть начало капать.термостат работает(дует горячий воздух)что же может быть?вроде не перегревается (по датчику)

Если б была прокладка или блок или ещё что, то у тебя из-за негерметичности системы охлаждение было б падение давление при расширении жидкости. И её б там не было по самое горло.
А бульки идут скорее из шланга обратки.

Не по моему не крышка так как я раз её перетянул и клапан не работал так вот шланги были дубовые а сейчас шланги вроде норм.а там хрен знает так как до этого помню было слышно как из под крышки воздух стравливался а сейчас неслышно.Да ещё вспомнил когда жидкость чуть упала попытался открыть крышку(знаю что на горячую нельзя ) так вот жидкость начала набираться опять(двиг заглушен) я ещё думаю может воздушная пробка так как недавно сливал жидкость хотя за это время уже должна была выгнаться системой.

С утра проверь уровень, затем открути крышку расширительного бачка. Заведи. Подойди к бачку. Погазуй и посмотри нет ли пузырьков воздуха. Если есть - в ремонт. Прокладка ГБЦ. Если нет, то либо сама крышка с клапаном выделывается либо пробка в системе охлаждения.

не пузырьков нет я это ещё прежде чем писать проверил

А вот ещё о чем подумал а может жидкость закипает а датчик температуры врёт?потому что очень жарко под капотом аж метал нагреваться и пластмассовые части (воздушный фильтр и защита грм) мужики только не смейтесь надо мной так как машина куплена недавно да ещё притом она у меня первая.постоянно что нибудь ищу что не так уже и так на 25000рублей попал(окончательно сломал бк дисплей)

Замена расширительного бачка Opel Astra j

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе Замена охлаждающей жидкости.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 1 на примере двигателя А16 XER.

1 – водораспределительная труба; 2 – отводящий шланг обогрева дроссельного узла; 3, 5 – шланги к радиатору отопителя; 4 – термостат; 6 – жидкостный шланг расширительного бачка; 7 – расширительный бачок; 8 – пробка расширительного бачка; 9 – пароотводящий шланг расширительного бачка; 10 – отводящий шланг радиатора; 11 – электровентилятор; 12 – радиатор системы охлаждения; 13 – конденсор системы кондиционирования; 14 – подводящий шланг радиатора

Системы охлаждения остальных двигателей устроены практически аналогично, различие состоит в расположении элементов системы. Кроме показанных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90–100 °С.

Радиатор 12 (см. рис. 1) с вертикальным потоком жидкости, с трубчатоленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В нижней части правого бачка находится сливной кран. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Расширительный бачок 7 служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесена метка «KALT/COLD» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 8 с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 140–150 кПа (1,4–1,5 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см 2 ) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат 4 с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в алюминиевом корпусе на модуле термостата. При температуре охлаждающей жидкости до 80 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 80 °С термостат начинает открываться, а при 95 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Модуль термостата, в пластмассовом корпусе которого расположен датчик температуры охлаждающей жидкости и может быть установлен (в зависимости от комплектации) клапан регулировки подачи жидкости в радиатор отопителя, установлен на заднем торце головки блока цилиндров (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров). К модулю присоединена водораспределительная труба 1 и шланги 3, 5 радиатора отопителя.

Электровентилятор 11 с пластмассовой семилопастной асимметричной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом на небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 12 В четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата.

В систему охлаждения с помощью шлангов 3 и 5 включен радиатор отопителя салона.

Табл. 1. Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Заменить антифриз Opel

Заменить антифриз на Opel Astra H можно самостоятельно, для этого нужно лишь внимательно прочитать предложенный нами материал.

О_о Хочу поехать поменять антифриз, купил на днях себе Opel астру Н Она воздушится всегда при замене. Для этого как заменишь, заведешь с незакрытым.

Замена антифриза Opel Astra Н описана в этой инструкции. Замена антифриза Opel Astra Н важна для оптимальной работы двигателя.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. Ну вот собственно и всё, очередной этап в рамках ТО-6 завершён. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение мин и заверните пробку бачка. Снятие и установка расширительного бачка Opel Astra h и промойте его. Промывка должна продолжаться до тех пор покуда сливающаяся вода не будет чистой.

замена антифриза

По Науке 20 — Замена антифриза Opel Astra J

Откручиваем пробку бачка На трубку крана для слива на радиаторе системы охлаждения, находящегося внизу бачка справа от радиатора, нужно надеть шланг, предварительно подставив емкость и открутить кран.

Надеваем шланг на патрубок Сливаем ОЖ. Перекройте вентиль и опустите машину. Заливка нового антифриза Выше приведена инструкция, как слить антифриз.

После удаления старой жидкости, в системе охлаждения Opel Astra H, можно переходить к ее наполнению. Для этого, сделайте следующее: Убедитесь в исправности всех трубок охладительного тракта, а также в надежности креплений.

Если в процессе осмотра, были выявлены дефектные компоненты, замените их и протяните хомуты. Демонтируйте крышку расширительного бачка и начните медленно заполнять систему чистой, охлаждающей жидкостью. Лейте рабочий состав до момента, пока его уровень в бачке не окажется на уровне нижнего патрубка.

Как поменять антифриз на Opel Astra н

Как слить антифриз с Opel Astra н

Рассказ владельца Opel Astra H — плановое ТО. Затем снова сливаем и снова заливаем воду, т.к. пока еще вода сильно пачкается и цепляет много остатков старого антифриза и промывочной жидкости.

слейте жидкость. Предупреждение. Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Если расширительный бачок сильно загрязнен, то снимите (см. Снятие и установка расширительного бачка Opel Astra h) и промойте его.

Тосол и антифриз — одно и то же? Возможно, что сломался сам датчик. Если система охлаждения Opel Astra сильно загрязнена, или долгое время не производилась замена антифриза, то рекомендуется ее промывать. Чтобы полностью опустошить систему охлаждения Opel Астра, надо сдвинуть хомут, который держит патрубок подогрева дроссельного узла, и снять патрубок со штуцера промежуточной трубки. Залить воду в бачок под самую крышку.

Замена антифриза и расширительного бачка на Opel Astra h

В процессе замены антифриза, будьте внимательны — рабочая жидкость не должна попасть на зубчатые ремни, ведь в ее составе имеется гликоль.

Антифриз Opel Astra моделей H и J. Регламент замены, инструкция по сливу и заливке, а…

Это крайне важно, ведь игнорирование этого требования может привести к выходу из строя системы.

Очень важно чтобы антифриз Opel Astra заливался одного вида, например, нельзя доливать красный в зеленый, или G11 в G Чтобы добиться лучших результатов, применяйте только те антифризы, которые рекомендуются производителем.

Замена антифриза Opel Astra Н. Инструкция как поменять ОЖ на Astra Н

В чем заключаются основные свойства охлаждающей жидкости?

Замена антифриза.

Если уровень ниже требуемого — долить. Автомобиль во время процедуры должен находится на ровной поверхности.

Первым делом надо открыть крышку расширительного бака. К сливному отверстию подсоединить шланг, и конец опустить в тару для слива.

Заливать новое средство до тех пор, пока оно не польется из дроссельного штуцера, его нужно снять предварительно, ослабив хомут. Проверять уровень на прогретом моторе, долить при необходимости. Рекомендации по замене масла в двигателе Opel Антара Почему уходит антифриз? Таких причин у Opel Astra достаточно.

В целом процесс замены несложен и если вы внимательно изучите предлагаемый нами материал, то сможете поменять охлаждающую жидкость правильно и быстро своими руками, не прибегая к помощи работников СТО.

Как слить Автомобиль обязательно должен быть установлен в идеально ровном месте. В первую очередь необходимо открутить заглушку бачка.

Сколько литров антифриза в Opel Zafira Б?

Opel Zafira › Бортжурнал › Замена антифриза

— охлаждающая жидкость (4 литра концентрата); — емкость для сливаемой ОЖ (объемом 6 литров); — шланг (миллиметров 10 внутреннего диаметра);

Сколько литров антифриза в Opel Astra J?

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объемаМодельОбъем двигателяСколько литров антифриза в системеOpel Astra Jбензин 1.45.6бензин 1.65.9бензин 1.85.9бензин 2.07.1Ещё 4 строки

Как выгнать воздух из системы охлаждения Opel Astra J?

Как видите, как прокачать систему охлаждения Opel Astra того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Закройте систему охлаждения. Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться при мин—1 до включения вентилятора радиатора.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя?

Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

Как выгнать воздух из системы охлаждения на Chevrolet Lanos?

Как выгнать воздух из системы охлаждение lanos 1.5. обычно сам выходит но если нет то, завел открыл крышку расширительного бачка ждешь пока откроется большой круг, а если в печке воздух то поставить под угол 30градусов и показывать 1500об минутку другую, все. Или слей антифриз и заново залей.

Какой антифриз заливать в Opel Мокка?

Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации. Например: Для Opel Mokka (1 поколение) 2012 г. в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета.

Как выпустить воздух из системы охлаждения Chevrolet Cruze?

Открутить крышку расширительного бачка. Завести двигатель и включить печку на максимум.
…
Способ 2.

Читайте также: