замена подшипника кондиционера шкода фабия 2

Обновлено: 02.05.2024

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Skoda Fabia Combi › Бортжурнал › Замена подшипника шкива кондиционера Fabia 1.4

Всем привет! Набираемся желанием, терпением, чипсами, сухариками, кто пивом, кто погорячее, усаживаемся поудобнее) Сейчас будем открывать новые ремонты для тех кто любит ремонтироваться сам, обходя стороной сервисы и СТО. Эта история о ремонте до вероятной поломки, это ремонт из разряда "лучше сейчас заменжеваться, чем потом без кондея оставаться"))
Суть дела такова: полез в узел ГРМ, поэтому попутно не мог пройти мимо шкива кондиционера. Вот здесь совсем недавно я уже лазил в ГРМ на диагностику помпы и задался вопросом — о люфте шкива кондиционера. Тогда скинув ремень и пошатав за шкив мне не понравился люфт. Но все началось совсем не тогда, а еще раньше. На работающем двигателе еще давно наблюдал странный звук сухих шариков, слышен он был совсем тихо если наклониться к ремню навесного оборудования. Так я поездил много и потом поменял ролик натяжителя ремня. Но этот шумок не ушел. Возможно он и не есть проблема чего-либо, но пошатав шкив, предположил, что проблема может быть здесь.
Дело даже не в том, чтобы взять и от нефиг делать поменять подшипник шкива, ведь на самом деле это важный узел и даже не столько важный, сколько с ума сойти как дорогой. Оригинальный компрессор за тридцатку, заменители дешевле, но тоже дорого, а демпферная пластина около 3000р. Хоть кондиционер для меня не постоянная кнопка в автомобиле (пользуюсь редко), но все должно работать по маслу).
Кроме того последний год появился вой при работе кондиционера, не всегда, но бывает, усиливающийся при увеличении оборотов. В ленте можно много встретить заметок об этом в последнее время. У кого-то проблема решается заменой фреона с маслом, у кого-то ничем не решается). И опять-таки собирался менять фреон (а не менял я его уже…да вообще не менял ни разу) и тут обратил внимание на люфт шкива. В общем сегодня строчу текст о замене подшипника.
Вообще информации о его замене на Фабии немного, поэтому кому-то эта информации может пригодиться. Есть несколько ремонтов уже дохлых случаев, поэтому ремонтируемся до дорогой поломки. Так как инфы мало, то многое делал из расчета "поживем — увидим" или "вскроем-определимся")

Самое главное в ремонте подшипника — это знать какой подшипник у нас стоит, его размеры. Производителем нашего кондиционера является японский Denso. И на разных моделях могут стоять абсолютно разные подшипники. Так как ремонт на 1.4 я не нашел толком на Фабию2, то покумекав с соображалкой заказал не глядя подшипник ACB35X52X20 NTN-SNR Подшипник компрессора кондиционера 336р.
Это и код и размеры, уверяю, что на 1.4 BXW 2008 года точно стоит это. Есть еще 22мм, но это не наш случай.
Второе самое главное в ремонте — это съемник или та приблуда, которую вы соорудите, чтобы открутить демпферную пластину от шкива. Брал опять-таки на угад.
10530001 МАСТАК Съемник шкива кондиционера 574р.
Забегая вперед напишу, что он не подошел. Минимальный треугольник, который может дать съемник — больше нашего. Поэтому колхоз в студию. К тому же не подошел, не значит что не пригодился. И второй инструмент это ключ на 7 в том обличие, в котором удобнее, решите по месту)

По порядку. Поднимаем на домкрат, снимаем колесо, снимаем подкрылок. Ремень можно не снимать, так проще, шкив будет стоять на месте. Фото того как было до меня — я не сделал, но скажу так — по незнанию и в первый раз я потратил на эту процедуру много часов. Во второй раз я бы все сделал за час. Опыт чтоб его)
Скидываем резиновую пипку с головки на 7. Подковыриваем аккуратно с краев резиновый чехол и снимаем его и видим некую картину. Фото нет, поэтому сразу фото колхоза.

Вокруг центра 3 отверстия для съемника, но суть дела такова, что это место сделано из супер прочной самой говнястой жестянки что можно встретить и даже если бы у меня был оригинальный съемник, то открутить и не повредить эту жесть — нереально! Она сминается от малейшего прикосновения. На это у меня и ушло много часов. Далее я стал сверлить под свой съемник новые три отверстия и по месту и подальше от жестянки. Сверлить можно смело, только аккуратно. Успехов было мало. Жесть сминалась, поэтому я решил выдрать ее совсем и увидеть то, что вы сейчас можете наблюдать.

Система такова, что как только клинит подшипник, то сразу ломаются эти лепестки и демпферной пластине приходит каюк. Новая такая стоит около 3000р, я узнавал заранее))
И вот только увидев всю эту картину полностью я подобрал положение своего съемника и ключа на 7. Суть такова — ключ на 7 крутим по часовой стрелке, съемником пластину против часовой. Как только пластина пойдет, можно снимать ремень и крутя сам шкив, пластина окажется в наших руках.

Подниму про муфту кондиционера

Так, по крайней мере, было на Акценте. Разве на А5 не так? А если не так (если муфты нет) - почему же при нажатии кнопки AC ощутимая потеря мощности есть?

PS про срывную муфту в курсе, речь не о ней.

компрессор постоянного вращения муфта там есть

но она не производит включение\отключение вала компрессора, а является предохранительной.

управляется компрессор через такого рода клапан, который заменяет электромагнитную муфту, как я понимаю

ну и главная засада, если я верно понял Евгения наше го , заключается в том, что клапан этот хрен найдешь отдельно.

вот так выглядит примерно

и проживает тут

Т.е. хочешь сказать, что мотор постоянно вжимает наклонной тарелкой плунжеры этого самого компрессора, а нагрузки на нем нет только потому, что рабочее тело не в цилиндры не подводится?

Если так - то это мрак. Зачем расходовать ресурс пары трения и жрать энергию впустую на нагрев этой пары?

ну у мериндоса W12 тоже 6 котолов можно вырубить если необходимости нет, знаешь ведь?

Т.е. хочешь сказать, что мотор постоянно вжимает
наклонной тарелкой плунжеры этого самого компрессора, а нагрузки на нем нет только потому, что рабочее тело не в цилиндры не подводится?
=======
как то так , видимо, и происходит.

Если так - то это мрак. Зачем расходовать ресурс пары трения и жрать энергию впустую на нагрев этой пары?
=======
нагрев будет при сжатии рабочего тела, а, если тела нет - откуда нагрев то? это как работающий в холостую компрессор для шин: когда не качает - практически не греется. я по крайней мере так понимаю

вот тут товарищ Star964 все разложил по полкам за что ему спасибо:

Управление компрессорами, как уже справедливо заметили, бывает двух типов:

- С электромагнитной муфтой включения. Включение осуществляется подачей +12 на обмотку муфты. Шунтирующий диод стоит обязательно, но находиться он может в разных местах - на компрессоре, на разъёме, в монтажном блоке, в блоке управления кондиционером. Ежели при подаче напруги муфта не срабатывает, значит она или в обрыве, либо замкнута. На многих авто на компрессоре стоит "термичка" и ток муфты идёт через неё.

- С байпасным клапаном. В этом случае ротор компрессора вращается постоянно независимо от сигналов управления. В схеме присутствует байпасный клапан, исходное состояяние которого открытое. При этом хладагент циркулирует внутри компрессора и в систему не идёт. После включения кондиционера на клапан подаётся ШИМ. Встречаются как плюсовые схемы, так и минусовые. Клапан подзакрывается и компрессор начинает гнать газ в систему. Достоинство данной схемы - гибкое включение и выключение компрессора без ударных нагрузок на механизм привода а также поддержание постоянного давления в напорной магистрали

Компрессор кондиционера на большинстве автомобилей (кроме электромобилей и гибридов), сальникового типа, то есть мощность, необходимая для работы компрессора передаётся через вал, от внешнего двигателя. Сальник обеспечивает герметичность в подвижном сопряжении вал – корпус.
При работе компрессора к месту контакта сальника и вала, постоянно подаётся некоторое количество компрессорного масла, обеспечивая масляную плёнку в месте контакта. Если компрессор долгое время не работает, сальник пересыхает, теряет эластичность, герметичность соединения нарушается и хладагент выходит в атмосферу. Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют хотя бы раз в месяц включать кондиционер даже в холодное время года.
Сейчас, эта рекомендация устарела по двум причинам:
1 Большинство компрессоров на современных автомобилях не имеют муфты включения, и вал вращается постоянно, пока заведён двигатель.
2 Система климат контроля принудительно включает кондиционер даже зимой, чтобы избежать запотевания лобового стекла, при условии, что температура за бортом выше -4, -6 градусов Цельсия. Установите в салоне комфортную температуру, а всё остальное система управления сделает сама.
Важно, чтобы кондиционер был исправен и заправлен, и тогда, он обеспечит комфортные условия в салоне вашего автомобиля не только летом, но и зимой.

Фотоотчет Замена подшипника муфты кондиционера

Недавно купил себе авто: Golf3, с двигателем 1.8ABS, 93года. На нём ужасно жужжал подшипник муфты сцепления компрессора кондиционера. Это был предмет неплохого торга . Решил заменить.
1: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора во избежание КЗ при снятии генератора;
2: Снять корпус фильтра и вынуть фильтрующий элемент;

3: Снимаем ремень генератора оттянув натяжитель. Отварачиваем болты крепления генератора. Их два(на фото и ещё один ниже)

Генератор убираем в сторону, не отсоединяя проводов;
4: Откручиваем кронштейн. Он держится 2-мя болтами с внутренним шестигранником на 8:

выкручиваем 2 болта крепления компрессора головкой на 16:

вытаскиваем компрессор на верх, отсоединив разъём муфты, но не отсоединяя шлангов хладогента;
5: Выкручиваем гайку муфты ключем (то ли на 13, то ли на 14-не помню ). Для удержания муфты я использовал ключ от болгарки, вставленый штырьками в отверстия вокруг оси(он как раз подошёл ):

6: Для снятия внутренней части муфты с оси, нужно ввернуть 3 болта длинной ок. 70мм в отверстия вокруг оси. Вворачивать нужно по очереди каждый раз на пол-оборота. Под снятой частью на компрессоре будет внешнее стопорное кольцо:

снимаем его специальным съемником(я вытаскивал круглогубцами ). Далее съёмником снимаем сам шкив с оси. Подшинник будет в нём под внутренним стопорным кольцом:

вытаскиваем стопорное кольцо, выбиваем походящим предметом подшипник(я использовал головку на. не помню ). Запресовываем новый подшипник-я поставил на него старый и стучал по нему. Устанавливаем стопорное кольцо и радуемся, глядя на это :

Кстати! За неимением оригинального подшипника и за отказ наших магазинов привезти такой, я запресовал в шкив 2 более доступных подшипника 61907-ZZ. У них диаметры одинаковые, но по ширине в 2 раза уже:

7: Далее процесс сборки. Производится в обратном порядке. При сборке все резьбовые соединения я обрабатывал специальным составом от самопроизвольного откручивания OmniFIT:

SD7V16 made in japan
Маркировка оригинального подшипника фирмы NTN: 2TS2DF0719LX2
После замены подшипника машинку не узнать! Движок шепчет
Удачи!

Цены на ремонт и обслуживание Шкода

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам