замена радиатора хонда цивик 4д

Обновлено: 18.05.2024

Замена радиатора Honda Civic 3D,4D,5D своими руками

Необходимость в замене радиатора появляется в том случае, если обнаружена течь жидкости охлаждения.

Слейте из системы жидкость для охлаждения двигателя.
- На заведенном двигателе необходимо установить температурный регулятор отопления на отметку максимум, после чего заглушить двигатель автомобиля. Немного подождите и дотроньтесь рукой до двигателя и радиатора, они должны быть холодными.
- Снимите пробку заливной радиаторной горловины.
- Демонтируйте защиту двигателя, если она установлена, либо снимите пластиковый защитный чехол.
- Открутите пробку для слива и дайте жидкости полностью стечь, в приготовленную заранее пустую емкость.
- Когда отработанная жидкость охлаждения будет слита, необходимо прикрутить обратно пробку для слива.
- Демонтируйте бачек расширительный и вылейте жидкость, находящуюся в нем, бачок поставьте на место.
Демонтируйте переднюю эмблему автомобиля Honda.
Используя подъемник, поднимите машину на максимальный уровень.
Следует очистить от налипшей грязи трубопроводные соединения, радиатор охлаждения и подходящий к нему снизу шланг.
Вытащите рукой фиксатор и, покачав соединение, демонтируйте его с радиатора, для этого не стоит использовать никаких специальных инструментов.
Отключите разъем температурного датчика для жидкости охлаждения и снимите с кожуха хомуты со жгутом проводов.
Теперь машину можно опускать с подъемника.
Отключите разъем для выключателя капота, снимите фиксаторы на жгуте и кронштейны крепления радиатора сверху.
Далее приступайте к демонтажу панели.
Отсоедините шланг, идущий к бачку расширительному и верхний радиаторный шланг.
Отключите разъемы, подходящие на электрический двигатель вентилятора.
Отсоедините хомуты проводов и бачок расширительный от кожуха.
Извлеките бачок расширительный и радиатор для охлаждения, демонтируйте в сборе панель кожуха радиаторного вентилятора, сборный узел кожуха вентилятора кондиционера, радиаторную крышку, пробку для слива и датчик.
С радиатора снимите подушки нижние для крепления, они могут остаться в отверстиях в поперечине на кузове или на установочных штифтах радиатора. Если они потерялись или старые подушки деформированы и испорчены, то их необходимо обязательно заменить.
Вытащите резинометаллические втулки из кронштейнов на радиаторе, замените их, если они порвались или деформировались.
Радиатор нужно промыть снаружи, используя струю воды, а затем дать ему просохнуть. Осмотрите пластиковые бачки радиатора, при их повреждении радиатор потребует замены.
Герметичность радиатора проверяется при заглушенных патрубках. Радиатор помещают в емкость с водой и подводят к нему под давлением воздух. Замеряйте 30 секунд, за это время из радиатора не должны выходить воздушные пузырьки. Если целиком радиатор не получается поместить в емкость, тогда следует опускать его со всех сторон последовательно.
Проверьте наличие уплотнительных колец на радиаторе и приступайте к его установке.
Если радиатор окажется не герметичный, то вы можете обратиться в магазин автозапчастей
Установив радиатор, поместите на место бачок расширительный, зафиксируйте их положение и проверьте, надежно ли закреплены подушки снизу.
Присоедините обратно разъемы к электрическому двигателю вентилятора.
Поместите бачок в кожух и установите хомуты на жгутах проводов.
Подсоедините шланги к расширительному бачку и к верхней планке радиатора.
Поместите в проем перегородку поперечную и зафиксируйте верхний кронштейн на радиаторе.
Присоедините разъем к выключателю на замке капота и хомуты разместите на жгуте проводов.
На болты, которыми крепиться стойка необходимо нанести лакокрасочное покрытие.
Поднимите автомобиль на максимальную высоту, используя подъемник.
Подключите разъем к температурному датчику жидкости охлаждения и установите в кожух хомут на жгут проводов.
Осмотрите соединение быстроразъемное и стопорное кольцо на предмет отсутствия трещин и других повреждений. При обнаружении любого рода повреждений необходимо заменить составные элементы.
Проверьте наличие стопорного кольца в соединении быстроразъемном, если его там не оказалось, вставьте новое.
Так же замене подлежит и кольцо круглого сечения, расположенное внутри быстроразъемного соединения.
Замок так же подлежит проверке, при обнаружении трещин и других повреждений его следует заменить. Когда будете осуществлять установку нового замка, его следует ровно сдвинуть вниз по канавке направляющей.
Подсоедините нижний радиаторный шланг к быстроразъемному соединению и зафиксируйте все хомутом.
Рубашку радиатора следует очистить и нанести на ее плоскость чистую жидкость охлаждения.
Расстегните замок, поместите соединение на радиаторный патрубок до характерного щелчка.
Опустите машину на землю.
Установите назад эмблему.
Залейте жидкость для охлаждения двигателя в радиатор.
Установите пробку радиатора, но не закручивайте.
Заведите двигатель, и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры, при этом электрический вентилятор будет включен порядка двух раз.
Заглушите мотор и посмотрите на уровень жидкости охлаждения в радиаторе, если понадобится, то следует долить жидкость.
Плотно закрутите радиаторную пробку и опять заведите автомобиль, проверьте систему на наличие утечек жидкости.
Поместите на прежнее место защиту двигателя или кожух, в зависимости от того, что было ранее снято.
Удалите из системы охлаждения воздух, открыв клапан на отопителе.

Важно!

Для исключения возможной утечки жидкости охлаждения, прежде чем приступить к присоединению шлангов к радиатору, необходимо смазать радиаторные патрубки тонким слоем герметика.

Турки 2008 г.в. и некоторые 2009 г.в. становись в очередь на замену радиатора .

В темах пишут , что ставят "усовершенствованные" радиаторы. У "японцев" вроде с этим всё в порядке. Проблема именно с "турками" , хотя ХЗ , точно никто не знает.

Я за почти 45 тыс.км долил около 700 гр. антифриза . И мой радиатор "болтается" , если стоять перед открытым капотом , в левой верхней части , даже постукивает на холостых. Не знаю , связано ли это с "отзывной компанией" , или у "японцев" так-же ?

Vova76

Представитель клуба в Ярославле

Блин, вот так и "укол в спину" .

вчера позвонил дилеру, в отдела сервиса, они канешно ни че ни слухом ни духом :28:

он пробил мой VIN по дилерской системе (или как она там праивльно называется. )

и сказал что по моему VIN-у вылезает бюллетень, что моя машинка (у меня тур.сборки 2008 г.) подлежит замене радиатора на новый.

но, поскольку, машинка у меня не гарантийная, сказал что они еще уточнят по поводу платно/бесплатно.

ну я так понимаю, что это, опять же, дело случая,

как например у тойоты в том году было, когда попались несколько РАФ-ов, у которых датчики подушок срабатывали и они всех отзывали на его замену.

да таких случаев КУЧА.

. но проверить корпус радиатора на днях думаю стоит!

. тем более, что на 30 тыс. доливал антифриз порядка 600 мл.

Кошка

Ррр-Мяу!:)

Постоянный пользователь

вчера написал письмо в Максимум Лахта с вопросом о замене радиатора.
ответ получил следующий:
Сергей здравствуйте!

Мы всегда рады помочь своему дорогому клиенту, но он был бы нам ещё более дорого, если бы нашёл время хотя бы раз за 30 000км приехать к нам для выполнения ТО!

VIN Вашего автомобиля действительно есть в списке подлежащих ремонту по гарантии, связанному с заменой радиаторов. Согласно порядковому № 3595 этого списка, Вы будете приглашены на этот гарантийный ремонт примерно в Ноябре-Декабре 2010г по мере поступления на наш склад необходимых для выполнения ремонта запчастей.

Honda Civic Турок › Бортжурнал › Замена радиатора ОЖ

Как писал в посте о ТО, обнаружил, что уровень антифриза в бачке и радиаторе не наблюдался. Причина банальна- лопнул радиатор и антифриз сказал "до свидания".
Немного слов для тех, кто захочет написать про отзывную по радиаторам на турках. По моей машине данной отзывной уже нет. При замене пиропатронов я узнавал лично и мне было сказано, что прошлый владелец (а именно первый) уже менял радиатор. А может и просто моя машина не попадает под данную отзывную. Хз, но факт остаётся фактом, что делать нужно за свой счет.

В срочном порядке начал мониторить отзывы по радиаторам и выбор мой остановился на AVA и Sakura. Далее мониторил цены и выбирал именно из этих двух фирм. В итоге свой выбор остановил на Sakura.
Для замены радиатора было заказано:
— SAKURA арт. 32118506 — 5 036р.
— Антифриз 4 л.TCL арт. LLC01243 — 1 034р.
Почему именно этот антифриз? Потому что именно его я заливал 2 года назад.

Замена очень проста. Ни подъемника, ни ямы не требуется. Всё делается сверху.
Для того, чтобы снять старый радиатор, для начала нужно слить антифриз с крана, который находится внизу, под левым вентилятором.

Далее снимаем АКБ, пластиковый пыльник радиаторов, замок капота, крепления обоих радиаторов от планки, кронштейн заливной горловины радиатора.

После того, как все открутили и сняли, получаем такой вид.

Далее отщелкиваем всю проводку и отключаем все датчики на радиаторе, отжимаем хомуты на патрубках и вынимаем радиатор просто вверх.

Радиатор выглядит так себе. Видно место подтека антифриза.

Откручиваем всё, что обозначено стрелками и переставляем на новый радиатор. Кругом обвел два болта, которые разные между собой и двумя другими. Видимо реально радиатор ранее меняли по отзывной. Разные болты на это указывают.

На новом радиаторе, в отличие от родного, снизу имеются две трубки для охлаждения масла акпп. Но так как штатно туда не подходят никакие трубки, то я просто замотал изолентой данные выходы, что бы туда не летела грязь.

Honda Civic › Бортжурнал › Замена радиатора и полная замена антифриза.

Привет всем!
Как обычно работы провел месяц назад, а поделиться могу только сейчас.
В январе когда снимал передний бампер, заметил что у меня на радиаторе по верхнему бачку по кругу мокрит антифриз, не сильно, но факт остается фактом. Так как машине уже 8 лет и антифриз ни разу не менялся пробег (140000км) решил сделать при замене радиатора и полную замену антифриза. Кстати проблема с верхним бачком скорее всего связана с износом крышки радиатора, не сбрасывает давление вовремя. Поэтому мой совет у кого лет 5-7 не менялась крышка, лучше купите ее и поменяйте, чтобы потом не менять радиатор. Я заказал оригинальную крышку. Радиатор купил в автотрейде за 3900, не та деталь чтобы за оригинал отдавать 20000р в коробке хонда, или напрямую denso за 10000р. Процедура замена радиатора очень проста, бампер снимать не надо, только верхнюю планку над телевизором. Замена минут 20-30 на все. Но я менял 7 часов :):):) Расскажу почему так долго, до этого уже замечал что антифриз у меня коричневого цвета, а не синего и решил сделать полную его замену.
Что понадобилось:
1. Радиатор 3900 SAT
2. Крышка радиатора оригинал 900р
3. Антифриз TCL -50 8л 1900р
4. Дистиллированная вода 2 канистры по 5л 300р
5. Питьевая вода фильтрованная 2 канистры по 5л 120р
Полную замену делал с промывкой всей системы. Скажу сразу очень муторно, но для себя лучше не придумаешь.
1. Сливаем с радиатора старый антифриз (пробку на двигателе пока не откручивал) сливается примерно около 3.5-4 литров. До этого взял с собой штук 5 пустых бутылок по 5 литров, куда сливать старый антифриз. Первая тара получилась темно-коричневого цвета подобного ржавщине.
2. Заливаем простую фильтрованную воду, заводим, греем, держим обороты 2-3т. пока не откроется термостат и нижний патрубок не станет горячим, после открытия термостата даем воде еще покружить по большому кругу и глушим авто. Ждем как остынет, (занимаемся пока другими делами минут 20) на всякий случай когда будете откручивать крышку накиньте тряпку или полотенце чтобы не ошпариться если вдруг еще давление не сбросилось. После этого снова сливаем все, вторая тара тоже такого же цвета ка первая.
3. Заливаем опять простую воду фильтрованную и повторяем 2 и 1 пункт. После обязательно дожидайтесь когда двигатель остынет примерно 20-30 минут. Третья тара получается тоже коричневого цвета но уже прозрачнее прилично.
4. Третий раз заливаем опять простую воду фильтрованную и повторяем 2 и 1 пункт. Четвертая тара получается уже синего цвета чуть светлее цвета родного антифриза. Получается всю грязь (хрень) с системы охлаждения и отопления мы вывели.
5. Теперь нужно вывести простую воду из системы, сливаем опять все, тара уже светло синего цвета. Заливаем дистиллированную воду и повторяем 2 и 1 пункт. Сливается также светло синяя вода. Дистиллированную воду прогнал на три раза, чтобы наверняка. На третий раз когда сливал и открутил пробку на двигателе, слилось еще литра 2.
Итого получилось чтобы промыть систему я три раза прогонял фильтрованную воду и три раза дистиллированную. по времени часа три-четыре.
После этого снимаем верхнюю панель и убираем в строну и отсоединяем патрубки от радиатора и внизу справа фишку на датчик температуры и уровня охлаждающей жидкости. и вытаскиваем радиатор вверх.
Перекидываем со старого радиатора датчик температуры и карлсонов и ставим обратно, подключаем фишку, патрубки одеваем, в общем собираем все обратно.
Всем интересно почему последние три раза использовал дистиллированную воду. Потому что когда сливаешь с радиатора и с двигателя то сливается не все, жидкость частично остается во впадинах в разных, загнутых патрубках а Антифриз который я взял был 100% концентрат до -50 градусов и для разных климатических условий может разбаляться дистиллированной водой. Поэтому даже если процентов 10 воды и осталось в системе то он прекрасно разбавится и получиться антифриз до -45/40 градусов. То что мне и нужно.
И то когда я поставил новый радиатор залил новый антифриз вошло примерно 6 литров. я завел прогнал все еще раз, слил опять с радиатора 4 литра, слился темно зеленый антифриз как в канистре. залил оставшиеся 2 литра нового и два литра того что слилось, залил до половины в расширительный бачок. В итоге получил полную замену системы охлаждения и отопления. После два дня контролировал уровень в бочке и долил еще мл 200-300.

Система охлаждения ДВС и АКПП

Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.

Строение системы ОЖ Honda

В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа "присоска", по типу масляного датчика.

Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014

Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003

Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта.
Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора. Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ. ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.

Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda

Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306

Жидкость в системы охлаждения Honda

Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий. Отличие Honda Type 1 от Honda Type 2 в том что Type-2 уже готовая смесь состоящая из 50% воды и 50% антифриза. Type-1 (OEM 08C04-TH зеленый) является не разведенным концентратом, который необходимо «разбавить водой» до нужных вам температур. Красный антифриз не фигурирует ни в одной OEM документации на автомобили Honda 92-2000 года.

Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda

Слив охлаждающей жидкости

Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ. Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.

Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС

Охлаждение жидкости АКПП

Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП. АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.

Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП

Почему используют антифриз а не воду

Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.

Силикон или резина

Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.

Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda

Если сломалась пробка радиатора

Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного "охладителя", синего, зеленого — можно использовать воду. И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ. Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.

На левой крышке отсутствует клапан

Починка пробки радиатора в дороге

способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой. Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера

Где найти крышку радиатора

Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.

OEM Honda крышка радиатора ОЖ

Другие радиаторы

само собой хондоводы любят менять старый радиатор на новый, более толстый, и тут как раз таки можно посмотреть что нибудь интересное, например толстый HD2020 AVA радиатор — в 27мм против стандартного в 14мм. Первоначально такой радиатор стоял на HRV с номером 19010-PEL-J01. Так же многие любят ставить радиаторы от Integra DB6 ZXI например или Honda SMX. Эти радиаторы занимают все пространство за телевизором и подходят лишь тем кто не имеет кондиционера, но я думаю это уже излишество для городского автомобиля. Многие считают что установив большой радиатор зимой ухудшит прогрев двигателя. Как писалось выше, при прогреве до 78 градусов термостат закрыт. В этом режиме «образно» радиатор можно вообще выкинуть. Далее в рабочем диапазоне ОЖ проходит через большой круг, но опять таки вентилятор не включится и не не начнет охлаждать радиатор пока второй датчик не покажет температуру выше 90 градусов.

Толстый радиатор устанавленный в штатное место

Как улучшить систему охлаждения ДВС

Само собой в качестве улучшения или тюннинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.

Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019

Завоздушеность системы охлаждения двигателя

Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.

Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Honda Civic 4D – народный из Японии

Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA

Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.

Двигатель

Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.

Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.

На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.

Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.

Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.

Трансмиссия

Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.

При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.

«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.

Ходовая

Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».

Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.

Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.

При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.

На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.

Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.

Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.

Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.

На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.

Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.

Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.

Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.

Заключение

На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.

Следует очистить от налипшей грязи трубопроводные соединения, радиатор охлаждения и подходящий к нему снизу шланг.

Вытащите рукой фиксатор и, покачав соединение, демонтируйте его с радиатора, для этого не стоит использовать никаких специальных инструментов. Отключите разъем температурного датчика для жидкости охлаждения и снимите с кожуха хомуты со жгутом проводов. Теперь машину можно опускать с подъемника. Отключите разъем для выключателя капота, снимите фиксаторы на жгуте и кронштейны крепления радиатора сверху.

Далее приступайте к демонтажу панели. Отсоедините шланг, идущий к бачку расширительному и верхний радиаторный шланг. Отключите разъемы, подходящие на электрический двигатель вентилятора. Отсоедините хомуты проводов и бачок расширительный от кожуха. Извлеките бачок замена радиатора honda civic и радиатор для охлаждения, демонтируйте в сборе панель кожуха радиаторного вентилятора, сборный узел кожуха вентилятора кондиционера, радиаторную крышку, пробку для слива и датчик.

С радиатора снимите подушки нижние для крепления, они могут остаться замена радиатора honda civic отверстиях в поперечине на кузове или на установочных штифтах радиатора. Если они потерялись или старые подушки деформированы и испорчены, то их необходимо обязательно заменить.

Вытащите резинометаллические втулки из кронштейнов на радиаторе, замените их, если они порвались или деформировались. Радиатор нужно промыть снаружи, используя струю воды, а затем дать ему просохнуть.

Замена радиатора и вентилятора

Поднимите автомобиль на замена радиатора honda civic высоту, используя подъемник. Подключите разъем к температурному датчику жидкости охлаждения и установите в кожух хомут на жгут проводов. Осмотрите соединение быстроразъемное и стопорное кольцо на предмет отсутствия трещин и других повреждений. При обнаружении любого рода повреждений необходимо заменить составные элементы.

Проверьте наличие стопорного кольца в соединении быстроразъемном, если его там не оказалось, вставьте новое. Так же замене подлежит и кольцо круглого замена радиатора honda civic, расположенное внутри быстроразъемного соединения.

Замок так же подлежит проверке, при обнаружении трещин и других повреждений его следует заменить. Когда будете осуществлять установку нового замка, его следует ровно сдвинуть вниз по канавке направляющей.

Расстегните замок, поместите соединение на радиаторный патрубок до характерного щелчка. Опустите машину на землю.

Залейте жидкость для охлаждения двигателя в радиатор. Установите пробку радиатора, но не закручивайте. Заведите двигатель, и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры, при этом электрический вентилятор будет включен порядка двух.

Замена радиатора и вентилятора (R18A)

Заглушите мотор и посмотрите на уровень жидкости охлаждения в радиаторе, если понадобится, то следует долить жидкость. Чтобы снять радиатор необходимо снять бампер, затем открутить уши которые фиксируют бампер. Антифриз я сливал в отрезанную бутылку 5-ти литровую, а горловину я отрезал под угол, чтобы струя антифриза била на горловину и стекала в отрезанную банку. Все это дело крепится на 4 болтах с тыльной стороны радиатора. После того как слился антифриз, я снял все замена радиатора honda civic идущие к радиатору, с каждого патрубка слилась еще некоторое количество жидкости.

Ослабьте хомут крепления шланга наливной горловины радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу Аналогично снимите отводящий шланг с патрубка радиатора. Извлеките радиатор в сборе с кожухом вентилятора из моторного отсека. Перед снятием радиатора охлаждения прикрепите конденсор замена радиатора honda civic кондиционирования к кузову к примеру, привязав проволокойнедопуская изгиба трубок.

Замена радиатора Honda Civic

Снимите две резиновые подушки нижних опор радиатора. Осмотрите подушки верхних и нижних опор радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.

Honda Civic Вишенка › Logbook › Замена основного радиатора охлаждения

Стоял на 1 светофоре, смотрю толи дым, толи пар немного идет.
Стоял близко к машине перед мной, подумал может у него моторчик чуток масла хавает.
А нет! =)
На 2 светофоре оставил запас и понял, что у меня что-то парит.
До работы "быреком" доехал за 5 минут. Открыл капот и обнаружил, что радиатор парит по шву между верхней пластиковой крышкой и самим алюминиевым телом.
///////////////////////////////
Замена:
1.Крышка ADH29902 BLUE PRINT
2. Радиатор SAKURA 32118506
3. В запас термостат TAMA WV52BC82, прокладка пока в пути…
4. Антифриз Coolstream JPN, CS-011002, синий, 5 кг (взял сразу 2 по 5кг)
5. 15 литров дистиллированной воды (промывал, прогревал 2 раза, еще осталась)
///////////////////////////////
Особенности:
1. Радиатор тоньше оригинала DENSO на

4[мм]
Также снизу 2 трубки теплообменника для масла МКПП (были демонтированы)
2. На новой крышке клапан имеет меньший коэффициент упругости, клапан на старой родной ходит сложнее (Вероятная причина — высокое давление в системе порвало радик из-за клапана). Где-то вычитал в инструкции, чтобы такое не было, надо иногда снимать эту крышку и промывать водой, видимо на клапане что-то осаждается и затрудняет ему ход.
3. Антифриз как родной: цвет, запах, маслянистость, осталось на вкус еще попробовать=)
4. Сливал охлаждайку с блока и радика. Не было герметика на резьбу, закрутил так заглушку.
5. Родной термостат пока ходит, не буду лезть =). Температура в норме.
6. Японские клипсы для проводки очень хрупкие, 4 шт. точно сломал =(
//////////////////
-На данный момент откатал 1000км или 2 недели, антифриз и температура в норме -> пропеллер стал меньше включаться.
-Подушки на которых стоит радиатор в сборе — снимаются.
-Посадочные места вентиляторов (на радиаторе ухи) со временем закидывает толи грязью толи ржавчиной, при этом опоры-трубки вентиляторов покрываются шубой и это все твердеет. Установка вентиляторов на новый радиатор, потребовала хорошо зачистить опоры трубки.
— Основной вентилятор пластиковый, кондиционера железный (полезла ржа)

Снятие водяного насоса Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

2. Торцевой головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.

3. Баллонным ключом ослабьте гайки правого переднего колеса.

4. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Примечание:

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

5. Выверните гайки, и снимите колесо. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.

6. Отогните защиту вниз.

7. Перейдите в подкапотное пространство.

8. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

9. Снимите ремень со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.

10. Снимите приводной ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.

11. Извлеките ремень привода через арку правого переднего колеса.

Снятие генератора на Хонда Цивик

1. Снимите защитный чехол.

2. Головкой на 10 мм отверните гайку крепления наконечника силового провода.

3. Отсоедините силовой провод.

4. Сдвиньте защитный чехол.

5. Отожмите фиксатор и отсоедините от генератора колодку.

6. Разъедините колодки и отсоедините разъем от генератора.

7. Подденьте отверткой и отсоедините держатели жгута проводов.

8. Головкой на 12 мм выверните 2 болта крепления генератора.

9. Снимите генератор.

Снятие водяного насоса Хонда Цивик

1. Вставьте металлический прут (или другой подходящий инструмент) в боковое отверстие шкива водяного насоса, и зафиксируйте его от поворачивания.

2. Ключом или головкой на 10 мм выверните 3 болта крепления шкива водяного насоса Хонда Цивик.

3. Снимите шкив.

4. Ключом на 10 мм выверните верхний болт крепления натяжителя ремня к кронштейну генератора.

5. Шестигранным ключом на 19 мм выверните нижний болт.

6. Снимите натяжитель приводного ремня.

7. Головкой на 10 мм выверните 5 болтов крепления помпы Хонда Цивик к крышке цепи привода газораспределительного механизма.

8. Снимите водяной насос.

9. Подденьте отверткой и снимите с водяной помпы резиновую прокладку. Ее нужно заменить на новую.

10. Осмотрите помпу. При необходимости, замените водяной насос Хонда Цивик на новый.

11. Установите водяной насос, натяжитель, генератор и ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

12. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.

Читайте также: