замена радиатора на ниссан мурано z50

Обновлено: 14.05.2024

Nissan Murano › Logbook › Замена радиатора

Ранее писал о том, что подтекает основной радиатор и ставшая постоянной, зелена лужица под машиной, стала порядком напрягать.
Выбор пал на радиатор фирмы Nissens (Nissens-68712)
Заодно прикупил втулки крепления радиатора нижние (Nissan 21507-4M700)
Менять решил сам, т.к. 2-3 т.р. лучше потратить на что-то более полезное))

Радиатор пришел без крышки. Хотя ранее в бортжурналах видел, что должен быть с крышкой. Заказывал через EMEX.
Спросил у менеджера про крышку, сказали — уточните у производителя, если комплектуется крышкой, напишем претензию поставщику и пусть он где хочет там и ищет ее.
Написал в суппорт на сайте Nissens, ответили что нет, не комплектуются их радиаторы крышками, так что все ок, так и должно быть.

Итак, непосредственно замена. Этот процесс уже многими описан, но я не поленюсь описать еще раз))
1. Снимаем пластиковые накладки, воздуховод, аккум, решетку радиатора .

2. Снимаем блок предохранителей около акума. (он крепится на защелки к аккумуляторной площадке).
Откручиваем 4 болта, крепящие аккумуляторную площадку. У меня они откручиваться не хотели, поэтому залил их WD-40, подождал и все легко открутилось.

3. Снятие вентиляторов радиатора. Снимаем крышку с радиатора. Отсоединяем верхний толстый патрубок с радиатора, ловим антифриз. Снимаем шланчик с расширительного бочка. Отсоединяем разъемы с вентиляторов (2шт.), откручиваем 2 болта крепления вентиляторов и аккуратненько вынимаем немного сместив вправо.

4. Слив антифриза с радиатора. Снимаем пластиковую защиту двигателя (снизу). Они держится на клипсах. Находим сливную пробку радиатора. Пытаемся открутить — не получается, т.к. отверткой срезалась резьба. Не беда) Снимаем нижний толстый патрубок с радиатора и ловим поток антифриза, часть проливаем, материмся. Меняем перчатки, т.к. эти все насквозь залило антифризом, а в гараже то не май месяц))

5. Снимаем патрубки охлаждения масла. Там все просто)

И затыкаем их болтами с аккумуляторной площадки, обернутые в пакет. (Увидел вот тут: Отчет Gorohovich)

6. Вынимаем радиатор. Вот такой он был "красивый"

7. Меняем нижние втулки радиатора. Купил оригинал, цена копеечная (122р/шт)

Для сравнения старая и новая втулка:

В старых отверстия были растянуты и радиатор там "гулял". Новые сели плотненько.

Собираем все в обратном порядке, заливаем антифриз, прокачиваем сжимая-расжимая верхний толстый патрубок. Потом еще немного долил антифриза в расширительный бочок.

Nissan Murano (2002 - 2008): Игра в жмурки

Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».

Nissan Murano

Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.

К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.

ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!

Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.

В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.

Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.

Замена радиатора Nissan Murano

Замена радиатора системы охлаждения двигателя оперативно и по честной цене! Бесплатная диагностика охлаждения ДВС перед ремонтом! Наши специалисты предлагают:

замену радиаторов системы охлаждения
замену патрубков радиатора
установку решётки радиатора
мойку радиатора

Доверяйте ремонт радиатора системы охлаждения двигателя только профессионалам!

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика радиатора Nissan Murano	800 руб.
Снятие/установка радиатора Nissan Murano	от 2400 руб.
Замена радиаторов охлаждения Nissan Murano (4 шт.)	от 2400 руб.
Замена радиатора интеркулера Nissan Murano	от 1600 руб.
Замена радиатора маслоохладителя Nissan Murano	от 3600 руб.
Замена радиатора отопления Nissan Murano	от 10000 руб.
Замена радиатора охлаждения Nissan Murano	от 2400 руб.
Замена патрубков радиатора Nissan Murano	от 1600 руб.
Замена верхнего патрубка радиатора Nissan Murano	от 400 руб.
Замена нижнего патрубка радиатора охлажденияNissan Murano	от 1200 руб.
Замена нижнего патрубка радиатора Nissan Murano в сборе с тройником	от 1200 руб.
Замена патрубка Nissan Murano от помпы к радиатору	от 1200 руб.
Замена патрубка Nissan Murano от радиатора к расширительному бачку(верхний маленький)	от 400 руб.
Замена патрубка Nissan Murano от термостата к радиатору	от 400 руб.
Замена крепления радиатора Nissan Murano	от 400 руб.
Замена опор радиатора Nissan Murano	от 800 руб.
Замена рамки радиатора Nissan Murano	от 3200 руб.
Снятие/установка решётки радиатора Nissan Murano	от 800 руб.
Замена решётки радиатора Nissan Murano	от 800 руб.
Установка декоративной решётки радиатора Nissan Murano	от 400 руб.
Облицовка радиатора Nissan Murano	от 800 руб.
Установка теплового экрана радиатора Nissan Murano	от 800 руб.
Замена сливной пробки радиатора охлажденияNissan Murano	от 800 руб.
Замена прокладки теплообменника Nissan Murano	от 3600 руб.
Замена нижнего фланца радиатора с датчиком Nissan Murano	от 1200 руб.
Мойка радиатора Nissan Murano с перезаправкой кондиционера	от 3900 руб.
Чистка радиатора интеркулера Nissan Murano	от 1600 руб.

Замена радиатора Nissan Murano для бесперебойной работы ДВС

Бесплатная диагностика

Диагностика системы охлаждения перед ремонтом, а также и двигателя для выявления как неисправностей в системе, так и последствий от них для ДВС.

Только качественные запчасти

Для ремонта системы охлаждения мы применяем только оригинальные и качественные аналогичные запчасти, на которые также распространяется гарантия.

Профильные специалисты

Для ремонта охлаждения мы привлекаем тех же сотрудников, что и для работы с двигателями. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, подтверждённую дипломами и сертификатами.

Как правильно поменять салонный фильтр на Nissan Murano

Автомобили Nissan Murano от японского автопроизводителя довольно часто встречаются на отечественных дорогах. Это неплохая машина в плане технических характеристик и уровня комфорта.

Нельзя сказать, что речь идёт о самом простом в плане обслуживания кроссовере, но некоторые расходники действительно можно поменять быстро и без посторонней помощи. К ним следует отнести салонный фильтр.

Инженеры предусмотрели сравнительно простой доступ к салонному фильтру, для замены которого не требуется разбирать половину салона и использовать специальные инструменты. Всё делается вручную или с помощью простейшего набора инструментов.

Прежде чем приступить к работе, стоит акцентировать внимание на том, какая именно версия Nissan Murano в вашем распоряжении. Процедура замены расходника отличается для Z50 и Z51.

Периодичность замены

Для начала загляните в технический регламент. Здесь указано, что менять салонный фильтр следует каждые 10-15 тысяч километров. Если у вас используется угольный фильтр, для него предусмотрена более частая замена, нежели для бумажного.

Но в действительности указанный срок слишком завышен и редко соответствует действительности. На практике фильтр достигает состояния предельного износа в наших условиях на 7-8 тысячах километрах.

Если вам часто приходится ездить по пыльным и грязным дорогам, либо Nissan Murano эксплуатируется преимущественно в городских условиях, простаивая в пробках и всасывая выхлопные газы других машин, тогда регламентированный интервал между заменами фильтра очистки салонного воздуха лучше сократить в 2 раза. То есть зачастую автомобилисты меняют расходник через 5-7 тысяч километров.

Выбор фильтра

Считается, что всегда лучше использовать именно оригинальные запчасти. Но это не во всех ситуациях справедливое утверждение.

В случае с Nissan Murano одинаково эффективно могут работать на благо очистки салонного воздуха оригинальные расходники от Nissan и их аналоги. Причём последние зачастую заметно дешевле, не уступая при этом по сроку службы и иным параметрам.

Среди аналогов можно выделить следующих производителей:

Japan Parts;
Bosch;
Alco;
Filtron;
Denso;
Delphi;
Meyle;
Mann;
Knecht Mahle;
Valeo.

Это крайне достойные аналоги от ведущих производителей, на которые не придётся тратить много денег.

На выбор предлагаются угольные и обычные бумажные фильтры. На чём именно остановиться, каждый решает для себя сам. Но тут стоит отталкиваться от условий эксплуатации.

Если машина в основном используется за городом, не встречается с большим потоком автомобилей, но периодически выезжает на пыльные дороги, достаточно будет бумажного фильтра. А вот для городской эксплуатации, где наиболее актуальной проблемой считается выхлоп, лучше использовать именно угольные расходники.

Учтите, что ресурс угольного фильтра меньше, поскольку активированный уголь быстрее теряет свои свойства. Фактически потом он превращается в обычный бумажный вариант расходника. Зато уголь блокирует посторонние запахи, на что не способен фильтр без угольной прослойки внутри.

Начнём с самостоятельной замены салонного фильтра на Nissan Murano Z50.

Никаких манипуляций с откручиванием разных креплений и болтов здесь проводить не надо. Этим Nissan Murano выгодно отличается от множества конкурентов.

Но снять бардачок всё же придётся. На всю процедуру вы потратите максимум 20-30 минут. Выполняется замена в следующей последовательности на Murano в 50 кузове Z50:

Сдвиньте переднее пассажирское кресло максимально назад, чтобы вам было удобнее работать;
Используя подсветку, проберитесь в пространство под бардачком;
Именно в нижней части перчаточного ящика есть пара пластиковых держателей, расположенных с левой и правой стороны. Они удерживают на себе бардачок;
Снимите эти держатели-петли, после чего спокойно вытаскивайте перчаточный ящик. Не забудьте предварительно достать оттуда весь накопившийся хлам;
Теперь перед вами белый пластиковый корпус с крышкой. Именно за бардачком скрывается искомый фильтр очистки салонного воздуха;
Крышка держится на защёлках, которые достаточно просто отстегнуть пальцами;
Уберите крышку, и достаньте старый изношенный фильтр. Руками это сделать не всегда получается, потому можете помочь себе плоской отвёрткой или другим подручным инструментом;
Посадочное место рекомендуется зачистить от накопившегося мусора. Сделать это можно с помощью ветоши, но лучше взять мощный пылесос или же компрессор;
В очищенное гнездо вставляйте уже новый фильтр, соблюдая правила расположения стрелок на расходнике. Они должны смотреть вниз;
Верните крышку на место и поставьте бардачок.

Как видите, процедура предельно простая, и занимает от силы 20 минут.

Единственный нюанс заключается в пластиковых фиксаторах бардачка. Именно из-за материала изготовления их можно по неосторожности сломать. Потому постарайтесь быть аккуратнее с ними.

Количество и сложность демонтажных работ немного увеличится.

Соблюдая определённую последовательность, выполните следующие манипуляции:

Сдвиньте переднее пассажирское кресло назад для более удобного доступа. Из перчаточного ящика, то есть бардачка, уберите лишний хлам;
Некоторые утверждают, что поменять фильтр можно и без снятия бардачка. Это так. Только выполняется подобная процедура намного сложнее. И есть риск повредить сам фильтр при установке. Для своего же удобства снимите бардачок;
Чтобы демонтировать его, требуется с помощью торкса открутить 6 саморезов. 3 из них находятся под бардачком, а ещё 3 сверху под крышкой вещевого ящика;
Около двери переднего пассажира есть боковая панель, на которой обычно размещается наклейка Airbag. Используя плоскую отвёртку, подденьте эту панель, потяните к двери и снимите;
Внутри бардачка есть верхний карман. Обычно он обтягивается тканью типа бархата. Чтобы снять карман, достаточно потянуть его на себя;
За карманом располагается ниша, где есть ещё 2 крепления под торкс. Их нужно открутить;
Всё, теперь вещевой ящик можно полностью вытягивать. Не тяните сильно и резко, поскольку к нему крепится провод подсветки бардачка. Отключите клемму, а затем убирайте ящик в сторону. Пока он нам не нужен;
В углу, около левой ноги переднего пассажира, расположен сам корпус салонного фильтра. Подденьте защёлку, что позволит с лёгкостью снять крышку;
Достаньте старый фильтр. Тут важно заметить, что проём на Nissan Murano в 51 кузове несколько меньше, чем сам фильтр. Решение странное, но ничего не поделаешь. Старый расходник можно извлекать смело, не опасаясь его повредить;
Теперь включите свой климат-контроль, не возвращая на место крышку. При этом на пол можно выстелить бумагу или клеёнку. Систему кондиционирования следует включить режим, который называется рециркуляция. Выберите опцию, чтобы воздух дул в ноги. Выставляйте максимальную скорость обдува и ждите;
Через крышку при этом начнёт выходить всевозможный накопившийся мусор;
Пылесосом удалите все загрязнения, если ничего на пол вы не стелили. Дополнительно можно продуть посадочное место для фильтра компрессором, либо же пройтись по нему пылесосом с плоской насадкой;
Установите теперь уже новый фильтр. Из-за маленького проёма, придётся немного согнуть расходник, чтобы получилось нечто вроде бабочки;
Начинайте заводить элемент в гнездо. Первым идёт нижний угол от левого края фильтра, а потом уже верхний. Со стороны правого края следует также поочерёдно заводить углы расходника.

Убедитесь, что сам фильтр салона стоит правильно.

Сборку выполните просто в обратной последовательности. Не забудьте подключить разъём от подсветки и закрутить все саморезы, удерживающие бардачок.

Да, на Z51 фильтр меняется несколько сложнее. Некоторые сокращают объём демонтажных работ, пытаясь снять боковую панель на защёлках, убрав крышку корпуса сбоку, и вытягивая в таком положении фильтр. Если вытащить старый расходник не сложно, то вот поставить на место новый будет куда проблематичнее.

Вы можете попробовать поменять элемент фильтрации на Nissan Murano в кузове Z51, не снимая при этом бардачок. Если не получится, тогда уже следуйте предложенной выше инструкции. Тогда у вас точно всё получится. Не сдавайтесь.

Сложно ли менять салонные фильтры на кроссоверах Nissan Murano Z50 и Z51, судить вам. Есть автомобили, где подобная процедура осуществляется гораздо проще и быстрее. Но существуют и обратные ситуации, когда для замены обычного расходника приходится тратить кучу времени, сил и нервов, проводя сложные демонтажные работы с последующей обратной сборкой.

Реверс инжиниринг приборной панели Nissan Murano Z50

…то оцифровать приборную панель уже будет посложнее. Однако, глаза боятся, а руки делают.

Для экспериментов я приобрел приборку от европейца, но принципиально она ничем от американца не отличается, кроме как расположением кнопок одометра и стоп-сигнала, и настройками тока для стрелочки спидометра (а еще она не такая жирная и не пытается найти у меня нефть). Дело в том, что у европейца и американца отличается максимальная скорость на спидометре, соответственно при 240км/ч на американце, европеец покажет приблизительно 210. Таким образом, графическая накладка не взаимозаменяемая:

Вот схема из файла Приборка.pdf (страница 10) с номерами контактов и куда чего идет:

А теперь опишу как работает панель согласно документации Приборка.pdf.

Лампа ремня безопасности контакт 3
Лампа омывайки — контакт 6
Лампа аккумулятора контакт 4
Лампа сигнализации контакт 5
Работа спидометра:

И тут начинается самое вкусное. Все остальные данные которые выводит приборная панель, приходят по шине UART, а именно: тахометр, уровень топлива, температура охлаждайки, ошибка двигателя, CVT, ABS, низкое давление в шинах, AWD, AWD Lock, сигнал поворота, дальний свет, VDC OFF, SLIP, индикаторы круиз-контроля — CRUISE и SET, CVT, индикатор открытой двери, уровень масла, габариты, сигнал пищалки и режим коробки (P, D, R, S и так далее включая ручной режим и номер передачи). Пробег одометра рассчитывается согласно показаниям сигнала спидометра и пишется в память приборной панели (в том числе). Когда я подключаю чужую приборку к своему авто, показания одометра не родной приборки не сбрасываются.

Далее приведу показания приборки при подключении питания, но отсутствии управляющих сигналов (согласно файлу Приборка.pdf страница 32). UART не подключен и линии контактов 3, 4, 5 и 6 висят в воздухе:

Спидометр, тахометр, топливо, температура охлаждайки — показания по нулям. Сама панель будет находиться в ночном режиме, то есть подсветка приборов включена. Дисплей Вариатора не показывает ничего. Пищалка молчит.

ABS, VDC OFF, SLIP, Ошибка тормоза — все эти индикаторы должны гореть при подключении питания и отсутствии связи.

Дальний свет, не закрыта дверь, низкое давление в шинах, CRUISE, SET, AWD, AWD LOCK, масло, поворотники, ошибка двигателя, CVT — эти лампы будут выключены.

Теперь нам необходимо подключиться к контактам UART и вывести данные в компьютер при помощи USB-UART моста. Я использовал вот такой:

Вы можете использовать любой другой по запросу USB to UART bridge. Упоротые могут достать из arduino UNO проц или закоротить его на ресет и использовать встроенный UART. Короче TX приборки (контакт 18«R/L» красный с синей полосой) подключаем к RX нашего UART преобразователя и любой из черных проводов (контакты 22, 23, 24) к контакту GND UART. Далее запускаем любой монитор COM порта, выбираем свой UART в списке, подключаемся и наблюдаем поток сознания. Это краткая версия. Теперь подробнее. Качаем, например, это и втыкаем UART в USB. В списке COM Port должен появится новый COM к нему и подключаемся. Вот теперь и наблюдаем поток сознания от приборной панели в главном окне программы. Если не наблюдаем значит вы все сделали правильно, поскольку еще необходимо подобрать скорость приема данных — Baud Rate. Выбирая разные режимы, я отмел все, что выше 115200, ибо при таких настройках терминал выдавал сплошные нули. В настройках между 9600 и 19200 стала появляться хоть какая-то структура. Но дальше понятнее не становилось. Приуныв, я подпер подбородок рукой и, внезапно, обнаружил на столе осциллограф! Ого — подумал я. — У меня есть такая штука! Короче решил я посмотреть, что покажет эта шайтан-машинка. Кое-как подобрав настройки, я наблюдал непонятное нечто, с которым, ума не приложу, что делать. Ладно поищем что же вообще обозначает Baud Rate. Ага, википедия говорит, что это количество бит данных в секунду. Ну, думаю, дай гляну по осциллографу длину самого короткого импульса. Оказалось, что-то около 70 наносекунд. Почесав репу, решил это дело разделить на 1000000 наносекунд, а почему нет? Результат оказался близок к 14400. Есть такая скорость — снова подумал я, и выставил на всякий случай такие настройки: Baud Rate 14400, Data bits — 8, Parity — odd, Stop bits — 1, Handshaking XON/XOFF. И, черт возьми, все внезапно заработало! Ну то есть ничего не изменилось, окно выдавало все такой же странный набор символов, но чуйка подсказывала, что я двигаюсь в правильном направлении. Короче снял я со спидометра такую штуку:

Это после декодирования

Потыкался с нулями, не нашел ничего интересного, но, снова внезапно, обнаружил, что байт со знаком «А. » повторяется каждые 10 раз. Привел я к такой структуре:

Предпоследние два байта всегда по нулям первые, если перевести HEX в DECIMAL растут с 160 по 169. HEX — набор символов о котором речь шла выше, это не что иное, как десятичные числа в шестнадцатеричном (чуть пальцы не сломал пока писал) формате.

Стало жарко. Дай думаю скормлю эти же данные приборке через Terminal. Втыкаю TX USB-UART преобразователя в RX приборки, и она начинает пищать всеми цветами радуги. Тут я догадываюсь, что не все так просто. Видимо UART физического уровня несколько отличается от того, что используется в тех же ардуинах. Снимаю накладку с приборки, туплю на плату, перерисовываю схему и ага! Действительно это дифференциальная пара. Не вдаваясь в подробности скажу лишь, что я подпаялся непосредственно к площадкам, идущим прямо к контроллеру и тогда все заработало нормально. Вот фото куда чего паять:

А теперь, самое вкусное. Несем всю эту нанотехнологию в машину, подрубаем свою модифицированную приборку, UART к буку и приборке. Причем к приборке теперь подрубаем не выход, а наоборот ВХОД (Контакт 19«R/B» красный с черной полосой) что бы снять данные которые шлет машина на приборную панель. Затем врубаем зажигание, запускаем на буке Terminal и он начинает записывать все, что приходит на приборку. А теперь начинаем тыкать во все кнопочки подряд в своей машине. Открываем-закрываем двери, включаем дворники, жмем газ-тормоз-реверс-с-м у кого что, свет дальний ближний, поворотники. Желательно убить мотор и вариатор, чтобы мы могли снять коды ошибки мотора и вариатора. Причем мотор надо убить в разных вариантах и позах и каждый датчик по отдельности. В общем снял я данные с машины, и вот что вышло:

Ого — подумал я. — Это же почти как у спидометра! Дай, думаю, скормлю приборке логи, что я записал с машины. Скормил. Приборка повторила все то, что я вытворял в авто с авто на авто. Эка я умен — не скромничал я про себя! Решил изменить некоторые знаки и снова скормить приборке измененный файл. Ничего не произошло. Хм — подумал я. Чего же делать то? И приуныл, снова подперев рукой подбородок.

….Странные цифры в конце каждой секции…
…Четыре пары нулей и потом какие-то цифры…
Открыл я виндокалькулятор. Зачем-то переключил в режим HEX. Почему-то решил взять все числа в формате HEX исключая номер секции и последнее число и перемножить их между собой методом XOR. Внезапно! Сумма XOR чисел оказалась равна последнему числу в секции. Интересно — подумал я. Видимо, байт контрольной суммы — осенило мою голову. Изменил несколько чисел, заXORил их между собой, сумму вписал в конце секции и скормил приборке. Приборка изменила показания тахометра. Все понятно. Структура стала ясна:

A0 40 00 00 78 3F 00 00 00 00 07

Номер секции — A0

Данные — 40 00 00 78 3F 00

Байты конца строки — 00 00 00

Байт контрольной суммы — 07

Короче, чтобы расшифровать чего куда какой бит изменяет на@овнокодил я такую софтину:

Управление крайне примитивное — жмякаем «Выбрать порт». Ждем… Еще ждем… Опять ждем… Во всяком случае так у меня. Вылезет окошко со списком портов. По клику по имени порта, подключается к порту. Л — Логика! Что бы начать передачу тыкаем кнопку «Начать передачу». Л — Логика! Левая часть содержит 10 секций от A0 до A9. Во время передачи эти секции последовательно грузятся в выбранный порт. Подводим указатель мыши к любой ячейке и крутим колесо. Значения меняются и на лету меняются показания на приборке. В правой части должен был выводиться ответ от приборки, но я @овнокодер, у меня все тупило, потому сейчас там просто форматированный вывод. Можно сохранить текущие настройки HEX в файл и потом его загрузить. Для этого жмякаем одноименные кнопки. Софт автоматом подсчитывает сумму и пересчитывает байт честности. Так что его не трогаем, да и нифига у вас не выйдет. Байт в синем квадратике менять можно, но, скорее всего, это — разделитель. Он вроде как никак не влияет на данные. Для полнофункциональной работы достаточно скармливать первые две секции A0 и A1. В первой секции содержатся данные тахометра и еще что-то, во второй все лампочки-ошибки и положение ручки АКПП. Короче разберетесь. Посредине синие точки — это включатели отправки секции. Если синяя, значит эта секция отправляется в COM port. При запуске открывается дефолтная оснастка, которая 100% работает. Софтина кривая, вылетает с завидной регулярностью, да и пофигу. В архивчике лежит все, что надо для самостоятельных танцев с бубнов, включая мануалы к авто, и моя кривая софтина.

Облачные серверы от Маклауд быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Как заменить антифриз Nissan Murano

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Ниссана должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Ниссана Мурано открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Ниссана Murano или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Nissan Murano рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Nissan Murano и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Ниссан Мурано, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Nissan Murano можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Ниссан Мурано также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Nissan Murano, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Ниссана Murano полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Ниссана Murano с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Замена радиатора двигателя (отчет)

Итак имеем потекший радиатор (лопнул верхний пластиковый бачек - справа под шпилькой крепления, самой трещины не видно - потом помою расследую, но течет изрядно). Задача стояла или заменить на новый неоригинал или чинить старый (делать алюминиевый бачек). Второй выриант был оценен в 5700руб и потому был отложен как последняя мера. По первому варианту был произведен поиск по размерам радиатора (сразу скажу, что напрямую замена не ищется) и был найден подходящий радатор (размеры, крепления, патрубки) от алмеры n15 автомат ;) спасибо за это человеку на рынке в кунцево.
Единственное отличие от старого - новый раза в полтора толще и тяжелее соответственно, но установке это не мешает.
Так как замена радиатора от расположения руля не зависит, то думаю будет полезно всем ;)
Итак приступим.
- имеем новый радиатор;
- авто - Nissan Presea RefinaS 99года рождения (SR18DE);
- подкатной домкрат и стойка на одну сторону (можно обойтичь и без этого, только потом будет радикулит мучить наверно ;)
- жижу;
инструмент (трещетка, крестовая отвертка и головки на 10 и 8)
- руки ;)

порядок действий:
1. Поддомкрачиваем одну сторону и ставим ее на стойку - переставляем домкрат на другую сторону и домкратим на ту же высоту (перед телодвижениями очень желательно поставить на ручник и треугольники под задние колеса). Кого спина не беспокоит после длительного находления в позе . хм . горизонтальной спины - могут этот пункт пропустить.

2. откручиваем трещеткой с головкой на 10 верхнее крепление радиатора нагибаеи его и аккуратно вынимаем брекеты с резинками (достаточно неудобно, а что делать. ) у кого есть кондей - придется еще открутить крепление трубки кондея (та что идет сверху - самая толстая и прикручена к одному из креплений радиатора)

3. открываем крышку радиатора, подставляем тазик под сливную пробку и последнюю откручиваем - наблюдаем осталось ли чего еще в радиаторе.

4. теперь отстоединяем разъемы с вентиляторов и если кабель прикреплен к ним хомутами с клипсами - освобождаем. Ослабляем хомуты на левом (здесь и далее по тексту - стоя лицом к капоту возле левой руки и есть лево ;)) патрубке радиатора и снимаем шланг с радиатора и с двигателя.

5. теперь самый геморой - нужно с правого вентилятора снизу снять шлангу от авт.коробки - он там зашелкнут в клипсу сделанную в раме вентилятора. при помощи отверток и такой-то матери это сделать всетаки удалось.

6. откручиваем 10 головкой верхние саморезы крепления вентиляторов и аккуратно - не повредив трубу кондея (она будет мешаться вынимаем сначало правый вентилятор затем левый - иначе не получиться. Вентиляторы снизу вставлены в пазы и больше никак не держатся.

7. при помощи рук и такой-то матери снимаем с радиатора трубки охлаждения авт.коробки - жижи выльется грамм 50 не больше (я потом закрыл резиновые трубки чтоб больше не текло). Если снизу снять пластиковую защиту, то наверно будет удобнее - мне ее снимать было лень ;)

8. отсоединяем правую трубу (мне пришлось это делать возле термостата, потому как снизу небыло доступа до хомута). Затем вынимаем радиатор (внизу он вставлен в резиновые демпферы - их нужно не потерять ;) )

9. дивимся на сколько хороший радиатор и на сколько хреновая пластмасса из-за которой пришлось его менять.

10. в обратной последовательности собираем назад с новым радиатором.

11. выставляем температуру печки салона на максимум (чтобы не образовалось воздушных пробок, вентилятор не включаем). Разбодяживаем жижу по вкусу и заливаем в радиатор пока есть куда. Когда наполнится до краев - нужно посжимать трубки от двигателя что бы выгнать воздух и доливать опять - до тех пор пока эффект от пальпации перестанет быть. Наливаем немного в расширительный бачек смотрим что ничего нигде не течет и заводим двигатель (крышку радиатора пока не закрываем).

12. наблюдаем как уменьшается жижа в радиаторе - доливаем, как перестанет уменьшаться - помассировать трубки и немного подгазовать дабы выгнать воздух.

13. дожидаемся когда двигатель прогреется (по мере необходимости повторяя телодвижения пункта 12) и откроется термостат. Если долива больше не требуется - закрываем крышку и доливаем в расширительный бачек до середины (между минимумом и максимумом).

14. Ждём когда включится вентилятор проверяя что ничего нигде не течет и следя за температурой двигателя. При уменьшении жижи в расширительном - доливаяем в него.

15. после того как отработает вентилятор - доливаем в расширительный до максимума, закрываем капот и едем по делам (если ничего не потекло , конечно ;). Перед следующим холодным запуском открыть крышку и при необходимости долить жижи.

На улице, без ветра и -8. -10 градусов (теплого гаража нет :( ) эта процедура (в первый раз в жизни) заняла 4 часа времени (ну и минут 20-30 еще ожидание включения вентилятора).

Дополнительные (независимые) радиаторы для охлаждения масла в тяжелых условиях эксплуатации

Автоматическая трансмиссия автомобилей требует очень большого внимания к соблюдению температурных режимов рабочей жидкости АКПП.

Заводом-изготовителем автомобилей НИССАН предусмотрено охлаждение и нагрев масла АКПП (вариатора) через основной (штатный) радиатор охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды и режимов работы автомобиля. При нормальных условиях эксплуатации автомобиля этого вполне достаточно. Свойства масла рассчитаны на определенный температурный режим и сильно изменяются или вообще утрачивают свои свойства при несоблюдении температурных режимов.

Но, к сожалению, не всегда, особенно в мегаполисах, удается поддерживать нормальный режим эксплуатации автомобиля. Также в силу того, что радиатор охлаждения коробки передач расположен в нижней части основного (штатного) радиатора он сильно подвержен загрязнению, что приводит к перегреву масла.

Для, более гарантированного, соблюдения температурных режимов работы существуют дополнительные (независимые) радиаторы для охлаждения масла в тяжелых условиях эксплуатации (пробки, длительное движение автомобиля на повышенных скоростях, пониженное охлаждение основного радиатора и т. п.) автомобиля.

Производители качественных дополнительных радиаторов продают готовые комплекты для установки на автомобиль, включающие в себя: радиатор, комплект фитингов и крепежа, бензомаслостойкие шланги, хомуты.

Схема подключения дополнительного радиатора должна обязательно учитывать как охлаждение масла при высоких температурах, так и его нагрев при низких температурах. Для этого необходимо устанавливать дополнительный радиатор перед основным радиатором или же применять для установки специальный термостат, позволяющий в автоматическом режиме запускать масло (АКПП или вариатора) по малому (для нагрева) или большому (для охлаждения) кругу.

При установке дополнительного радиатора охлаждения масла можно также установить дополнительный (наружный) фильтр тонкой очистки масла с магнитным сердечником, который легко чистить и менять при обслуживании трансмиссии автомобиля.

Для этого необходимо устанавливать дополнительный радиатор перед основным радиатором или же применять для установки специальный термостат, позволяющий в автоматическом режиме запускать масло по малому (для нагрева) или большому (для охлаждения) кругу.

Дополнительный радиатор охлаждения масла устанавливается за передним бампером перед основными радиаторами при помощи специальных крепежа требует специальной квалификации персонала и специальное оборудование.

NISSAN MURANO Z50 — исправляем свет. HELLA 3R premium

NISSAN MURANO первого поколения имеет фары со штатным ксеноном. К нам в мастерскую приехал такой автомобиль. Свет уже был на нём не очень.
Решено было разобрать фары и заменить штатные ксеноновые линзы на би ксеноновые HELLA 3R Premium
Снимаем фары с машины

Видим на одной из фар потрескавшееся стекло на краю. Позже мы уберём этот дефект

Разобранные фары

Установлены линзы HELLA 3R Premium через мощную переходную рамку

Закрытые, почищенные и отполированные фары выглядят очень неплохо. И светят так же хорошо с установленными новыми оригинальными лампами OSRAM D2S

Читайте также: