замена радиатора печки додж интрепид

Обновлено: 06.05.2024

Замена радиатора печки додж интрепид

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Помпа Додж Интрепид 2.7

Помпа Додж Интрепид на двигателе 2.7 тот ещё подвох, о чём знают старожилы профильных форумов. Смотрите сами.

Приводится в движение цепью, следовательно для её замены нужно снять переднюю крышку. Несколько затратно, по сути чуток легче, чем обслужить всю систему ГРМ.
Существует двух видов, заводская и рестайлинг. Не взаимозаменяемы. Если вы не первый владелец, понять какая у вас можно только при разборе, так что запастись запчастями заранее не выйдет, да и про дефицит не забудьте.
Развоздушивается не самым тривиальным способом, иногда для этого нужно заезжать в сервис, хотя в инструкции всё доступно изложено.
Любит преподносить сюрпризы. Жёсткие. Не со зла, а из-за экономии на запчастях.

Сегодня в программе пункт номер четыре, в котором вместе сошлись воедино некомпетентность, экономия и случайность.

Лето, машина начала перегреваться в пробках после того, как сильно влетела в яму колесом, при этом на скорости всё было нормально. Самостоятельно обнаружить источник бед не вышло, ряд сервисов настаивал на том, что нужно покупать новые головки блока цилиндра, мол, это болезнь двигателей 2.7, остальные грешили на помпу и термостат. Автомобиль отогнали знакомому в гараж, где его кое-как разобрали, но не собрали. К нам он прибыл на эвакуаторе с аккуратно разложенными по салону и багажнику запчастями и креплениями.

Собираем, развоздушиваем, наблюдаем по сканеру – всё работает. Термостат открывается, вентилятор включается, антифриз по системе циркулирует. Отправляем Интрепид в тестовую поездку. Пару дней на трассе всё хорошо, но стоит заехать в город или стать в пробку, как стрелка начинает ползти вверх. Странно, помпа приводится в движение цепью ГРМ и не может не крутиться, разве что крыльчатку проворачивает на оси, о чём есть парочка упоминаний на зарубежных источниках.

Двигатель сильно грязный, скорей всего его не мыли с завода. Ребята решили предварительно его отмыть: и внутрь не попадёт, и работать приятно.

Отмываем двигатель Додж Интрепид перед работой

Снимаем фары, верхнюю накладку бампера и впускной коллектор, чтобы подобраться к клапанным крышкам.

Снимаем впускной коллектор

Видите эту красоту? Снимаем всё напрочь, чтобы освободить переднюю крышку двигателя.

Снимаем навесное оборудование, чтобы добраться к передней крышке

Верхняя мёртвая точка, шестерни распредвалов, натяжитель – поэтапно следуем инструкции, по сути повторяем все действия как и для замены цепи ГРМ, разница в мелочах.

Откручиваем шестерню распредвала, чтобы ослабить цепь

Помпа Додж Интрепид находится над коленвалом в развале двигателя. Не самое доступное место.

Помпа Додж Интрепид стоит в развале двигателя над коленвалом

Для начала полюбуемся на прокладку. Кусок алюминия с остатками уплотнения. С виду ничего удивительного.

Прокладка помпы с остатками уплотнения

Однако в профиль понимаешь, что раньше на деталях не экономили – на современных автомобилях вместо прокладки по сути куски фольги.

Раньше на запчастях не экономили

А теперь барабанная дробь. Помпа как помпа, но чего-то в ней не хватает.

Правильно, от рёбер крыльчатки остались одни воспоминания. Не зря же говорят матёрые мотористы ставить исключительно металлические помпы и не дешевить при выборе.

Даже этих обломков хватало для охлаждения

Пластик разлетелся по системе и осел где-то в головках блока цилиндра. Промываем как можем, но результат нулевой. По зрелому размышлению владелец не решается снимать головки и даёт отмашку собирать как есть. Очень выручает, что не так давно он менял двигатель в сборе и у него в запасе осталась родная помпа.

Заводская помпа Додж Интрепид

Машине лет 15 точно, а этому металлу хоть бы хны, да и крыльчатка на валу сидит крепко – наследие двигателей-милионников.

Металлическая крыльчатка не подведёт!

Вот вам правильный номерок, вдруг понадобится купить на разборке.

Номер олдскульного качества 04892226AA

Конец рабочего дня, все машины готовы, кроме этой. Собираем автомобиль в шесть рук: один механик занимается навесным оборудованием, второй – системой питания, третий – фарами и аккумулятором.

Очень хочется собрать машину побыстрей

По старой доброй традиции американцы размещают аккумуляторы под фарой. Менять неудобно, да и защита от грязи всего лишь подкрылок, поэтому тщательно очищаем клеммы и выводы аккумулятора от поднакопившихся окислов.

Чистим клеммы до блеска, чтобы в ближайший год не возвращаться к ним

Проходимся защитной смазкой, чтобы в ближайший год больше не заглядывать сюда.

Наносим защитный состав, уж слишком грязное место

На заметку всем собирающимся менять аккумулятор: по сети ходит видео с описанием процесса, на котором мастер делает всё через верх, при этом новый аккумулятор заводит вертикально под силовой элемент. Не делайте так, электролит не прощает шуток.

Dodge Intrepid черный › Logbook › Замена радиатора печки и радиатора испарителя кондиционера

Еще летом прошлого года при заправке кондиционера обнаружили маленькую утечку (визуально ее не нашли). Кондей заправили с надеждой, что на сезон хватит. Так и произошло, где уже осенью весь фрион вышел. Утечка скорее всего через радиатор испорителя, что под торпедой (так как в моторном отсеке утечку не нашли). Замену испарителя все откладывал.
И тут уже в начале декабря стало странно потеть лобое стекло, с каким то налетом. Приходилось каждый день чистить лобовое стекло изнутри, а потом уже стал чувствовать запах антифриза, поэтому надо менять радиатор печки. И как всегда не в нужный момент, так как времени на ремонт просто не было (снять торпеду достать до радиатора и потом все собрать — это работы на целый день одному).
В итоге решил это мероприятие перенести путем заливки герметика от Ликви Молли (артикул 1997 — 420руб) в систему охлаждения, и эта штука помогла. Налет на лобовое перестал появлять и запах антифриза уже не чувствовался. Проблем с системой охлаждения не наблюдал, печка грела исправно. Конечно в бачке появился белый налет и антифриз стал уже не такой прозрачный (а более мутный и розовый, а не красный). Так я проездил где то месяц, конечно через месяц иногда запах антифриза в салоне чувствовался. Этот герметик хоть и помогает, но не вечен. Поэтому нашел время и все таки поменял и радиатор печки (взял бу в отличном состоянии без пробега по рф) и заодно поменял радиатор испарителя кондиционера (также бу в очень хорошом состоянии, почти без грязи, от авто с малым пробегом).
По замене уже много тем есть. Снимаем торпеду, снимаем печку. И потом уже самупечку разбираем (на 2 части). Видим текущий радиатор печки и грязно зеленый радиатор испарителя, и все это выкидываем. Моем всю печку с щеткой, чтоб отмыть все остатки грязи (перед этим актуаторы заслонок и проводку снимаем). Ставим нормальные радиаторы, смазываем оси вращения заслонок, все собираем и подключаем проводку. Заодно я еще поменял вентилятор печки (был в запасе влучшем техническом состоянии — щетки и ротор токовый). Ну и дальше собираем салон обратно.
По времени вышло 7часов. Хотя точнее 13часов, я по пути еще менял рулевую рейку, втулки рулевых тяг, и менял щетки в генераторе.
Родной радиатор печки и испаритель отслужил более 550тыс км.
Живые бу радиаторы мне вышли в 1000руб печки и в 900руб кондея.

Замена радиатора печки Додж Интерпид (Dodge Intrepid)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Обогрев салона автомобиля уже давно не роскошь. Это неотъемлемая часть каждого транспортного средства. В холодное время года езда с неисправным обогревом практически невозможна. Поэтому проблемы в этой системе следует решать загодя.

Одной из распространенных причин отсутствия тепла внутри машины является поломка радиатора печки в автотранспорте. Провести замену этой детали можно в ручном режиме. Однако чтобы избежать ошибок и дальнейших проблем с поступлением тепла в салон, проще поручить эти действия опытным механикам.

Сотрудники СТО «500 Ампер» имеют опыт и навыки по замене радиаторов в системе обогрева автомобиля. Процесс не займет много времени и не опустошит карманы заказчика.

Радиатор выполняет функцию теплообменника (проходя по трубкам данного элемента теплоноситель остывает, чтобы охладить систему). При этом в самой детали и патрубках, которыми она соединяется с другими элементами, оседают твердые частицы. Металл, из которого изготовлен радиатор, коррозирует со временем.

Последствия таких изменений:

Утечка охлаждающей жидкости.
Снижение эффективности работы системы обогрева.
Также недостаток тосола в системе приводит к перегревам двигателя. Испаряясь на теплообменнике, тосол попадает в салон машины в виде вредного для здоровья пара.

Промывка установленного радиатора либо его пайка.
Замена радиатора печки автомобиля.

Второй метод более действенный, так как реанимация старого оборудования – это временная мера. В конечном итоге владелец автомобиля все равно вернется к замене этой запасной части.

Существуют ситуации, когда нет необходимости в замене радиатора и всех его соединительных частей. Если коррозия возникла на кранике либо ином элементе, заменить можно только необходимый фрагмент системы, не трогая радиатор.

Станция технического обслуживания «500 Ампер» проводит демонтаж и монтаж данных приборов. На нашем СТО процедура не занимает много времени. Стоимость ее также не будет смущать владельца автомобиля. Поэтому при выборе между ремонтом и заменой мы рекомендуем выбирать последнее (как более выгодный и надежный вариант). А наши мастера помогут реализовать его быстро, надежно и без серьезных финансовых затрат.

Dodge Intrepid › Бортжурнал › Подготовка Доджа к зиме ч.2 Замена радиатора печки

На этих выходных Додж решил:
" Что то Андрюша не берется измором мелкими ремонтами.Наверное надо ему насрать по крупному…Что бы придумать…О, придумал! АНДРЮХАААА! *** радиатору печки!

По правде сказать, запах антифриза в салоне был с самого первого дня покупки. На лобовом стекле постоянно была жирная пленка от антифриза. Конечно симптомы неприятные, но не на столько, чтобы затевать такой большой по объему ремонт.
Но сколько веревочки не виться…а все закончилось тем, что через 5 минут, после того, как я завел тачку в салоне сначала появился привычный запах, а потом повалили такие клубы, что пришлось срочно сваливать из тачки.
Поэтому хочешь, не хочешь, а пришлось все дербанить.
Последовательность проста:
Вытаскиваем торпеду
Вытаскиваем печку
Меняем радиатор
Ставим печку
Ставим торпеду

Вот такая красота.В какой то момент взяло сомнение, соберу ли я все взад)))

Ну и собственно виновник торжества

Dodge Intrepid 1998, двигатель бензиновый 3.2 л., 228 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Dodge Intrepid, 2001

Dodge Intrepid, 2002

Dodge Stratus, 2002

Dodge Durango, 1998

Комментарии 31

Завтра тоже собираюсь туда полезть. на протекания подозрений пока нет, хочу прочисттить печку и испаритель и поставить фильтр салонный. Подскажите чтоб туда до радиков добраться понель снимать?

Я бы если честно просто так, ради профилактики туда не полез. Да, снимать все. Торпеду, стравливать фреон. Раскручивать крепеж в моторном отсеке. Половина болтов там не открутится точно. Придется ломать

Привет! Подскажи что где откручивал в моторном отсеке чтобы снять торпеду и блок с климата? Ну с радиаторами и заслонками…

Эмм, смотри, последовательность такая:
для снятия торпеды:
отрываем все пластиковые элементы(над коленями водителя, боковые заглушки, передние крышки, там где климат, воздуховоды, в общем, все, что висит над торпедой.)По бокам торпеда с каждой стороны крепится тремя болтами, под лобовым рядом из таких же болтов с головкой на десять.По центру двумя гайками, под ключ так же 10.Когда снял всю облицовку, лезешь под руль, отключаешь абсолютно все разъемы:от бодика, от блока аэрбэга, из под капотки.После этого можно вытаскиватть торпеду. Когда вытащил торпеду, начинаем откручивать печку, штук 7 болтов в салоне, три гайки в под капотном пространстве. Я с ними очень долго возился, они прокручивались вместе с болтами. Под капотом откручиваешь хомуты на печку, трубки кондея, они крепяться гайкой на 13, сразу поймешь…после этого корпус печки начнет шевелиться, если что забыл открутить, должно быть видно, что держит. Сам радиатор держится двумя болтами.Ну а заслонки вообще откручивать не надо. Наверное все. Если что, спрашивай.

Спасибо! Одному надеюсь справлюсь)

Справишься, я практически все делал сам. Единственный момент, когда лучше делать вдвоем, это непосредственно вытаскивание торпеды.

Andkarpenko

Замена радиатора печки додж интрепид

Член Крайслер Клуба

Вот добрался выложить немного фоток .
Итак Проблема - начала парить печка (потек радиатор отопителя).
За ранее был преобретен новый и заодно вентилятор печки ( иногда подпискивал противно)
Что бы добраться до печки надо демонтировать панель
Приступим
первым делом отсоединяем минусовую клему от аккумулятора

Снимаем все накладки ,ящик подлокотника, щиток приборов , снимаем магнитофон.

откручиваем перчаточный ящик и пластиковую перегордку за ним

Снимаем боковые накладки стоек и верхнюю накладку панели (которая прилегает к лобовому стеклу)
Под накладкой откручиваем 6 болтов крепления панели (фоток этого момента к сожелению нет)

откручиваем 3 болта слева

и 3 болта справа

демонтируем защиту под рулевой колонкой.
отсоединяем все фишки от бодика идущие к моторному отсеку
Мне еще пришлось разбираться с сигнализацией так как провода все перепутаны были (пришлось) и бодик откручивать

отсоединяем разъем датчика подушек безопасности чуть выше разъем на печку ниже откручиваем 2 гайки минусовых клем.(на фото стрелокй показано)

И две гайки крепления панели

откручиваем рулевую колонку под ней один винт под ней

разсоединяем кабель антены и еще какойто разъем.

В общем после всего этого панель должна сдвинуться с места и мы можем увидить сам блок печки.

DODGE INTREPID 2

Если тебе так будет удобнее - то да.

> Почему 2.7 считается сразу убитым двиглом?

Правильно уже писали - не бери с этим двигателем до 98 года включительно, после - пож-та.

> Какие неприятности могут быть, ну кроме общеизвестных типа маленькой горловины т/бака, огромных габаритов и отсутствия фильтра вентиляции салона.

Как и с любой другой машиной - любые. Шутка. Смотря как будешь ездить. Подвеска достаточно надежная, просто надо один раз после покупки хорошенько проверить и поменять то, что подходит к концу. Рулевые наконечники -да, надо менять как минимум раз в год, но это не страшно!

> Как себя машинка зимой ведет?

> Ну и главный вопрос: все-таки какой бензин лить?
> А то там пишут 92-й, тут - только 95-й.

> и еще скрипучие стеклоподъемники это у всех интрипидов?
> (видел сразу двух с такой "музыкой")

Не знаю, у меня не скрипят, в любом случае это должно убираться.

> Насколько чувствуется динамическая разница между 2.7 и 3.2?

> И что такое для интрепида пробег в 100т.КМ ?

да практически ничего.

Полностью поддерживаю Здесь в коференции меня уже неоднократно крититиковали за то, что я активно защищаю двигатель 2,7. При этом не нашлось ни одного человека среди участников, у кого бы он сломался (или они об этом скомно умалчивают, что маловероятно).

Про особенности двигателя 2,7 я немного писал здесь:
<a href='www.chryslerlh.narod.ru'>www.chryslerlh.narod.ru</a>

Я отъездил на 2,7 полтора года, проблем нет. В ближайшем будущем менять его на 3,2 или 3,5 не собираюсь, т.к. не вижу для себя преимуществ - мне и этого "за глаза". Что касается комплектации, то я не гурман, и не фанат потения филейной части на коже в жаркую погоду.

Интрепид, 99 год, 56 т.миль

по приходу сюда заменил сразу:
масло 1400руб(синтетика)
рулевые наконечники 2100 комплект(оригинал)
прокладка картера 1800руб
лампочки в стоп сигналах 6 шт, по 5 руб шт
судя по всему, всему этому попросту пришел свой срок

Интрепид (+)
супер машина. про двигло 2,7 скажу до 98 года с проблемами , после была доработка уже ничего. из проблем, назову одну-все пялятся когда едешь, а мусор на днях проверяя права, спрсил, а правда у неё(показывая на машину) движок 4,5 литра и 500 кобыл, я сказал, ну не совсем, чем го расстроил
2.7 приедет скорее всего с уже конченным мотором и даже замена цепей не поможет.
3.2 - безпроблемный мотор, как и 3.5
2.7 не будет иметь ничего, ни коже (очень редко можно встретить ES 2.7), ни климата, сиденья по-моему тоже механические.
Лучше доплатить и не мучаться

ЛХС 99 года
испаритель кондиционера 270 долл
вентилятор системы охлаждения порядка 100 долл
бензонасос? может быть. 270 долл подвеска у этой довольно таки тяжелой машины , для меня стала сюрпризом в хорошем смысле за 35 000 км я поменял ступицу и 2 стойки стабилизатора. это по питерским дорогам.

Интрепид 3.2 200г.в. пробег на момент ввоза 75000миль, сейчас 91000миль.
Поломки:
Шкиф коленвала (какой-то мудак перетянул ремень приводной)
Рейка рулевая, rebuild 300$, замена 1200р.
Диски тормозные заменены три раз и опять пора менять (конструктор по тормозам в крайслере последний пидо..с). Оригинал 70$/шт. неоригинал 50$/шт. И то и другое говно, но при этом оригинал зоя бы тормозит тысяч 5.
Рычаги продольные пер. подвески 2100р./шт. оригинал
Блок климат-контроля 200$, заменил сам за 2 минуты
Замок двери 100$
Все остальное ТО.
Так если не к дилеру ездить. Замена масла/фильтра мотора каждые 3000миль если минералка, я заливаю полусинтетику меняю раз в 5000 миль.
Во время замены масла делаю дагностику подвески. контроль всех уровней жидкости. Включая дифференциал (он на хрюслерах отдельно от КПП).
Свечи живут тысяч 10-15 как повезет на нашем сраном бензине.
АКПП раз в 40000миль по-моему, замена масла и фильтра.
Ну и про антифриз и другую хрень я не помню, но в мануале есть точно.

Интрепид, 2,7 город 11,7 трасса 11, бензин 92
Интрепид, 2,7 город (не мерял) трасса 8, бензин 92 -</a>

Ремонт и обслуживание Dodge Intrepid в СВАО

Полноразмерный седан бизнес-класса Додж Интрепид выпускался в период с 1993 по 2004 год и насчитывает две модификации. Первое поколение собиралось на общей с Крайслер Конкорд базе LH1, второе – на обновленной платформе LH2. Автомобиль в России непопулярный, но если вам требуется ремонт Dodge Intrepid в Москве (СВАО, Медведково), мы сделаем его качественно и оперативно.

Первое поколение автомобилей известно слабым лакокрасочным покрытием, которое облезает без видимых причин. Проблема усугубляется тем, что в России кузовных деталей для ранних версий практически нет. Оптика традиционно для американских авто слабая и быстро мутнеет.

В моделях, выпущенных до 2001 года, есть серьезные неприятности с кондиционером. Компрессор ломается до неприличия часто, а стоит дорого (порядка 500 долларов). Среди двигателей наиболее надежным считается 2,7-литровая версия – она оснащена цепным приводом ГРМ, который без проблем работает до 250 000 км пробега. Остальные силовые агрегаты оснащены ременным приводом, который приходится менять каждый 60 000 км. Помимо стандартной замены масла и расходников в ходе технического обслуживания Dodge Intrepid наши мастера рекомендуют чистить форсунки и радиатор охлаждения.

Доступные в России версии Додж Интрепид оснащены 4-ступенчатой АКПП с хорошим ресурсом. Масло в ней лучше менять каждые 50 000 км пробега – в этом случае агрегат будет исправно работать вплоть до 300 000 км.

В целом при правильной эксплуатации ремонт Dodge Intrepid не требует больших финансовых затрат, особенно если заказывать детали заблаговременно и пользоваться лицензионными комплектующими от проверенных производителей.

Сколько стоит отремонтировать Dodge Intrepid в Москве (СВАО)

Стоимость (цена) ремонта Додж Интрепид зависит от характера поломки. В прайсе вы найдете все цены.

Приглашаем в наш автосервис Dodge Intrepid всех жителей северо-восточного округа Москвы и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и Мытищи.

Ближайшие к нам станции метро Медведково, метро Бабушкинская, метро Бибирево, метро Отрадное, метро Свиблово.

Dodge Ram – замена радиатора отопителя

Начнем с того, что подтекание радиатора отопителя заметить достаточно трудно. Многие годами ездят с подтекающим радиатором отопителя, и не подозревают об этом. Находится этот радиатор в салоне, под торпедо. Пока антифриз подтекает в небольшом количестве – он успевает испариться на радиаторе. И в салон вместе с теплым воздухом поступают пары антифриза. Запаха они практически не имеют, а вот на здоровье человека действуют далеко не лучшим образом. Сначала будет заметно только небольшое запотевание на стеклах. Постепенно запотевание будет усиливаться, начнет ощущаться влажность в воздухе. Течь радиатора отопителя со временем будет увеличиваться. С него начнут стекать капельки. Но эти капельки будут успешно впитываться многочисленными слоями тепло-, шумо-, виброизоляции и паласом пола, с которых будут потом постепенно испаряться. Конечно, при этом будет падать уровень антифриза, его надо будет периодически доливать. Но, при отсутствии видимых течей, сделать однозначный вывод о необходимости замены именно радиатора отопителя непросто даже опытным специалистам.
Для замены радиатора отопителя на Dodge Ram приходится разбирать всю переднюю часть салона автомобиля – снимать торпедо, сам отопитель, воздуховоды, отсоединять огромное количество разъемов электропроводки. Это ответственная и сложная работа. Достаточно одного неловкого движения, чтобы сломать маленькую пластмассовую защелку, и потом придется менять целиком дорогостоящий узел. И вот, когда извлечен радиатор отопителя, обросший красными отложениями от испарившегося антифриза, мы убеждаемся в правильности нашего диагноза. Обратная сборка не менее ответственный процесс. Не до конца защелкнутый разъем приведет к повторной разборке. Ошибки при установке торпедо или отопителя приведут к скрипам. И опять разборка, поиск источника посторонних звуков.
Не будем еще раз говорить о вредном воздействии паров антифриза на организм человека. Об этом написано немало статей. Берегите свое здоровье. Если вы заметили даже небольшое постепенное убывание уровня антифриза, приезжайте на диагностику к нам в CX27. Надо либо найти течь, либо убедиться в том, что это обычное испарение через вентиляционные каналы. Мы диагностируем систему охлаждения с помощью специальной установки, наполняя ее паром вместо антифриза. Пар не имеет поверхностного натяжения, и поэтому просачивается через малейшие неплотности. А его утечка сразу видна визуально.

Почему выбрасывает антифриз из расширительного бачка: причины, что делать

В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Общие сведения

Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу. При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.

Особенности эксплуатации системы охлаждения

Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Воздушная пробка

Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.

Проблемы с расширительным бачком

Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:

неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.

Низкий уровень антифриза

Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:

с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.

Другие причины

В числе других причин выдавливания антифриза:

выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Как определить проблему

Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема. Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.

Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если ревизия не дает желаемых результатов, устанавливают новую деталь.

Способы устранения

Большинство неисправностей, которые становятся причиной выдавливания антифриза из бачка или протекания хладагента, можно устранить собственными силами. Если утечка или выброс жидкости случились в дороге, обычно бывает достаточно долить аналогичный продукт или дистиллированную воду в систему. После этого нужно добраться до ближайшей СТО и разобраться с проблемой более детально. Исключение составляет пробой прокладки ГБЦ. В этом случае нужно вызывать эвакуатор: к самостоятельному передвижению такая машина не пригодна.

Если во время движения выхлопные газы пошли из-под капота, нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и проверить, не кипит ли антифриз. Убедившись в том, что прокладка пробита, следует не откладывая обращаться в автосервис (или менять деталь своими силами). Об этой же неисправности может свидетельствовать белый нагар на свечах и резкое увеличение температуры двигателя.

Правила техники безопасности

Важно помнить, что любые работы, связанные с ремонтом системы охлаждения, можно начинать после полного остывания двигателя. Прежде всего нельзя открывать крышку расширительного бачка до тех пор, пока силовой агрегат остается горячим. Это может привести к ожогам. Кроме того, нельзя прикасаться к перегретым деталям подкапотного пространства и поливать двигатель холодной водой.

Вам также может быть интересно

Почему антифриз «уходит» из расширительного бачка?

Ситуация, когда антифриз ушел из бачка, и причины этого неясны, встречается даже слишком часто – и определять, почему это произошло, иногда приходится долго. Впрочем, есть список типовых неисправностей, на которые машину стоит проверить в первую очередь.

Почему пенится антифриз и образуется пена в расширительном бачке?

Автомобиль, от двигателя которого плохо отводится тепло, чувствителен к любому перегреву. Если антифриз пенится, это свидетельствует о проблемах с его составом и требует внимания со стороны владельца машины. Разберемся со специалистами, что делать в этой ситуации.

Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

Читайте также: