замена вентилятора радиатора ауди 100 с4

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена вентилятора радиатора ауди 100 с4

На шести цилиндровых двигателях автомобилей ауди с4, для охлаждения ОЖ в радиаторе применяются 2 электровентилятора, которые приводятся в действие от датчика включения вентиляторов.

Датчик устанавливается слева, по ходу движения на радиаторе, в нижней его точке.

Рис 1 – Расположение датчика включения вентиляторов.

Датчик является 3-х контактным и обеспечивает 2 режима работы электровентиляторов. Первая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 92-97 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на первую скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 84-91 градусов, вентиляторы отключаются. Вторая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 99-105 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на третью скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 91-98 градусов, вентиляторы переходят на первую скорость.

Ниже приведена электрическая схема работы электровентиляторов (без элементов работы кондиционера, со схемой с управлением климатом можете ознакомиться здесь), которая наглядно отображает их работу.

Рис 2 – Схема работы вентиляторов системы охлаждения.

1 – Замок зажигания. 2 – Реле 3-й скорости вентилятора. 3 – Дополнительный предохранитель (60А). 4 – Реле. 5 – Датчик включения вентиляторов. 6 – Реле вентилятора охлаждения. 7 – Предохранитель (блок предохранителей). 8 – Резисторы. 9 – Аккумулятор. 10 – Вентиляторы.

Если вентиляторы перестали включаться или включаются, но с запозданием, когда двигатель начинает закипать (может произойти перегрев двигателя) или наоборот вращаются постоянно (при включенном зажигании), то виноват в этом, скорее всего, датчик включения радиаторов.

Рассмотрим не исправности датчика включения вентиляторов и его диагностирование.

Вентиляторы совсем не включаются, даже если машина уже кипит. Снимите разъем с датчика включения вентиляторов. Возьмите кусочек проволоки и замкните контакты 3 и 1, затем 3 и 2. Будьте осторожны! Вентиляторы должны запустится, на 1-ю и 3-ю скорость. Если на обеих скоростях вентиляторы работают, то проблема в неисправном датчике. Если после вышеописанных манипуляций вентиляторы не закрутились, то нужно смотреть реле 2 и 8 по схеме на рис 2.
Если вентиляторы запускаются поздно или рано. В этом случае проблема скорее в самом датчике. Многое зависит от того, какой прибор вы используете. Если руководствуетесь только прибором на панели, то стоит перепроверить срабатывание датчика каким-либо другим прибором (тепловизор, пирометр или градусник, работающий в данном диапазоне температур). Если включение вентиляторов происходит с запозданием, это не говорит о 100 % неисправности датчика, в таком случае может оказаться забит грязью радиатор. Вся грязь собирается на дне радиатора и теплопередача от ОЖ к датчику уже не та.
Вентиляторы крутятся постоянно, при включенном зажигании. Сдернуть разъем с датчика включения вентиляторов, если вентиляторы продолжают вращаться, то проверить реле 2 и 8 по схеме на рис 2, возможно, что у них сварились контакты. Эти реле расположены в дополнительном блоке реле. Если при снятии разъема вентиляторы остановились, то датчик под замену.

Для замены датчика нам понадобится трубчатый ключ на 32.

Рис 3 – Трубчатый ключ и датчик.

Сливать охлаждающую жидкость для замены датчика вовсе не обязательно.

Перед заменой датчика дать двигателю остыть, если до этого он работал, чтобы не обжечь руки горячей ОЖ.

Снимаем разъем с датчика. Одеваем на датчик трубчатый ключ и выворачиваем его, но не до конца.

Рис 4 – Отворачиваем датчик.

Берем в другую руку новый датчик и быстро переставляем датчики местами. Чем лучше ваша реакция, тем меньше потеряете ОЖ. Так что потери жидкости совсем не существенные.

Рис 5 – Установили новый датчик.

Одеваем разъем на датчик и проверяем.

Китайские датчики не надежны, лучше приобрести старый, но оригинальный датчик с разбора.

4. Система охлаждения

1. Резиновая втулка
2. Верхний шланг радиатора
3. Шланг отвода воздуха
4. Резинометаллическая
втулка
5. Бачок расширителя
испытательное давление
1,2–1,5 атм
6. Датчик температуры
для включения вентилятора после остановки двигателя с целью охлаждения топливных инжекторов
и бензопроводов
7. Пробка бачка расширителя
8. Пружинная скоба
9. Кожух радиатора

Предупреждение

Все прокладки и уплотнения подлежат замене. Шланги в обязательном порядке закрепляйте хомутами.

Проверьте систему охлаждения с помощью оборудования Snap On SVT 362 и 4467.

Если в масле обнаруживается значительное количество металлической стружки, то необходимо прочистить масляные каналы и заменить масляный фильтр.

Все указанные детали можно снять и установить без демонтажа двигателя с автомобиля.

Насос охлаждающей жидкости/ термостат в сборе (4-цилиндровые модели)

Замена охлаждающей жидкости

Не содержащий фосфатов антифриз повышает морозоустойчивость, предотвращает коррозию и образование накипи, и, кроме того, повышает точку кипения. Повышение точки кипения охлаждающей жидкости улучшает эксплуатационные параметры при работе с максимальной нагрузкой, особенно в тропических условиях.

Слив охлаждающей жидкости

Рекомендуемые смеси

Предупреждение

Когда двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть немного выше метки maximum. Когда двигатель холодный, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть между метками minimum и maximum.

Запрещается прикасаться к лопастям вентилятора. Вентилятор может включиться самопроизвольно при срабатывании реле времени. В нагретом моторном отсеке цикл включения вентилятора может повторяться неоднократно после остановки двигателя.

Автоматическое включение вентилятора после остановки двигателя

Современные автомобили оборудованы системой автоматического запуска вентилятора для охлаждения бензопровода и инжекторов после остановки двигателя, что облегчает последующий пуск горячего двигателя.

Принцип работы системы

Если температура в пространстве моторного отсека после остановки двигателя выше 110° С, то термовыключатель включает реле времени, которое в свою очередь включает вентилятор.

Когда температура становится ниже 103° С, реле отключает вентилятор. Такой цикл может повторяться неоднократно, на протяжении 10–12 мин.

Детали системы

Термовыключатель

Смонтирован на кронштейне, который крепится к головке блока между 1-м и 2-м цилиндрами (со стороны инжектора).

Реле времени

После срабатывания термовыключателя, реле времени включает вентилятор на первую скорость вращения на 10–12 мин после остановки двигателя.

замена моторчика печки ауди 100 с4

Во первых, климат у тебя похоже не заводской. Я таких не встречал. 1 Снять поводки дворников. 2 Открутить 4 болта и снять металическую накладку у стекла. Под ней пластиковая, тоже долой. Средние болты могут не открутиться, придется срезать. 3 Открутить 4 самореза и убрать трапецию стеклоочистителя. Далее варианты, т. к. климат не родной
Возможно проще будет поднять наружу корпус испарителя. Тут смотреть надо. В этом случае сняв стопорное кольцо, можно выпихнуть мотор наружу. Если блок испарителя снять сложно, надо разбирать салон. Чтоб описать дальнейшие операции хорошо бы посмотреть что за регуляторы стоят в салоне.

Менял мотор печки на Audi 100 V6 2,6 92 г. с климатконтролем Снял бардачок ( ящик для перчаток), затем открутил 4 самореза ( крепление испарителя) Зазор между испарителем м печкой ну очень маленький, но его хватает чтоб достать мотор печки с крыльчаткой Затем я снял заслонку, ну очень мешала. давил на дно испарителя( где заслонка торчит ) а заслонку тащил на верх. заслонка держится за счет того что у нее выпирают вниз и вверх пласстмассовые шпильки - нижняя простая круглая, верхняя имеем зубчики.

Обратно вставляется легко - сначала вставить вверх потом низ. затем снял стопорное кольцо, снять не проблема - одеть проблема. Я при одевании расскавырял моторчик так что он потом болтался - исправил тем что добавил полушайбу. затем выталкнул мотор, только вытащить мотором вверх не получилось, мне показалось что крульчаткой вверх - вытащить и засунуть проще ну и потом все на место. только если опыта с установкой стопорного кольца маловато то этот момент геморный На данный момент тьфу тьфу тьфу печка дует и работает во всех режимах. Что-там за крепления в салоне под бардачком?

Ауди 100 печка не дует,что делать Не вращается вентилятор печки,причина и устранение неисправности

За перчаточным ящиком - большая прямоугольная заслонка - рециркуляции воздуха. Возле каждого ее угла по одному саморезу крепят испаритель кондея который находится на другой стороне переборки. Их выкрутить затем с усилием сорвать испаритель со своего места. Заслонка рециркуляции внутри связана с заслонкой наружного воздуха (одна открыта - другая закрыта) это создает некоторые ограничения в возможности перемещения открученного блока кондея. И какие трубки нужно снять у кондея, чтобы его не разгерметезировать? Без разгерметизации наверное вряд ли получиться.

У меня кондей уже был пустой соответственно с хтим я не парился раскрутил обе аллиминиевые трубки, и выдернул одну резиновую для слива конденсата. Она под блоком испарителя. Так же я отсоединил электрические провода. Там все на разъемах при сборке не ошибешься. Когда все отсоединил от блока и сорвал его с места. его сдвинул на сколько позволили заслонки всторону. Через образовавшийся зазор вытащил вставку между испарителем и печкой. далее короткой отверткой раскручиваешь три самореза боковой крышки корпуса печки - Ракушки.

Усилием сорвав крышку с места и поворачивая ее выбираешь положение в котором она выйдет из корпуса. Так как зазор не большой нужно потрудиться что бы это удалось. Стопорное кольцо снять загнутыми круглогубцами. Слегка раздвинув кончики кольца и вставив тонкую отвертку в появившийся зазор. Далее выталкиваешь двигатель в крыльчаткой из корпуса печки в зазор под блок испарителя. Затем двигателем вверх с помощью какойто матери так как крыльчатка кругом застревает вытаскиваешь вверх. Лучше делать в перчатках т. к. края крыльчатки острые. Автор mihhhail audi-club. ru

Фотоотчет Ремонт моторчика печки - замена коллектора, щеткок (на примере Audi 100 C4)

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда ооочень давно было дело, что свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010-2012года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не суньте на силу

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на нождаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.

Система охлаждения двигателя ауди 100 с4

Все началось с того что начало выдавливать антифриз из бачка. Бачок у меня был не герметичен с покупки, надломано сопло обратки, я его акуратно замазал холодной сваркой и ничего не текло и даже было какое то давление. Пробовал ездить с приоткрытой крышкой и без. И так два года все ок. Еще вентиляторы радиатора странно себя вели, могли на холодную сработать, потом замолчат и снова с полным прогревом работают. Но об этом потом)
Решил понаблюдать за работой на холостом как прогревается тачка, как бачок выдавливает, температура сработки вентиляторов и еще воздух стравить (как я думал) а то печка и газ перестали работать. Короче как было: машина холодная — завожу — в бачке половина — теплеет верхний патрубок — уровень поднимается не более 2см — ниний патрубок теплеет но не горячий — верхний очень горячий — начинает бурлить, из бачка вылетает 0.5 л включается вентилятор в патрубках бурление — температура стабильно 90 — резко уходит уровень и с сербанием бачок опустошается — доливаю — вентилятор отключается — булькание — выброс охлаждайки — вкл вентилятора — пустой бачок — доливаю и так бля покругу!
делаю вывод что машина закипает, значит термостат, взять его негде, решил вытащить и попробовать без него. в итоге стало лучше особенно если температуру не поднимать выше 85. перемкнул вентилятор на первую скорость. и поехал в киев. по трассе температура гуляла в районе 60 градусов.

На улице весна, утро, пробка, а у меня пар из под капота (по моей задумке я следил за температурой и если нужно то включил бы кандер и вентиляторы молотили бы на всю) включение климата ничего не дало. температура пошла резко вверх, выскочил выдернул реле и перемкнул уже вторую скорость.
А картина следующая: бачок треснул и сифонил во все стороны.
Дальше была замена термостата, датчика вкл. вентилятора и само собой бачка с крышкой. Начитался что в системе дожно быть огромное давление и противном случае ничего не получится, хотя до этого ездил два года! Заменил давление появилось но какие там страсти происходили аж страшно делается когда вспоминаю) все бурлило но работало и еще часто приходилось стравливать воздух с крана возле печки.
Дальше в течении всего лета я ездил и скупал, просил, доставал воду и заливал в систему((( так как патрубки рвало почти каждую поездку.
Про выбор нужной пробки и диагностике пробитой прокладки гбц напишу в следующей записи о замене прокладки. Если кто осилит прочитать — уважуха)

Система охлаждения четырехцилиндрового двигателя

1 – теплообменник охлаждения масла автоматической трансмиссии;
2 – хомут;
3 – шланг подводящий радиатора;
4 – уплотнительное кольцо крышки
термостата;
5 – крышка термостата;
6 – термостат;
7 – корпус водяного насоса;
8 – прокладка;
9 – крышка водяного насоса;
10 – валик водяного насоса;
11 – шкив водяного насоса;
12 – кожух вентилятора;
13 – кожух радиатора;
14 – кронштейн;
15 – резиновая втулка;
16 – датчик включения вентилятора;
17 – уплотнительное кольцо датчика;
18 – электровентилятор;

19 – шланг отводящий радиатора;
20 – радиатор;
21 – верхняя резиновая втулка;
22 – верхний кожух радиатора;
23 – пароотводящий шланг;
24 – пробка
расширительного бачка;
25 – расширительный бачок;
26 – шланг от бачка к радиатору;
27 – уплотнительное кольцо водяного насоса;
28 – термовыключатель автоматической заслонки;
29 – патрубок рубашки охлаждения;
30 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
31 – датчик включения вентилятора;
32 – прокладка;
33 – патрубок отбора жидкости в отопитель;
34 – трубка слива жидкости из отопителя;
35 – шланг отводящий теплообменника;
36 – шланг подводящий теплообменника

Система охлаждения пятицилиндрового двигателя

Вместимость системы охлаждения (с отопителем) составляет:

Четырехцилиндровых двигателей

Пятицилиндровых бензиновых двигателей, кроме МС Двигателей МС Дизелей без наддува Дизелей с наддувом

Менять охлаждающую жидкость рекомендуется приблизительно через 2 года, а также при замене радиатора, двигателя, головки блока цилиндров и т.п.

Одним из основных правил надежной работы автомобиля является своевременная замена антифриза на Audi 100 c4. Охлаждающая жидкость — это главная жидкость для автомобиля. Следовательно, необходимо следить за ее уровнем и состоянием. Если появились изменения в работе автомобиля или истек срок тосола, производят замену ОЖ.

Как правильно заменить антифриз на Ауди 100 C4 самостоятельно?

Перед заменой тосола следует охладить мотор. Это является главной мерой предосторожности, так как можно получить серьезные ожоги. Сроком первой замены охлаждающей жидкости G12+ является 250 тыс. км пробега или 5 лет. При несвоевременном сливе старой жидкости появляются окислы, возникает опасность перегрева мотора или размораживание.

Основные меры безопасности:

Стараться не проливать жидкость.
Выполнять замену вдали от детей и животных.
Силовой агрегат выключить и дать остыть.

Инструменты для замены тосола:

Емкость для слива.
Плоскогубцы.
Гаечный ключ.
Резиновая обувь и перчатки.
Шланг.

Своевременная замена антифриза на Ауди 100 с4 способствует бесперебойной работе системы охлаждения. Менять ее рекомендуется каждый год для профилактики неполадок автомобиля. В системе охлаждения Ауди 100 с4 общее количество жидкости составляет 11 литров. Для Ауди 100 с4 при выборе антифриза следует обратить внимание на год выпуска автомобиля. Исходя из года выпуска, выбирают антифриз синего или зеленого цвета.

Замена антифриза на Ауди 100 с3, как и на предыдущей марке автомобиля требует правильного подбора охлаждающей жидкости. При ее выборе, выбирают оттенок, который рекомендован для года выпуска 100 с3. Для данной марки машины подойдет традиционный класс жидкости, тип TL. Цвет жидкости синий.

Этап первый

Подготовив все для замены тосола, выполняют слив антифриза с бака Audi 100 c4. Мотор должен быть холодным.

Пошаговая инструкция:

Открутить крышку расширительного бачка.
Снять защиту двигателя.
Под мотор поставить емкость для слива смеси.
Открутить сливную пробку.
Снять патрубок для слива жидкости. Основная часть охлаждающей жидкости должна выйти из системы.
Открутить крышку бачка с тосолом. Отработанная смесь полностью удалится из системы охлаждения.
Закрыть крышки, подключить патрубки.

Этап второй

При сливе ОЖ в ней могут быть различные примеси и грязь. В таких ситуациях выполняют промывку системы охлаждения. Если этого не делать, исход таков – перегрев двигателя, автомобиль не заводится. В итоге капитальный ремонт силового агрегата. Вторым этапом при замене антифриза является промывка системы охлаждения, которая выполняется в следующей последовательности:

Залить в радиатор дистиллированную воду.
Включить двигатель, дать на холостом ходу поработать 20 минут.
Заглушить мотор и слить промывку из системы охлаждения.

Стоит не забывать, что процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока вода не станет чистой.
Выполнять промывку можно и специальными средствами. Если в системе охлаждения обнаружена накипь или коррозия, промывку выполняют только кислотами. Когда в системе обнаружены продукты разложения ОЖ промывают только щелочами.

Этап третий

После слива старой смеси и промывки системы охлаждения остается выполнить заливку нового антифриза.

Хладагент добавляется в следующей последовательности:

Открутить пробку вентиляционного отверстия на шланге отопителя.
Медленно наливать антифриз для Ауди 100 с3, пока не польется из пробки.
Закрутить пробку, долить до конца тосол.
Закрутить крышку расширительного бачка и завести мотор.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, дать остыть и проверить уровень.
Если уровень ниже метки min, долить жидкость в бачок.

При работе с антифризом следует помнить, что он ядовит и нужно избегать его попадания на кожу. Если он всё же попал на незащищенные участки тела, пораженную кожу нужно промыть под большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Меняя антифриз для Ауди 100с4, в систему охлаждения может попасть воздух в результате чего образуется воздушная пробка. Если данную неприятность не удалить, возникнет проблема с работой двигателя, бурлением, перегрев различных систем. Термостат также начнет неисправно работать. Данную проблему следует решать немедленно.

Для того чтобы убрать воздух, который попал во время замены жидкости, необходимо:

Хорошо осмотреть резиновые детали, трубки, штуцеры при включенном моторе.
Проверить патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя.

Существуют различные способы убрать воздух из системы охлаждения. Самый простой, но очень эффективный:

Схема и устройство печки Audi 100, а также замена радиатора своими руками

Как устроена и функционирует печка на автомобилях Audi 100

Система отопления есть практически в любом автомобиле, если не брать какие-то редкие исключения. В этот список исключений точно не попадает Audi 100, вне зависимости от типа кузова.

Машина адаптирована под эксплуатацию даже в условиях самой суровой зимы, что можно подтвердить антикоррозийным покрытием кузова, наличием полного привода в определённых модификациях, а также присутствие весьма эффективной печки в составе климатического оборудования.

Но не все знают, как устроена печка на этих немецких авто, из чего она состоит и как происходит подача горячего воздуха в салон. Такие знанию позволяют лучше разбираться в вопросах самостоятельного ремонта и обслуживания системы отопления на Audi 100 в кузовах С3 и С4.

Система циркуляции

Как и на множестве других автомобилей, воздух в салон может поступать естественным путём через соответствующие воздухозаборники, либо же принудительно, используя в качестве нагнетателя специальный электровентилятор.

Можно было бы добавить, что над самим электродвигателем с крыльчаткой (электровентилятор) располагается ещё и салонный фильтр, позволяющий очищать поступающий в салон воздух, но в случае с Audi 100 этот элемент присутствует только в редких исключениях. Почему-то долгое время в Audi не хотели ставить фильтры, а пришли к этому лишь в самом конце существования модели Audi 100.

Поскольку мы говорим об отопительной системе, циркуляция воздуха также предусматривает прохождение через печной радиатор или же радиатор печки. Он имеет непосредственное соединение с системой охлаждения, то есть по нему циркулирует горячая жидкость охлаждения. Антифриз, залитый в Audi 100, нагревается от работы двигателя, далее проходит через радиатор печки, нагревает его, что позволяет воздуху при прохождении через отопитель также повышать температуру, в результате чего в салоне Audi мы получаем тёплый воздух.

Отопитель салона Audi 100 в сборе

В зависимости от степени открытия заслонок, в салон может поступать воздух разной температуры, что регулируется на панели управления водителем. Если обогрев не нужен, тогда воздух обходит радиатор печки, и поступает напрямую из окружающей среды.

Поскольку в Audi 100 в некоторых комплектациях предусмотрено наличие климат-контроля и кондиционера, поворот регулятора в сторону охлаждения предусматривает прохождение воздуха уже через испаритель.

Режим рециркуляции

Отдельно хочется отметить наличие в автомобилях Audi 100 режима рециркуляции.

Включая этот режим, основная воздушная заслонка закрывается, тем самым вентилятор забирает воздух уже не из внешней среды, а непосредственно из салона. Такой вариант работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования даёт возможность перекрыть доступ неприятных запахов и грязного воздуха в машину с улицы, если вы проезжаете по пыльной дороге, возле горящей травы и пр.

Дополнительно полезно периодически включать режим рециркуляции при сильных заморозках, если нужно максимально быстро прогреть салон. Ведь в таком положении радиатор печки будет нагревать не наружный морозный воздух, а салонный, который уже имеет достаточно высокую температуру. Аналогично в летний период режим рециркуляции полезен в плане более быстрого охлаждения внутреннего пространства автомобиля.

Элементы системы отопления

Если говорить об устройстве печки на Audi 100 С3 и С4, они во многом похожи. Определённые различия есть в конструкции и схемах заслонок, но общий принцип функционирования и составные элементы у них одинаковые.

Устройство печки

Стоит выделить следующие наиболее значимые элементы печного оборудования:

Радиатор отопителя. Через него проходит воздух, который нагревается и по воздуховодам поступает внутрь салона. Его выход из строя является крайне неприятной новостью для владельцев Audi 100, поскольку демонтаж требует много времени и сил. Если же обращаться в автосервис, для замены придётся отдать внушительную сумму денег;
Электровентилятор. Используется для нагнетания воздуха. Отсутствие вентилятора не позволяет подавать в салон сильные потоки подогретого воздуха. Порой выходит из строя, но для замены приходится тратить меньше сил, времени и средств по сравнению с радиатором. Далее подробнее расскажем об особенностях работы электровентилятора печки;
Заслонки. Позволяют перенаправлять воздух в нужном направлении. О них также следует поговорить отдельно;
Воздуховоды и дефлекторы;
Дополнительное сопротивление или резистор. Это устройство предназначено для работы отопителя на разных скоростях, кроме последней. Там печка работает напрямую, а потому функционирует на максимальной скорости;
Кран печки. Вообще это не самый обязательный элемент в составе печного оборудования на Audi 100. Многие обходятся без него. Причём на Audi 100 кран устанавливается только на модификации, где предусмотрен кондиционер. Своего рода подстраховка, с помощью которой перекрывается циркуляция в момент начала работы кондиционера. Тем самым охлаждение происходит быстрее. Если заслонки хорошо работают и плотно закрываются, тогда можно вполне обойтись без крана;
Защитный кожух. Закрывает внутри себя печку от внешних пагубных воздействий. Также кожух позволяет не контактировать с другими элементами подкапотного пространства;
Блок управления. Выведен в виде крутилок в салон Audi 100. С помощью блока управления водитель может выбирать необходимые режимы работы системы отопления, регулировать температуру и скорость работы печки.

Также к косвенным элементам системы отопления можно отнести термостат. С его помощью антифриз циркулирует по малому или большому кругу, в зависимости от температуры нагрева двигателя. Но бывает так, что термостат выходит из строя и заклинивает. Проявляется это в виде перегрева мотора с одновременным поступлением холодного воздуха из печки, когда та включена в режим обогрева салона.

Электровентилятор

Вентилятор, входящий в состав конструкции системы отопления на Audi 100, представляет собой фактически простой двигатель переменного тока. То есть по своему внутреннему устройству этот вентилятор ничего не отличается от обычных электромоторов переменного тока.

Электродвигатель вентилятора печки

Вентилятор соединён с крыльчаткой, которая при быстром вращении позволяет нагнетать воздух, поступающий в результате в салон автомобиля.

Здесь большую роль играет возможность мотора работать в разных режимах скорости. В случае с Audi 100 в кузовах С3 и С4 мы говорим о четырёхскоростном вентиляторе. Переключаться между скоростями электромотор может за счёт дополнительного сопротивления или же резистора.

С помощью резисторов увеличивается сопротивление. Тем самым сила тока, протекающая по электроцепи, уменьшается. Это позволяет вентилятору работать с меньшей скоростью и медленнее вращаться. У каждого резистора есть свой номинал, что позволяет определить силу снижения тока в электроцепи.

На Audi 100 последняя 4 скорость прямая, поскольку в цепь не подключён дополнительный резистор или сопротивление. Тем самым мы можем рассчитывать на работу отопителя даже в ситуациях, когда дополнительное сопротивление вышло из строя или перегорело.

Заслонки и распределение потоков

Теперь стоит заглянуть внутрь отопительной системы, чтобы ещё лучше разобраться с устройством и схемой печки на Audi 100 в кузовах С3 и С4.

Вне зависимости от кузовной версии автомобиля Audi 100, в обоих случаях внутри печки предусмотрено 5 заслонок. Внешне они немного отличаются, а также имеют несколько разные функциональные возможности. Но общие черты у них одинаковые.

Три из 5 заслонок работают совместно, и одновременно отвечают за поступление холодного или разогретого воздуха внутрь автомобиля, то есть в салон;
Этими 3 заслонками управление осуществляется с помощью 1 тросика, и подключаются они на одну крутилку на блоке управления, предназначенную для выбора между холодным и горячим режимом;
Ещё одна заслонка применяется с целью обеспечения плавного и равномерного изменения температуры при переходе от охлаждения к отоплению. Плюс она же дополнительно перекрывает щели, если система работает в режиме обогрева;
Есть ещё одна пара заслонок, работающих одновременно. В этой ситуации они определяют направление потоков воздуха. Обдувать отопитель может центр, ноги или лобовое стекло. Управление осуществляется одним тросом и выводится он на одну крутилку блока управления;
Корпус печки предусматривает наличие нескольких отверстий, каждое из которых предназначено для подключения определённого воздуховода. Здесь речь идёт о воздуховодах для подачи воздуха в центральные дефлекторы (3 впереди и ещё 1 сзади для задних пассажиров), на ветровое стекло, в ноги задних и в ноги передних пассажиров.

Патрубок печки Audi 100

Но всё же определённые отличия в устройстве системы отопления на автомобиле Audi 100 в кузове С3 и С4 есть. И они касаются именно внутреннего устройства. Причём эти отличия невооружённым глазом никто не заметит. Это нужно разбирать всю конструкцию и внимательно всматриваться в работу обдува.

В кузове С4 на Audi 100 есть одна интересная и весьма полезная опция, которая в случае с кузовом С3 не предусмотрена на автомобиле, вне зависимости от модификации, комплектации или года выпуска. Из-за этого некоторые элементы на Audi 100 С3 отсутствуют. Плюс в двух заслонках имеются конструктивные отличия.

Суть опции или дополнительной возможности заключается в способности подмешивать свежий холодный воздух в центральных дефлекторах. Реализована такая опция за счёт наличия воздуховода внутри печного оборудования, а также благодаря некоторым конструктивным отличиям двух заслонок. Если быть точнее, они получили несколько видоизменённую форму по сравнению с заслонками на Audi 100 в кузове С3.

Если регулятор тепло-холод перевести в режим максимального обогрева, то есть прокрутить до упора на тепло, то связанная с крутилкой заслонка получает небольшой зазор или щель. Именно за счёт этого незначительного отверстия в воздуховод поступает небольшое количество холодного воздуха и выходит через центральный дефлектор в салоне Audi 100 С4. Причём на дефлекторе имеется дополнительная крутилка режима Тепло-Холод.

Открыв эту дополнительную крутилку, в салон начнёт поступать не только сугубо горячий, разогретый радиатором и нагнетаемый электровентилятором воздух. Тем самым в зимний период можно добавлять в горячий воздух немного холодного свежего воздуха.

Не все автомобилисты понимают, зачем в горячий воздух подмешивать холодный и для чего вообще была предусмотрена эта щель. Никаких конструктивных ошибок здесь нет. На деле решение предельно простое, но в то же время гениальное. Это забота о вашем здоровье. Всё дело в том, что вдыхать абсолютно горячий воздух вредно и опасно при длительном нахождении в автомобиле. Подмешивание небольшого количества свежего воздуха повышает его влажность, дышать становится комфортнее, человек чувствует себя значительно лучше.

Отопительная система Audi 100 далеко не идеальная. Особенно при учёте того, что на подавляющем большинстве этих автомобилей даже не предусмотрено наличие штатного воздушного фильтра для очистки салонного воздуха.

Первостепенная модернизация, которую рекомендуется провести всем владельцам Audi 100, заключается именно в установке воздушного фильтра. Сделать это не сложно, поскольку существует целый ряд схем и решений применительно к Audi 100 в кузовах С3 и С4.

При этом сама схема и устройство отопительной системы достаточно стандартные, без каких-либо сложных решений и дорогостоящих компонентов. Традиционно наиболее проблематичным в плане ремонта и замены выступает радиатор печки. Следующим по стоимости и дороговизне замены идёт электровентилятор. Но при условии грамотной эксплуатации и соблюдения рекомендаций по уходу за печкой эти агрегаты могут прослужить долгое время и избавить владельца от необходимости проведения сложных демонтажных работ. В случае чего всегда можно обратиться к специалистам. Каждый автомобилист в праве самостоятельно принимать решения.

Основные причины поломки

Печка может отказать по целому ряду причин:

Именно на последней неисправности мы и остановимся подробнее в статье. В каких случаях может забиться радиатор? Чаще всего это происходит летом и осенью, когда насекомые и листья активно попадают в решетчатую область узла, активно «захламляя» имеющиеся пазы. Возникают проблемы и при попадании герметика, тосола низкого качества или воды в радиатор.

Если загрязнение внешнее, то радиатор можно промыть и вычистить вручную. Но что делать, если этот узел серьезно забился, пластмасса раскисла, а внутренние ячейки уже не пропускают охлаждающую жидкость? В такой ситуации чистка радиатора уже бесполезна. Как показывает практика применение лимонной кислоты и прокачка насосом не дают никакого эффекта. Единственный выход – поставить новый радиатор печки, который гарантированно выполнит свою функцию и обеспечит салон долгожданным теплом.

Как заменить радиатор отопления на Audi A100?

Для этого потребуются отвертки, в том числе одна длинная, ключи торцевые, рожковые типа на 8, 10, накидной – на 13, герметики, уплотнитель и антифриз. Пошаговый процесс замены выглядит следующим образом:

Водительское и пассажирское сидения выдвигаются максимально вперед. После чего откручиваются болты на боковых консолях.
Длинной отверткой поддеваем панельку прикуривателя, вынимая ее.
Откручиваем появившиеся саморезы, фиксирующие дефлектор, вынимаем его путем отсоединения разъемов прикуривателя.
Длинной отверткой поддеваем крепление ручного тормоза, чтобы убрать пластиковую накладку.
Откручиваем КП, проворачивая ее против часовой стрелки, поддевая чехол КП длинной отверткой, убираем его и появившиеся болты.
Затянув стояночный тормоз, ставим КП на 3-ю передачу, аккуратно смещая консоль, вынимаем ее.
Снимаем рукоятки регуляторов отеплителей, аккуратно потянув их, убираем болты, которые появятся после снятия ручек, снимаем панельку-накладку.
С помощью торцевого ключа откручиваем крепления, вынимаем пепельницу, отключая патрон.
Поддевая длиной отверткой, осторожно вынимаем центральные дефлекторы, после чего выкручиваем появившиеся боковые болты.
Вынимаем заглушки, в том числе по боковым бортам консоли, аккуратными движениями «на себя», откручиваем крепления.
Потянув корпус консоли на себя, полностью ее снимаем, после чего таким же образом вынимаем корпус центрального блока.
Среди появившихся проводов ищем те, которые подключены к отопителю, и разъединяем их.
Между сиденьями находим крепление воздуховода и откручиваем его, снимая воздуховод.
Убираем стопорные кольца, расположенные в бардачке.
Также необходим снять все крепления в перчаточном ящике, после чего снять его.
Выкручиваем оставшиеся саморезы, фиксирующие воздуховод.
Убираем пластиковые защиты под капотом, а также стеклоочистители.
После того как выняли обе защитные панели, откручиваем крепления приводов стеклоочистителей.
Ослабляем хомуты, фиксирующие шланги, после чего аккуратно вынимаем сам радиатор отеплителя.

Собирается узел в точной обратной последовательности.

Снятие и установка отопителя Audi 100

Общие сведения
Система отопления и вентиляции

1 – нижний воздуховод;
2 – механизм регулировки подачи воздуха;
3 – вентилятор;
4 – воздуховод подачи воздуха;

Рычаги заслонок отопителя

1 – рычаг заслонки, регулирующей
подачу воздуха;
2 – рычаг заслонки радиатора;
3 – рычаг заслонки регулировки температуры;

Вентилятор отопителя

1 – вентиляционная трубка двигателя;
2 – стопорное кольцо;
3 – шайба;

Замена радиатора на Audi 100 / S4

Случилось небольшое транспортное происшествие, в котором сломался радиатор ОЖ на моем авто Ауди 100. Мне пришлось приобрести новенький радиатор (VAG 4A0121251A) и охлаждающий датчик плюс немного мелочей.

Тянем к себе, убираем коротенькую и удлиненную решеточки в бампере.

Открутить саморезы, крепящие реснички внизу фар, снять реснички.

С помощью головки на тринадцать открутить два болтика крепящие бампер с нижней стороны. Осторожно потянуть бампер к себе, освободить крепления с боков бампера, снять его. Отщелкнуть от бампера температурный датчик для воздуха снаружи.

Открутить 6 винтиков крепящие накладки радиатора из пластика, снять накладочки.

С помощью головки на десять окрутить два болтика крепящие радиатор, охлаждающий жидкость системы водоусиления, отвести в бок.

Открутить накидные гаечки трубочек к конденсатору.

Отключить два разъемчика конденсера.

С помощью головки на десять открутить два болтика крепящие конденсер, снять его.

С помощью отвертки открутить два самореза, крепящие воздуховод.

Надеть шланг нужного размера на штуцер крана сливания ОЖ. Его можно открыть, повернув вправо. Слить ОЖ в посуду, ее будет немало, несколько литров.

Открутить три винтика, крепящие молдинг радиатора снижней стороны, снять молдинг.

Снять разъемчик с температурного датчика ОЖ.

Открутить 2 крепления радиатора сверху.

С помощью головки на тринадцать открутить 2 крепления сайлентблоков радиатору к остову кузова.

Ослабить хомутик патрубков радиатора. Мне понадобилась насадка с гибкими свойствами. Снять патрубки с радиатора, снять и его и положить возле авто.

Выкрутить темп. датчик ОЖ.

С помощью головки на десять открутить 4 болтика, крепящие электрический вентилятор и кожух вентилятора, снять их.

Взять новенький радиатор.

Переставить со старенького на новенький радиатор все детали, установить вентилятор и кожух.

Поменять хомутики патрубков прокладочку под датчик ОЖ на новенькие. Я еще заменил сайлентблоки.

Совместно, пока антифриз убран, я сменил темп.датчик для афтеркулинга, он находится внизу коллектора впуска. Чтобы его снять, нужно головка на двадцать два.

Сменить на новенькие резинки уплотнений на патрубках к конденсеру.

Читайте также: