Как разобрать приборную панель ауди а4 б5

Обновлено: 30.06.2024

Все, что нужно знать о панели приборов владельцам автомобилей Ауди А4

Приборная панель выполняет информативную, функциональную, а также эстетическую нагрузку. В статье рассматривается панель приборов Ауди 80: расположение индикаторов, назначение, возможные поломки. Дается пошаговая инструкция, как отремонтировать приборный щиток.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Приборка Ауди 80 включает в себя приборы, индикаторы и сигнализаторы.

Каждый водитель должен знать, что означает каждый значок или сигнализатор.

В Ауди 80 щиток приборов дает возможность получить следующую информацию о:

текущем состоянии силового агрегата и систем управления;
скорости передвижения авто, оборотах двигателя;
возможных неисправностях;
правильности эксплуатации и т.д.

Можно назвать следующие основные контрольно-измерительные приборы:

спидометр;
тахометр;
сигнализатор уровня масла; ;
контрольная лампочка зарядки АКБ;
индикатор температуры ОЖ;
одометр.

Комплектация щитка зависит от модели, Ауди 80 A4 и Ауди 80 B4 могут отличаться. В его состав могут входить различные рычаги, переключатели, измерительные и контролирующие приборы.

Также приборка включает в себя управляющие органы:

подсветку;
кнопки управления магнитолой; ;
рычаг регулировки переднего света;
настройку яркости.

Возможные неисправности

Неисправности приборки влекут за собой снижение информативности. Некорректные показания измерительных и контрольных приборов могут повлечь за собой аварийную ситуацию на дороге, поэтому следует следить за их исправностью.

Ниже перечислены возможные неполадки:

Не горит панель приборов, на нее не поступает напряжение. Это может быть из-за окисления контактов.
Гаснут лампочки, не работают приборы со шкалами измерения. Возможно, что окислились клеммы или контакты на плате приборки.
Отваливаются, трескаются контакты.
Неисправность платы.
Перегорели лампочки-индикаторы.
Скачут стрелки приборов. Причина, скорей всего, в микросхеме.
При неисправности стабилизатора не работают указатели температуры силового агрегата и давления масла.

Инструкция по монтажу и ремонту

Если указатели и приборы стали жить своей жизнью, лампочки периодически мигают, то необходимо снять панель и отремонтировать.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

Сначала снимается верхняя крышка под рулевого переключателя. Для этого нужно выкрутить два шурупа снизу и потянуть крышку вверх и на себя.
Далее снимаем сам приборный щиток, выкрутив два шурупа.
Вынимаем щиток, потянув на себя. Чтобы его окончательно демонтировать, нужно отключить все разъемы. Для отключения бортового компьютера (при его наличии) или блока миниконтроля, нужно нажать на усики. Перед отключением 26-контактного разъема нужно поднять вверх защелку с помощью отвертки и открыть замок.
Открутив три винта, в зависимости от комплектации снимается либо бортовой компьютер, либо блок миникотроля.
Чтобы снять плату приборки, необходимо снять регулятор подсветки. Под ним находится шуруп крепления платы к корпусу.
На следующем этапе следует выкрутить все шурупы, с помощью которой крепится плата к корпусу, п также крепления указателей уровня топлива и температуры, отсоединяем разъем спидометра.
Потянув вверх, снимаем плату.
Далее делаем визуальный осмотр. Проверяем качество пайки. Пропаиваем все подозрительные места. Паять нужно осторожно, чтобы флюс не попал между лапками. При попадании флюса не будет нормального контакта. Если все же он затек, его следует убрать иголкой и протереть спиртосодержащим раствором.
Выполнив ремонт, выполняем сборку в обратной последовательности.

Фотогалерея «Снятие и ремонт приборки»

Зная, как разбирается приборная панель, можно тюнинговать ее светодиодной подсветкой, заменить измерительные приборы. Это придаст ей индивидуальный вид.

Видео «Разборка приборной панели Ауди 80 B3 »

Датчики в системе контроля двигателя на Ауди 80: особенности и диагностика
Предохранители Audi 80: где находятся и как их заменить?

Самоучитель по ремонту приборной панели Ауди 80,100 и аналогичных тех годов.

Приборка сама по себе несомненно ценная весч, она исполняет не только декоративную функцию но еще и показывает всякую нужную и не очень информацию, ну например не холодно ли двигателю, не много ли бензина везем с собой а также не медленно ли едем, за одно она подскажет время, обороты, и лампочками светить-мигать умеет как елка прям. Но наступает момент, когда она перестает радовать нас, вроде мелочь, а неприятно, т.к. привыкли мы уже к ней. И вот тут начинается самое интересное, вроде уже и написано 100 раз про нее и схемы все давно есть, но все равно голова рукам покоя не дает, посему хочу тут расписать стандартные глюки приборной панели от А80 и таких же других старушек :-)

Приборка состоит из корпуса, всяких лампочек, самих приборчиков и основной платы, именно в ней и есть сосредоточение почти всех бед приборки А80, а идут они от того, что она имеет почему-то низкое качество пайки, точнее припой неправильно подобран на мой взгляд, хотя наверно грех ее сильно ругать, так как лет по 15-18 до основных глюков она ходит.

И вот платка у нас снята

Как видим, ничего сложного в ней нет, плата простая и с ее починкой справится совсем нетрудно. Основные глюки идут из за состарившихся и отвалившихся паек, глюки могут быть разные, начиная от неработающих приборов кончая подсветкой. По сему очень внимательно осматриваем все пайки, что б не запутаться начинаем с больших разъемов, далее «мамки» спидометра и тахометра, потом стабилизатор (фигня такая 3х лапковая с краю) ну и т.д. Для примера я взял стандартную плату(брал не глядя с полки), которая еще ни разу не ремонтировалась, и что мы видим? А видим мы вот что, на одном разъеме один контакт вообще уже отвалился, болтается подлец, его сосед собирается отвалится, вот его фотка, контакт я кружочком обвел…

Теперь переходим ко второму большому разъему, и видим что там тоже уже собрались отваливаться контакты… Как говорится комментарии излишни…

Переходим теперь к «мамкам» тахометра и спидометра, на данном экземпляре платы они на удивление в хорошем состоянии но такое редко бывает, обычно они тоже отваливаются и трескаются. Обратите внимание на то что метал из которого сделаны клемки очень сильно окислен(показано стрелкой) посему не забудьте перед пайкой очень хорошо зачистить. При пайке очень внимательно смотреть что б не затек флюс в отверстие между лапками, если опыта мало заткните зубочисткой. Если туда затечет флюс он будет играть роль диэлектрика и нормального контакта не будет, если затек то надо почистить иголкой и промыть спиртом… Хотя почистить ради профилактики по любому не мешает…

После того как запаяли и почистили, аккуратно поджимаем иголочкой упругие усики разъемчика, стрелочками показал куда жать…

Ну вот, разобрались с разъемами и «мамками» и переходим к стабилизатору, напомню, если он неисправен или отошел то одновременно перестают работать указатели уровня бензина и температуры двигателя, осматриваем пайки, пропаиваем их на всякий случай, так как бывает с виду ОК а там все окислено. Незабываем почистить и поджать мамку стабилизатора… Электрически он проверяется просто, при включении зажигания на его крайней лапке, которая ближе к краю платы, должно быть +10 вольт.

Замена экрана приборной панели ауди а6 с5 , а4 б5 или не работает приборная панель Audi A6 C5, A4 B5 . Неисправности, щиток приборов, панель приборов |

Если масло не нагрето, не нужно использоваться полную мощность двигателя. Если завышена за красной отметкой верхней шкалы - стрелка прибора, нужно снизить обороты двигателя для того чтобы стрелка была в рабочем диапазоне.

Если вы не снизили обороты двигателя, и стрелка осталась за красной отметкой верхней шкалы, тогда нужно остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить масло (температура, уровень).

Тахометр

Сектор красного шкалы тахометра соответствует диапазону максимальных оборотов. Если стрелка (указатель), превышает отметку красного сектора, нужно переключить передачу либо убавить газ.

LCD экран, информация о текущем времени и дате

Сам LCD экран находится в пределах шкалы тахометра. Вверху показывает время, внизу дату. Клавишей №8, настраивается дата и время, которая отображается на экране приборной панели.

Установка времени и даты на приборной панели

Для того чтобы устанавливать текущий час, минуты, календарную дату, вам нужно потянуть на себя клавишу (см. рисунок), когда начнет мигать нужный вам элемент на LCD экране, поверните клавишу влево или вправо, и настройте дату или время.

Температура охлаждающей жидкости

Указатель работает, при включенном зажигании.

Интервал температур охлаждения двигателя

Если в левой стороне находится стрелка, нужно избегать больших оборотов и нагрузки двигателя.

Рабочий интервал температур

При обычном режиме движения, стрелка должна колебаться в пределах средней части шкалы. Если на двигатель произведена большая нагрузка и при высокой температуре наружного воздуха, может отойти вправо.

Сигнальная лампа

Если у вас наблюдаются изменения в температуре охлаждающей жидкости либо у вас перегрев, сигнальная лампа будет активна.

Запас топлива

Спидометр

Спидометр оснащен LCD дисплеем, общего и разового пробега.

Счётчик пробега

Нижний счетчик отображает общий, а верхний отображает разовый пробег. Точность счёта составляет: 100м.

Вольтметр

Вольтметр - показывает напряжение электрической бортовой сети. Величина составляет от 12 до 14 вольт. Если напряжение снижено, когда двигатель работает ниже 12 вольт, проверить электропитание. Во время зажигания, напряжение может падать 8 вольт.

Вызов индикации оставшегося количества километра до ТО

Кратковременно нажимайте клавишу при включенном двигателе, и будет отображено количество километров до ТО.

Замена экрана приборной панели Ауди А6 С5, А6 Ц5, А4 Б5, а также ремонт вашего щитка приборов, если например у вас есть такие неисправности как: нагревается приборной панель, не отображаются значки, не работает экран, подсветка неисправна, экран тухнет или теряет яркость, подробнее на приборная-панель.рф

Фотоотчет Снятие центральной панели Ауди А4 B5 (замена ламп подсветки, авто без климы)

Для тех у кого не получилось вытащить лампочку подсветки крутилок печки посвящается, а так же замена лампочки подсветки прикуривателя.
Начинаете со снятия автомагнитолы, крутилок регуляторов печки, для этого их просто нужно потянуть

После чего откручиваете 4 винтика по 2 с каждой стороны

Откручиваете 2 болта торцевым ключем на 8, по одному с каждой стороны

тянете за панель и снимаете ее

Подцепляете защелки, их там всего 5, 3 сверху и 2 снизу

Снимаете всё и видите лампочку одну по середине, вытаскиваете ее, покупаете такую же в автомагазине любом, и вставляете

Вытаскиваете пепельницу, и весь модуль, для этого в каждое из 2-х отверстий

засовываете ответки чтобы подогнуть книзу защелки

После чего вытаскиваете лампочку в сборе с патроном, лампочка там приклепана, поэтому для любителей поизвращатся меняете ее отдельно от патрона

Выкурочиваете ее оттуда

Припаиваете новую лмпочку с помощью паяльной кислоты и ее матери сначала на снятую металлическую пластинку, потом другой конец уже при вставленной лампы внутрь патрона

Или просто берете и покупаете в сборе 6K0 919 243
Если по простому, то замену лампы подсветки регуляторов печки меняете сняв лишь ручку переключателя скоростей вентилятора, и захватив ее медицинским зажимом вытаскиваете правда это кому как проще

Ремонт приборной панели, замена центрального дисплея.

Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все :-) На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно :-)
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.

Через пару недель получаем его.

В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.

Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика :-) По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.

Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.

Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.

Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.

Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева :-) На фото все это видно.

Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.

Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян :-)

Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК :-)

Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.

В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.

Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.

Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.

Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)

Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)

Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.

Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться :-) У меня через разъемчики.

Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.

Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))

Ну вот, стрелочки все выставил :-)

Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.

Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Не гвоздя вам не жезла.

Снятие приборной панели Audi A4 8E

Причиной по которой пришлось снять приборку на моей Ауди A4 стал неработающий зумер, по этому чтобы отдать в ремонт приборную панель требуется демонтировать ее.

Вынимаем рамку, просто потянув ее на себя

С помощью звездочки выкручиваем два винта (левый и правый)

Открываем крышку предохранителей

Залезаем рукой через отверстие над предохранителями и выдавливаем панель

Отсоединяем сначала справа зеленую фишку (подняв фиксатор фишки)

Затем слева синюю фишку

Перед тем как извлечь панель, нужно рулевую колонку вынуть на себя и опустить в нижнее положение

Панель приборов Audi А4: описание значков

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что приборка Ауди А4 разных комплектаций и годов выпуска может значительно отличаться. Это связано с обилием навесного оборудования, разнообразными агрегатами, которые производитель ставит на машину. Так как установка одной панели для всех сборок будет нерациональной (индикаторы и лампочки попросту не влезут в поле), изготовитель выпускает несколько разных версий приборки.

Добавляет неразберихи каждый новый рестайлинг. После обновления появляется видоизмененный щиток и новый комплект оборудования на ней.

Расшифровка обозначений на приборке Ауди А4

В зависимости от разновидности комплектации и года могут появиться следующие символы.

Выше приведены только самые распространенные индикаторы. В зависимости от модификации и сборки авто, изготовитель может устанавливать дополнительные значки. Их точное описание следует смотреть в руководстве пользователя.

EPC на приборке А4 — что значит

Загорелся аккумулятор на панели А4

Лампочка на приборке говорит о двух проблемах.

Износился или разряжен аккумулятор. В этом случае решение проблемы скрывается в ее корне.
Повреждена система автономного питания авто. Здесь речь идет о генераторе, растяжении ремня или повреждении проводки устройства.

Восклицательный знак на панели Audi A4

Загорается для привлечения внимания водителя к приборной доске. Обычно индикатор появляется в паре с другой лампочкой или несколькими.

Описание приборки А4 Б5

Щиток версии В5 аналоговый. Присутствуют стрелочные указатели и индикаторы, передающие информацию о состоянии авто в режиме реального времени.

Относительно устаревшая конструкция отличается тем, что здесь используются обычные лампочки на разъемной клемме.

Обозначения щитка А4 Б6

Появился более крупный дисплей БК. Здесь отображается информация о состоянии бортовых систем. В верхней части приборки устанавливаются цифровые индикаторы, элементы отличаются от предыдущих модулей подсветкой. Здесь используются впаянные диоды. Половина ламп аналоговая.

Щиток А4 Б7

Модификация приборки уже полностью цифровая. Стрелочные индикаторы сохранены в качестве дани традициям и управляются электроникой.

Приборка В7 отличается от ранних аналогов увеличенным цветным дисплеем, что позволяет одновременно выводить больше информации для водителя.

Обозначения панели А4 Б8

Последняя модификация А4 выделяется предельной компактностью и информативностью. Продвинутый модуль имеет более крупный дисплей. Стрелочные указатели компактно расположены по краям щитка, в их ареолах устанавливаются основные индикаторы, лампочки.

Ошибки на приборке А4

Полный список неисправностей насчитывает несколько тысяч кодов. Ниже приведены только самые распространенные индексы у бортовой сети.

Код	Неисправность
В1006 1В	Неисправны подушки безопасности или датчики застежки ремня.
В2000	Блок управления двигателем поврежден.
P17D8	Сцепление перегрето.
Р0046	Упала производительность турбины.
Р0401	Забита магистраль системы рециркуляции отработанных газов.
Р0420	Катализатор отказал или снизилась его производительность.
Р1296	Система охлаждения двигателя вышла из строя.
Р2279	В системе впуска имеется пробоина, откуда подсасывается воздух.
Р0171/4; 1126/7	Обедненная/обогащенная смесь в первом или втором ряду цилиндров.
Р0300	Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров.
Р0010	Обнаружены сбои в работе распределителя фаз в первой части цилиндров.
Р10А4	Дроссельная заслонка засорилась или требует регулировки.
Р164В	Датчик давления масла неисправен.
Р0125	Слишком низкая температура воздуха для нормальной работы лямбда-зонда.
Р1297	Присутствует потеря давления между турбиной и дросселем.
Р1335	Система контроля крутящего момента работает некорректно.
Р1545	Система управления дроссельной заслонкой неисправна.
011	Датчик частоты вращения колес вышел из строя.
Р2556	Отказал термостат

Приборка А4 имеет достаточное количество индикаторов и указателей для полного информирования водителя о состоянии авто в режиме реального времени. Все лампочки и стрелки легко считываются пользователем во время движения.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Снятие и установка комбинации приборов Audi A4 B6

1. Если приборная доска должна быть заменена, необходимо считать данные из памяти неисправностей. Кроме того, с помощью диагностического прибора необходимо считать данные индикатора срока обслуживания и показание счётчика пробега и записать их (работа СТО).

2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

3. Снимите блок подушки безопасности на рулевом колесе, обратитесь к разделу Снятие и установка блока подушки безопасности.

4. Полностью вытяните рулевое колесо с помощью устройства для регулировки его положения и опустите колесо вниз.

5. Снимите рулевое колесо, обратитесь к разделу Снятие и установка рулевого колеса.

6. Снимите крышку приборной доски.

7. Выверните винты (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

8. Вытяните приборную доску с помощью крюка AUDI 3370 или HAZET 2520-1 из приборной доски. Взамен можно воспользоваться упругой металлической линейкой или тонкой плоской отверткой.

9. Переложите стопорный рычаг с обратной стороны и рассоедините разъём. Выньте приборную доску.

10. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

11. Установите на место рулевое колесо и блок подушки безопасности, обратитесь к разделу Снятие и установка блока подушки безопасности.

12. Присоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

13. Включите зажигание и проверьте работу контрольных ламп, а также индикаторов на приборной доске.

14. Считайте с помощью диагностического прибора данные индикатора срока наступления ТО и показания счётчика пробега (работа СТО).

Как разобрать приборную панель ауди а4 б5

Демонтаж облицовки дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.
Вывинтите два болта TORX по 6 мм.
Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
Теперь снимите ручку двери внутрь.
Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
Если нужно, отсоедините провод.
Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

Демонтируйте внешнюю ручку двери.
Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
Выньте барабан замка из декоративной панели.
При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
Стекло двери полностью опустите.
Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
Поднимите стекло почти до упора.
Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Читайте также: