Как разобрать салон фольксваген гольф 6

Обновлено: 28.04.2024

Разбор и снятие элементов салона Volkswagen Golf 6

В данном фото отчёте подробно показана схема разбора и снятия элементов салона на автомобиле Volkswagen Golf VI. Процедура демонтажа очень простая. Наглядно показано как снять такие вещи как: передний подлокотник, А/М, блок управления климатом, центральный тоннель, боковая облицовка.

Из инструментов понадобится:

Плоская и крестообразная отвёртка;
Пластиковая карточка;
Ключ торкс.

Демонтаж переднего подлокотника.

Если аукс на лицевой части подлокотника, то его необходимо извлечь и отключить от разъема.

Для снятия А\М необходимо снять рамку и открутить 4ре торкса.

Для снятия блока управления климатом, необходимо снять рамку А\М, снять рамку блока климата и открутить 4ре торкса.

Для снятия центрального тонеля необходимо.Под блоком климата демонтировать крышку.

Поднять вверх и на себя обрамление с чехлом рукоятки выбора передач.Открутить пепельницу

Обслуживаем Volkswagen Golf VI

На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE — восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.

Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.

С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня поворачиваем по часовой стрелке ключом «на 16» и, совместив отверстия на секторах, вставляем в них 4-миллиметровую чеку (годится обычный гвоздь).

Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!

«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ

С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.

Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.

С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.

Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).

В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.

НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ

За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.

С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.

Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.

Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.

Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя — к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов — 100 Н.м.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.

Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:

Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.

Игорь Козлов: «На протяжении всего теста не покидала мысль: чем лучше отделка каждого нового поколения „Гольфа“, тем более нежными и какими-то одноразовыми выглядят некоторые детали под капотом».

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.

Винилизация салона. Снимаем панели в салоне.

Виниловые наклейки this is хорошо я считаю! Обозначаешь свою принадлежность к клубу? Ай маладца! Но винилизация у меня началась с 1 наклейки VW Fest, мелко и ниочём, конечно захотелось больше =) (к тому же дизайн большого винила на борта я придумать пока так и не смог)
Именно по этой причине колёса гольфа закрутили меня по направления к NZhuravlev

Хотелось добавить плёнки в салон!
Приехал, работа пошла! Я разбирал, Коля клеил.
Первым делом снял конечно воздуховоды по бокам, снимаются они довольно просто если под рукой есть пластиковый клин, но у меня такого не оказалось… пришлось острожничать отвёртками.

На фото видно железные защёлки, начинать снятие лучше всего с них. Далее воздуховод нужно было разобрать.

На фото 2 видно пластиковые крепления которые так же просто снимаются.

После этого приступаем к центральной панели. Снимаем центральную панель магнитолы и нижнюю панель (опять же если есть возможность лучше раздобыть пластиковый клин), отключаем датчик airbagа.

Лучше всего отключить аккумулятор, и включить его тогда когда всё будет готово, иначе бортовик покажет ошибку айрбэга, я конечно же забил на это и в последствии ездил с ошибкой (пользуясь случаем передаю привет парням с гольф клуба! Спасибо что сняли ошибку). Средняя и нижняя панель снимаются легко. Нижнюю снимать аккуратно нужно, не резко чтобы не повредить провода датчика аэйрбега.
С центральными воздуховодами вышло сложнее и по незнанке я конечно голову себе поломал…Инженеры VW сука красавцы! (FAQ по разборке салона гольфа 6 у меня под рукой есссссстно не было =) Теперь то я конечно знаю! Чтобы снять центральные воздуховоды, откручиваем 4 болта на которых держится магнитола

, вынимаем её, и О ЧУДО! Нашему взору открываются 2 болта на которых держится центральная панель воздуховодов. Откручиваем болты, вынимаем воздуховоды, отключаем разъём который ведет к аварийке

и разбираем воздуховоды так же как и маленькие… (только тут придётся побольше повозится, я пока снимал защёлки из пластика с одной стороны, у меня обратно надевались уже открытые с другой =)
Собирая обратно собирайте сразу правильно воздуховоды

, я вот про это забыл, и потом опять разбирать пришлось.
THE END ненадолго

Как заменить или отремонтировать печку на автомобиле Фольксваген Гольф 6

Когда речь заходит о ремонте или замене печки, преимущественно имеется в виду радиатор. Хотя у отопительной системы есть целый ряд элементов, по причине выхода из строя которых требуется проводить ремонт. Перед заменой печки Фольксваген Гольф 6 нужно убедиться, что они не подлежат ремонту или причина неисправности не кроется в какой-то мелочи. Иначе вы рискуете зря потратить деньги.

Демонтажные работы

Важно! Перед началом любых ремонтных работ обязательно снимайте минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Так вы обесточите автомобиль и обезопасите себя самого от ударов током.

Отопитель может не работать или функционировать плохо в основном из-за радиатора или вентилятора. Чтобы поменять радиатор или вентилятор печки, а также попробовать их отремонтировать, нужно сначала разобрать отопительную систему. Предварительно проверьте состояние предохранителей, реле. Они могут прогореть, из-за чего не сможет работать вся отопительная система Фольксвагена Гольф 6.

На тот факт, что отопитель отказал по причине вышедшего из строя радиатора указывает наличие запахов антифриза, быстро пустеющий расширительный бачок с жидкостью охлаждения и перегрев самого двигателя автомобиля Фольксваген Гольф 6.

Поднимите рулевое колесо в верхнее положение. Так он не будет вам мешать во время работ. Некоторые предлагают полностью снимать руль, однако на это уходит много времени и сил. Можно обойтись без демонтажа рулевого колеса и всех его составляющих.
Снимите пластиковую защиту, которая располагается непосредственно под рулём. А также прямо под ним есть один болт, удерживающий воздуховод для ног. Его второй конец снять легко.
Сдвиньте пару фиксаторов и достаньте из накладки диагностический разъём.
Справа от педального узла есть крепёж. Он может скрываться за пластиковой заглушкой. Уберите её и открутите шуруп.
Теперь можно снять накладку. Для этого отгибайте пластик рукой, чтобы замки вышли из достаточно прочного зацепления. Накладку смещают по направлению вниз. Попробуйте резко дёрнуть. Не бойтесь, здесь используют весьма качественный пластик, потому сломать его проблематично.
Если заглянуть внутрь под пластиковые накладки, там можно обнаружить лужи из антифриза. Их наличие практически гарантирует, что радиатор отопителя вышел из строя и требует обязательной замены.
Обязательно слейте весь антифриз из системы охлаждения автомобиля Фольксваген Гольф 6.
Снимайте защитную крышку, которая скрывает искомый радиатор отопителя. На детали указан её номер. Именно по нему вам нужно ориентироваться при выборе нового радиатора. По номеру радиатора купить проще, поскольку для Фольксвагена Гольф 6, в зависимости от модификаций и комплектаций, предусмотрено несколько разных видов радиаторов.
Поднимите крышку капота, снимите патрубок, который идёт на вход в систему. Это позволит не вылить весь антифриз внутрь салона.
Далее, нужно демонтировать радиатор с трубок, выполненных из алюминия. Ослабьте пару хомутов, после чего тяните трубки на себя. На Фольксвагене их вставляют в радиатор. Удерживается трубка уплотнительным кольцом. Вокруг лучше разложить сухие тряпки, поскольку антифриз всё равно будет выливаться небольшими порциями.
Доставайте сам радиатор. Ремонтировать его нет смысла, если он течёт. Заменённый радиатор собирается в обратной последовательности. Вместе с ним рекомендуется поменять крышку расширительного бачка.

Важно! Если с радиатором оказалось всё хорошо, но печка не работает или не греет, проверьте вентилятор. Его можно заменить или попытаться отремонтировать.

Вентилятор отопителя

Чтобы достать вентилятор печки, вам следует демонтировать пыльник под вещевым ящиком (бардачок). Наша деталь находится в правом углу, потому нужно убрать обшивку, оттянуть выступ и провернуть корпус. Достаньте элемент и отключите разъём.
Крепление из 2 саморезов откручивается, чтобы снять блок с корпуса. Моторчик печки удерживается на трёх выступах из резины. Кожух с двигателя печки снимается достаточно просто. 3 накладки имеют торчащие выступы. Нужно нажать широкой отвёрткой, утопить и извлечь.
Используйте плоский, но прочный инструмент, чтобы заклинить ротор вентилятора. Старайтесь не повредить ничего. Далее, вентилятор нужно скрутить. Хотя резьба там отсутствует, но срывать — себе дороже. Можно сломать устройство и тогда вентилятор только под замену.
Вентилятор печки (моторчик) состоит из пары креплений снизу и сверху, в которых есть подшипники, якорь, щётки и магнитные кольца. Такие крепления удерживают ось вращения ротора внутри этого магнита.
Перед ремонтом обязательно отметьте маркером, как располагались крепления и магнит относительно друг друга, какие стороны были зажаты. Иначе с обратной сборкой возникнут серьёзные проблемы. Если установить неправильно, вращательное пространство окажется слишком маленьким. Ротор будет соприкасаться и задевать магнитное кольцо. Это повысит уровень шума работы печки.
Края можно поддеть отвёрткой. Действуйте аккуратно, чтобы не деформировать их. Это негативно влияет на геометрию оси. Работая с выступом, постарайтесь сжать его так, чтобы завальцованное крепление снять без нарушения структуры, геометрии элемента. Здесь сложно подобрать подходящий инструмент. Попробуйте просто две отвёртки.
С другой стороны демонтаж проводится так же. Но крепления там должны вместе со щётками слетать с якоря.
На неисправность вентилятора указывает выработанная смазка, коллектор и щётки. Их можно очистить, отполировать или просто заменить на новые. Выполните обратную сборку.

Важно! Вентилятор разбирать и ремонтировать сложно, а иногда не оправдано. Потому лучшее решение — замена в сборе. Вентилятор легко снять, а аналог стоит недорого.

Печка на Фольксвагене Гольф 6 выступает надёжным узлом, который не так часто приносит проблемы автовладельцам. Поменять детали в сборе, не разбирая того же радиатора или вентилятора, своими руками можно. Разборка мотора печки сложная и кропотливая. Без определённых навыков и знаний такие задачи решать не рекомендуется.

Обязательно оставляйте свои комментарии, пишите и задавайте нам вопросы. Мы постараемся на них ответить и дать полезные советы по мере необходимости. Спасибо, что вы с нами!

Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася

Golf не только стал самой популярной моделью в своём классе, но и даже дал этому классу своё имя. Ну а Golf пятого поколения и вовсе совершил маленькую революцию, будучи настолько лучше предшественника, что европейцы даже потерялись и стали покупать его… меньше, чем четвёртый. Впрочем, начало двухтысячных было сложным временем для автопроизводителей, да и конкуренты у него были очень сильные. Зато сегодня эту машинку хотят многие: платформа у него до сих пор достаточно современная, выглядит он неплохо, едет вообще отлично. Правда, иногда ломается. Сегодня расскажем, что у этой машины не так в кузове, салоне, электрике и ходовой части, а во второй части поведаем о том, какой удар владельцу могут нанести моторы и коробки.

В 2003 году Volkswagen выпустил первый автомобиль на новейшей платформе PQ35. Он собрал в себе все самое передовое, что только было у концерна. Golf V не мог не стать прорывом. Кузов раздался в размерах, в задней подвеске появилась многорычажка, бортовая электроника теперь была организована на единой шине с хабами питания и высокой степенью интеграции систем. Гольф мог похвастаться моторами с непосредственным впрыском, преселективными коробками DSG и опциональным полным приводом.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Одновременно с этим за кадром остались повышение сложности и цены конструкции и продолжение тренда на снижение ремонтопригодности.

С появлением нового Гольфа С-класс стал больше, сложнее и дружелюбнее. Платформа PQ35 и родственная ей PQ46 стали базой для десятков моделей концерна на протяжении следующих десяти лет. Так что «родственников» у модели много, но рестайлинга он так и не дождался. Зато уже в 2008 году появился его преемник.

Стандарты качества дизайна и эргономики, заданные в 2003 году, актуальны и поныне. И потому именно пятый Гольф сохраняет привлекательность и сейчас, несмотря даже на все свои недостатки, которых у него, признаться, хватает.

Кузов

Я не устаю повторять, что буквы “ZZZ” в VIN Фольксвагена не имеет никакого отношения к оцинковке, а сама оцинковка — не мифический способ предотвратить ржавчину в принципе, а лишь один из элементов многоуровневой антикоррозийной защиты. Причем помимо достоинств оцинковка имеет как минимум один крупный недостаток: плохую адгезию грунта к металлу. Вследствие этого машины с «настоящей» оцинковкой часто страдают облезанием лакокрасочного покрытия на большой площади даже при небольших его повреждениях.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Да, Golf V отлично оцинкован — практически все элементы кузова выполнены из оцинкованного листа. Покрашена машина тоже очень хорошо, и все уязвимые места максимально прикрыты пластиком. Но сейчас первым машинам этой серии уже больше пятнадцати лет, а самым молодым по десять. И надеяться на то, что сильной коррозии у Golf не бывает, так же наивно, как искать девственницу в доме терпимости. Шансов просто нет: у кузова много проблемных мест, каждое из которых нужно проверять на предмет состояния и возможностей «лечения».

Обратить внимание стоит прежде всего на область между передним крылом и порогом. Там за локером скапливается грязь, и коррозия прокладывает себе путь вдоль по порогу, по крылу и вверх по стойке кузова. Порог склонен к пескострую, а краска от него начинает отлетать кусками при малейших механических повреждениях. Пока машины были новыми, находились те, кто не красил такие повреждениям месяцами, рассчитывая на оцинковку и не зная о том, как она действует. А цинк на панелях склонен заканчиваться, после чего пороги успешно сгнивают. Да и просто накопление внутри порога и за молдингом грязи и влаги со временем его разрушит. Поэтому покрытие надо подновлять, а очаги ржавчины — устранять.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Кромки арок и стыки крыльев и бамперов тоже обычно бросаются в глаза. Замерзший в щелях лед, расшатанные пластиковые клипсы креплений бамперов, грязь и вибрации постепенно ослабляют на этих деталях ЛКП, и ржавчина понемногу лезет наружу.

Коррозия задней двери — традиционная беда всех хэтчбеков и универсалов, которая не обошла стороной и Golf V. Выражена она не так сильно как у предшественника, но все же небольшие следы есть практически на любой машине.

Капот иногда ржавеет не по кромке, а изнутри, на стыках усилителя, по боковым граням. Причём не обязательно замененный во время ремонта, но и оригинальный.

Революционная конструкция дверей со съемной внешней металлической панелью позволяет снизить стоимость ремонтов при небольших повреждениях, не затрагивающих каркас дверей, и цену сборки автомобиля. Но внешняя панель получилась тонкой и хрупкой: завальцовки в передней и нижней частях легко гнутся из-за попадания льда и снега между дверью и порогом или крылом. Да и к механическим повреждениям панели не стойки: легко мнутся и царапаются. Стык внешней панели и каркаса может облюбовать коррозия, которая понемногу подточит дверь изнутри. Но повторюсь: ремонт сравнительно недорогой.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

И ещё посмотрите на молдинг двери, из-под которого часто выглядывает заметная коррозия.

Снизу обычно все очень пристойно. Если машину не били, не “купали” и не ставили каждую зиму в сугробе, то Golf даст фору куда более молодым «японцам».

Тут стоит лишь оценить состояние подрамников и элементов подвески. Встречаются и машины, на которых пытались покорять бездорожье: царапали лонжероны, сдирали пластиковую защиту днища, локеры и так далее. В таких случаях часто не спасает уже ничего.

Фары у Гольфа нежные, пескоструятся легко, а линзовые рефлекторы выгорают. У зеркал могут корродировать алюминиевые кронштейны, а ручки дверей — облезать.

Традиционно для машин на этой базе дверные уплотнения имеют ограниченный ресурс, и при отсутствии ухода они часто теряют герметичность, ухудшая комфорт. Тут помогают специальные смазки и своевременная замена. Без дополнительного ухода уплотнений хватает в среднем на пять-восемь лет.

Облезающий хром, черные накладки стоек дверей, поломки креплений бамперов и выпадение их элементов тоже встречаются часто: возраст уже дает о себе знать.

Иногда можно столкнуться с поломками стеклоподъемников и замков дверей. Это не редкость, но навязчивой проблемой не является.

Салон

В салоне у Golf V даже в самых простых комплектациях есть и мягкий пластик, и хорошие материалы. А уж салоны дорогих способны впечатлить и тех, кто не вылезает из лимузинов. Но… да, возраст безжалостен ко всему. Что-то уже может поскрипывать, что-то — сломаться из-за неаккуратного обращения. А ещё тут можно встретить следы «апгрейдов» и переделок.

В зону риска попадают ручки, крышка перчаточного ящика, многочисленные декоративные заглушки и накладки, задний подстаканник и даже напольная педаль газа. Педаль отрывается от основания при накоплении под ней снега.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Кожа руля обычно до пробегов за 200 тысяч держится молодцом, хотя и начинает неестественно блестеть. И вместе с тем водитель с кольцами на пальцах может её разорвать всего за несколько десятков тысяч пробега.

Климатические системы у машины бывают совсем разными, от полностью ручных до двухзонного автоматического климат-контроля. Износа вентилятора системы можно ждать при пробегах за 200 тысяч. Обычно помогают чистка и смазка, благо тут передняя панель разборная, и половина конструкции доступна за бардачком. Моторы Valeo могут отказывать и при пробеге раза в два меньшем, но тут как повезет. Да и система плавного пуска может добавить хлопот при диагностике: просто проверить мотор, подав питание напрямую — идея не очень хорошая.

Автоматических систем управления климатом довольно много. Системы до 2007 года и после отличаются рядом деталей, так что простой «апгрейд» машин первых выпусков панелью климата от Golf VI чреват сбоями системы рециркуляции из-за изменения схемы работы заслонок. Поэтому такие вещи как расширение диапазона температур и автоматическая рециркуляция по датчику потребуют несколько большего объема работ, чем замена самого блока климата. Как минимум — замены шахты 1K1 820 303 D. А чаще всего ещё и изменений в проводке. Но проблемы у них общие, износ моторедукторов приводов заслонок и сбои блока управления. Характерное потрескивание говорит, скорее всего, о том, что редуктор придется заменить. Ну а сбои блоков управления иногда лечатся с помощью сканера, а иногда придется чинить/менять блок. Блоки управления до 2007 года имеют нежное покрытие кнопок и чисто визуально могут выглядеть изношенными, зато в работе они надежнее более интеллектуальных поздних.

Volkswagen Golf GTI '2004

Но больше всего вредят салону попытки разнообразных улучшений, произведенные кустарно. Замены блоков, новые нештатные прошивки, всякие замены RCD 300-310 на RNS, установка китайских головных устройств, сигнализаций, чехлов, новых подлокотников, накладочек, панелей, сопел вентиляции и всего остального. Обычно работы выполняются не очень профессионально, и арматурные работы заканчиваются использованием нештатных креплений, появлением лишних зазоров и прочих неприятностей. Да и сбоев в электронике после этого “улучшайзинга” обычно много.

Электрика и электроника

Передовая электрическая схема и сравнительно бюджетное исполнение имеют свои последствия. Сложная электропроводка боится вибрации, нарушения изоляции и коррозии. А банальные проблемы с проводкой дверей могут иметь далеко идущие последствия из-за высокой степени интеграции блоков. В общем, будьте готовы к тому, что в случае чего электрик вам потребуется дорогой и знающий машины на этой платформе “от и до”.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Встречаются и поломки исполнительных механизмов. Особенно — у первых, самых старых Golf. К счастью, самодиагностика тут на хорошем уровне, но без VCDS (он же — Вася-Диагност) к машине лучше даже не подходить. А лезть без разбора активировать все подряд, пользоваться услугами непрофессионалов и вычитанными в Интернете “рецептами” зачастую чревато длительным поиском проблем и ремонтами оборудования.

Тормоза, подвески и рулевое управление

К тормозной системе претензий нет, особенно в отношении маломощных версий. Но в силу возраста уже нужно следить за состоянием трубок и шлангов.

Отказы блока ABS редки, датчики также подводят редко. Ресурс оригинальных элементов более чем высокий, но найти десятилетний VW, обслуженный с оригинальными компонентами, сложно. Зато выбор китайских и европейских брендов великолепный. И ресурс будет зависеть от того, насколько много заплатили за запчасти.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Подвески по нынешним временам вполне традиционные: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Обычно к пробегу в сто тысяч требуется серьезный ремонт задней подвески. В передней подвеске в регулярной замене нуждаются стойки стабилизатора. Сзади всё зависит от того, насколько тяжелых пассажиров вы возите.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Рулевое управление на пятом Гольфе — с электроусилителем, а рейка — ZF первого поколения. Ранними выходами из строя она не грешит. После 200-250 тысяч повышается вероятность отказа датчика момента, но его научились восстанавливать перепайкой шлейфа. В остальном механизм получился надежным, мало склонным к стукам и устойчивым к традиционным ошибкам в обращении с рулевым управлением. И всё же он боится негерметичности, особенно правого сальника, поломок электроники, попадания воды в разъемы и шальных умельцев, лезущих в блоки управления своими немытыми руками.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Одним словом, пока нельзя сказать, что Golf V — капризная машина, которую надо обходить как можно дальше. Но всё может измениться во второй части обзора, посвящённой моторам и коробкам этого автомобиля. Да-да, там будет про всякие TSI и DSG. И хотя это будет уже в десятый раз, всё равно должно быть интересно.

Фотоотчет Полная разборка салона на Фольксваген Венто, Гольф 3

и снимаете накладку.Производите такие же операции с другой стороны авто.
Приступаете к снятию спинки сидения. Для этого тем же шестигранником откручиваете 4 болта крепления к кузову ( на фото видно 2, но выше есть еще пара

и отводите отверткой защелки по бокам сиденья (с обоих сторон)
(фото с снятым сиденьем)

и снимаете сиденье.
Для разъединения двух половинок снимаете пружинные шайбы

и разъединяете сиденье на две половины.Получаете такую картину

Далее начинаете разбирать переднюю часть салона.Для этого снимаете ручку КПП вместе с чехлом и пластм.накладкой центрального тоннеля.Вашему взору открываеться следующая картина

надо открутить две пластм.гайки (на 10) крепления центрального тоннеля к кузову. Затем из кармана тоннеля удаляете маленькое резиновое корытце и откручиваете винт крепления сабжа к кузову (точнее к кронштейну)

Для снятия чехла ручника необходимо снять стопорное кольцо с торца рычага
(аккуратно поддев отверткой)

и снимаете чехол вместе с пластм.элементом центр. тоннеля
Следующим шагом является откручивание 3-ей пластм.гайки центр.тоннеля

но,чтобы снять центр.тоннель, необходимо снять рычаг ручного тормоза(открутив две гайки крепления к кузову) и выкрутить два самореза крепления
центральногого тоннеля к воздуховодам

и снять сам центр.тоннель,подав его немного назад.Далее снимаете кронштейн к которому крепиться задняя часть центр.тоннеля.Для чего откручиваете два винта

Делаете перерыв на пиво (немного,чисто для тонуса).
Следующим этапом является снятие передних сидений.Для этого сдвигаете сиденье до упора вперед

снимаете пластм. накладку салазок на центральном тоннеле кузова (руками,без инструмента (после пива-то))

идете ищете отвертку.Нашли?Тогда с её помощью снимаете пластм.заглушку с другой стороны (т.е. второй салазки)

в передней части сиденья,снизу снимаете пружинный стопор,ограничивающий ход сиденья назад

и снимаете сиденье,сдвинув его назад до конца.Повторяете с вторым сиденьем.Получаете такую картину

(можно пива)
Далее приступаете к снятию кик-панелей.Для этого откручиваете саморез крепящий её(панель) к кузову

и снимаете элемент.Для снятия правой кик-панели также необходимо снять крючок открывания капота,для чего откручиваете 2 винта крепления

и сняв крючок с кузова снимаете его с троса (там все просто)
Следующий шаг относится к "счастливым" обладателям полки вместо бардачка
Для снятия откручиваете 5 винтов крепления

и получаете полкой по рукам.
Далее снимаете центральную стойку торпеды ( 4 болта на 13)

Следующим шагом является демонтаж воздуховодов:
-сначала откручиваете те,которые идут к ногам задних пассажиров ( по 1 саморезу с головкой на 6.5 с каждой стороны)

не пытайтесь сразу снять их! Под коврами есть еще одна точка крепления.
- снимаете пистон крепления со стороны педального узла (на фото уже снят )

и снимаете короб вентиляции (мож и не короб,я решил что он).
Далее снимаете кожух рулевой колонки,кот. крепиться двумя уже знакомыми вам круглами пласт.гайками

(пиво)
еще пива
Теперь продолжим.Следующим шагом является снятие ограничителя хода педали газа.Откручивается весьма неохотно,несмотря на наличие граней под ключ на поверхности.Проше сразу взять в руки ласточки и открутить ими

Поздравляю! Вы можете вынуть грязный затертый ковер,снять воздуховоды обогрева ног задних пассажиров, выкинуть в помойку штатную шумоизоляцию(если не планируете уложить её обратно B) ,песочные коврики(кто скажет на кой они там нужны?) и насладиться таким видом (естественно в компании с пивом)

Посидев отдохнув и перекурив,приступайте к разборке верхней части салона.
Первым делом снимаете верхние T-образные накладки стоек (аккуратно поддев отверткой).Открутив винт крепления потолочной накладки дверного проема,

поддеваете накладку отверткой (осторожно чтоб не сломать) снимаете её с первых 3-ух пистонов крепления,а затем потянув её назад и вверх с пистонов крепящих накладку к передней стойке. С задней прийдется повозится подольше.Сначала также винт, 3 пистона, а дальше самое интересное.Для снятия необходимо открутить болт крепления ремня безопастности

Отогнув накладку в сторону, монтажкой поддеваете крепления и используя кузов в качестве точки опоры выжимаете крепл. из кузова.Всего креплений 3 на каждой накладке.(на фото в центре)

Фото крепления с ответной частью

Снимаете заднюю накладку потолка (между стойками).Там все просто.
Попив немного пива приступайте к снятию потолочных ручек а-ля " Сань потише в поворотах".Для этого отщелкнув отверткой хитрую заглушку (не пытайтесь снять,только отведите вверх) откручиваете 2 винта крепления

Затем демонтируете солнцезащитные козырьки(по 2 винта на каждом)

а также заглушку открывающую доступ в волшебный(после такого кол-ва пива) мир автолюков,ну и центр.плафон света. И получаете потолком по голове! Потолок удаляется из салона в хетчбеке через 5-ю дверь,в седане через заднюю.
Теперь вы можете взять новую бутылку пива и заценить вид

В принципе салон готов,осталось снять только обшивки дверей,но об этом уже столько раз писалось,что я не стал лишний раз засорять эфир (если надо,сфотаю и добавлю)

Список используемого инструмента:
1.Пиво
2.Шуруповерт или отвертка с разными насадками в том числе шестигран. и торкс (чтобы был)
3.Большая плоская отвертка (обязат.тупая) для поддевания пластика
4.Ключи накидные на 6.5,10,13,17 или набор головок
5.Монтажка (для снятия накладок задн.стоек)
Рекомендую перед началом работ купить пластиковый кейс-органайзер с большим количеством регулируемых отсеков.Зачем после снятия определенной пары элементов пишете не малярном скотче краткое наименование элементов,приклеиваете скотч на дно отделения и ссыпаете в него крепеж.При сборке не прийдется вспоминать какая клипса(болт,винт и т.д.) откуда.Очень удобно,да и хороший органайзер всегда пригодиться

VW Golf 6 клуб

Сообщество автовладельцев volkswagen golf - решение технических проблем, тюнинг и общие вопросы.

Пользователи
Наша команда

устранение "лишних" звуков салона

Вот итог наблюдений и так сказать поставленных опытов:
При проезде медленно крупных неровностей возникало некое похрустывание в салоне как будто сухая резинка уплотнителя трется о дверь.

1 - Смазываем все дверные резинки уплотнителя - силиконом

После этой процедуры у меня звук - НЕ ИСЧЕЗ
2 - Смазываем оба уплотнителя по левому и правому борту сначало наружнюю их часть а потом отгибаем и смазываем внутри
вот здесь

У меня звук по прежнему - ОСТАЛСЯ

3 - Смазываем специальной смазкой все дверные замки
вот так

Вот этой смазкой (надо дать высохнуть 15-20 минут ) потом можно закрывать двери.
Вот она

У меня звук по прежнему -НЕ ИСЧЕЗ
И наконец _ВОТ ОНА ПРИЧИНА ЭТИХ ЗВУКОВ
дамы и господа разрешите представить - Верхний уплотнитель дверей БАРХОТКА.
передняя

задняя

Силиконим их сначала так по всей длинне

Потом вот так просто опрыскиваем ее сверху - обильно по всей длинне

Вуаля! - В салоне тишина при проезде любых неровностей на которых "играет" кузов.

Бархотка начинает скрипеть со временем если за ней не ухаживать так как она забивается пылью.

Для закрепления результата можно проклеить прозрачную вениловую пленку например 3М полосками - туда где бархотка прилегает к кузову при закрытии дверей.
Сюда,

И сюда,

Но у меня перестало хрустеть и без пленки.
Если надо вот размеры полосок которые надо вырезать из пленки и наклеить
Для передних арок дверей: Длинна- 1300 мм, Ширина - 27 мм
Для задних арок дверей: Длинна- 850 мм, Ширина - 27 мм

Испльзуемый силикон вот:

Буду рад если кому-то поможет. Я был в восторге когда исчезли все эти похрустывания

Разбираем водительскую дверь Гольф 5

Снимаем крышку управления стеклоподъемниками. Чтобы не повредить панель, используем пластиковый наконечник на отвертке или любой другой подходящий предмет. После того как панель отщелкнется, приподнимаем и вытаскиваем ее как показано на фото.

После снятия панели, выкручиваем 2 болта (Torx-30)

Далее необходимо открутить еще 4 болта (Torx-20). Один с торца и 3 снизу двери.

Теперь снимаем саму обшивку. Удобнее начать с передней части двери. Аккуратно тянем на себя, тем самым отщелкиваем 2 клипсы. Затем отщелкиваем в задней части двери еще 3 клипсы, тянем панель вверх и снимаем ее. Остается отключить электрику и привод ручки двери.

Отключаем привод дверной ручки – скидываем пластиковый фиксатор и снимаем крючок.

Отсоединяем разъемы динамика и общий блок проводов.

Если клипсы остались в двери можно вынуть их, согнув петлю из проволоки.

Вставляем клипсы на место

При установке обшивки, первым делом насаживаем ее в горизонтальный паз по всей длине двери.

Дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Разборка правой двери начинается с низа дверной ручки.

После снятия крышки, один из двух металлических зажимов (или оба) могу остаться в крышке. Снимаем их и возвращаем на место.

Откручиваем болты, снимаем панель, отсоединяем электрику и привод ручки двери.. В общем-то все то же самое.

Читайте также: