Как снять панель на тойота хайс
Обновлено: 18.05.2024
3.1.5. ВосстанавливаемХайс. Снятие торпедо.
Всем привет!
За это лето было сделано ещё одно большое дело. Снимал торпедо. Зачем? Дребезжала сильно. Ещё хотел прочистить испаритель кондея от грязи, посмотреть, как лучше всего впихнуть салонный фильтр, промыть воздуховоды. Ещё была мысль обслужить механизм дворников и прочистить распылители омывателя, а то напор не нравится. Ну и посмотреть, всё ли там в порядке, в каком состоянии проводка, нет ли соплей от пролшлых хозяев и т.п.
Поехали!
Чтобы одно и то же не рассказывать, вот ссылка
И вот
Ну и так откручиваем всё, что видим))) Болты и саморезики. У меня половины всего не было закручено))) Понятно, почему как холодец всё было. Просто фоточки скину, которые делал перед откручиванием.
Потом снимаем трубку на воздуховод на правый передний воздуховод, который справа от руля. Под ним ещё спрятались саморезики.
Потом откручиваем рулевую колонку, у пола 2 болта и одна гайка с улицы, неудобная зараза, дольше всего с ней провозился.
Потом откручиваем скобу 4 болта.
А потом рулевую колонку чуть верх и опускаем на сидение.
Под рулевой колонкой прятался ещё один болтик.
Потом снимаем фишки на правый датчик освещённости и левый (я не знал, что слева тоже датчик освещённости, думал, это просто чёрная заглушка, а оказалось датчик, ну короче вырвал его, ща у меня этот датчик валяется под торпедой на скотче, надо заняться).
А потом тянем торпедо, под стеклом по всей длине штырьки-защёлки, которые входят в кузов. Они должны выщелкнуться. Мне же делать этого не пришлось, т.к кто ставил торпедо до меня, у них эти штырьки остались в кузове, а они париться с вытаскиванием не стали и бросили так, поэтому торпедо под стеклом не держалась вообще и болталась даже на трещинах в асфальте, дребезжала.
Вытащил торпедо и стал заниматься печкой. Толком ничего разобрать не смог, точнее боялся лишний раз трогать, т.к. не дай бог что-то потечёт… Смог вытащить эту накладку
Ну и через появившуюся щель прочистил радиатор. Не так просто оказалось это сделать, грязь так плотно сидела, еле счищалась. Грязи не мало было.
Потом занялся воздуховодами, пыли было прилично, на сколько смог, поотмывал их.
Дальше просто тряпкой всё вытер, что было под торпедо. корпус печки, кузовы
и т.д.
К дворникам и брызгалкам не добрался — нужно разбирать печку, а делать это я не стал.
Отмыл пластиковые накладки. Красота)))
Дальше занялся проводкой. И чего я боялся, были такие страшные сопли в проводке, какая-то старая сигналка там была намотана, которая давным давно отключена… Соплей таких намотали… Блок управления тупо валялся на распорке, не закреплён, из-за чего естественно, гремел там… Ну так сложно что ли было изолентой хотя бы прихватить… Короче, убрал все сопли, заизолировал всё, теперь хоть не переживаю. Позже буду ставить сигу, думаю, сам буду ставить, во избежании таких соплей…
Ну и сборкой занялся.
Отколупал те штырьки, отогнул на них усики, которыми они цепляются в торпеде, зафиксировал.
Вставил торпедо, воткнул штырьки. Все говорят, что это очень сложно. Но у меня всё шустро получилось, торпедо закинул в салон, наставил примерно, как она должна стоять, сверил, что штырьки над отверстиями в кузове, ну и вбил их, торпедо сразу зафиксировалась.
Ну и дальше погнал вкручивать всё подряд. Саморезы и болтики улетали только так, ушли все, которые были вкручены до разбора, а потом пришлось ещё и по моим запасам искать нужное.
Попутно решил разобрать приборку, протереть пыль под стеклом. Снял стекло. Вроде бы и немного пыли. А как протёр, понял, как же я ошибался, пыли там был неплохой слой. Теперь приборка так ярко светит)))
Собрал всё, начал проверять — не работает аварийка, соответственно и поворотники тоже. Столько времени потратил с поисками причины… Уже думал, мож чё из-за сиги… А причина оказалась в маленькой релюшке поворотников, я отстегнул от неё фишку и забыл вернуть на место. Вщёлкнул — заработало)))
Покатался. Блин, машина стала вообще другой, такая тишина на ямах, такое чувство, что даже мягче едет))) Торпедо теперь стоит жёстко. Раньше на дачной дороге не разгонялся особо, т.к. грохот в салоне стоял. Теперь же тихо, можно и шустро ехать по ямам))) Поэтому если у вас торпедо гремит — есть повод задуматься, может тоже плохо закреплена, стоит разобрать, чтобы закрепить как с завода.
Печка стала дуть лучше. Позже приспособлю фильтр, мудрить там ообо негде, поэтому не буду оригинальничать и сделаю как все, под левую фару запихаю. От чего — подберём в магазине)))
3.1.4. ВосстанавливаемХАЙС. Снимаем мелочь на морде в салоне.
Про разбирание салона уже рассказал. Сейчас у нас кабина. Двери разобрали – осталась морда.
Я никогда не снимал торпедо на Хайсике, да и на других машинах не приходилось. Поэтому и рассказывать, как снимается торпедо, я не буду. Не знаю я, что это такое. Понятно, что я могу просто с интернета выдрать инструкцию по снятию торпедо. Но нет, делать этого я, конечно, не буду. Я рассказываю всё своими словами. Может быть, когда-то и придётся процетировать с интернета что-то, но это и будет цитатой. Ведь если я буду просто выдирать с интернета – будет совсем не интересно. Я рассказываю то, что сам прочувствовал, что делал, как снимал и т.д. А если с интернета сдеру – я не знаю об этом ничего, как там, что там. Да и кому надо – сами смогут в инете найти. Смысл дублировать. Поэтому я пишу только о том, что сам делал, всё своими словами!
Ладно, отступил. Теперь по теме.
Раз торпедо я не снимал – об этом не расскажу. Но вот переднюю панель приходилось сдёргивать, и не раз. Об этом и пойдёт дальше речь.
I. СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Чтобы снять переднюю панель, нам надо:
1. Крестовая отвёртка.
2. Плоская отвёртка или ножик, чтобы поддевать.
3. Хорошее настроение.
Как всегда скажу эти слова: "В снятии ничего сложного нет"))) Не, ну правда, ничего сложного, просто нужно быть аккуратным, чтобы не сломать, не поцарапать и т.д.
Начинаем всё раскручивать.
Посередине есть два дефлектора печки. У правого верхнюю часть утапливаем и там видим, что вверху закручивается саморез. Выкручиваем.
Дальше смотрим на козырьке приборной панели внутри есть два самореза. Выкручиваем.
Теперь переходим вниз, точнее к рычажку открытия бака.
Под ним есть два самореза. Выкручиваем их. Теперь идём влево, левее рулевой колонки, возле стыка накладок, справа от стыка есть саморез. Выкручиваем его. Всё.
Теперь сдёргиваем накладку, саморезы которой мы откручивали – коричневая накладка в ногах водителя. Тянем на себя, если считать с сидения водителя. Она на защёлках.
Отщёлкиваем разъём регулировки яркости приборки.
Когда сняли накладку, освободился подход к саморезу, прикручивающему нашу панель справа внизу. Выкручиваем его.
Теперь у нас всё откручено. Вставляем ключ в замок зажигания, если не вставлен, опускаем руль до конца. Поддеваем панель ножичком или плоской отвёрткой где-нибудь и начинаем по периметру в разных местах поддевать.
Откручиваем саморезы снизу кожуха.
Теперь одной рукой берём за верхнюю полрвинку кожуха, другой – за нижнюю, расщёлкиваем. Если не получается, так намертво защёлкнут, то поддеваем ножичком или плоской отвёрткой. Сняли, убираем подальше.
Ну вот, теперь тянем нашу панель на себя. Главное аккуратно, чтобы случайно не зацепить кнопку электроподъёмника руля, иначе он может неожиданно поехать вверх и зажать панель – сломать её. У меня однажды так получилось, причём несколько раз, но хоть панель цела. Впервый у меня поехал руль вверх, вовремя успел заметить слышу, начала похрустывать, но успел. Во второй раз также поехал, но я просто не успевал дотянуться, руки были сверху, на руле, поэтому мне не оставалось ничего делать, кроме как навалиться на него всем телом. Дада, всем своим весом (80кг) на руль. Руль быстро, с рыком, замедлился и остановился. Панель немного зажало но без хрустов, всё цело фух. Опускаем руль. Не едет. Блииин. Ну я, как всегда. Лучше бы пусть панель сломалась, это барахло есть на каждой разборке и не сильно дорого должно быть. Да и сделать там ничего сложного, если сломается. Запаять, сетку впаять, зачистить, если надо – немного шпаклёвки кинуть, покрасить и красота. Нет же, мне надо испортить электропривод руля. Психанул, всё бросил, закрыл машину и ушёл. Через 15 минут решил проверить – а вдруг. Тык, оп, немноно сдвинулось и опять встало колом. Ну ладно. Через полчаса опять попробовал – чуть постоял и медленно тронулся. Дёргал, дёргал – постепенно всё наладилось. Фуух. Всё. Заработало. Ну ладно, опять отвлеклись, что-то я сегодня много отвлекаюсь.
Еле-еле сдёрнули панель. Отщёлкиваем фишку на кнопку аварийки, часов, электрошторок, а также у кого есть ещё кнопки на панеле – от них тоже фишки отщёлкиваем, например, от кнопки повышения ХХ оборотов, кнопки туманок, электропривода боковой двери и т.д.
Всё. Теперь всё разобрали!
II. СНЯТИЕ БАРДАЧКА
Также хочу рассказать о снятии бардачка, который в ногах переднего пассажира. Вот у Митсубиси удобно – барлачок отщёлкнул и всё, ничего не мешает. Здесь же просто так не снимешь.
Для начала нужно снять чёрную накладку ниже бардачка.
Откручиваем саморез в районе фальшфелера.
Дальше внизу посередине есть саморез, выкручиваем.
Ещё прячется справа один саморез. Т.к. там темно, камера на телефоне не может нормально сфокусироваться, ничего не видно. А со вспышкой плохо видно – слишком ярко. Поэтому вот вам несколько фото со вспышкой, может увидете саморез.
Ну что, открутили всё, теперь снимаем накладку полностью. Посередине есть крючок, которым цепляется сверху.
Когда сняли накладку, видим два ВИНТА с двух сторон, которыми прикручивается бардачок внизу. Выкручиваем.
Теперь вытасиваем бардачок, протаскивая ограничители, вжимая их аккуратно, чтобы не сломать бардачок, а также крутя бардачок полностью, чтобы вытащить. Вытащили? Всё, готово!
II. СНЯТИЕ НАКЛАДКИ ВОЗЛЕ ПРАВОЙ НОГИ ПАССАЖИРА И ВОЗЛЕ ЛЕВОЙ НОГИ ВОДИТЕЛЯ.
Ещё снимем мы сегодня накладки внизу. Возле левой ноги водителя или возле правой ноги пассажира.
Где правая нога пассажира – там второй блок предохранителей. Снимаются эти налкадки легко – просто поддел снизу и тянешь на себя. Там на защёлках. Вообще легко. Просто пальцами внизу поддел и отщёлкнул. Ближе к морде есть крючок, которым заправляется. Поэтому чтобы снять, нужно сначала в сторону двери немного потянуть, чтобы сдёрнуть с защёлок, а потом уже тянуть против направления крючка ( на одной стороне вниз, а на другой – в сторону морды).
Теперь всё отмывать и делать, для чего всё разбиралось. Всё! Мы мастера, однако!)))
Снятие и установка панели приборов
Примечание: установку проводите в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумул^орной батареи.
2. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").
3. Снимите рулевое колесо (см. главу "Рулевое управление").
4. Снимите отделку комбинации приборов.
а) Снимите пистон.
б) При помощи отвертки отсоедините три пистона, четыре фиксатора и снимите отделку комбинации приборов.
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
5. Снимите комбинацию приборов.
а) Отверните винт (А).
б) Отсоедини два фиксатора, как показано на рисунке, отсоедините разъем и снимите комбинацию приборов.
6. При помощи специнструмента отсоедините четыре фиксатора и снимите боковой дефлектор.
7. Снимите пепельницу.
8. Снимите отделку центральной консоли.
а) При помощи отвертки отсоедините шесть пистонов.
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
б) Отсоедините разъем и снимите отделку центральной консоли.
9. Снимите центральную отделку панели приборов.
(Модели с ручным управлением кондиционером)
а) Переведите переключатель регулировки забора воздуха в положение, показанное на рисунке.
б) Заклейте защитной лентой места, показанные на рисунке.
в) Снимите рукоятку переключателя скорости вращения вентилятора отопителя и отверните винт (С).
г) Отсоедините четыре пистона, пять фиксаторов и отсоедините центральную отделку панели приборов.
д) Отсоедините разъемы и снимите центральную отделку панели приборов.
(Модели с автоматическим управлением кондиционером)
а) При помощи отвертки отсоедините четыре пистона и четыре фиксатора и отсоедините центральную отделку панели приборов.
б) Отсоедините разъемы и снимите центральную отделку панели приборов.
10. Снимите магнитолу с центральными дефлекторами,
а) Отверните четыре винта (Е).
б) Отсоедините шесть пистонов и снимите магнитолу с центральными дефлекторами в сборе.
11. Отверните винт (В), отсоедините фиксаторы и снимите вещевой ящик.
12. Снимите отделку передней стойки (см. раздел "Отделка крыши").
13. Снимите подушку безопасности пассажира (см. главу "Система безопасности (SRS)").
14. Снимите верхнюю часть панели приборов (см. рис. "Снятие и установка верхней части панели приборов").
а) Отверните болт (D) и два винта (С).
б) При помощи специнструмента отсоедините шесть пистонов и снимите верхнюю часть панели приборов.
15. (Модели с ручным управлением кондиционером) Снимите панель управления кондиционером и отопителем (см. главу "Кондиционер, отопление и вентиляция").
16. Снимите кожухи рулевой колонки (см. главу "Рулевое управление").
17. Отсоедините разъем, фиксатор и снимите переключатель света фар и указателей поворотов.
18. Отсоедините разъем, надавите на фиксатор, как показано на рисунке, и снимите переключатель управления стеклоочистителем и омывателем.
19. Отсоедините фиксатор и снимите направляющую вещевого ящика.
20. Отсоедините четыре пистона и снимите воздуховод.
21. При помощи отвертки отсоедините четыре фиксатора и снимите отделку отверстия рычага стояночного тормоза.
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
22. Снимите коврик центральной консоли.
23. Отверните два болта (F), четыре винта (С) и снимите центральную консоль.
24. Снимите отделку порога передней двери (см. раздел "Отделка крыши").
25. Снимите переднюю боковую отделку салона (см. раздел "Отделка крыши").
26. Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.
а) При помощи отвертки отсоедините четыре фиксатора.
б) Отверните два винта (G) и снимите отделку.
27. Снимите нижнюю часть панели приборов (см. рис. "Снятие и установка нижней части панели приборов").
а) Отсоедините диагностический разъем "DLC".
б) Снимите рычаг привода замка капота.
в) Отсоедините разъемы и снимите переключатели панели приборов.
г) Отсоедините шесть пистонов.
д) Отверните три винта (Н или I), три винта (К) и винт (Н).
е) Отверните два болта (F), болт (J или L) и снимите нижнюю часть панели приборов.
Снятие и установка верхней части панели приборов
Панель приборов (верхняя часть). 1 - отделка передней стойки, 2 - модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (модификации)/ вещевой ящик (модели без подушки безопасности переднего пассажира), 3 - верхняя часть панели приборов, 4 - вещевой ящик, 5 - магнитола / многофункциональный дисплей, 6 - рукоятки панели управления кондиционером и отопителем, 7 - центральная отделка панели приборов, 8 - панель управления кондиционером и отопителем, 9 - комбинация приборов, 10 - отделка комбинации приборов, 11 - верхний кожух рулевой колонки, 12 - нижний кожух рулевой колонки.
Toyota Hilux. Снятие и установка верхней части панели приборов
Внимание: перед снятием панели приборов ознакомьтесь с мерами предосторожности при обращении с компонентами системы SRS. Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- После установки деталей выполните проверку системы безопасности по индикатору SRS.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.
2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.
3. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").
4. Снимите рулевое колесо и кожухи рулевой колонки (см. главу "Рулевое управление").
5. Выньте фиксатор, освободите защелки, направляющие (модели с 2011 года) и снимите отделку комбинации приборов.
10. Снимите модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (см. главу "Система безопасности (SRS)").
11. Снимите отделку передних стоек (см. раздел "Отделка салона").
12. Снимите верхнюю часть панели приборов.
а) Отверните болты типа "А" и винты типа "В".
б) Освободите защелки, подняв панель приборов вверх.
в) Отсоедините все разъемы.
г) Снимите верхнюю часть панели приборов (см. рисунок "Снятие верхней части панели приборов").
Примечание: чтобы не повредить нижнюю часть панели приборов при освобождении защелок, наклейте вдоль верхней части панели приборов защитную ленту.
Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка верхней части панели приборов"
Демонтаж торпедо(панель приборов) Toyota Land Cruiser 200 (LC200) как снять панель приборов/торпеду на Тойота Королла (E150) 2006-2013г.в. Toyota Corolla 2011 (E150) разбираем центральную часть панелиToyota HiAce LH100 1992 2WD
Toyota HiAce LH100 1992 2WD ⇐ Форум Toyota Hiace
Всем привет! Начну свой отзыв с предыстории.
Когда-то давно жили-были динозавры. )))))))))
НЕТ! Когда-то давно, когда мне было 13 лет (а это 1991 год), мой дядя пригнал на заказ Ниссан Ванетт 1987 года правый руль (это была просто крутотень тогда, жил я в Казахстане) с полным приводом, турбодизелем, автоматом и в люксовой комплектации (аквариум, велюр, 2 печки/кондея. ), короче, полный фарш - я тогда просто влюбился в эту машину. И НАЧАЛОСЬ!
Первый мой автомобиль - это ЗАЗ 968. Второй - TOYOTA MARKII 1981 года (ушастый в лимите). После марка я просто не смог долго держаться на европейках (про рашн текникс молчу вообще). Пройдя через Опеля, Фольксвагены, Форды, я начал понимать, что что-то в этой истории не вяжется ))). Приобрёл себе Honda Civic Shuttle 4WD, поездил с года полтора, решил что маловата для семьи да и жёсткая слишком машина (так-то конечно - пушка, 1.6, 110лс, механика). После продажи задался конкретной целью - нужно искать настоящий БУС. Купил Mazda Bongo Wagon (он же Ford Spectron, в Воронеже) 2-х литровый турбодизель (RF вроде) на механике и полном приводе. Эмоциям не было предела! Проходимый, вместительный (при своих габаритах), 2 люка, всё электро. Всё бы ничего, если бы не мотор. Он меня замучал в конец! После турбины, поршневой, нового блока я его просто скинул со своих плеч. Конечно жалко было, но потом, когда пешеходом устал быть.
И вот он кульминационный момент! В октябре 2005 года я нахожу этот ХАЙС. В подубитом состоянии по салону/подвеске/электрике я решаюсь на отчаянный поступок - ПОКУПАЮ. Едем домой семьёй (а брал я его в зеленоградской обл.), и с каждым километром улыбка всё больше и больше на наших лицах, и уже стало неважно, что гремит где-то что-то, что порваны панели, ты понимаешь что это ТВОЙ - пересиливает все мысли. Приехали не без приключений. По дороге 2 раза прикуривались. Аккумулятор просто умирал. Были подозрения, что хреновая клемма на массе. Она и на самом деле была неважная, но дело было не в ней: на генераторе просто сдохло реле-регулятор, причём релюха была так нахимичена - УЖАС! Выкинул на помойку её, поставил новую. По приезду сразу конечно поменял весь ГРМ и масла. Потренировался на АКПП, подшаманил немного, сделал очень много проводки заново, поставил хорошую музыку, позже перетянул салон (самый долгий процесс был))). Ездил около 2-х тысяч и не знал проблем, пока не заметил белый дым, большой расход топлива и съедание/вылет 1л. масла на 100км!
Мысли были всякие, моментами становилось реально плохо от них. Передумывал все варианты, да толку.
НАЧАЛОСЬ! Долгим временем и путями мы снимали мотор, начиная от кардана. Самое сложное было -это запомнить где какой проводок/датчик подключён, куда какая трубочка идёт и всё такое. Сняли мотор (вытаскивали через низ, машина стояла в гараже на пнях под потолок). Вскрыли его, посмотрели ещё на не полностью разобранный (были мыслишки о перегреве и трещинах, о накрывшейся турбине) - вроде всё ОК. А как сняли поддон и вытащили поршня - О УЖАС! Во второй цилиндр откуда-то попала шайба размеров поменьше 1коп.монетки, шайбу размолотило на несколько кусков (нашёл в поддоне), на поршне разодрало всю юбку, порвало все кольца, в цилиндре выработка больше 3-х мм! Выглядело просто ОТПАД! Как ещё клина не поймал. Хуже некуда подумал я.
(пропущу долгий момент мыслей и привоза запчастей для ремонта, расскажу итог)
Решили гильзовать блок под номинал. Загильзовали, поставили новую поршневую, собрали всё это (собирали около недели втроём, делали всё сами, кроме гильзовки и хенингования). Залили масло, поставили все фильтра, всё подсоединили. Долгожданный момент - ВОТ ОН! После трёх месяцев пешеходства я нервно пробую запустить двигатель. После попытки десятой он резко схватывается со второго оборота стартера и. РАБОТАЕТ. Немножко помолотив клапанами и подетонировав успокаивается и на удивление ровно работает. Дал обкатку, поменял масло. С этого момента забыл что такое двигатель вообще. Больше никаких проблем не испытывал, ни с движком, ни с коробкой. Поменял все шаровые и все с/блоки по подвеске, а так же все амортизаторы (шаровые, с/блоки и амортики брал оригинал).
Ремонт двигателя вылез в 600$ + море пива))))))))
Вся подвеска встала мне в 8 тысяч рублей (менял тоже всё сам)
После всего этого стал реальный расход 10/12, пропали все лишние звуки, просто сказка. Всё, что можно было сделать - было сделано. Ах да, поставил дополнительно парктроник - полезная весч!
Но прошло время, машина просто тупо начала надоедать, решил попробовать сменить. Была явная нехватка полного привода, а спустя некоторое время появилась денежная потребность.
Итог - ПРОДАНО.
Могу сказать, что Хайс кто попало покупать не станет, и продажа надолго затянуться может. Машина отнюдь не дешёвая сама по-себе, несмотря на возраст. Покупают её только ПРОДВИНУТЫЕ автомобилисты (а точнее басоводы))).
Что могу сказать о Хайсе
ПЛЮСЫ:
-неубиваемая мощная подвеска
-очень вместительный и комфортный салон
-отличные ходовые качества и управление и динамика
-крепкий (физически) кузов
-хорошая шумоизоляция
-очень мягкий на ходу, как корабль на трассе
МИНУСЫ:
-удары от колдобин передаются на кузов (и никуда не денешься, полурама приварена к кузову)
-трясущаяся торпеда (с 94-го года эту проблемы вылечили)
-не приспособлен к хорошему акустическому звучанию (это лично для меня важно
-туповатый автомат на 1-й передаче (как практически все дизеля с АКПП того времени)
-устаревший, вошедший можно сказать в историю, мотор. Спасает его лишь то, что он на "мозгах" (как старик под амфитамином))) Некоторые ругаются на него, точнее на 2L-T. А это немного разные вещи.
Вот в общем-то и всё, что могу сказать. Теперь я знаю, что HiAce - настоящий крепкий боец.
В данный момент езжу на TOYOTA TOWN ACE (кузов CR31G) 1994 года, АКПП, 4WD, аквариум, 2.2TD (3С-Т). Очень нравится салон (велюр кофе с молоком), но маловат после Хайса, хотя более современен многими моментами.
В планах сменить бус на Toyota HiAce лимитовый с полным приводом, или же на Nissan Homy/Caravan в дорогой комплектации, года так не старше 95-го хотя бы. Но время покажет.
Как снять панель на тойота хайс
Toyota Hiace (2012 год). Замена стёкол кузова
Замена неподвижного остекленения кузова
Стекло ветрового окна и стекла окон боковин вклеены в проем кузова.
Для замены стекла ветрового окна вам
потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол.
Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.
Завод – изготовитель автомобиля рекомендует следующие типы грунтов и герметиков:
- клей-герметик 3М ATD №8609 или его аналог;
- грунт 3М ATD №8608 или его аналог.
В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Преодолевая сопротивление металлических держателей, снимите облицовки передних стоек кузова.
3. Извлеките металлические держатели, если они остались в стойках кузова, и наденьте их на выступы облицовок.
4. Снимите решетку короба воздухопритока
5. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.
6. Снимите боковые окантовки ветрового стекла и накладки крыши в местах расположения стекла, поддев отверткой их пластмассовые держатели.
7. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.
8. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.
9. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).
10. Снимите стекло с автомобиля.
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.
11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1–2 мм).
12. Установите окантовки ветрового стекла на новое стекло.
13. Нанесите активатор.
14. . на край стекла и проем стекла по всему периметру.
15. Нанесите грунт по периметру стекла и проему стекла.
Не наносите грунт на остатки старого клея.
16. Установите на проем резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.
17. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем стекла (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.
18. Установите стекло в сборе с окантовкой на автомобиль.
19. После установки стекла как можно быстрее установите держатели на их установочные штифты.
20. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч. Первые 2–3 дня после установки не закрывайте сильно двери при за крытых стеклах.
21. Установите внутреннее зеркало заднего вида.
22. Заднее стекло замените аналогично.
Разметка на стекле ветрового окна для установки кронштейна крепления зеркала показана на рис. 11.3.
1. Отмерьте на внутренней поверхности стекла по оси симметрии расстояние А от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна, равное 130 мм.
2. Приложите основание кронштейна к наружной поверхности стекла, совместив его нижнюю кромку с линией разметки. Обозначьте на стекле контур основания кронштейна
Рис. 11.3. Разметка положения кронштейна крепления зеркала на стекле ветрового окна:
А - размер от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна крепления зеркала I
на стеклографом или мелком. Очертите круг вокруг места установки кронштейна несколько большего диаметра, чем основание кронштейна, для того чтобы ограничить зону очистки внутренней поверхности стекла.
3. Промойте мыльным раствором внутреннюю поверхность стекла и вытрите насухо бумажным полотенцем.
4. Протрите внутреннюю поверхность стекла бумажным полотенцем, смоченным в спирте.
5. Обработайте шкуркой зернистостью №320-360 отмеченную кругом поверхность с внутренней стороны стекла, протрите бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и дайте высохнуть.
6. Нанесите на поверхности стекла и основания кронштейна клей, руководствуясь инструкцией фирмы - изготовителя клея.
7. Приложите кронштейн к внутренней поверхности стекла согласно разметке и сильно прижмите его на 30-60 с.
8. Спустя 5 мин удалите со стекла излишки клея бумажным полотенцем, смоченным спиртом.
Замена нижнего радиатора, основного радиатора на Toyota Hiace
Если вдруг обнаружилась течь нижнего радиатора, или требуется снять его для запайки. Сразу оговорюсь, паять радиатор можно только там, где нет креплений, только тогда его восстановление будет удачным. Если у Вас протекает радиатор около лап крепления, или из под них, здесь его лучше заменить, хороших результатов пайка не даст, так как здесь несколько факторов будут этому мешать – расширение-сжатие от постоянных перепадов температур и силы, действующие на лапу крепления, вибрация, удары и т.д. Так что – рано или поздно он снова потечет.
С помощью крана на радиаторе ОЖ – сливаем в ведро охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор. Для этого откручиваем от ребер жесткости сначала нижнюю часть радиатора ОЖ, затем саму раму откручиваем (4 болта + 1 саморез, крепящий шланг кондиционера + от некоторых навесных элементов, принадлежащих кондиционеру). Теперь, вместе с рамой, можно наклонить и сам сдвоенный радиатор к себе, отсоединить патрубки входа и выхода (ослабив хомуты на них). Затем отделяем верхний радиатор кондиционера от радиатора ОЖ, открутив 8 гаек от прорезиненных шпилек-амортизаторов (по 4 с каждой стороны). Приподняв радиатор ОЖ от рамы, вытаскиваем прорезиненные шпильки-амортизаторы. Теперь аккуратно приподняв радиатор кондиционера вытаскиваем радиатор ОЖ. Дальше – кому как, - менять его, или паять…
Со сборкой проще, в обратной последовательности. Чтобы легче было наживлять и закручивать гайки на прорезиненные шпильки-амортизаторы – промойте их перед сборкой в солярке и смажьте в масле.
1. радиатор ОЖ (горизонтальный)
2. Места для входа и выхода патрубков ОЖ.
3. Кран для слива ОЖ
4. Крепление решетки предохраняющей.
5. Рама с ребрами жесткости.
6. Прорезиненные шпильки-амортизаторы.
7. Гайки крепления шпилек к раме.
Замена основного радиатора
Перед его заменой необходимо: 1. Снять сидения (водительское и пассажира); 2. Отсоединить откидывающуюся крышку со стороны пассажира (праворульный вариант) – 3 болта; 3. Снять чехол с АКПП (или МКПП), (рукоятку 4 WD предварительно вывернуть, «ручник» нажать). 4. Снять все стопорные пластины (с троса «ручника», троса переключения передач, троса переключения режимов 4 WD ), открутить гайку крепления троса «ручника» к рукоятке ключом на 10; 5. Открутить болт крепления ручки открывания топливного бака; 6. Открутить по периметру крышки (стороны водителя) болты крепления и снимем ее, аккуратно подав в сторону салона, для выхода из зацепления оболочки троса переключения передач; 7. Открутив 2 болта на 10 – снимаем пластмассовый кожух вентилятора; 8. Сливаем ОЖ через кран слива (2); 9. Отсоединяем все радиаторные патрубки со стороны двигателя (масляные и ОЖ); 10. С ямы откручиваем 2 гайки крепления радиатора к кузову (3) и болт крепления сверху к кузову (4); Вытаскиваем (сколько можно) радиатор на себя и наклоняем его в сторону двигателя. Ослабляем хомуты на двух патрубках с фронтальной стороны радиатора, отсоединяем патрубки.
1. Основной радиатор ОЖ
2. Кран для слива ОЖ
3. Гайки крепления радиатора снизу к кузову
4. Болт крепления сверху к кузову
Ставить в обратной последовательности. Желательно промазывать патрубки при подсоединении - черным герметиком (но аккуратно, чтобы ошметки не попали потом в систему).
Как Снять Панель Приборов На Toyota Хайс
Иконки на приборной панели. Их много и, как говорится, по разным поводам. Одни предупреждают водителя, предупреждают о возможных проблемах в будущем, другие просто информируют о работе различных систем машин, а другие буквально кричат о неисправности. Согласно статистике, владельцем одного из самых разнообразных по количеству символов на приборной панели является Toyota. Поэтому в этой статье мы постараемся полностью раскрыть все предупреждающие знаки, которые могут загореться на приборной панели Toyota.
Конечно, при нормальной работе автомобиля вам не нужно знать, что означает значок на приборной панели Toyota, поскольку при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании автомобиля они вас никогда не побеспокоят.
Но жизнь учит нас, что мы должны быть готовы к любым поворотам судьбы. Как говорится, даже для пожилой женщины есть спор, в том числе крупнейший в мире автопроизводитель может ошибаться. Это означает, что на протяжении всей жизни автомобиля, даже при тщательном соблюдении всех правил и заботы о вашем железном коне, «опрятный день может зажечь коварные огни, как у елки. Может быть виноват банальный заводской брак. К сожалению, никто не защищен от ошибок на конвейере.
Прежде чем у вас возникнут проблемы, и вам придется просмотреть приборную панель, чтобы просмотреть руководство или нашу статью, спешим предупредить вас, что некоторые показатели на определенных уровнях оснащения моделей Toyota встречаются довольно редко. Вот почему мы публикуем список самых распространенных признаков самых популярных автомобилей Toyota.
Не бойтесь предупреждающих символов на приборной панели
В конце введения я хотел бы сказать, что предупреждающие знаки на приборной панели загораются при каждом включении зажигания. Это обычная практика: говорят, что автомобильный компьютер начинает тестировать датчики и системы автомобиля. Паника того стоит, только если эти иконки не выходят.
Наконец, также помните, что некоторые значки предупреждения могут предупредить вас о распространенных проблемах с автомобилем без указания конкретной проблемы. Если этот индикатор появляется на приборной панели, немедленно свяжитесь с диагностической службой.
1. Предупреждающий индикатор подушки безопасности. указывает на проблемы с системой подушек безопасности, которые должны быть немедленно проверены сертифицированным сервисным центром, если вы заботитесь о своей безопасности. Значок также может появиться при отключении одной или нескольких подушек безопасности вручную.
2. Предупреждение о неисправности системы блокировки. говорит, что в антиблокировочной тормозной системе ABS (которая предотвращает блокировку колес во время резкого торможения и помогает водителю сохранять контроль над автомобилем) обнаружена ошибка или датчик необходимо заменить. Значок также может появиться, если на один из датчиков налипло слишком много грязи, или если вы использовали автомобиль в спортивном режиме с быстрым ускорением и резким торможением, которое может «обмануть» систему ABS. Автомобиль, застрявший в грязи или снегу, даст тот же эффект, по которому будет скользить одно или несколько колес.
3. Индикатор отказа двигателя. Это, наверное, худший показатель на приборной панели из всех. Многие люди, видя это сразу, думают, что двигатель сломался. Однако все может быть не так грустно. Появление этого значка на «аккуратном» может указывать на то, что датчик вышел из строя или двигатель вышел из строя и перестал работать в оптимальном режиме, и двигатель выделяет больше вредных веществ, чем следовало бы.
Это действительно стоит беспокоиться, если в то же время, когда появляется индикация, двигатель начинает издавать посторонние звуки или тяга теряется. Но в любом случае, визит ДОЛЖЕН!
4. Значок давления масла. Проще говоря, если этот значок загорается, это будет означать, что давление масла в двигателе слишком низкое или слишком высокое, поэтому необходимо проверить его уровень перед дальнейшим движением. Индикатор также может предупредить о неисправности масляного насоса или о пробке в маслопроводе. Неправильная вязкость масла может быть еще одной причиной появления значка.
5. Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя указывает на то, что охлаждающая жидкость двигателя слишком холодная для двигателя. Если индикатор не исчезает, после того, как автомобиль проехал несколько километров, что-то пошло не так, обратитесь к механику. Термостат (клапан, который позволяет охлаждающей жидкости проходить через радиатор) или электрический вентилятор могут работать по ошибке при максимальном охлаждении двигателя.
Эту проблему нельзя назвать серьезной, но двигатель, работающий при неправильной температуре, будет потреблять больше топлива и выбрасывать больше выхлопных газов, чем следовало бы.
8. Предупреждающий знак о низком уровне жидкости в бачке омывателя. сообщает вам, что вам нужно добавить омывающую жидкость.
9. Предупреждение о необходимости заправки. Если последняя полоса индикатора загорается или мигает, вам необходимо позвонить, чтобы пополнить и пополнить бак.
10. Система оповещения об электричестве. указывает на проблему с усилителем мощности. В запущенной версии вы почувствуете проблему с руками, когда руль станет тяжелым, как у грузовика КамАЗ. Не опасно, но и не приятно. Посетите сервис.
11. Предупреждение об открытых дверях. означает, что одна или несколько дверей открыты или не полностью закрыты.
12. Индикатор стояночного тормоза. сообщает о поднятом стояночном тормозе. Если вы отпустите стояночный тормоз и знак не исчезнет, возможно, возникла проблема, и вам следует проверить тормоза автомобиля. Возможно, потребуется заменить тормозные диски или колодки.
13. Предупреждение о повышении температуры теплоносителя. означает, что двигатель слишком горячий и необратимые последствия скоро наступят. Заглушите двигатель и вызовите механика или отведите автомобиль в ближайший сервис. Если дисплей загорается во время холодного запуска, может произойти предупреждение о коротком замыкании, неисправный датчик или ошибка компьютера. В любом случае отнесите машину к механику.
14. Индикатор противотуманных фар. сообщает, что противотуманные фары включены.
15. Индикатор парковочного освещения. сообщает, что габаритные огни (дневные ходовые огни / габаритные огни) включены.
16. Значок легкого вождения. сообщает вам, что дальний луч мигает. Убедитесь, что вы не ослепляете столкновений и встречных автомобилистов ночью.
17. Стрелки, указывающие работу поворотников. Указывает, что сигналы поворота или рабочий сигнал включены.
18. Предупреждающий индикатор батареи. По сути, он скажет вам, что батарея не заряжается должным образом или не заряжается вообще. Он отображается в основном при выключенном двигателе и включенном освещении или радио.
19. Значок ремня безопасности. Вы или пассажир (ы) должны пристегнуть ремень безопасности.
20. Индикатор передачи. указывает на сбой передачи. Обычно он появляется на автомобилях с автоматической коробкой передач, когда коробка по какой-то причине перестает выполнять свои прямые обязанности должным образом. Мы не рекомендуем путешествовать на машине, если индикатор горит.
21. Предупреждающий символ топливного фильтра. Если он продолжает гореть, это означает, что в топливном фильтре обнаружена вода. Не паникуйте, если у вас есть достаточно времени, чтобы посетить сервис и избавиться от воды, когда увидите предупреждение на приборной панели, на которой вы едете.
22. Индикатор свечи зажигания (предварительный запуск свечи зажигания). он появится, когда на улице холодно, и сообщит вам, что свечи зажигания внутри двигателя запустились, нагревая камеру сгорания (в дизельных двигателях). Не запускайте двигатель, пока индикатор не погаснет. Если он не исчезнет слишком долго, неисправна свеча зажигания в автомобиле или слишком холодно.
23. Та же фигура, что и в пункте № 13, но другого цвета. Заглушите двигатель, потому что он слишком горячий.
24. Значок СТОП. Хорошо, если он появляется, когда вы заводите автомобиль, но если он едет таким образом, когда вы едете с №13 или 5, это действительно означает, что вы должны остановиться.
25. Индикатор круиз-контроля. говорит, что система круиз-контроля включена. Обычно вы можете выключить его, нажав на тормоз.
26. Индикатор положения шестерни. Показывает, в каком снаряжении вы находитесь.
27. Тот же показатель, что и в № 8. Добавьте жидкость в моечную машину.
28. Те же цифры, что и в пункте № 9. Требуется заправка.
29. Предупреждающий индикатор контроля устойчивости автомобиля или предупреждающий индикатор управления тягой. если индикатор не выключается, он предупреждает о проблеме с одной из этих систем.
30. Индикатор давления в шинах. означает, что давление в одной или нескольких шинах низкое или слишком высокое. Очень удобная система оповещения, которая предупредит о проколе.
31. Индикатор выключения тяги. это предупреждает, что вы отключили контроль тяги.
32. Индикатор скольжения автомобиля. он будет включаться при движении по снегу, льду, грязи или очень влажным дорогам и будет означать, что автомобиль скользит и система контроля тяги работает для обеспечения максимальной тяги.
34. Предупреждение о температуре масла в автоматической коробке передач. температура масла в коробке передач слишком высокая, вам нужно замедлить или даже остановиться, чтобы дать ему остыть. Неправильное трансмиссионное масло может перегреть компоненты редуктора. Отремонтируйте автомобиль, если проблема не устранена.
35. Помощник по переулку. проблемы с системой, которая держит ваш автомобиль в полосе движения. Не отрывайте руки от руля.
36. Адаптивное переднее освещение. Автоматическая система, которая переключается между ближним и дальним, не работает должным образом.
37. Тот же показатель, что и в №10
38. Система до столкновения. предупреждает, что система, которая помогает предотвратить лобовое столкновение, не работает. Осторожно проезжайте и обратитесь в сервис для решения проблемы.
39. Индикация стояночного тормоза. сообщает, что стояночный тормоз включен.
40. Эко / экологический показатель. сообщает, что вы едете в режиме ECO для экономии топлива.
Осмотрите коврик внимательно. Часть вашей Toyota, обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к автомобилю. Управляйте осторожно, всегда выполняйте регулярное техническое обслуживание и используйте оригинальные запасные части и технические жидкости, разработанные специально для вашей модели.
Полная шумоизоляция авто Toyota Hiace (Тойота Хайейс) за 16 часов c подробным фотоотчетом
Тот, кто является ценителем семейного досуга, покупает себе минивэн. Одним из представителей этого класса является Toyota Hiace. Салон может принять на свой борт около 7 человек, а багажное отделение радует взгляд своей вместительностью. Но вот шумоизоляция. Что же. С ней нужно работать.
Полностью голый металл крыши и дверей автомобиля, который вибрирует от любых колебаний кузова. Подвеска довольно шумно отрабатывает дорожные ямы. Ничем не заглушены и технологические отверстия. Голый металл под панелями ничем не оборудован.
Шумоизоляция салона автомобиля Toyota Hiace
Бережно разбираем салон. Используем безопасный для пластика инструмент. Очищаем и обезжириваем поверхности.
Виброизоляция пола, багажника, арок автомобиля Toyota Hiace
Первым делом в ход идет один из самых тяжелых и эффективных вибродемпферов марки SGM. Материал пригоден для эксплуатации в зимних условиях и при летних температурах
Избавляемся от шума, который доносится из под днища автомобиля. Материал, которым мы перекрываем доступ вибрациям называется BB-Тон. Благодаря ему в мягкой структуре шумоизолятора будет вязнуть большинство звуковых колебаний. Они не достигают до пространства, в котором сидят пассажиры.
Немаловажным, в результате покрытия пола Бибитоном, является утепление кузова. Стабильная температура будет дольше держаться в салоне зимой и летом. Виброизоляция багажника и шумоизоляция багажника выполнены автоматически, вместе с полом.
Шумоизоляция арок автомобиля Toyota Hiace
Арки и зону первого ряда сидений затягиваем мягким и пористым материалом с рельефной поверхностью. Виалоном вэл-волна отлично впитывает мелкие вибрации и посторонние звуки. Можно с уверенностью сказзать, что шумоизоляция арок авто готова!
Шумоизоляция потолка автомобиля Toyota Hiace
Фиксируем мастичный вибродемпфер и равномерно распределяем на потолке, снимая колебания на тонком металле крыши и удерживая ее от разночастотных колебаний после капель дождя, встречного ветра, гула грузовиков на соседней полосе.
Вторым слоем укладываем классический, давно доказавший свою эффективность материал акустический войлок, который идеально подходит для заполнения пустого пространства между пластиком панели и стальным листом крыши. Теперь под потолком будет очень тихо.
Шумоизоляция дверей автомобиля Toyota Hiace
Наступил черед дверного металла. Он, как и ожидалось, полностью голый внутри. Ни нормальной виброзащиты, ни шумопоглощающих средств. Исправляем ситуацию путем обезжиривания стали и ее укрепления листом вибродемпфера. Используемый продукт SGM.
Далее клеим дверную шумоизоляцию в виде слоя пенополиэтилена с двойной иглопробивкой и лавсановой защитой лицевой стороны. Фиксация звукопоглотителя обеспечивается за счет влагостойкого клея, которому не страшны конденсат и перепады температур.
Технология обработки дверей включает в себя также и перетяжку каркаса сплошным слоем звукоотражающего экрана из вибродемпфера. Теперь, после обработки, двери пропускают меньше воздушного шума, а благодаря нивелированию паразитных вибраций, акустика обрела небывалую «сочность» звучания.
Тыльная сторона пластика дверей покрывается мягкой подкладкой из Бипласта, что позволяет добиться плотной посадки карты на штатные крепления. Помимо устранения вездесущих «сверчков», данное решение позволит еще больше снизить объем шумов, проникающих с улицы в салон.
Виброизоляция капота автомобиля Toyota Hiace
Чтобы капот меньше сотрясался от гневного рыка, снабжаем его «манишкой» из SGM и, шумоизоляция капота готова!
Перед сборкой автомобиля повторно обследуем все углы и стыки, проверяем работоспособность стеклоподъемников и замков.
Стоимость работы по установке шумоизоляции для Toyota Hiace вместе с материалами составит от 28 000р. Чтобы узнать стоимость и определиться с комплектацией оставьте заявку на расчет заполнив данные в форме.
Возможно ли сделать шумоизоляцию автомобиля Toyota Hiace дешевле?
Звоните и мы проконсультируем вас по этому вопросу.
Тюнинг-ателье «Urban Style» работает в сфере сервисных услуг и производит обслуживание всех автомобилей независимо от класса и модели
Читайте также: