Как снять приборную панель тойота корона премио

Обновлено: 16.05.2024

Как снять приборную панель тойота корона премио

Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет - точно не помню. А справа, над рулем у стекла - точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.

С уважением, Сергей

Ребята, радиатор печки можно вытащить не снимая торпеду. Про радиатор кондея незнаю.

1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.

Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты - 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.

Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.

P/S Незабудь, что будет литься ОЖ - застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.

Снятие торпеды

С момента покупки Премки, заметил что режим переключения печки на средние дефлекторы не срабатывала, вчера выдался тепленький денек ну и понеслось… при сборе весь пластик промыл от пыли уж сильно он был загажен

Toyota Corona 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1993

Комментарии 21

Всегда пугает эта работа😏

да по сути то Ванька ни че сложного, одно напрягало как установленна сигнализация. и как ее установили пиииииидорги…)А если бы не сига то там все просто, все снимается все отщелкивается ЯПО рулит

Интересно, как туда попал ароматизатор :)?

Много раз видел в тачках что ароматизаторы вклеивают в средние дифлекторы в печке, там он наверное и был пока клей не высох на дхустороннем скотче, полюбому так и было, высох клей и он улетел в среднее сопло…

Икоша та пахнет ещё :)?

Конечно пахнет)отмыл оттер поставил ее в подстаканник!))

Я если бы снял, то всё промыл от пыли итп. Поттом бы знал, что там чистота и порядок. Шумку бы проложил. Зато ты теперь в следующий раз будешь уже закрытыми глазами разбирать! ))

Промыть то я промыл!Дальше если оставлять буду то заморочусь полной разборкой корпуса печки и проклейкой шумкой!

Подарок из япы в виде вонючки

Я кстати с премки тоже с доздухана вытащил такую вонючку только без коробочки, а просто мел ))

Одна и самых геморройный работ! По уму конечно надо было снять всю печку, всё промыть, поменять поролоны, и собрать.

Да не говори, гемора от пред хозяина еще хватало)Я когда панель снял хотелось себе руки отгрызть…)))

разбирать печку не стал!У меня жарит как надо, продув ништяк, и кстати смысла не вижу переклеивать поролон я же не собираюсь на ней всю дорогу ездить!

Toyota Corona Premio. Руководство - часть 1

Номер кузова и идентификационная табличка расположе
ны на перегородке моторного отсека.

А - номер кузова,

В - идентификационная

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас

положения номера показано на рисунке стрелкой.

Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

на Toyota Corona Premio

Примечание: приведенные значения мощности и крутя

щего момента являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации

и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность

не превышает ±5%.

А. Серия двигателя.
А - двигатели серии "A" (4A-FE, 7A-FE).

S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).

С - двигатели серии "С" (2С-Т, ЗС-ТЕ).

цилиндра, мм

Расшифровка кода модели

Е - А T 210 - А Е M М К - L

B. Модель Toyota.
Т - семейство Carina / Corona.

C. Поколение модели, двигатель, привод.

6. Особенности комплектации

Двигатель Привод Исполне

Premio G AEPGK 01.96-

Premio G AEPGH 12.96-

D. Сертификация (соответствие стандартам и

экологическим нормам).
GF - для бензиновых двигателей, с 1998 г.

Е - для бензиновых двигателей, до 1998 г.

КЕ - для дизельных двигателей, с 1998 г.

КН, KD - для дизельных двигателей, с 1998 г.

1. Наименование модели.

2. Тип кузова.
Е - Седан (4 двери).
3. Тип КПП.

А540Н, A243F (4WD)

5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).

Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском

топлива, DOHC (3S-FSE).
Т - дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле

X - дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне

ния и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата

рею для контрольной проверки или проведения ре

монтных работ, обязательно в первую очередь отсо

единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото

рая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует отсоеди

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно

го блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди

нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-

ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значками "•", и "•".

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу

ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба

тарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни

тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно

шении величин момента затяжки резьбовых соединений.

Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных материа

лов и специального инструмента для технического обслу

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ

СЯ превышать это номинальное значение тока или встав

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре

досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие

автомобиля и установка под него опор производились в

предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомоби

ле, вывешенном только на одном домкрате.

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас

ло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен

дуется использовать бензин, смывки и растворители.

• Отработанное масло и использованные фильтры долж

ны собираться в специально подготовленные емкости.

4. Комплектация, исполнение.

Точки установки гаражного домкрата

и лап подъемника

- точки установки гаражного домкрата.

- точки установки подставок.

центр масс автомобиля.

Точки установки лап подъемника.

Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас

стояние "А", показанное на рисунке, было мини

мальным.

Точки установки подставок.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и

преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига

ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее

90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел

преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис

пользовать повторно.

1. В комплект входит 3 ключа. Любым

ключом можно запустить двигатель,

открыть боковые двери и крышку ба

2. Для открытия/закрытия замка води

тельской двери и двери переднего

пассажира снаружи необходимо вста

вить ключ в дверной замок и провер

нуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого нажмите на кнопку

блокировки замка двери вперед, как

показано на рисунке, потяните ручку

открытия двери вверх и, удерживая

ручку, закройте дверь.

Для открытия/закрытия замков дверей

изнутри переведите кнопку блокиров

ки замка двери в соответствующее

положение, как показано на рисунке.

3. На моделях с центральным замком

при открытии/закрытии ключом снару

жи двери водителя автоматически

Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности пассажи

ра, 2 - выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле

денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 - магнитола, 4 - часы,

5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления

стеклоочистителем и омывателем, 7 - комбинация приборов, 8 - подушка

безопасности водителя, 9 - переключатель света фар и указателей поворо

та, 10 - панель управления положением боковых зеркал, 11 - фальшфейер,

12 - вещевой ящик, 13 - прикуриватель, 14 - панель управления кондицио

нером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - выключатель задних противоту-

манных фонарей, 17 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой

колонки, 18 - замок зажигания, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - выклю

чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель

Снятие торпеды. — бортжурнал Toyota Corona Premio-Мой Конструктор года на DRIVE2

Тюнинг панели приборов Тойота Аллион и Тойота Премио От родной подсветки всё сливалось в кучу, и свет лампочки бензина и вся другая оранжево-красная информация. Снимаем декоративные вставки справа и слева от руля. Снимаем пластмассовую вставку под приборкой. Откручиваем болты крепления панели. Она кстати держится на двух защёлках сзади.

Вытаскиваем клипсу крепления жгута проводов и вытаскиваем разъём. Вот панель в руках. Тащим её домой на чистый, сухой стол. Откручиваем болты задней крышки. И аккуратно, не сломав защёлки, убираем заднюю крышку. Теперь поддеваем отвёрткой плату за края делаем это всё пока с одного края платы сразу по ходу отщёлкиваем защёлки по краям и плюс ещё две, которые рядом с сервомотором.

Освободив пол платы с одной стороны, делаем это с другой. Не бойтесь, ничего не сломаете, если будете делать всё аккуратно. Теперь снимаем стекло, вытаскиваем стрелки и снимаем рамку. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки То, ради чего всё это делается.

Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки. Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.

На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра.

Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм.

Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя.

Порядок сборки немного не тот как разбирали. Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала. Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели.

Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.

В первую очередь ставим плату на место. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате.

В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей Одеваем стрелки на сервомоторы. Большие ставим на 40 км.

Тело стрелки не должно касаться циферблата. Расстояние должно быть 1 — 1,5 мм от поверхности. Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Не бойтесь мотор не сломается и не страшно если промахнулись мимо нуля. Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Маленькие ставим на полбака и на половину температуры соответственно.

Это их начальное положение, соответствующее пустому баку и холодному двигателю. Либо сломаете стрелку, либо поцарапайте циферблат. Лучше заново повторите разборку всей панели. Далее ставим рамку и потом стекло Порядок установки панели в машину обратный снятию. На всё про всё у меня ушёл вечер. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно. Если есть сомнения в своих силах попросите об этом того, кто это умеет.

Тюнинг Toyota Corona Premio – оптимальные варианты эффектного преображения

Тюнинг Toyota Corona Premio дает возможность переделать автомобиль до неузнаваемости. Для доработки не потребуется иметь какого-либо опыта или обладать большими финансовыми средствами. Все, что от вас потребуется – это изучить наши рекомендации и действовать по описанным ниже алгоритмам.

1 Замена штатной заслонки авто – 30 минут работы и море преимуществ

Каждый водитель автомобиля хочет, чтобы его авто было более быстрым и динамичным. Не являются исключениями и владельцы моделей Корона Премио. Некоторые из них вкладывают в тюнинг огромные средства и добиваются 100 дополнительных лошадиных сил. Другие стараются как-то сэкономить, и получают не такой выдающийся результат.

2 Варианты внешнего тюнинга Тойота

Первое, что потребуется для доработки экстерьера – это качественная покраска кузова. Правильно подобрав цвет и использовав другие оттенки для контраста, вы добьетесь отличного эффекта. Помимо покраски также необходимо установить спойлер – обязательный атрибут любого тюнингованного авто.

Для покраски лучше всего подбирать популярные сегодня составы. К примеру, вы можете придать кузову матовый эффект, если покрасите его жидкой резиной. Основной оттенок можно скомбинировать с цветными вставками. Например, покрасьте авто в зеленый, а спойлер и бампера – в черный.

Для работы лучше всего воспользоваться краскопультом – он поможет равномерно нанести краску и избежать потеков. Перед процедурой укройте стекла, решетку радиатора, дверные ручки и молдинги пленкой. Далее залейте краску и растворитель в бачок инструмента и встряхните его. После этого начните красить крышку машины. Для этой части потребуется нанести 2–3 слоя жидкой резины. После этого покрасьте крылья и двери авто, а в конце нанесите состав на крышки бампера и капота.

Краска сохнет примерно сутки. За это время вы можете купить спойлер. Устанавливать его нужно только при помощи саморезов, без присосок и других средств крепления. Для монтажа просверлите 2 отверстия в крышке багажника и прикрутите деталь. Вкручивать саморезы необходимо со стороны багажника.

3 Модернизация салона – что использовать для переделки?

Дорабатывая Тойота Корона Премио, нужно потратить усилия на тюнинг ее салона. В первую очередь необходимо заменить сиденья машины. Для этого рекомендуем покупать спортивные кресла класса "комфорт" с увеличенной спинкой и наличием массы полезных приспособлений. Большинство из моделей сидений имеют функции подогрева и встроенные датчики для вентилирования.

Если стоимость сидений для вас велика, то можете просто заменить штатную обшивку заводских кресел. Для этого выбирайте алькантару или экокожу. Эти ткани могут прослужить значительно дольше других материалов для тюнинга. В продаже можно найти уже готовые чехлы из этих и других тканей. Их покупка сэкономит массу вашего времени.

Следующая необходимая в салоне деталь – это спортивный руль. Он более чувствителен в поворотах и сделает вождение машины гораздо информативнее. Для монтажа руля потребуется только открутить штатную запчасть и вкрутить на ее место новую согласно инструкции.

4 Доработка освещения и панели приборов Тойота

Чтобы улучшить переднюю часть салона, советуем оклеить ее алькантарой. Этот материал очень удобен тем, что не требует особого ухода. Для работы потребуется полностью снять панель приборов и разобрать ее на элементы. После этого каждая деталь панели моется и обезжиривается. Как только детали полностью высохли, можете начинать раскройку материала. Каждый из элементов приборной панели необходимо поставить на куске ткани и обвернуть его. После этого отметьте сгибы ткани маркером и отрежьте нужный вам кусок.

Далее приступаем к оклейке. Начинать лучше всего с крупных элементов. Нанесите клей неширокими полосками и приложите алькантару. Обязательно уберите вытекший клей. Чтобы не держать элемент руками, пока материал схватиться с поверхностью, можете зафиксировать его скотчем.

Оклеивать тканью маленькие запчасти сложнее из-за наличия труднодоступных мест. Поэтому, чтобы ткань схватилась в углах и других частях детали, нужно немного подержать ее в руках, прижав пальцами.

В качестве доработки можно улучшить освещение в кабине Тойота. Для этого замените штатные лампы более мощными осветителями. Также доработайте салон путем установки дополнительных диодов. Возьмите два метровых куска диодных лент и установите их по бокам потолка. Для этого к лампочкам нужно припаять провода, вторые концы которых подключить к резистору. После этого просуньте ленты в силиконовые трубки и приклейте готовые осветители к потолку. Чтобы спрятать провода, просуньте их под обшивкой потолка и подключите к прикуривателю.

Видео инструкция как снять панель на праворульной Toyota Corona Premio

Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок.

Установка медиаплеера на Штатную магнитолу Toyota Premio

Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.

Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно.

Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!

Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод.

На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.

На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть.

Панель приборов Corona Premio

Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.

Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.

Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону.

Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.

Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала.

Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели. Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.

Большие ставим на 40 км. Тело стрелки не должно касаться циферблата. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь.

Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки.

Видео урок Демонтаж панели на Тоета Corona Premio

Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения. Требуйте проверки в магазине: У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD. Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.

Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.

На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться.

Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.

Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново.

Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные.

Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.

Toyota Carina E

После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.

Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:

Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура. Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet» , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось. С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу.

сменить "стрелки" на оптитрон.. корона премио

есть машина. езди. ну на кой ляд лезть внутрь исключительно потому, что в жопе засвербило? хочешь оптитрон - смени машину. хочешь турбину - смени машину. хочешь незакоксованный двигатель - делай капиталку а не фигнёй вокруг него страдай. нет на всё это денег - ну и фиг с ним, довольствуйся тем, что есть. потом будут.

В ответ на: объясни внятно, зачем тебе это?

Пешы истчо, аффтар!!
хочешь оптитрон - смени машину.
наполнилась пепельница - смени машину.
долго стоиш в пробке - смени машину на поближе к светофору.

Аффтар! Мне, бл%, нравится МОЯ машина, а не какаянить непонятно какие дрова, зато с оптитроном. С таким подходом вам на бентликлаб а не афтофорум НГС, раздел тюнинг. Сцылку перепутали штоле.

А оптитрон я бы тож себе вкорячил ток хз как.

God is my second pilot

Павел Сергеевич, мну понятно ваше рвение всуропить святодиод везде и вся, но тут не тот вариант
Как минимум гемора с балансировкой и калибровкой стрелок хапнете (ну так, на будущее).

2 автор - переделок много. Разъемы - другие, цоколевка в большинстве случаев не известна (умным книжкам доверять нельзя), много подводных камней, в т.ч. и сказыващихся на машине. Мое мнение - мастур..ацияБез обид

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

ну по крайней мере рвение оправдано.
балансировка стрелок, а кто сказал что я в стрелки чтото вставлять собираюсь.

вот будет желающий за себестоимость без учета работы попробовать - сделаем отчет и фотки до и после.

любые светодиоды оправданы только в Энергетическом смысле - они хавают тока меньше чем любой другой вид подсветки хоть приборка хоть что угодно, не придумано пока еще более экономичного источника света - ксенон не берем в расчет. он более экономичен в плане яркость/ватты.

если хочется экономить бензин и не загрезнять при этом экологию, советую поставить ЭКОТОП фиговина суперская, плюс свечи зажигания магнитные тоже суперские.
1 итого выбросы наружу сокращаются в 10-12раз по всем показателям,
2 экономится бенз примерно на 20-30%
3 прикол еще в том что на холостых увеличивается мощность и обороты до 2000 примерно.

суть качественная перемесь топлива и воздуха.

а касаемо диодов - посчитать всё очень просто.

допустим берем белые диоды я не знаю лично сколько их там в панель реально напихать.
но в среднем: 4диода это 3.2В*4 12.8Вольт нормальный режим умножаем на 30мА 0.03А самые яркие в новосибе найденные мной.
получим 0,384Ватта с 4-х штук
сравним с лампочкой накаливания - думаю раз в 5-10 будет экономичнее по сравнению с такимиже 4-мя лампами.

Второй довесок на диоды, долговечность, при использовании их на 85-92% от макс допустимой яркости можно их юзать до 100тыс.часов. и более.
это в пересчете: 11.5лет гарантия завода изготовителя 10 лет.

Третье относится к долговечности, в лампе есть спираль от вибрации тоже лампы дохнут, светики спокойно до 60G в импульсе перегрузки выдерживают.

по идее переоборудовав тачку под ксенон, и диодную оптику на повороты стопы габариты, можно существенно разгрузить генератор, тем самым уменьшить расход бензина и тем самым по сути повысить мощность на колёса.

Простите, не сдержался. Щаз начну глумиться.

>2 экономится бенз примерно на 20-30%
>3 прикол еще в том что на холостых увеличивается >мощность и обороты до 2000 примерно.

бОльшей хрени даже не встречалпро пункт 2.
Пункт 3 - КАКАЯ НАХРЕН МОЩНОСТЬ НА "ХОЛОСТЫХ"? (доставайте меня испатстула.

> суть качественная перемесь топлива и воздуха.

т.е. еще один "несгибаемый разгибатель"

> а касаемо диодов - посчитать всё очень просто.

(тут вырезано) Павел Сергеевич, до предыдущего вашего предложения я был уверен, что зерно здравого смысла в ваших постах есть, но "кроить" миллиамперы на фоне десятков ампер, потребляемых машиной в ШТАТНОМ ИСПРАВНОМ режиме - я улыбаюсь.

> Второй довесок на диоды, долговечность

"Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно" (С) О.Бендер.

> 60G в импульсе перегрузки выдерживают.

с трудом представляю себе перегрузку в машине хотя бы в 1 G. а 60 "жо" - это выстрелят все подушки, металл сомнется "по бампера", но святодиоды, сцуко, выдюжат. гы

> по идее переоборудовав тачку под ксенон, и диодную >оптику на повороты стопы габариты, можно существенно >разгрузить генератор, тем самым уменьшить расход >бензина и тем самым по сути повысить мощность на >колёса.

Исчо раз. Диоды - не панацея. Тем более с такими завлениями про экономичность и надежность. Сие есть только "фишка" и фетиш "под тюнинХнаХ".

Как резюме - Павел Сергеевич, ничего личного, но. Бизнес надо строить честно, а не вводя в заблуждение потенциальных "клиентов".
Имхо/, конечно.
Ничего личного, с надеждой на понимание

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

лис вы прочитали между строк в посте две идеи и я не говорю что диоды панацея, кто ездил тот так и ездит - чтоб сдвинулось кудато надо прецендент, вот и все, и про какой бизнес может щас идти речь.

устройство экотоп набираешь в яндексе и все.

применительно к тазикам.

на иномарках я не знаю как карбюратор сделан не механик.

по сути предыдущий пост считать офтопиком.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

В ответ на: устройство экотоп набираешь в яндексе и все.

применительно к тазикам.

на иномарках я не знаю как карбюратор сделан не механик.

Бумага,изложенная по существу и надлежаще оформленная,есть продукт высочайшей цивилизации (С)

Поломка лишь повод для тюнинга

ай.. похоже, дело труба.. у меня механический одометр..
но за ссылку благодарю, схемку сохранил..

2 MegaMaks
оптитронная панель на руках, пока взята на время, для экспериментов, с возможностью последующего выкупа (если бы получилось)

2 Лис
угу, уже понял

2 artem2005
ты неправ.. впрочем, уважаемый Spirit Of `76 ответил по делу) с ним соглашусь всецело.. единственное. ты бы не тыкал пальцем на то, что я когда-либо спрашивал на форуме.. тем более, что память тебя подводит) хочу незакоксованный двигатель? а кто сказал, что мой закоксованный?)) ты случаем, не внук многоуважаемой бабушки Ванги?) нет?) ну а чего тогда вперёд батьки в пекло лезешь?) никто не знает ,что с моим двигателем, даже я сам) разберу, узнаю, тебе первым сообщу, дабы удовлетворить твой интерес к моей персоне и моим проблемам
одно НО.. а где это я хотел турбину?) ткни пальцем?) что-то не припомню я такого..))
что касается оптитрона.. ты видел ,как устроена штатная подсветка панели на премке? нет? так вот.. в такой "аналоговой" панели есть очень большой заводской минус.. лампочки подсветки РАЗНЫЕ (3+1).. разные цоколи, разная мощность.. со временем резиновые колпачки приходят в негодность.. выцветают, трескаются.. когда сгорает лампочка, этот колпачок практически не снять, не повредив его (припекается к лампочке, при снятии трескается, ломается, рвётся).. так вот.. казалось бы мелочь.. но! колпачки и мощность неимоверно сложно подобрать так, дабы ЦВЕТ и ОСВЕЩЁННОСТЬ была равномерна.. на 5-ти ВАТТки колпачки одного размера и дают одну цветность.. а 3-х ВАТТка, та, что нестандартного размера и с маленьким цоколем.. на неё во-первых, сложно найти зелёный колпачок.. а во-вторых, колпачки эти.. как бы сказать. коротенькие.. и на всю лампу не натягиваются.. и получается, что часть света излучается минуя резиновый колпачок.. так вот.. тебе показать, какой при этом получается подсветка приборной доски? слева зелёная, по середине бледнозелёная, справа тоже зелёная.. в общем, варьируя, отрезая у колпачков больших ламп по чуть-чуть я смог добиться почти равномерного бледно-зелёного.. но меня всё равно это не устраивает.. а так как друг катается на карине с оптитроном.. я, насмотревшись, захотел убить двух зайцев - улучшить подсветку и улучшить читаемость приборной доски.. ну а красота и как ты говоришь "понты" - это в самую последнюю очередь..
и напоследок.. ну тебе-то какое дело? ну захотел я оптитрон.. и что? я тебе что, на ногу наступил в тесном автобусе? чего ты недовольство своё высказываешь? тебя-то это как вообще касается? лучше бы по делу чего сказал.
ничего личного.. просто тут, как говориться "нужно и честь знать"..

ну вот.. вроде всем ответил.
всем участником дисскуссии выражаю благодарность..
придётся оставить всё, как есть.. эх..

Что делать с плохо греющей печкой в Toyota Corona

Для большинства отечественных автолюбителей Toyota Corona – бренд не очень известный, в отличие от той же Corolla. Но на деле оказывается, что этот старожил, выпускавшийся с 1957 года (!), заслужил очень лестные оценки российских владельцев. И хотя с 2002 года модель снята с производства, по нашим дорогам колесит немалое количество «бочек» (народное название Корон), которые считаются образцом надёжности, неприхотливости и ремонтопригодности. Но… В каждой бочке с мёдом имеется своя ложка дёгтя. Почтенный возраст сказывается на любом транспортном средстве. В нашем случае жалоб на состояние кузова и силового агрегата Короны не так уж много, а вот с печкой проблемы случаются. Постараемся перечислить все неисправности системы охлаждения нашего долгожителя, поскольку штатный отопитель является её составной компонентой.

Принцип работы печки

Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.

Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.

Поломки вентилятора

Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.

Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.

Снижение уровня ОЖ

Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.

Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.

Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.

Забит печной радиатор

Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:

когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.

Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.

Неисправен термостат

Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:

шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.

В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.

Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.

Не работает помпа

Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:

порвался или слетел приводной ремень. В этом случае помпа не будет работать от слова «вообще», но это сразу же отразится и на силовом агрегате, который будет очень быстро перегреваться (зимой в сильные морозы – не настолько быстро, как летом);
при выходе из строя подшипника начинает клинить крыльчатку помпы. Начало этого процесса сопровождается чётко различимыми скрипами, звучащими из моторного отсека, особенно не первых порах после запуска двигателя;
из-за применения некачественной ОЖ агрессивные вещества, входящие в её состав, могут разъедать поверхность крыльчатки, в результате чего эффективность работы насоса резко снижается.

В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.

Пробита прокладка ГБЦ

Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.

Читайте также:

Как снять приборную панель тойота корона премио