Писк в салоне bmw
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Как устранить писк моторчика печки
я так понял это болезнь у них, не знаю как на счет остальных моделей, но на е60 частенько встречается.
ну и меня эта "беда" ) не обошла стороной.
Так вот, запись о том как снять мотор печки, по возможности фото, все что есть… и как есть)
Для начала желательно отсоединить минус аккум!
Ставим нейтраль, и начинаем разбирать.
1 Снимаем центральную декор. накладку
У меня она сидела плотно, снимал с помощью лопатки, с китайского пластикового набора. Фишка на аварийку и двери снимается без защелок.
2 откручиваем два шурупа которые держат климат с панелькой и отсоединяем фишки. там все тоже просто.
3 откручиваем и снимаем магнитолу, у кого как у меня M-ASK, тоже на 2-ух шурупах.
4 снимаем блок DSC
На этом этапе Должно получиться как-то так
5 Далее пластиковая панель и кожух селектора АКПП
Сначала кожу, он выщелкивается с пластика, следом поддеваем вверх пласт панель Акпп отсоединяем три фишки и снимаем ее. кожух и рычаг я снимать не стал, дабы не разбирать лишнего, они не помешают.
6 откручиваем 2 винта торкс (закрываем пепельницу), и снимаем всю пластиковую консоль с кнопкой меню
около нее два гвоздика-крепления с ними аккуратнее, сидят плотно можно сломать пластик.
, а и накладку с джойстика ай драйв не забываем снять.
7 далее можно освободить кожух ручного тормоза, снизу и сверху по две защелки по краям(снимать кожух полностью не обязательно!), и открутить корпус пепельницы с гнездом прикуривателя отсоеденив одну фишку, держится на 4-ех торкс.
Задача состоит в том, чтобы сдвинуть(не снять а именно сдвинуть) центральную консоль с подлокотником немного назад,
8 для этого надо снять задний "кармашек под мелочи", у меня там нет прикуривателей и прочих приблуд просто пластиковый карман, под воздуховодом для задних пассажиров.
Долго не мог снять потом все таки разобрался. снизу по краям две металлические скобочки, в общем надо лопатку поглубже засовывать и отжимать скобу в сторону противоположного края, по очереди. ниже фото (как получилось)
9 и откручиваем 2-е гаечки на "10" внутри по краям
10 переходим опять вперед, надо снять пластиковую рамку под маск и дсц, держится на 8 шурупах
11 осталось два шурупа, которые держат центр подлокотник. для этого надо снять две накладки слева и справа по краям подлокотника, у ног водителя и пассажира. их просто надо сдвинуть в сторону багажника.
12 Проверьте все ли вы открутили, может я что то забыл и пробуем сдвинуть подлокотник. Двигать будем в сторону багажника, для начала нужно приподнять немного заднюю часть подлокотника, чтобы освободить ее с задних шпилек с которых скручивали гайки ранее и аккуратно одновременно потягивать в этот момент назад, подлокотник вместе с воздуховодом, который расположен прямо под ним должен сдвинуться назад., тем самым мы освобождаем воздуховод идущий под "торпедо", и уже за ним и находиться крышка под которой расположен мотор печки. Воздуховод снять не трудно, две металлические скобы, просто от щелкнуть на себя снять воздуховод потянув вниз.
13 А и еще чтобы снять крышку, пришлось снимать левый воздуховод (это вроде бы воздухозаборник) тем более он не сидел на месте почему то, и затем откручиваем 4 винта "торк" по краям крышки, после уже отсоединил фишку питания мотора.
14 Остается два ванта "торкс" которые держат сам моторчик.
Все вы сняли мотор!
я все протер внутри продул, по хорошему надо было щетки поменять сразу, так как они уже изрядно под стерлись, но щеток под рукой не оказалось, время поздний вечер, а машину надо было до собирать обратно.
Ну и капнул немного масла на оба подшипника под рукой оказалось Mul'ti ATF Motul', еще и смазкой силиконовой запшикал на всякий ))
Все собрал назад еще и аукс подключил по ходовой, прописывал раньше. В машине тишина, приятно моторчик почти не слышно.
Не судите строго за то как называл элементы декора. )
что-то пищит, непонятные звуковые сигналы из под панели
Здравствуйте,
Вообщем у меня переодически из под руля(или передней панели доносится три звуковых сигнала), при этом комп ничего не пишет да и пищит не как обычно (не так когда например вода в омывателе заканчивается). Машина едет без изменений. подскажите, если кто знает - что это за чудесные звуки которые так пугают (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/wink.jpg)
BMW 530, m60, 12/1992, механика .
Заранее спасибо за помощь.
p/s/ а может кто знает какую-нибудб ссылку на описание подобных случаев, или скрытых возможностей БК
(IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/wink.jpg)
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Скрытые функции бортового компьютера BMW.
Список функций
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
2 Моментальный расход в литрах на 100 км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10 Установки языка БК
11 .
12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
13 Расчетное время прибытия
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
17 Данные о автомобиле
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
19 Блокировка дополнительных функций
20 Корректировка расхода топлива для БК
21 Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
Писк в моторном отсеке
Всем, доброго времени суток. На холостых оборотах,появляется писк в районе маслянного фильтра и немного колбасит двигатель. На оборотах пропадает. Подскажите, что может быть. Заранее, спасибо! Мотор м54 525I
Добавлено: 22.07.2014 12:13
Снять ремень генератора и прокрутить ролики и генератор на холодную,послушать и услышать в западло.
С первым постом польностью согласен. Ремень скинуть и искать. Если всё поменять, на что подозрения есть, выйдет Вам накладно. Не мешает так же проверить сам масляный фильтр. Сталкивался с тем, что тысяч 20 прокатаются на одном масле и его так сжимает, что только свист стоит, при прохождении масла через него.
А что есть такие дебимы.
Да ты ,представить себе не можешь сколько. Они сперва мозг вынесут вопросами"что лучше?", а потом зае. ут вопросами "ну,как-же так?" и поверишь ли с истинным недоумением. 40 000 ничего не менялось,ведь у него самое лучшее.
Ответ на комментарий № 3 пользователя b293294 :
К сожалению ещё есть))) Виталь, я только вчера разговаривал с таким. Я ему говорю, что он на масле уже 24000 накатал и менять его давно пора, а он мне " ну я же его подливаю!". Я ему в ответ " а фильтр ты тоже подливаешь?".
Ответ на комментарий № 5 пользователя Timka :
У нас вообще таких в Астане очень много))))) Если он подливает масло то это значит оно новое_)))))
Ответ на комментарий № 1 пользователя b293294 :
Я поменял все ролики и подшипники генератора
Ответ на комментарий № 2 пользователя Timka :
Масло и фильтр поменял 3000 км назад
Звук появился до или после замены вышеописанного?
Ответ на комментарий № 9 пользователя b293294 :
до замены масла, писк был иногда, в основном на горячую. Потом начал усиливаться, я поменял ролики и подшипники.Но писк не прекратился.
Ответ на комментарий № 10 пользователя mifbmw :
А вентиляция картера работает? Если двигатель подтряхивает , то возможно что маслоотделитель забит. Как вариант. Писк при этом возможен.
Щеточный узел и токоприемную втулку на роторе генераторе смотрели.
Шкива генератор,помпа,гидроусилитель. сама помпа на люфт и при вращении.
Ответ на комментарий № 13 пользователя bidenkov :
Генератор перебрал, полностью
Ответ на комментарий № 12 пользователя b293294 :
Ремни поменял, помпа не люфтит, но попробую её поменять
Ответ на комментарий № 11 пользователя Timka :
Диагностика ничего не показала
Помпы бывают с пластиковыми крыльчатками и иногда начало проворота на валу дает писк
Ответ на комментарий № 16 пользователя mifbmw :
Эх, самому бы послушать да посмотреть. Извиняюсь, но на данном этапе больше у меня предположений нет.
Писк напоминает посвистование. Слушал фонендоскопом, звук, сильнее всего, слышно снизу корпуса маленного фильтра. Поменял фильтр, ничего не изменилось.
В корпусе масляного фильтра стоит обратный клапан и кучка всяких каналов на датчик давления,на трубку почачи масла к ваносам. чтобы там что-то посвистывало. в гидравлике я такого не встречал(((((Так же корпус масляного фильтра является кронштейном генератора именно нижней часть----может именно там ,,писк-посвистывание,,
Да и за корпусом проходит трубка вентиляции картерных газов от клапанной крышки к клапану---трещинка.
Писк из-под капота при выключенном двигателе
у меня за 7 месяцев ничего не жюжало после того как заглушусь.. живу за городом так что постороннего фона у меня практически нет (птички не в счет), заглушусь и тишина только остывая глушитель (наверное?) посчелкивает.
Да и масло я не менял((
и это. я стр 23 почитал.. внизу написано что "насос управляется блоком управления двигателя и постоянно работает после запуска двигателя"
то есть если мы глушим двигатель то блок управления не работает (не чем управлять) и насос тож не работает.
Сегодня приеду домой открою капот и заглушу двигатель и буду слушать.
Кста, у бензинок слышно и при закрытом капоте)))
Privater
Новичок
Rathenn
Moderator
приехал.. открыл ..заглушил.
ухом по движку водил.. что то щелкает (видимо остывает), что то жюжит но на гране восприятия.. похоже на то как пар из под крышки потихоньку сочится.
но жюжания такой силы что бы не напрягаясь услышать .. не услышал (((
Добавлено через 32 секунды
Privater
Новичок
mastak
Участник
Это жужит мотопомпа перекачивающая тосол к турбине !
Непартесь - все ОК !
Rathenn
Moderator
Bewitcher
Новичок
Shuragun
Заинтересовавшийся
mastak
Участник
У меня тоже жужжит. После поворота ключа, до заводки двигателя включаются два насоса: первый насос топлива - в баке, и помпа дополнительной перекачки ОЖ.
После глушения двигателя первый насос остонавливается а второй по решению блока управления и данным с дачиков температуры еще может работать.
Добавлено через 3 минуты
Shuragun,
Блок управления двигателем - это и есть тот самый преславутый компьютер, который управляет в машине всем и вся.
Вот только сделан он так что практически неподвержен самостоятельному выходу из строя.
Держите ситуацию наконтроле. Может неслучайно немогли долго дозвонится ?!
Moderator
Пока мыши не сдохнут.
Что за русская натура? А что там пищит, а что щелкает? А что у меня в животе там булькает.
Shuragun
Заинтересовавшийся
Сар, не надо умничать, извини за сарказм, но заряжать АКБ после простоя авто в течении 2-х суток (это было уже 2 раза) - это не столь приятно, да и опасно для него. Надо учитывать то что машину взяли новую из салона. Это не придирки, а действительно крик души, что все это достало!
Добавлено через 2 минуты
ukoyuko
Завсегдатай
Вот, приблизительно такое, появилось и у меня последние пол года на СВАВ. Раньше не было. Продолжается больше 1 минуты, потом замолкает. Научился бороться. После остановки двигателя повторно включаю и выключаю зажигание. Тоже предполагал, что клапан-регулятор на ТНВД, потом задумался, может заслонки? Ездил к дилеру. Там слушали, слушали и, как и ожидалось, - развели руками. В документах написали: "требует дальнейшего исследования".
У Вас классификация звука откуда?
Добавлено через 2 минуты
Ostap
Участник
Пищит вот что.
Всем привет.
Пищат, стрекочат и издают похожие звуки, следующие системы.
Постоянно, при каждой остановке двигателя:
1. Электромотор (V157) управления заслонками во впускном коллекторе. Вся эта система (мотор-заслонки) самонастраиваемая. Поэтому после каждой остановки двигателя электромотор вращает привод заслонок, для определения их крайних положений.
2. Клапан ЕГР. После остановки двигателя проверяется его работоспособность и определение крайних положений.
Переодически, в зависимости от информации с датчиков.
1. Дополнительный топливный насос (V393) охлаждает ТНВД при избыточном нагреве оного.
2. Второй насос ОЖ (V178). Работает при избыточном нагреве турбины.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Причины и способы устранения свиста из-под капота
Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.
Свист двигателя при его запуске и работе
Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.
Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.
Ремни
Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.
При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней
Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.
Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.
Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.
В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.
Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.
Ролики и подшипники
Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.
Неисправности впускной системы
Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.
В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.
Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.
Неисправности турбины
Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.
Что делать при появлении свиста из-под капота?
Появился свист при движении автомобиля: возможные причины, диагностика и решение проблемы
Водители всегда нервно воспринимают разные сторонние шумы и звуки, которые могут возникать в транспортном средстве. Порой свист при движении автомобиля не сулит ничего серьезного. Но иногда он может указывать на какую-либо серьезную поломку в моторе. Давайте рассмотрим, каковы же причины свиста и насколько он страшен вообще.
Ремень генератора
Ремень генератора является одной из наиболее распространенных причин возникновения неприятного звука. При этом проявляется свист при движении автомобиля, то есть при нагрузке. Однако после набора скорости или прогазовки он может пройти. Также, если слышится свист при движении автомобиля и при торможении пропадает, то причина этого явления проста – проскальзывание ремня и его сильный износ.
Самостоятельно решить эту проблему легко. При этом не нужно даже заезжать на СТО. Достаточно просто купить новый ремень генератора и заменить его. Однако в том случае, если автомобиль находится на гарантии, лучше всего обратиться в автосервис. Также на некоторых иномарках крепление генератора достаточно сложное. Поэтому не каждый сможет его снять.
Если подобный свист при движении автомобиля проявляется в дождливую погоду или после проезда по луже, то причина может быть еще более банальной – намокание ремня. В этом случае нужно просто дождаться, пока деталь высохнет. После этого свист пройдет сам по себе. Волноваться по этому поводу не стоит.
Проблема со сцеплением
Однако можно попытаться определить, действительно ли свист при движении автомобиля возникает из-за этой проблемы. Для этого нужно:
- Установить машину на небольшой горке. Это позволит создать усилие при трогании. Так можно дать большую нагрузку на мотор при начале движения, что позволит услышать свист лучше.
- Теперь нужно включить первую передачу и тронуться с медленным нажатием на педаль газа. Так можно распознать момент, когда автомобиль начинает свистеть.
- Если имеет место свист при начале движения автомобиля, то есть во время схватывая сцепления, то это говорит именно о его неисправности. Для уверенности необходимо провести еще несколько подобных тестов. Если есть сомнения, то можно попробовать тронуться со второй передачи. Так нагрузка на сцепления возрастет, и свист будет слышно отчетливее.
Услышать на скорости подобный звук, исходящий от узла, нереально. Поэтому если свист отчетливо проявляется при трогании, но совершенно отсутствует при движении на скорости, то, скорее всего, проблема именно в сцеплении.
Возможен ли ремонт?
Ремонтировать его придется только на СТО. Даже при наличии опыта разобраться в современных системе КПП и сцепления сложно. Поэтому лучше не тратить время, а доверить подобную работу специалистам. Чаще всего приходится не ремонтировать, а менять сцепление. Однако для иномарок подобное решение может стоить больших денег. Например, свист при движении автомобиля "Шевроле Круз" удавалось убрать заменой всей системы сцепления. Так пишут на некоторых автофорумах. Однако это совершенно не означает, что подобная проблема распространена у этих машин.
Подушки двигателя
Даже современные моторы подвергаются сильным вибрациям при движении транспортного средства. Как это проявляется? Нагрузки от вибраций берут на себя подушки двигателя, которые представляют собой изделия из жесткой резины. Благодаря этим деталям вибрации гасятся, и водитель в автомобиле практически не ощущает их. Также подушки воспринимают нагрузки, связанные с ударами по ходовой части автомобиля. Подобные воздействия не оказывают существенного влияния на двигатель. Однако подушки со временем могут разрушаться. Один из характерных признаков подобного явления – это свист во время движения автомобиля. Он также может возникнуть в том случае, если хотя бы одна из подушек плохо затянута.
Как меняются подушки?
Замена подушки – сложная процедура. Для этого двигатель полностью снимается, подвешивается на лебедку. Затем подушку откручивают, осматривают и при необходимости меняют на новую. После этого мотор ставят на место. При этом его необходимо очень точно выставить, вплоть до миллиметров. Если установку силового агрегата осуществить не очень точно, то при поворотах или при движениях по плохой дороге в двигателе будут возникать вибрации. Это дает понять, что заменить самостоятельно подушку практически невозможно. Этим должны заниматься только профессионалы.
Ремень ГРМ
Идем далее и рассматриваем ремень ГРМ как возможную причину свиста и дребезжания. Отметим, что сам ремень свистеть не может, однако свист может исходить из роликов и натяжителей. Определить, что звук исходит именно от ремня ГРМ, достаточно сложно. Как минимум можно завести мотор и просто прислушаться к тому месту, где находится ремень. Если свист будет выражен и исходить именно от этого узла, то нужно следовать на СТО. Ведь самостоятельно ничего сделать не получится. Как уже было написано выше, проблема здесь не в самом ремне, а в системе, и простой заменой ремня ГРМ ничего добиться не получится.
Другие возможные причины свиста при движении автомобиля
Свист под капотом может вызывать гидроусилитель руля. Особенно часто проблема возникает у отечественных автомобилей. Ведь здесь система усиления руля выполнена не лучшим образом. Свистеть также может привод кондиционера или привод помпы охлаждающей жидкости. Дребезжать и издавать звуки могут полуоси в том случае, если они свободно ходят в ШРУСах. Впрочем, в этом случае автомобиль должен не только свистеть, но и дергаться при трогании с места.
И вообще, издавать неприятный звук могут многие элементы под капотом автомобиля, которые случайно открутились или ударились при резком наборе скорости, наезде на яму, резком трогании. Совершенно непредсказуемые контакты могут стать причиной свиста автомобиля, и выявить их порой не удается даже специалистам на СТО. Довольно часто свист исходит просто из-за трения некоторых деталей, которые не играют важной роли в системе. Иногда под капот могут попасть сторонние предметы, которые при вибрациях издают характерный звук и т.д. Поэтому перед началом обширной диагностики на СТО желательно самостоятельно заглянуть под капот и проверить, нет ли там сторонних предметов, которые могли бы создавать свист.
Что в итоге?
Свист в двигателе нельзя оставлять и надеяться, что он исчезнет сам по себе. Скорее всего, если оставить все как есть, то неисправность какой-либо системы может привести к более серьезным проблемам с мотором в будущем. Устранение свиста на ранней стадии позволит избежать больших затрат на ремонт двигателя. Поэтому обязательно прислушивайтесь к мотору. Если обнаружите какой-либо странный свист, то постарайтесь определить более точно, откуда он идет. А если это сделать не удается, то езжайте на СТО. Пусть с этим разбираются профессионалы.
Однако некоторых владельцев автомобилей вообще не беспокоят разные сторонние шумы из двигателей. Они успешно ездят на автомобилях, которые не только издают неприятный свист, но и дергаются при движении, плохо разгоняются и тормозят. Что уж и говорить про какой-то свист, на который мало кто обратит внимание! Но все же транспортное средство стоит проверить.
Тянем передними колёсами седан BMW 218i Gran Coupe
Предложены всего две модификации Gran Coupe с гигантским разрывом цен. Переднеприводная 218i (140 л.с.) стоит от 2 090 000 рублей, а 306-сильный полноприводник M235i xDrive — минимум 3 680 000.
Новая «копейка» BMW до России не добралась, седан первой серии остаётся достоянием Китая и Мексики. После ухода с рынка компактвэна Active Tourer переднеприводную платформу UKL2, наряду с автомобилям Mini, из легковушек у нас представляет только Gran Coupe второй серии. Седан с безрамочными дверями длиной четыре с половиной метра радует стартовой ценой: за 218i Online Edition просят менее 2,1 млн рублей. У нас именно такая машина без опционной мишуры — самый доступный легковой BMW.
Даже на базовых 17-дюймовых колёсах Gran Coupe не выглядит дешёвкой. Кузов собран аккуратно, под задним бампером ― настоящий патрубок выхлопной системы. Как водится у современных BMW, эпатажный дизайн скорее на любителя. А тут ещё ультракороткий покатый багажник и высокий горбатый капот смещают внимание к передней оси. Её-то и приводит расположенный поперечно трёхцилиндровый 140-сильный турбомоторчик, спаренный с семиступенчатым преселективным «роботом».
Пробираться на переднее сиденье большому дядьке типа меня не совсем удобно — средняя стойка немного смещена вперёд. Стиль незнаком, зато хватку боковой поддержки узнаёшь сразу. Причём есть даже электрическая регулировка валиков на спинке. Фиксированный поясничный подпор слабоват. Руль, педали с напольным акселератором, блоки клавиш, нефиксируемый селектор коробки ― всё унифицировано со старшими BMW. А базовые приборы со спрятанными под тёмным стеклом стрелками даже лучше! Они нам так понравились, что удостоились небольшого видео для рубрики «За кадром».
Особой экономии в материалах не заметно, даже панели задних дверей отделаны мягким пластиком. Но вокруг щитка приборов ему придана нехарактерная для BMW примитивная текстура в виде ромбиков, а рисунок на декоративных накладках ассоциируется с автомобилями уровня Весты. Водителю чётко дают понять, что Gran Coupe занимает низшую ступень в модельном ряду. Не жди, мол, многого. Щупаю кнопку пуска на тоннеле, но она сделана плоской, и найти её вслепую трудно.
Холодный запуск мотора сопровождается сильной встряской. При срабатывании системы start/stop полусекундный «шейкер» тоже присутствует. Хотя на холостых, да и на ходу двигатель уже не напоминает о своей трёхцилиндровой неуравновешенности. Тяги (до 230 Н•м в режиме Overboost на передачах выше третьей) хватает в городском потоке, а на шоссе — впритык. Грех жаловаться на точность управления разгоном: при знакопеременной игре газом в трансмиссии даже возникают рывочки. Лишь при старте с места наблюдается небольшая заминка. Мотор звучит серьёзно, весомо, по-настоящему: выхлоп бубнит на стоянке и ненавязчиво порыкивает на скорости.
Руль по меркам BMW кажется предательски лёгким, но так его проще вращать при парковке на все 2,75 оборота от упора до упора. Реакции на движения баранки точны и понятны, кренов почти нет. Даже силовое подруливание при разгоне минимально. Ездить спокойно можно с удовольствием. Лишь колеи или поперечный уклон дороги вызывает заметный уход с траектории. Словно тут не 17-дюймовый Bridgestone Turanza T005S шириной 225 мм, а какие-нибудь широкие катки. Нестабильна задняя ось и в кочковатом повороте.
Ранний писк в напряжённом вираже выдаёт неширокие покрышки. Почти всегда посвистывает передняя ось. Чтобы загрузить задние колёса, чтобы отработала эластокинематика многорычажки и поворачиваемость стала более нейтральной, дуга должна быть длинной, а скорость ― совсем большой.
Во всех остальных случаях Gran Coupe ведёт себя чисто по-переднеприводному. Быстрая езда по мокрой дороге вообще не предполагает иной реакции на преодоление сцепных свойств, кроме сноса. Адептам классических ездовых ценностей BMW лучше обратить внимание на остающееся в продаже заднеприводное купе второй серии, пусть оно и дороже на 200–400 тысяч рублей.
Тем, кто ездит спокойно, Gran Coupe всё равно не предлагает особенного комфорта. Шины шумят более чем заметно, особенно на городских скоростях, отходя на второй план только к 130–150 км/ч. Есть и высокочастотные вибрации на руле. Подвеска с пассивными амортизаторами ведёт себя неоднозначно. Трясёт на короткой волне и с грохотом, жёстко встречает ямы с острыми краями ― но мягко переваливается через «лежачих полицейских». Помнится, за нехватку цельности ездового характера я критиковал и Gran Coupe восьмой серии. Это новый фирменный стиль, что ли?
Практичность седанчика тоже сомнительна. Сзади тесно: при посадке ноги едва пролезают в узкую щель между стойкой и сиденьем, потолок давит, колени высокому пассажиру девать некуда. Багажник вроде бы правильной формы, а спинка заднего сиденья складывается аж тремя частями (40:20:40) без доплаты. Однако объём в 430 литров явно заявлен с учётом подполья. Для реальной жизни маловато расстояние между его нижней и верхней кромками. Возможность переставить ниже пол не предусмотрена. Запасного колеса не бывает вообще.
Энтузиастам-петролхедам думать о BMW 218i Gran Coupe противопоказано. А поклонникам и особенно поклонницам брендированных штучек нужно быть готовыми к не самому высокому уровню комфорта. В то же время по совокупности качеств отдать за 218i Gran Coupe два миллиона не жаль. Более мягкая и, скорее всего, тихая базовая «трёшка» почти на полмиллиона дороже. Я же сожалею о том, что в Россию не поставляются другие переднеприводные BMW. «Копейки» и полноценные седаны второй серии могут обойтись без положенного Gran Coupe акцента на спорт в настройках шасси. Профессиональное чутьё подсказывает, что характер этих машин должен быть гармоничнее.
Устранить неполадки со звуком BMW Radio
Автомобили BMW могут страдать от таких проблем, как отсутствие звука, iDrive не включается и даже трещит звук из динамиков. В этом руководстве мы рассмотрим, как самостоятельно решать проблемы с радиоуправлением BMW.
Диагностика вашего радио и аудиосистемы BMW у дилера может быть очень дорогой. Из-за сложности развлекательной системы BMW многие автомеханики не знакомы и не знают, как решить проблему с радиоприемником BMW, если они не специализируются на BMW.
Эта статья призвана помочь владельцам и механикам BMW, которые пытаются решить проблемы с радио BMW.
- 1 Понимание настройки радио BMW
- 1.1 МОСТ Компоненты
- 3.1 Отключить аккумулятор
- 3.2 Чтение кодов неисправностей
- 3.3 BYPASS с использованием оптоволоконного контура
Понимание настройки радио BMW
MOST означает Media-Oriented Systems Transport и может соединять до 64 шинных систем в автомобилях BMW в кольцевой конфигурации. Поскольку аудиокомпоненты BMW настроены в цикле, если один модуль выходит из строя, все перестает работать. Сети MOST соединяют несколько устройств, таких как усилитель, телефонный аппарат, спутниковый тюнер, интерфейс iPod, модуль громкой связи Bluetooth и так далее.
Преимущества сети MOST Bust
- Упрощение проводки,
- Сокращение количества необходимых кабелей
- Передача сложных данных
- Гибкая конфигурация
МОСТ Компоненты
Это список компонентов, которые могут быть частью сети BMW MOST. Ваш BMW будет иметь несколько из них в зависимости от опций, которые поставляются с вашим автомобилем. Вы можете иметь от трех до восьми компонентов.
Вот несколько симптомов, которые вы можете заметить в случае сбоя одного из компонентов MOST.
Общие проблемы
Возможные проблемы, которые могут вызвать коды ошибок в модуле MOST.
Устранение неполадок с аудиосистемой BMW DIY
Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете выполнить, если у вас возникли проблемы с радио и аудио системой BMW.
Отключить аккумулятор
![]()
Чтение кодов неисправностей
Если у вас возникли проблемы, хорошей отправной точкой является чтение кодов неисправностей из модуля MOST.
Если какой-либо код показывает состояние НАСТОЯЩЕЕ, проблема должна быть исправлена, прежде чем код можно будет очистить. Если у вашего BMW нет звука или он вообще не работает, в модуле MOST обычно хранится код ошибки.
Список сканеров, которые читают и очищают коды неисправностей BMW MOST.
- Autel MaxiDAS (модель 808 и выше)
- Foxwell для BMW (модель 510 и выше)
- Запустите полный системный сканер (модель X431 и выше)
Это только несколько примеров. Многие диагностические сканеры позволяют считывать и очищать коды неисправностей BMW MOST. Чтобы узнать о сканерах OBD2, которые работают на BMW, ознакомьтесь со статьей «Выбор лучшего сканера OBD2 для BMW».
Инструкции
-
Подключите сканер OBD-II к диагностическому порту под приборной панелью.
![]()
- Чтение кодов из модуля MOST
- Очистить коды от модуля MOST
- Выполните Адаптации, Активации, Тесты
BYPASS с использованием оптоволоконного контура
Вы также можете диагностировать проблемы с радио BMW, используя оптоволоконную петлю.
![]()
Сигнал MOST BUS (красный свет, который мигает в оптоволоконном кабеле) генерируется головным устройством, которое будет вашим устройством NBT, CIC или CCC. Сигнал проходил через каждый из модулей по одному, включая усилитель, блок запроса, усилители, тюнер, телефон Bluetooth и т. Д.Чтобы выяснить, какая единица является виновником, вы можете использовать внутреннюю оптоволоконную петлю, чтобы обойти каждый компонент по одному.
Когда вы обходите неисправный модуль, звук должен вернуться. Большинство аудио модулей BMW расположены с левой стороны багажника.
Если неисправный компонент имеет критическое значение, вам необходимо заменить модуль или отремонтировать его. Если неисправный модуль не является критическим, например, CD-чейнджер, и вы можете жить без него.
Как найти неисправный модуль
- Найдите большинство компонентов в левой части багажника. Вы будете отсоединять оптоволоконный кабель от одного устройства за раз и устанавливать внутреннюю обходную петлю. Начните с прохождения телефонного аппарата.
- Включите радио и проверьте, работает ли радио и есть ли у вас звук.
- Если первый обойденный вами модуль не устранил проблему, переустановите оптоволоконный кабель и перейдите к следующему модулю. Отключите каждый из модулей по одному и установите обходной контур. Когда головное устройство (радио) начинает работать, вы определили неисправный блок.
Замена аудиоустройств BMW может быть очень дорогой, учитывая тот факт, что их также необходимо запрограммировать. Более дешевой альтернативой является ремонт вашего устройства. Существует множество сервисов, которые исправят неисправность вашего устройства за долю от цены дилера.
Услуги по ремонту блока управления аудиосистемой BMW
- ASK Unit Ремонтная служба
- Ремонт усилителей Logic7
- Ремонт Bluetooth BMW Сервис
- BMW CCC Ремонтная служба
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я установить вторичный рынок на автомобиль BMW?
- С помощью интерфейса оптоволоконных усилителей BMW MOST можно поддерживать работу заводских колонок, усилителя и даже сабвуфера с радиоприемником.
В каких автомобилях я могу использовать МОСТ оптоволоконный интерфейс?
Читайте также:
