Причина вздутия панели мерседес переклеена

Обновлено: 16.05.2024

Как легко и быстро вылечить вспухший от воды ламинат

Ламинат – современное и востребованное напольное покрытие, имеющее массу достоинств: лёгкость монтажа, износостойкость, красивый внешний вид и т. д. С его помощью можно самостоятельно создать красивую и идеально ровную поверхность. Но, несмотря на все достоинства ламинатной доски при некоторых обстоятельствах целостность покрытия может быть нарушена. В сегодняшнем обзоре Homius мы расскажем, что делать, если панели покоробились и вздулись от воздействия излишней влаги.

Содержание статьи 1 Причины вздутия напольного покрытия

2 Экстренный вариант

3 Разбирать или нет

4 Возможна ли частичная реставрация

5 Утюг в помощь

6 Превентивные меры

7 Уход за напольным покрытием из ламината

8 Несколько слов в завершение Причины вздутия напольного покрытия

Вода может попасть на ламинат в любой момент: у вас прорвало трубы или затопили соседи сверху. В такой ситуации нужно действовать быстро и по следующему алгоритму: Устранить причину затопления: перекрыть кран или трубы, а при невозможности, подставить ёмкости под протечку.

Если есть возможность и позволяет погода, нужно открыть окна и двери, чтобы ускорить и улучшить просушку.

Аккуратно снять намокшие ламели, протереть сухой ветошью и поставить к стене на ребро по длинной стороне до полного высыхания.

Если ламинат сильно пропитался водой, то рекомендуется сложить ламели в несколько стопок, переложив их бумагой, и перевязать в нескольких местах. Это уменьшит коробление ламинатной доски в процессе высыхания. Просушка ламината может занять от нескольких дней до двух недель.

Бетонное основание нужно насухо вытереть и хорошо высушить, а старую подложку заменить.

При восстановлении, вздувшегося от воды, напольного покрытия из ламината имеет значение способ его монтажа. Если ламели уложены на деревянное основание с лагами, то можно обойтись без разборки пола. Вода просочится через ламинатные доски и практически не повредит подложку.

В случае когда напольное покрытие уложено на бетонное основание, то без его демонтажа не обойтись. Придётся частично или полностью снять ламели, высушить их и пол, заменить подложку и заново установить ламинат. Сушка нужна, чтобы избежать коробления ламината и появления плесени и грибков.

Как правило, этих мер достаточно, и после высыхания качественное напольное покрытие будет выглядеть как в момент первоначальной укладки. Однако в случаях сильного вздутия, после продолжительного контакта с водой, ламинат потребуется заменить, особенно наиболее повреждённые доски. Поэтому мастера рекомендуют приобретать напольное покрытие с запасом, чтобы быть готовым к таким сюрпризам.

Возможна ли частичная реставрация

Часто бывает, что напольное покрытие из ламината повреждается в центре комнаты. Разбирать всё ради замены 1–3 ламелей очень трудоёмкий и длительный процесс. Поэтому можно устранить проблему следующим образом: на одной из повреждённых планок начертить прямоугольник, отступив по 5 см с каждой стороны;

сделать пропилы и аккуратно вынуть середину, а после и оставшийся контур, не повреждая соседние ламели;

удалить все повреждённые ламинатные доски для просушки или замены. После того как ламели высохнут, нужно уложить их или новые доски на место. У последней заменяемой планки рекомендуется отпилить часть замкового соединения, потом вставить и проклеить стыки и оставить на 24 часа, предварительно прижав грузом.

Устранить вздутие на намокшем ламинате можно при помощи обычного утюга. Однако нужно учесть несколько важных моментов. Ламели должны быть высококачественными, поскольку на дешёвые модели этот способ не действует, и их, скорее всего, придётся полностью демонтировать и заменить. Также в подложке должна отсутствовать влага, а это возможно только на деревянном основании или если она изготовлена из пробкового дерева.

Для устранения дефекта вам понадобится металлическая широкая линейка или ткань и утюг, выставленный на слабый или средний нагрев. На стык между ламелями нужно уложить прокладку и прогладить её до полного удаления влаги и вздутия. Очень важно не перегреть утюг, чтобы не повредить декоративное покрытие досок.

Ламинат может вздуться по разным причинам, но основная — негативное воздействие избыточной влаги. Для защиты напольного покрытия специалисты рекомендуют обрабатывать его восковой пропиткой. Она предохранит ламинат от вздутия при случайном намокании ламелей.

Сначала ламинат нужно тщательно очистить от грязи, пыли и высушить и только потом покрывать его составом. Воск необходимо наносить на швы шпателем, стараясь не повредить декоративное покрытие.

После обработки воском ламинат полируют при помощи подручных средств или специального оборудования. Пропитка должна остаться только в царапинах, трещинах и швах.

Процедуру нужно повторить дважды и только после того, как полностью высохнет первый слой. Обработку ламината воском следует проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты, поскольку такие составы отличаются токсичностью. Находиться в помещении постоянно можно только через 10 часов после воскования и полировки.

Уход за напольным покрытием из ламината

Чтобы напольное покрытие из ламинатной доски прослужило долго, нужно регулярно и правильно за ним ухаживать. Своевременная очистка продлит срок эксплуатации ламината и позволит сохранить первоначальный внешний вид. Крупный сор нужно убирать вручную, а при появлении песка на поверхности убирать его при помощи веника. Влажную уборку также следует проводить с осторожностью, чтобы избежать намокания ламелей.

Во время ухода не рекомендуется часто использовать моющие средства, и лучше полностью исключить бытовую химию с абразивными частицами и на основе аммиака. Также необходимо удалять с поверхности ламината любые жидкости и избегать механического воздействия, способного повредить защитно-декоративное покрытие. Уход за ламинатом следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя.

Несколько слов в завершение

Если случилась неприятность и ваш ламинатный пол залило водой, то необходимо принимать экстренные меры, иначе придётся менять несколько досок или всё напольное покрытие. Надеемся, что наша статья была для вас полезной и поможет, если вы попадёте в такую ситуацию.

А какие вы знаете эффективные способы устранения вздутия ламината? Поделитесь с нами и другими читателями. Обсудить0 Предыдущая РемонтКак быстро и легко снять старые обои со стен

Кузов оцинкован, а краска вспучивается: почему и как быть

Цинк, нанесённый на кузовные элементы, позволяет серьёзно (в некоторых случаях в разы) продлить срок службы железа. Именно он – главный защитник базового металла от агрессивного воздействия окружающей среды. Почти все современные автомобили в той или иной степени оцинкованы, однако даже это не спасает их от ржавчины полностью. Лучше всего противостоит коррозии сталь, оцинкованная горячим или гальваническим методом. Остальные способы дешевле и менее надёжны.

По теме

Самые качественно защищённые и по-настоящему классно оцинкованные кузова в мировом автопроме выпускались до 2010-х годов. Впоследствии количество защитных слоёв и их толщину начали уменьшать, экономя абсолютно на всём, включая цинкование. Результат закономерен: через несколько лет после покупки автовладельцы начинают замечать на кузове странные пятна вспучившейся краски, а чуть позже – «рыжики» под этими «прыщами». Верный признак, что автомобиль пора спасать или избавляться от него, пока ещё не слишком поздно.

Цинк – превосходный защитник железа от негативного воздействия окружающей среды, но и он со временем даёт слабину. Происходит это по двум причинам. При производстве автомобиля могли быть допущены ошибки, в результате которых тончайший слой цинка начал отслаиваться от железа. Также цинковый слой мог быть повреждён в процессе эксплуатации транспортного средства.

По теме

При втором сценарии сперва разрушаются верхние слои лакокрасочного покрытия – лак и база. Влага начинает контактировать с цинком и окислять его. Вступая в реакцию с водой, цинковый слой постепенно истощается и превращается в соляные отложения. Именно это и приводит к появлению на кузове характерных цинковых «прыщей». Первое, что нужно предпринять при обнаружении вздутия краски на оцинкованном кузове, - оценить масштаб бедствия. Серьёзную проблему можно даже не заметить. Сперва появляется миллиметровый «чирей», а через год-два болезнь поражает практически всю машину или отдельные её кузовные элементы. Наступает время выбора – избавляться от авто или пытаться его спасти.

Обнаружив вспучивание краски, первым делом нужно попытаться понять, насколько далеко зашли процессы окисления цинка и началось ли ржавление металла под солями защитного покрытия. Спешить вскрывать «фурункул» в большинстве случаев смысла нет. При изначально солидной толщине цинка процесс его окисления может растягиваться на годы до момента, когда влага доберётся до основного железа. Расковыряв «чирей», вы вряд ли сможете обеспечить защиту, сопоставимую с начавшим разрушаться цинком.

Иное дело, если в центре «кратера» уже виднеется «рыжик» - действовать нужно смело и без промедлений. Повреждённая поверхность локально зачищается до чистого железа, грунтуется, окрашивается и лакируется. Многие автолюбители предпочитают счистить весь заводской слой краски с детали, но делать этого мы категорически не рекомендуем: сняв цинк и остальные заводские покрытия, вы гарантированно уменьшите срок службы всего кузовного элемента. Пока проблема не приобрела серьёзных масштабов, лучше ограничиваться минимальным, точечным ремонтом.

По теме

Очень важно при точечном ремонте перекрыть старое ЛКП новым слоем лака. После высыхания он надёжно защитит проблемные участки от контакта с воздухом и влагой. Обширные очаги вздутия ремонтируют на всю глубину, полностью счищая все слои защитного покрытия. Выполнить такой ремонт можно, в том числе, самостоятельно. Опытные автолюбители перед покраской прибегают к кустарному цинкованию поверхности гальваническим методом – с помощью соляной кислоты и цинкового корпуса солевой батарейки. Защитный слой получается очень тонким и неоднородным, но даже он – лучше, чем совсем ничего.

Что делать, если краска на авто вспучилась

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» - то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие .

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
15-20 минут нанесенный слой высыхает;
наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

Не работает панель приборов Мерседес

Чтобы понять, почему не работает панель приборов Мерседес, нужно определиться с её поколением и типом, так как в разные годы на машины устанавливались различные модификации панелей приборов. В зависимости от типа панели приборов возможны различные неисправности.

Для каждого класса, типа двигателя, года машины, комплектации, характерны свои нюансы в неисправностях и дефектах приборного щитка. Массовых дефектов существует крайне мало, так как они зависят от множества факторов эксплуатации автомобиля. Каждой модификации автомобиля характерны свои особенности дефектов приборного щитка. Как правило, неисправности больше возникают индивидуально и зависят от условий эксплуатации автомобиля или версии панели приборов. Панели приборов эксплуатирующиеся, в жарком и холодном климате, также имеют разную природу дефектов.

На фото: Электронно-механические панели приборов Мерседес.

Внешних признаков проявления дефектов панели приборов немного. Вы можете наблюдать следующие дефекты:

Это все дефекты, которые можно отследить внешне, однако, внутренних неисправностей, связанных с подобными проблемами, большое множество.

За 20 лет работы специалисты нашей лаборатории Бенсер зарегистрировали тысячи проявлений неисправностей в различных модификациях панелей приборов - это дефекты ПО, механические, электронные, электростатические повреждения. Поэтому ремонт щитков приборов у людей, не имеющих подобной статистики - как правило, эксперимент.

Что делать, если не работает приборная панель на Мерседес?

Панель приборов может не работать из-за того, что к ней не приходит сигнал из автомобиля, либо потому что внутри самой панели что-то вышло из строя.

На механических щитках приборы могут выйти из строя из-за попадания влаги, пыли, окалины, либо ржавчины в механизм. На электромеханических приборных щитках могут выйти из строя сами стрелки, электромоторы, драйвера управления, сигнальные процессоры и сама печатная плата. В ряде случаев возникают различные несоответствия между данными, выдаваемыми механическими стрелками и электронными индикаторами, входной информацией и отображаемой.

Чаще всего цифровые электронные панели приборов выходят из строя по причине сбоя сложного программного обеспечения. Так же это могут быть неисправности самого дисплея, либо видеопроцессоров, которые им управляют.

На фото - цифровые электронные панели приборов Мерседес.

Непосредственно в диагностике панелей приборов нет ничего сложного и когда дефект становится видимым визуально, требуется подключить диагностический прибор и считать коды ошибок, посмотреть действительные значения и проверить проводку на наличие необходимых сигналов на колодке панели приборов (+ - питание, зажигание, цифровую шину CAN). После таких действий можно легко понять, где кроется причина неисправности – в самой панели приборов или где-то в автомобиле.

Если не работает панель приборов, выгоднее всего выполнить её демонтаж самостоятельно и привезти к нам в лабораторию. Если в панель не было вмешательства, большинство дефектов успешно ремонтируется на производственном радиотехническом оборудовании в нашей лаборатории.

Но из-за того, что большинство владельцев Мерседес пытаются самостоятельно или в автосервисе выполнить какие-либо электротехнические работы в приборной панели – это приводит к появлению новых дефектов, которые в дальнейшем негативно влияют на её работоспособность и ремонтопригодность. Из-за этого сложно обеспечить необходимую надёжность после ремонта и дать долгосрочную гарантию.

Мы предлагаем полный спектр услуг по диагностике, выявлению неисправностей, ремонту «родной» панели приборов, либо замене на б/у или новую. Большинство панелей приборов требуют программирования под автомобиль, так как в них содержится информация об автомобиле, пробег, ВИН-номер, кодировки, данная комплектация.

3 причины появления пузырей под пленкой

Пузыри под пленкой — крайне не приятное зрелище. Это выглядит не красиво и не профессионально и в первую очередь говорит о том, что пленку устанавливал человек, который мало что понимает в технологиях оклейки автомобилей. Подобные дефекты могут проявиться при использовании абсолютно любых пленок — высококачественных пленок премиум сегмента к которым относятся Avery, 3M, VViVid, KPMF, Hexis, китайских пленок FiveStar и прочих.

В данной статье я расскажу о наиболее частых причинах, по которым пленка может «натянуться барабаном», а так же о причинах появления под пленкой пузырей на ровной поверхности. Нужно понимать, что натянуться пленка может исключительно на вогнутных поверхностях, к которым относятся всевозможные выемки (углубления на бамперах, под ручками дверей и прочее). На выпуклых поверхностях пленка не может «отскочить», поскольку физику никто не отменял.

Первая причина — некачественная подготовка поверхности для оклейки.

Крайне важно качественно подготовить поверхность автомобиля, убрать все возможные загрязнения, силиконы, воск, смолу от почек, битум. Непосредственно перед процессом оклейки поверхность необходимо обезжирить, лучше всего для этого подходит изопропиловый спирт, разбавленный с дистилированной водой в соотношении 1:1. От данного этапа зависит то, как долго пленка будет эксплуатироваться без видимых изменений.

Многие новички да и просто халтурщики пренебрегают данным этапом, в лучшем случае поверхность автомобиля просто моется стандартным способом, и ни о какой детальной и качественной очистке и речи быть не может. Как следствие, спустя некоторое время после оклейки автомобиля, начинают проявляться дефекты, и в первую очередь они проявляются именно на вогнутных поверхностях, там где достаточно сильное натяжение.

Причина вторая — не соблюдение технологии укладки пленки.

Абсолютно любой процесс выполняется по определенной технологии, не соблюдение которой приводит к всевозможным дефектам конечного продукта или услуги.

Суть данной причины заключается в том, что пленка в выемках при не соблюдении технологии укладки имеет чрезмерное натяжение. И тут начинается борьба двух сил: с одной стороны действует клей, который пытается удержать пленку на поверхности, с другой стороны действует так называемая «память пленки», которая заставляет её вернуться к своему первоначальному состоянию. И чем сильнее натяжение пленки, тем больше вероятность, что победит вторая сила. Но избежать этого можно и нужно! И если мастер инсталлятор хорошо знает то, чем он занимается — подобные дефекты не проявятся ни при каких условиях.

Во-первых, нужно минимизировать натяжение в выемке за счет максимизации площади поверхности, которая будет подвергаться натяжению. На первый взгляд не очень понятно о чем речь, но я постараюсь объяснить с помощью данных картинок:

Суть в том, что нужно сначала уложить пленку в угол и чем больше у нас при этом будет площадь «свободной» пленки (красная линия на картинке), тем меньше будет натяжение в самой верхней точке угла. С уменьшением красной линии, её соотношение с зеленой линией будет всё больше. И если мы сначала уложим пленку на ровных поверхностях, а угол оставим на потом, то в итоге натяжение пленки в верхней точке угла будет очень сильным (20, 30, 40% и более), а клея будет на столько же процентов меньше, потому что он не тянется. Вероятность, что в данном случае пленка «отскочит» крайне высока.

Во-вторых, нужно обязательно выполнить пост-прогрев в зонах риска для того, что бы убить «память пленки». Очень многие инсталляторы этим этапом пренебрегают, а некоторые о нем вообще не слышали. Но данный этап супер важен, поскольку он ликвидирует вторую силу и после этого уже не будет никакого сопротивления! Пленка останется на своём месте в течении всего срока эксплуатации.

Причина третья — недостаточное давление при укладке.

Некоторые инсталляторы боятся повредить пленку за счет давления на неё ракелем, но иногда это приводит к появлению пузырей под пленкой (и не только в выемках).
Происходит это за счет того, что в каналах для выпуска воздуха остаётся небольшое его количество. В последствии, когда ваш автомобиль выезжает на улицу в солнечный день, оставшийся воздух нагревается и расширяется, создавая тем самым пузыри. Да, эта причина довольно редкое явление, но тем не менее подобное случается.

Избежать этого можно: нужно создавать на ракель необходимое рабочее давление, достаточное для выпуска воздуха. А для того, что бы при этом не повредить пленку, нужно всегда использовать чистую накладку на ракель и работать в чистом помещении без пыли, потому что даже мельчайшие частички пыли, не видимые глазом, могут создать на поверхности пленки микроцарапины.

Причина вздутия панели мерседес переклеена

интересно, какой бюджет замены панели. у меня конечно не все так фатально, но тоже раздражает
Когда-то ктото продавал панель целиком, тысяч 10 по-моему. Работа, думаю, тысяч 5.

Добавлено через 57 секунд
Только у черных такая беда, насколько я знаю.
У черных дорестайловых американцев как правило.
У меня летом машина часто стоит на солнце и намеков на вздутие нет.

БАБслеист, Обшивать кожей или алькантарой. Новая панель - со временем тот же гемор будет.
Можно, конечно, затянуть в алькантару, но 1 большой вопрос, что делать с пузырями (срезать и шпатлевать), тут, боюсь, бюджет может превысить замену.
2 кто сказал, что оно не будет вздуваться ПОД алькантарой.
Сереж, если нормально делают, то верхний слой снимают, так что больше ничего пузыриться не будет. Итоговая сумма меньше чем смена панели.

Вот фотоотчет Игоря М_М_М

Вова! Кефиром её мазать надо было после солнечных процедур:agree::d

=))Здорово. Лучше жалюзи ставит на лобовое стекло=)

Что-то я за окном твоей машины не наблюдаю сольного солнцепека. Или давно уже?

Машину вез под заказ. Пришла с пузырями. Расстроился сильно в начале, потом привык. Про солнцепек - мое предположение.

Добавлено через 1 минуту
но по описанию машина скорее всего америкос с кассетой
Угу:(

С заменой в моем Тмутараканске сложно, мастеров буду искать, конечно же, но не уверен. Спасибо всем за отклики и ссылки.

отклеивается эта борода..

Она не отклеивается, она пузырится)

а вы торпеду часто салфетками влажными трете?
Есть версия что влажность от салфеток впитывается в кожу и разжижает клей, в следствии чего и отклеивается эта борода. так что осуществляйте уход сухой тряпкой. ну или чуть влажной

Не тру химией совсем.:(

жуткий все таки косяк у ниссана. Даже у калины такого не бывает:mad:

О дааа. и после этого еще диспуты о "качестве материалов"))))

Вздувается от солнца, похоже, это уж как лотерея. Друг купил 1G БЕЗ. Через год на следующее лето полезло. Американец 2005 г.в. чОрний торпед.

Ну если Вы стабильно будете все лето закрывать лобовое и боковые передние стекла чем-то перед тем как оставить машину на стоянке, то избежите, наверно, этой участи. Остальные решения проблемы (замена панели, накидки всевозможные и прочее . плохи каждое по своей причине).

Просто хотелось как-то не заморачиваться этим вопросом ВООБЩЕ. При выборе авто дилемма также в том, что на светлых салонах это, как я понимаю, встречается редко. Но на них, в свою очередь, лучше видны все остальные следы эксплуатации.

Можно понять и расстройство человека, купившего авто стоимостью дороже 800 000 р. и с удовольствием увидевшим одним погожим деньком мерзотные пузыри на самом видном месте)))

К чести финика-амера 05 в остальном проблем критичных / затратных не было (не считая замены кардана на б/у и тормозов штатных на Акебоно).

порвана ли боковушка водительского и есть ли вздутия торпеды ))) через одного у всех эти проблемы косметические. а также тормоза и передний кардан под замену. То есть это норма для fx 1.

Для неухоженного FX1 прошу заметить, есть люди которые следят за состоянием автомобиля.
Кстати, еще можно к ним добавить сколы краски и как следствие ржавчина над кромкой лобового стекла, неработающая или провалившаяся кнопка центр замка в задней двери, застарелая бордюрная болезнь колесных дисков, грязные радиаторы и загаженный моторный отсек, то есть езда в режиме "еще чуть-чуть и перегреется", вплоть до закипания ОЖ после остановки двигателя, а также постоянную колбасню руля, потому что на нормальную резину и шиномонтаж жалко средств, хотя при этом не жалко на диски, проставки, выхлоп и еще какую-нибудь херь)))

Да хоть "обследись")) Не должна она вздуваться, как не вздуваются на других авто.
Вот вам и "срок службы торпеды" FX1G ))
Но даже в столь очевидном косяке некоторые пытаются усмотреть какой-то "недогляд" со стороны владельца)) Мягко говоря, байки про НАНОполирольки расписывают.

"Жуткий косяк у ниссана", как написали выше и точка. Придется выискивать "теньки" летом на парковках)))) Ну смех берет прям)) на драйве кто-то расписывал про тюнячку фикса 2005 года. нормально так.. не бедствует явно человек вложений на многие-многие сотни тысяч. Но и он очень сильно удивился "отличному" свойству своей любимой машины вздуваться)

Да хоть "обследись")) Не должна она вздуваться, как не вздуваются на других авто.
Вот вам и "срок службы торпеды" FX1G ))

"Жуткий косяк у ниссана", как написали выше и точка. Придется выискивать "теньки" летом на парковках)))) Ну смех берет прям))

Александр, вы нормальный вообще? Купите обратно тойоту и радуйтесь.
Эта проблема не касается всех подряд 1G, мало того, я даже не видел ни разу вздувшееся торпедо, хотя смотрел далеко не один автомобиль и не только себе выбирал))) Но надо же конечно сделать из мухи слона, затем брызгать фекалиями по всему форуму. Ой, все пропало, где качество, какой кошмар. Посмотрите лучше на суицидные говносалоны от тойоты, в которых без вздутия тошнит.

Олег, может, и воспользуюсь когда-то Вашим бесценным советом) Не будем затрагивать мою и Вашу "нормальность". Не имеет это отношения к проблеме вздутия торпеды на1G. В данном случае я привожу известный мне факт, и высказываю мнение в этой теме, не мной созданной, прошу заметить.
Ну что мне с того, что конкретно Вам и еще кому-то не нравятся мои комментарии?)
Ну если это действительно так) Мне, конкретно мне, придется искать тенек на парковке) я всего лишь признаю это и пишу об этом для тех, кто, может, выбирает себе сейчас авто.
Я-то знал про этот жесточайший, безусловно, косяк Финика и всё равно купил его.
А у Вас, конкретно Вас, все хорошо и, как говорится, не парит этот вопрос и не видели Вы ничего, надеюсь, что и не увидите)
Причем здесь Тойота с ее говносалонами и вздутие торпеды на финике?)

Вы, наверно, хорошо разбираетесь во многих вещах, но такую простейшую вещь как мерзотные мозолящие глаза пузыри на торпеде люди в состоянии "диагностировать" самостоятельно:)

Я ошибся про драйв - я думал что человек (может, он и здесь есть) ставил турбины на мотор. Но это просто Фотоотчет был американский какой-то. А вот про пузыри не ошибся. Но это просто один пример. Говорю же - лично знаю человека у которого вздулось уже после покупки авто, через год. Не хочу чтобы меня такая участь постигла, вот и все)) Вы мне отказываете в этом моем желании нищеброда, у которого не завалялось денег и времени на установку новой/ перешивку старой торпеды?

У Вас нет, у людей бывает и это не редкость http://www.drive2.ru/l/5838309/

На не нравятся Вам "фекалии" ну попросите удалить или сами снесите неугодные Вам темы)) будете ездить на супер-супер-чудо машине без недостатков) Жесть какая)))

Ааааа, торпедо вздувается, моторы не ходят миллион километров что за качество ниссана говно хваленая марка на самом деле все убито изношено и кончено, рвется и пузырится, все машины убиты, куда государство смотрит продают конченные автомобили, у кого-то сломалась коробка потому что это ниссан, по сравнению с тойотой говно, всем по мануалу менять запчасти:lol:

Олег, нытье, повторюсь не мое, смотрите авторство темы и комментарии ))

Почему Вас так сильно задевает любая тема обсуждения недостатков авто - вот это уже вопрос для изысканий столь любимых Вами психоневрологических заведений ;)

Ваше "нытье" про то, что такое бывает не у всех тоже, поверьте, не отличается оригинальностью, предсказатель Вы наш)

Вы все никак в толк не возьмете, что я на доказываю никому, что это бывает у всех))

Это бывает и не редко) Вот и все, расслабьтесь )

И если Вы не отличаете продажу "убитых" авто от продажи авто организованными преступными сообществами с признаками мошенничества, то это еще не значит, что я должен думать так же как Вы в ключе, типа "на каждый товар свой купец" :lol::lol:

Это Ваше частное мнение, человека, живущего, по всей видимости, по понятиям, и которого при этом все устраивает))

А ваше частное мнение вообще далеко от здравого смысла, зачем тут государство приплетать, да мошенников везде хватает и что теперь посадить в тюрьму продавца который написал херню о своей машине? Проходи мимо и все.

Вздулся ламинат

По всей комнате на стыках чуть выгнулся ламинат во внешнюю сторону. Одновременно с этим ищу причина запаха в квартире. Еще заливал сосед, но как- то неявно - протек полотенцесушитель, но стены относительно сухие, а под плинтусом внизу обнаружила плесень. Я так понимаю, вода попала под ламинат по перекрытию? ( сверху не было). еще вариант, что тонкий слой наливного пола при укладке недосох. Что посоветуете делать - по факту вспученного ламината и плесени , обнаруженной в одном месте, там где отошли обои ( другие плинтуса вроде бы крнпко силят, там нет отошедших обоев). Снимать ламинат? Чем обработать от плесень, обрабатывать ли весь пол под ламинатом? И как и. Сколько сушить?

Спрашивает

Елена

Мастеров онлайн: 33 Заказов в неделю: 1 932 Предложений в сутки: 807

Мой совет демонтировать ламинат так как надо уничтожить плесень это не очень хорошо. В строительных магазинах есть уйма жидкостей для этого или просто медным купоросом. Удачи Вам по меньше расходов

Ламинат снимать однозначно.Вариант скорее всего второй,но более точно покажет вскрытие.

Однозначно снимать, а там всё будет понятно. Ровнитель сколько времени высыхал? (От заливки до укладки)

Александр, дней пять по-моему сох. 5 мм

Определите причину вздутия ламината?(соблюдены ли зазоры между препятствиями, стены+трубы) Положите в зоне грибка сухую газету прижмите плотно и оставте на полдня, проверите влажность. Если она увлажнилась-надо сушить пока грибок не натворил чудес.УДАЧИ

Разбирать искать причину появления воды.

Снимайте ламинат СРОЧНО. Выкидывайте куда подальше, все нужно высушивать и обрабатывать антиплесенью, вам не нужна сейчас причина, вам нужно действовать, плесень пойдет на стену, больше проблем будет.

А под тонким слоем наливного пола случайно толстая стяжка не затерялась?

демонтируйте ламинат после просушки (если высохнет и не вернет прежней стройности) отбракуйте и докупите .при монтаже советую применять полиэтиленовую плёнку под подложку дабы избежать сырости от пола .И примените по всем стыкам спец селикон для ламината не жалея его.после не строшно ни затопление (конечно в разумных пределах ) ни сырой пол который врятли просохнет просто так. Обязательно обработайте против грибка . и будет вам счастье!

Денис, там вода попала не сверху на ламинат, а изнутри, по стяжке (((

Да, там стяжка, толстая, но она сохла до этого дней 40

Какой толщины стяжка и добавлялся ли в неё керамзит?

Владислав, не знаю (( А если добавлялся?

Если добавлялся, то время на просушку увеличивается вдвое. Вы не ответили, какой был слой. Если не знаете, то посмотрите в отчетах, сколько закупалось пескобетона и какой общий метраж. Там же посмотрите, покупался ли керамзит. Или позвоните исполнителям работ и уточните у них.

Спасибо, Владислав. Я уточню у исполнителей. И еще вопрос - у меня часть комнаты покрыта керамогранитом, часть - вздувшимся ламинатом. С ламинатом понятно - снимать, обрабатывать и сушить. А что с керамогранитом делать? Под ним же не высохнет, он же воду не пропускает. А вода , наверное, и правда в стяжке.

Высохнет. Но процесс этот может очень затянуться. Влага потихоньку уйдет через плиту, если не было гидроизоляции. И есть большая вероятность что перейдет на стены с образованием грибка. Нужно постоянно следить за этим. При появлении малейших признаков грибка, срезайте полметра от пола обои и пусть стена сохнет.

И еще вопрос - сначала обработать антиплесенью после снятия ламината, а потом сушить? Тепловой пушкой? 3000 вт подойдет?

Обрабатывать антисептиками нет смысла, пока материал в котором завелся грибок не будет сухим. Сушить тепловой пушкой нужно очень осторожно, не направляя поток на пол. При этом окна должны быть приоткрытыми.

по-моему керамзит не покупали мы. а если его нет, то сколько примерно нужно сушить времени?

Зависит от слоя. Посмотрите сколько покупалось Пескобетона и можно просчитать. К примеру, при слое 6 см стяжка сохнет 7 недель. При 8 см - 12 недель.

подскажите, а плесень заводится под керамогранитом? У меня студия и я хочу снять вздувшийся ламинат, обработать и вместо него выложить керамогранит. (боюсь, что это не последнее затопление).

Если ровнитель гипсовый, то может и завестись. Если цементный и непросушенная стяжка, то может завестись на стенах. Избыточная влага начинает выходить через сопряжения пола и стен.

Начинайте снимать ламинат от места промокания т.е. от плесени - до сухого и не плесневелого места. Снимайте обои в местах где есть плесень либо во всем помещении если имеете возможность переклеить обои полностью. дайте просохнуть влажным местам до просыхания по внешнему виду и на ощупь. сдерите шпателем обнаруженную плесень. обработайте места где была обнаружена плесень - раствором медного купороса и дайте просохнуть. при необходимости перегрунтуйте и прошпаклюйте оклейте оби. Пол так же обработайте медным купоросом и перестелите ламинат

снимать ламинат в любом случае и сушить пока не высохнет, если он еще не умер

Демонтировать ламинат так как надо избавляться от плесени.

Спасибо за ответы, подскажите, а плесень заводится под керамогранитом? У меня студия и я хочу снять вздувшийся ламинат, обработать и вместо него выложить керамогранит. (боюсь, что это не последнее затопление).

сушить строительным феном два дня снимать весь и проходить антиплесенью

Убирайте ламинат и обязательно удалите плесень иначе не к чему хорошему это не приведёт

Снимайте ламинат СРОЧНО. Выкидывайте куда подальше, все нужно высушивать и обрабатывать антиплесенью.

Индикатор часов и температуры не все сегменты горят на мерседесе. Что делать?

у меня Mercedes C200 2000г.в. на панели приборов индикатор часов и температуры перестали отображать некоторые сегменты. Это привело к тому, что невозможно прочитать отображаемые данные (текущее время и температуру).
Может быть кто сталкивался с такой проблемой? как её решить?

заменить девайс. вышло из строя табло, скорее всего.

DeLuxe-Man
LCD матрица? Тогда скорее всего пропал сигнальный контакт на определенные пиксели.

DeLuxe-Man
LCD матрица? Тогда скорее всего пропал сигнальный контакт на определенные пиксели.

нет не лсд

Дёма
спасибо огромное нашел, теперь вопрос стоит кто сделает самому страшно

есть мастер знакомый, но у него до сих пор телефон отключен. И мне он до НГ говорил, что только после 20-го будет работать. Если к тому времени не решишь проблему, в ЛС напиши, расскажу, где он

Проблема не решена..
Вот что нашел на сайте.
У на есть мастера которые делают качественно.. или мне придется менять панель??

Почти всегда причиной нарушения работы индикаторов термометра, километража и часов является отсутствие контакта в шлейфах соединяющих сам индикатор с печатной платой приборки. Как следствие отсутствие свечения как отдельных сегментов так и целых разрядов. В результате на табло вместо привычных цифр – непонятные символьные закорючки. Как то давно один паренёк прислал мне процесс реанимации приборки. Привожу дословно, от себя добавлю – метод абсолютно действующий, сам восстановил все индикаторы, но времени ушло почти весь день, он написал, что около 4 часов. Должен сказать, что у меня имелся довольно большой опыт работы с радиоэлектроникой.
И так цитирую, моего неизвестного наставника:
«Сразу должен сказать, что работа довольно кропотливая, но вполне выполнима. Для этого потребуется:
1. Хорошее освещение и очки(по необходимости)
2. Тонкий эластичный пинцет
3. Токопроводящий клей (лучше на основе серебра, а не меди) – он продается в магазинах, торгующих электронными
компонентами (напр. Чип – Дип)
4. Спирт
5. Маленький паяльник (10…25 Вт)
6. Эмалированный провод (лучше марки ПЭВ-2) диаметром 0,1 мм
7. Клей Poxipol
8. Бумажная клейкая лента
9. Скальпель
10. Терпение
Снять щиток приборов. Следует помнить, что при снятом щитке нельзя включать зажигание, т.к. запишется ошибка системы SRS и
придется ехать в сервис для ее сброса. Разобрать щиток и снять неисправный LCD-индикатор. Положить индикатор на стол лицевой частью вниз. Протереть спиртом тот участок индикатора, на котором находятся токопроводящие дорожки. Для этого лучше всего использовать специальные протирочные палочки или ватку, накрученную на зубочистку или спичку. Нарезать эмалированный провод отрезками по 30мм по количеству токопроводящих выводов. Выводы хорошо видны при угловом освещении индикатора (затемненные полоски на стекле). Отрезки провода облудить паяльником с обеих сторон на длину прядка 1,5…2мм. Налить в крышечку токопроводящий
клей. Закрепить индикатор на столе от проскальзывания бумажной клейкой лентой. Обмокнуть залуженный кончик отрезка провода в токопроводящий клей (не глубже, чем на 2мм) и вынуть так, чтобы обволакивающий слой слегка прикрывал провод. Удерживая провод пинцетом на расстоянии примерно 5…10мм от нанесенного клея, прислонить его клеевым концом на токопроводящую дорожку и удерживать в таком положении около 30сек. Рука не должна дрожать. Проверять на прочность склеивания нельзя, т.к. на самом деле это только название «клей», а по сути это просто лак (да еще и не стойкий). Проделать аналогичную операцию с остальными отрезками провода. Внимательно следить, чтобы не было перетекания клея с дорожки на дорожку. После окончания приклеивания проводников убедиться, что между ними нет видимых замыканий и, если таковые все же имеются, удалить их скальпелем. Если какой-то проводник перекрывает две дорожки, его следует оторвать и переклеить. Затем весь проклеенный участок надо покрыть слоем Поксипола (это для прочности). Минут через 20 (т.е. после застывания Поксипола) надо припаять вторые концы отрезков проводков к плате приборного щитка в соответствии с порядком выводов. Пластиковую рамку, которая стоит под индикатором возможно придется аккуратно подрезать, чтобы она не мешала установке индикатор в том месте, где был нанесен клеевой слой. Нюансов по сборке-разборке приборного щитка не помню, т.к. делал это у себя 4 года назад. Помню только, что стрелки приборов лучше всего ставить при подключенном щитке и включенном зажигании (запускать двигатель нельзя). На ремонт щитка у меня ушло около 4 часов.»
И ещё добавлю от себя следующее: Снять приборку довольно легко, если открутить три самореза, крепящих обшивку под рулём, один из них под рычажком снятия с ручника, просунуть руку под панель и просо вытолкнуть её наружу, упрётся в руль – не страшно – поверните руль вместе с панелью влево и она у вас в руках.
И ещё вместо токопроводящего лака я использовал токопроводящий клей для восстановления нитей обогрева стёкол, продаётся на любом радио-рынке (двухкомпонентный)
Облуживать эмаль-провод лучше всего в таблетке аспирина, ни в коем случае не зачищать ножом, потом обломается и вся работа коту…
Удачи.

Читайте также: