Скрип сидений калина универсал

Обновлено: 16.05.2024

17 месяцев - Всё ещё ездит, скрипит и жрёт 10 литров на сотню

Лада калина Кросс спустя один год и 5 месяцев управления:

Всё ещё ездит, скрипит и жрёт 10 литров на сотню.

Она как всегда мстит за своё опоздание. И яростнее всего в конце февраля. Она старается успеть обрушить на нас тот снег, что забыла насыпать в декабре. И мороз, который должен был начаться в конце октября. Но, мы все думали, что зима забыла, а она сука берёт своё и всё помнит.

Машина - шикарна. Машина - великолепна.

Машина беспрекословно делает всё то, что нужно делать машине - заводится, едет, греет, доставляет в место назначения без лишних вопросов.

Если помните, у меня была проблема с водительским креслом. В нём сломался один из сварочных швов и дико скрипел.

Я предъявил претензию к дилеру, который сказал, что НЕ может приварить нарушенный шов, а сможет поменять только всё кресло. НО! Ввиду того, что изготовитель кресел не ВАЗ, а какая-то организация, которая уже тысячу раз сменилась, новое кресло могут ждать вплоть до вечности.

Я согласился ждать вечность и прокатался на своей рыжей бестии всю весну, лето, осень и большую часть зимы.

При наступлении времени проходить первое ТО, я сравнил его цену у дилера - 6300 и у обычного автосервиса - 3300. Как любой разумный человек я выбрал сумму начинающуюся на 3, а не на 6.

Да, я понял, что дилер может скинуть меня с гарантии, но я вспомнил историю с креслом, и подумал:

"А нужна ли мне такая гарантия?".

ТО было пройдено, масло и фильтры сменены, семнадцатая тысяча разменяна.

И в феврале 2018 года, мне звонит дилер.

Я уже и забыл о нём. Оно собственно уже давно не скрипело. К слову о тех людях, которые пишут о том что ВАЗ может самоисцеляться.

Кресло притёрлось и прекратило скрипеть в том месте. Но, сука начало скрипеть во всех других местах.

БАСЫ заиграли - потому что они размялись. Те мудаки которые не верят в то, что бас не может играть лучше чем вначале. Да, басс имеет свойство разминаться. И он действительно играл лучше чем раньше.

Потом я сменил колонки в передних дверях на трёхполосные 13-ти дюймовые Pioneer TS-G1333i.

Небольшую разницу я ощутил, но понял, что фактически сменил шило на мыло. Плюс к этому, спустя пол года пионеры начали жутко выделываться - то одна из двух колонок переставала играть, то начинала хрипеть. Такая ситуация началась с декабря 2017, и продолжается по сей день.

Для себя я сделал вывод, что менять 13-ти дюймовые штатные на 13-ти дюймовые нештатные - пустая трата денег.

Нужно делать шумку, ставить усилок и 16-ти дюймовые миды с твитерами.

23 февраля 2018 года.

Я пьян - а это значит самое время поделиться с общественностью своими мыслями.

Кресло мне всё-таки поменяли.

Да, на это ушло три часа.

Три часа на откручивание четырёх болтов и переподключение жопогрейки.

Я очень надеюсь на то, что я ошибаюсь, и смена одного сидения в калине кросс - высокотехнологичное, трудоёмкое занятие, которое было проделано за жалких три часа, хотя обычно занимает не менее пяти.

По поводу гарантии:

Дилер, в виде терпеливого мастера, который отвечал на все мои глупые вопросы во все посещения ранее, сделал добро.

Ну, по крайней мере, он это всё так преподнёс. Мол, из-за того, что я прошёл ТО не у дилера, я лишился гарантии, а тут, чтобы сменить сидение нужно было, чтобы я был на гарантии, и он по базе провёл, что я прошёл ТО у них, и в итоге моя машина не смотря ни на что, остаётся на гарантии.

Сука птицо феникс - не иначе!

В любом случае, спасибо мастеру. Я склонен верить людям, в особенности мастерам ВАЗа.

Когда я дождался завершения самой сложной в мире смены водительского сидения, и опустил на новинку свою задницу, я ощутил жёсткость деревянной лавочки, хотя закамуфлированна она была один в один под моё старое сидение.

На мой удивлённый взгляд мастер ответил, что старое сидение я успел раздолбать своей толстой задницей, а эта новая, жёсткая, чёткая, дерзкая сидушка. Мол, всё так и должно быть.

И вы знаете что?

1. По истечению ожидания трёх часов, я остался доволен.

Хоть моё кресло уже давно притёрлось и не скрипело в том месте на которое я жаловался почти год назад. Мне всё же бесплатно поставили новое кресло.

2. Новое кресло скрипит в другом месте.

ВАЗ - никуда без скрипа.

Чтобы ездить на этой машине нужно смириться.

Смириться со всем ради того, что машина неприхотливо доставляет тебя туда куда тебе надо.

Скрип сидений калина универсал

Не знаю, как вас, а меня всякие стуки-скрипы ужасно раздражают. Есть несколько выходов из этой ситуации: самый простой - не иметь машины вообще. Чуть посложнее - забить на все это. Еще сложнее - купить машину премиум класса (если бабло есть. но и дорогие машины небезгрешны). А еще можно вспомнить, что руки нужны не только для того, чтобы в носу резьбу нарезать, но и делать полезные дела. Для таких людей эта тема.

Отчего возникают все эти паразитные звуки?
1. Несовершенство конструкции.
2. Неподходящие материалы.
3. Кривые руки сборщиков.

Основная трудность устранения "сверчков" - в вычислении деталей, которые являются источниками шума. Во-первых, распространение звуков в автомобильном кузове происходит весьма причудливо, в особо тяжелых случаях, источник звука может находится и в паре метров от места, где он слышится. Во-вторых, "сверчки" часто невозможно воспроизвести на стоящей машине, они проявляются только в движении. В-третьих, некоторые звуки произвольно появляются и пропадают в различных погодных условиях. Поэтому я считаю, что вычисление и удаление отдельных паразитных источников звука во время эксплуатации - занятие крайне бесперспективное. Гораздо лучший эффект достигается, если планомерно проинспектировать весь кузов, устраняя все возможные источники шумов. Звучит это несколько устрашающе, но на самом деле не все так ужасно. Никто не заставляет делать все сразу. Можно (и нужно) разбить работу на несколько этапов.
К сожалению, из-за некоторых конструктивных особенностей, от всех "сверчков" избавиться не удастся, а некоторые решения носят временный характер, но результат все равно порадует. Я это прочувствовал на прошлой машине. На этой попытаюсь все систематизировать и поделиться наработками.

Еще немного теории. Бороться нам предстоит со скрипами и стуками. Скрипы происходят при сдвиговом контакте взаимодействующих деталей, стуки соответственно при ударном взаимодействии. Как бороться?
Варианты:
1. Закрепить взаимодействующие детали жестко друг с другом, чтобы не было относительного перемещения.
2. Изолировать детали, чтобы между ними не было контакта.
3. Между деталями установить прокладку из другого материала, которая будет демпфировать колебания.
4. В некоторых случаях применить смазку для устранения скрипа, если невозможно сделать по-другому.

В качестве практического примера приведу скрип задней полки Калины с кузовом универсал. В приложенном файле звук при качании полки проявляется весьма громко. В движении звук проявляется на сильно пересеченной местности, когда кузов "играет" как при диагональном вывешивании колес.
Источник скрипа - контакт пластмасса съемной полки с пластмассой боковых полок, на которых крепятся динамики.

Причина - удешевление конструкции. Если бы был, скажем, контакт пластмасса - металл (естественно, с соответствующей чистотой поверхности), скрипа бы не было. Скрип удалось легко победить микроскопическим количеством консистентной смазки типа ЛИТОЛа нанесенной на пластмассу фиксатора (стрелки на фото). Заодно смазал и контакт пластмассы направляющих в районе спинок сидений.

Это пример не оптимального, но быстрого решения. Смазка в этом месте не очень уместна, ибо можно испачкаться даже тем небольшим количеством смазки. Без полки тоже нехорошо. Лучшее решение - самодельная фанерная полка. Такая была на моей предыдущей машине.

Далее, по мере готовности материала, буду выкладывать последовательно этапы работы. Огромная просьба, не разводить флуд. Если у кого есть практические наработки, выкладывайте их в легко понимаемом, наглядном виде, с фото. Бесполезную болтовню буду безжалостно тереть.

Luxspeed.ru

Как устранить скрип сидений авто самостоятельно

Распространенным источником появления скипов в салоне автомобиля являются сидения. Первым начинает скрипеть водительское место, как самое часто используемое, затем подтягиваются пассажирские сидения спереди и сзади салона. Устранить скрип сидений авто реально, необходимо только выяснить причину, по которой он возник.

Причины скрипа сидений

Среди причин, из-за которых сидения издают раздражающие скрипящие звуки, выделяют:

· плохо закрепленные подвижные детали сидения;
· трение пружин с материалом, которым набито сидение;
· расшатанные «салазки», по которым сидение подвигается вперед-назад;
· некачественный металл, из которого делаются детали к сидению;
· «крылья» боковой поддержки спинки;
· несмазанные крепления кресла;
· фиксатор ремня безопасности в месте крепления к сидению.

Чтобы решить проблемы со скрипом сидений, скорее всего, придется их демонтировать. Однако если звук исходит от спинки сидения, то спешить с его разборкой не стоит. Для устранения скрипа в спинке порой достаточно просто отцепить заднюю обшивку. Благодаря этому откроется прекрасный вид на скрипящие детали, и вы сможете без труда удалить раздражающий дребезг.

Устраняем скрип сидений самостоятельно

Даже если вы не знаете всех инженерных хитростей в устройстве вашей машины, устранить скрип в салоне авто самостоятельно под силу даже новичку. Существуют основные стадии оказания сидениям неотложной помощи по ликвидации трений, сопровождающихся неприятными звуками.

Первая стадия – это смазать или пробрызгать WD-40 все места взаимодействия и соприкосновения зигзагообразных пружин с наполнителем сидения. По прошествии определенного времени поролон теряет мягкость и становится тверже. Из-за этого, при контакте с металлическими деталями машины, он издает раздражающий скрипящий звук.

Вторая стадия – смазать WD-40 все места крепления зигзагообразных пружин с каркасом сидения. Дополнительно можно обмотать места крепления обычной изолентой. Это ограничит трение металла об металл. Один из вариантов замены изоленты – кембрики, которые используются для электрических проводов.

Третья стадия – замотать изолентой зигзагообразную пружину в тех частях, где она контактирует с железными прутками, которые отвечают за жесткость каркаса. В данном случае, возникновение звука естественно, ведь при трении металла об металл всегда появляются «сверчки».

Когда следует обратиться в салон?

Услуги и преимущества компании Mr. Fetr

Обратившись за помощью в компанию Mr. Fetr, вы получите комплексное обслуживание вашего автомобиля относительно беспокоящей вас проблемы. Специалисты компании в кратчайшие сроки точно диагностируют, откуда доносится дребезг и скрип, и оперативно устранят его. В своей работе все механики компании используют только качественные и проверенные средства от известных брендов и марок. После ремонта мы предоставим вам гарантию на все проведенные работы. С Mr. Fetr «сверчки» и дребезг еще долго не побеспокоят тишину и комфорт вашего авто.

Скрип сидений калина универсал

4. И самый ужасный скрип, который я искал наверное месяца четыре, и нашел совершенно случайно. Скрип появился сзади в районе левой стойки, и такой ужасный, что просто не мог представить что это может быть. Искал везде, перерыл все форумы, там говорили, что это и трос ручника, и стойка, и спинка сидения трет о пластик задней полки. И смазывал все соединения, которые только мог найти.

В результате, все мои попытки обезвредить этот скрип оказались напрасными. Но недавно случайно оперся на ручку задней левой двери, и даже не знаю зачем покачал за ручку вверх-вниз, да так что аж машина качалась, и услышал этот ужасный скрип. Покачал еще. и еще. прислушался, прислонил ухо к двери к месту замка, и о ЧУДО. Открываю дверь, качаю. - не скрипит. Закрываю, и опять качаю, и опять скрипит.

6 комментариев:

Спасибо тебе добрый человек! Очень нужные советы. Еще раз Спасибо.

Тот же скрип и в том же месте,достал уже не сил нет,ни нервов.Смазка болта не помогла,увы.Но потом нашёл хорошее лекарство от всех этих болячек,музыку погромче,и вперёд. И не каких не скрипов,не сверчков.Не выход конечно,ну а что поделаешь это ведь РОСАВТОПРОМ будь он не ладен.

Спасибо! Последний скрип тоже достал, а оказалось так просто! Побрызгал силиконовой смазкой эти болты - и тишинааа.

О подскажите как сняли эту переднюю панель , а то сил больше моих нет

Подскажите пожалуйста, как сняли переднюю панель, а то сил больше нету от скрипа

Скрипит пластик в салоне авто что делать

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Современные автомобили — это набор металлических и пластиковых элементов, на которые оказывается давление при движении. На какие-то элементы давление оказывается большее, на какие-то меньшее, но избежать полностью этого нельзя. Одной из проблем, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей с солидным пробегом, особенно отечественного производства, это скрип пластика в салоне. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если скрипит салон, и как этого можно избежать.

Обратите внимание: Среди автомобилистов скрип пластика в салоне принято называть “сверчками”.

Почему возникает скрип в салоне

В зависимости от модели автомобиля, причины возникновения скрипа пластика в салоне могут быть разные. Можно выделить следующие причины, которые могут быть актуальны практически для любого автомобиля:

Проблема со сборкой. От качества сборки автомобиля сильно зависит, когда появятся “сверчки”. Сюда же можно отнести и качество самих деталей. Если крепления слабо фиксируют деталь или сами элементы не плотно подогнаны друг к другу, возникнет скрип рано или поздно;
Низкое качество материалов. Проблема, которая актуальна для бюджетных автомобилей. Материалы низкого качества хуже переносят нагрузки, а при неправильной эксплуатации быстро начинают издавать сторонние звуки;
Неправильный уход. Если автомобилист использует, например, неправильные химические средства для чистки салона, это может приводить к возникновению скрипов.

Обратите внимание: Довольно часто первые симптомы скрипа салона проявляются после первого сезона эксплуатации автомобиля в зимний период, либо во время него. Связано это с характеристиками самого пластика, который при отрицательной температуре окружающей среды может терять в упругости, из-за чего образуются различные щели и зазоры.

Что скрипит в салоне автомобиля, как устранить скрип

Салон автомобиля состоит из десятков различных деталей. Зачастую не так просто понять, что именно скрипит в салоне. Чаще всего неприятный звук при движении автомобиля вызван:

Приборной панелью и торпедой;
Двери;
Багажник;
Кресла;
Крепления навесных элементов.

В зависимости от того, что конкретно скрипит, меняются советы, как избавиться от проблемы:

Скрип в дверях автомобиля сильно отличается от скрипа пластиковых элементов. Он имеет ярко выраженных “железный характер”, и на слух его определить проще всего. Особенно хорошо скрип дверей слышен при движении автомобиля по неровностям. Довольно часто, чтобы избавиться от скрипа в дверях достаточно просто подтянуть болты. Если это не решило проблему, можно наклеить вибропоглощающие материалы в целях повышения шумоизоляции. Не забудьте в ходе работ хорошо смазать петли дверей, которые также могут сильно скрипеть;

Обратите внимание: Если приобретаете специальные средства в автомобильных магазинах для устранения скрипа металлических деталей, лучше отдавать предпочтение вариантам с тефлоновым покрытием.

Как избежать возникновения скрипов в салоне автомобиля

Как можно понять из описанных выше проблем, появление большинства из них можно заблаговременно предотвратить, если проводить простые профилактические действия:

Пластиковые элементы салона автомобиля рекомендуется обрабатывать 1 раз в сезон силиконовой смазкой. Лучше выбирать для обработки смазку в формате аэрозоля с удлинителем, чтобы можно было провести обработку труднодоступных мест;

Способы борьбы со «сверчками»
Причины возникновения
Самые распространенные очаги скрипов и способы их устранения
Профилактика скрипов

Обладатели автомобилей, особенно отечественного производства, не понаслышке знакомы с таким явлением как «сверчки» в авто. И не всегда водитель придает этому особое значение, но когда вы в дороге, а звуки все чаще слышны, это начинает порядком раздражать. Да и акустика в салоне достаточно обманчива, а потому не всегда сразу удается найти источник скрипа… В этой статье мы рассмотрим не только причины возникновения скрипа в салоне автомобиля, но и то, как можно избавиться от «сверчков» в машине самостоятельно.

Причины возникновения

Чаще всего неприятные скрипы в салоне авто возникают с наступлением зимы. У автомобилистов даже существует выражение на эту тему: «К зиме проснулись сверчки». А случается это потому, что зимой пластиковые детали, а также пластмассовые панели в салоне замерзают и теряют упругость. Как следствие – в местах крепления появляются щели и зазоры, и поэтому при езде по неровной поверхности возникают скрип, лязг и даже жужжание.

Однако зима – это не единственное время года, когда появляются «сверчки». Если неплотно подогнаны детали, или же у них разношены крепления, то вы должны быть готовы к появлению посторонних звуков.

Самые распространенные очаги скрипов и способы их устранения

Приборная панель и торпедо. Самым распространенным «сверчком» в салоне автомобиля считается скрип приборной панели. «Пластиковые сверчки», как их еще называют, сильно раздражают и нервируют, ведь их присутствие значит, что вы не сможете насладиться тишиной/музыкой в салоне или же неспешной беседой с пассажиром. Как правило, приборная панель изготавливается из двух или трех частей, и именно этим обусловлено появление «сверчков» в салоне.

Способы устранения: панель нужно разобрать и проклеить все ее части «Моделином». Это нужно для того, чтобы снизить возможность возникновения вибраций в будущем. После этого панель собирают обратно и проклеивают швы «Битопластом» для снижения подвижности и профилактики появления скрипов.

Обратите особое внимание на места крепления навесных деталей панели: крышки перчаточного ящика и блока предохранителей, места крепления диффузоров, часов и прочие отверстия. Рамки модулей наподобие диффузоров вентиляции обклеиваются с задней стороны для того, чтобы обеспечить неподвижность.

Двери. Ну вот, все элементы панели уже обтянуты и проклеены, и «сверчков» быть не должно, но на следующем же ухабе вы опять слышите непонятный шум, правда, теперь он больше похож на железный дребезг. Как правило, такой шум возникает под обшивкой двери. Для того чтобы устранить его, необходимо принять целый комплекс мер.

Способы устранения: прежде всего, подтяните все болты крепления стеклоподъемника и замка, после чего установите дополнительную шумоизоляцию, наклеивая вибропласт.

Люфт дверей также является причиной возникновения скрипа при езде по неровной поверхности. Для того чтобы проверить, является ли он источником скрипа, достаточно, приоткрывая дверцу, взяться за ее низ и приподнять вверх. Если вы услышали специфические щелчки – то это первый «симптом» износа петель.

Способы устранения: достаточно хорошо смазать петли, но это лишь приглушит шум, а не устранит проблему. Лучше всего будет заменить петли дверей.

Случается, что при езде вы можете услышать характерные резиновые скрипы. Это значит, что основным источником шума являются так называемые «бархатные» уплотнители, а находятся они сверху дверцы. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно медленно нажать на закрытую дверцу вдоль верхней ее рамы, и если вы слышите характерный скрип – то вы нашли источник звука.

Способы устранения: для начала старательно вытрите всю грязь между уплотнителями при помощи бумажных салфеток. После того как грязь удалена, избавьтесь от силикона, который вы наносили зимой. Для этого лучше всего использовать обычный очиститель для окон и дать ему просохнуть.

Сидения. Достаточно часто случается и такое, что начинают скрипеть либо подголовники, либо сами крепления сидений, и причиной возникновения чаще всего является их износ.

Способы устранения: в случае, если скрипят подголовники, есть два варианта устранения «сверчков»: вы можете снять подголовники или же намотать изоленту на места соединения. В случае с креплениями нужно открутить кресло и приподнять переднюю часть кресла, смазать WD-шкой отверстия в полу кузова и сами штыри, после чего прикрепить кресло обратно. Если же разболтались болты крепления, то будет достаточно их подтянуть.

Багажник. Как и говорилось выше, чаще всего «сверчки» возникают в крупных деталях, которые имеют большой вес. И сейчас мы разберемся, где именно в багажнике они возникают и как их устранить.

Способы устранения: если скрипит шторка багажника, то можно ее снять. Если же такой возможности нет, то смажьте силиконом в местах соединения с обшивкой кузова. Если причина в петлях двери, то их нужно хорошенько подкрутить. Ну а если дело в уплотнителях, то делаем то же самое, что и в случае с уплотнителями на дверцах (если скрипы появились зимой, то смажьте их силиконом).

Профилактика скрипов

Все мы знаем, что легче, да и дешевле (как в плане денег, так и нервов) предотвратить, чем потом лечить. То же самое и со «сверчками», да и существует много способов профилактики их возникновения:

• можно обработать пластиковые детали салона специальной аэрозольной силиконовой смазкой в преддверии зимы. Лучше выбирать баллончик с удлинителем, который даст возможность смазать даже те детали, который находятся в труднодоступных местах;

• использование «антискрипа». Это специальный материал-уплотнитель с липким слоем. Его делают на основе поролона с использованием полиэфиров, благодаря чему материал более долговечный и прочный. Он используется для шумоизоляции внутри салона авто, а также для предотвращения скрипов.

• клеящийся резиновый уплотнитель – это еще один из вариантов. Вы можете даже использовать уплотнитель, который предназначен для окон и продается в строительных магазинах. Как видите, способов профилактики «сверчков» существует достаточно, и все, что остается автовладельцу – так это определиться, какой больше всего подходит ему и его авто.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Спинка переднего сидения (Калина)

В "зубилках", а в частности в ВАЗ 21099, которой я пользовался с 2003-го по 2011 год, передние сидения можно было сложить вперед, легким движением руки подцепив крючки в основании спинки. Это весьма полезный артефакт остался от "восьмерок", только курок пропал с верхней части спинки.
И, сняв подголовник и сложив спинку штурманского кресла можно было уложить в салон не вполне габаритные грузы.

Калина-универсал в этом плане открывает вообще заманчивые перспективы - открутив две гайки на десять, снять малую подушку заднего сидения, сложить малую спинку, углубив или сняв вообще подголовник переднего сидения (штурманского) и сложив его вперед, мы бы получили в итоге место под груз размером с нефиговый шкаф! Длиной в 2,4-2,6м (надо по месту перепроверить), шириной в 0,5-0,6м и высотой примерно такой же (0,5-0,6м), чтоб правое зеркало не загораживать.
Но увы и ах, спинка не складывается!

Вопрос - что надо сделать и, главное, как, чтобы получить в итоге подобную полезную опцию трансформации салона?

что мешает спинку укрутить в положение лежа! подушки заднего сиденья не будет ж.

Так перевозил диван - такой

за одну ездку.

PS 2.6 м - размячтался - но 2 до торпедо по диагоналике влезут.

детали мебельные возил на этих выходных ширины 350 мм было и длины 2400 мм
- открутил седло малое, поставил его между бардачком и передним сидением (в него упирались "дрова", без него еще плюс 100 мм будет)
- сложил малую спинку
- снял заднюю полку
- снял подголовник штурманского кресла
- крутилкой укрутил спинку штурманского кресла в положение "откинуто" (оно не ложится, а остается под существенным углом)
- уложил детали с упором в стоящую сидуху
- чтоб детали не сломались, положил вместо задней полки кусок дсп 16 мм длиной 1м 2см и к нему подвязал висящие концы деталей
- застегнул передний ремень, чтоб детали в мою сторону не сместились
- закрыл двери и поехал

от деталей до стекла было тоже около 10 см.
итого имеем 10 см сидухи + 240 см детали + 10 см воздуха до стекла задней двери
щщитайте сами далее :)
посему, если обучить спинку быстро складываться, будет благодать.
кстати, вот и ответ на вопрос о транспортировке длинномеров на крыше ;)

но все равно ты эти "детали" клал так что они заходили на торпедо наб бардачком )) а вот холодильник высотой 2,4 метра ты не привезешь так )

про ремень - надо ДОПОЛНИТЕЛЬНО подвязывать, у меня так вагонка поехала на руку КПП. ремень тихонко может вытягиваться из катушки

Возил 4м трубы в салоне универсала Сзади еще метр торчало, задняя дверь естественно не закрывалась, ну можно тряпками щель утеплить

Для перевозки холодильника (эксплуатации) применять ключ на 10 не совсем корректно. Ведь он в шоферский инструмент не взодит, и кроме того гайку (там шайба еще, и гровер мною докомплектован) можно потерять

Передние сиденья вперед до упора. Расстояние от передних сидений до задней полки почти 170. Остальное на улице. Зимой пригодятся подушки в целофановоых пакетах.

нет, нет и нет > но все равно ты эти "детали" клал так что они заходили на торпедо наб бардачком
==============
нет, дрова лежали на откинутой спинке и упирались в стоящую ПЕРЕД бардачкой сидуху. на торпедо они не ложились

а вот холодильник высотой 2,4 метра ты не привезешь так )
==============
и мысли не было :)

> про ремень - надо ДОПОЛНИТЕЛЬНО подвязывать, у меня так вагонка поехала на руку КПП. ремень тихонко может вытягиваться из катушки
==============
мульен раз возил, ничего не сползало. даешь преднатяг и дергаешь за ремень. всё, груз зафиксирован.

Тогда колхозь электропривод на наклон спинки.
На раз сидуху отодвинул, на два сложил спинку.

Можно скинуть ручку и придумать какую нить угловую муфту или трос под шуруповерт.

это потому что вопрос "на два", ибо: если уже начали разбирать машину в целях превратить ее в полуфургон (открутили спинку заднего сидения) - зачем останавливаться на достигнутом?

Скрип сидений калина универсал

Опытный пользователь

Устранение посторонних звуков в правой части за бардачком.

Вынимаем крышку бардачка. Она на петлях-защелках. Просто открываем и тянем на себя.

Снимаем декоративную накладку и откручиваем 8 винтов. Чтобы вынуть бардачок. Вынимать надо аккуратно так как провод освещения бардачка короткий. отсоединяем колодку освещения, затем кнопку. Затем жгут проводов, он крепится на трех клипсах. У меня третья просто болталась ибо не дотягивается до места крепления. Не расчитали малец сборщики.

Свободная клипса терлась о пластик даже остался след. Обернул ее антискрипом.

В одном месте обернули поролоном, в другом видно забыли. Пришлось обернуть двусторонним скотчем

Также обернул болтающиеся провода USB и еще что то.

Смотрим вправо. Тоже болтается провод в жесткой обмотке, вполне может стучать по железу. Крепим.

Сверху пластиковый жгут подушки лежит на металлической трубе. Тоже возможный источник шума. Исправляем.

Ну и лампочка освещения бардачка тоже болтается с характерными пластиковыми звуками.

Скрип задней подвески калина

Проблема при движении прямо от 10-40 км/ч идет небольшой скрип(скрежет). Особенно все это дело проявляется когда машина на маленькой скорости потряхивается.

При остановленной машине машине нажимал на стойках. Ничего нигде не скрипит, колодки менял передние не так давно.

Посторонние звуки с левой стороны при движении на 5 скорости Лада Калина – 3 ответа
Стучит подвеска Лада Калина – 3 ответа
Как усилить заднюю подвеску на ВАЗ Калина? – 3 ответа
Скрежет при повороте колеса Лада Калина – 3 ответа
Вибрация по кузову в Калине – 2 ответа

Смотря какой скрип. И смотря где он прослушивается, снаружи автомобиля или внутри в салоне.

Если на стоящей машине продавливали стойки и ничего не услышали, тогда видимо звук связан с деталями которые крутятся или просто двигаются. Крутятся это конечно колёса и привода. Это можно на домкрате поднять покрутить колёса пошевелить в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Двигаются это рычаги, сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники. Это надо со смотровой ямы осмотреть пощупать с ломиком.

У меня однажды прослушивался скрип, а на месте я не мог его услышать хоть и шевелил передок. На второй день нашёл причину с ямы — прохудился пыльник шаровой опоры смазку промыло дождями и лужами, вот там на сухую шар тёрся и скрипел когда на малой скорости потряхивало, рычаг же шевелился на неровностях, а на нём шаровая эта опора. Когда я шаровую снял и расковырял, там сухота была. Поставил новую — тишина при движении.

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора

к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора

задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага

задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага

задней подвески к кузову

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

С самого начала выпуска моделей Лада Гранта и Калина 2 владельцы стали сталкиваться со скрипом, а иногда стуком в задней части автомобиля. Если диагностика подвески проблем не выявила, обратите внимание на трос ручного тормоза. Из-за неудачного расположения креплений трос ручника может не только скрипеть, но и протереть днище до металла.

Если взглянуть на автомобиль Лада Гранта или Калина снизу, можно заметить, что трос ручника проходит по двум сторонам кузова и имеет по две точки крепления с каждой из сторон. Тросик сидит в креплениях не достаточно надежно, из-за чего трет о кузов и уже через 2000 км способен протереть днище до металла. Процесс сопровождается скрипом или стуком. Подобную проблему можно встретить даже на современных Грантах или Калинах 2016 года выпуска.

1 — тросик ручника; 2 — крепления тросика ручника; 3 — протертые до металла участки кузова.

Чтобы продлить срок службы кузова и не дать ржавчине распространиться следует обработать поврежденные участки антикорром, либо покрыть грунтом, закрасить и нанести мастику.

Чтобы исключить скрипы и дальнейшее протирание кузова можно поступить одним из предложенных способов:

Снять трос ручника с креплений (сделать это можно без ямы со стороны заднего колеса). Провисать под своей массой он не будет;
Подогнуть кронштейны так, что они надежно фиксировали оплетку троса и исключали его вибрацию;
Наклеить на поврежденный участок кузова виброизолятор (например, STP Бимаст Бомб) или приклеить кусочек резины на битумную мастику;
Установить на двухсторонний скотч крепления, которые используются для фиксации электропроводов.

А вы сталкивались со стуком или скрипом в задней части Гранты или Калины? Каким образом доработали конструкцию? Напомним, иногда посторонние шумы могут исходить от тормозных барабанов, задней полки или дверей. Кстати, периодически осматривайте шланги в моторном отсеке на наличие потертостей.

Демонтаж и установка сидений «Калины-2». Что советует изготовитель

Необходимый инструмент: головка «Е-10» (либо обычная головка «на 8»), головка «на 10», головка «на 13».

Сдвигаем сиденье назад до упора, и отвернуть 2 винта переднего крепления салазок, используя головку «Е-10».
Сдвинуть кресло до упора вперед, и отвернуть 2 винта заднего крепления салазок сиденья.
Снять переднее сиденье Калины через проем передней двери.

Демонтаж пассажирского сиденья производится аналогичным образом.

Алгоритм проведения операции

Уплотнитель передней двери надо будет отогнуть и потянуть на себя очень аккуратно;
С передней стойки крыши надо демонтировать декорированный пластмассовый кожух. Сделать это легко – достаточно вынуть 3 клипсы, фиксирующие накладку;
Теперь надо будет найти два винта, крепящие решетки воздухоотводов, а также накладку перед стеклом. Саморезы стоят по обе стороны, и для их выворачивания потребуется фигурная отвертка (желательно с короткой ручкой);
Выворачиваем их и вынимаем пепельницу;
После этого, подсовывая руку из под пепельницы, поддеваем отверткой две боковые заглушки. Находятся они по обе стороны от клавиши аварийной системы;

Отметим сразу, что вытащить панель легче через пассажирскую дверь. Что касается метода со сливом ОЖ и снятием печки, то все проводится практически также, разве что с некоторыми нюансами.

После проведенной шумоизоляции, устанавливаем панель на место. Не забываем предварительно пропустить колодку с проводами для выключателя. Плафон освещения бардачка тоже вдеваем заранее, используя соответствующие отверстия.

Таким образом, операцию можно считать законченной. Узнав, как снять торпеду на Калине, можно без опаски браться за эту работу, даже без помощи ассистента. С другой стороны, лишняя пара рук, конечно же, не помешает.

Снятие задних сидений Калины

Приподнять подушку заднего сиденья за лямку, отвернуть по одной гайке крепления каждой из петель к полу головкой «на 10».
Снять подушку дивана Калины.
Отвернуть 2 гайки крепления кронштейнов спинки к полу с левой и правой сторон с помощью головки «на 13».

Сложить спинку, отвернуть 2 болта крепления кронштейнов спинки с левой и правой сторон.
Снять спинку дивана.

Установка левой части спинки и подушки сидушки Калины производится в обратной последовательности.

Демонтаж консоли

Теперь нужно заняться последовательной разборкой панели в Калине на детали. Как разобрать панель?

Снимаем пепельницу: оттягиваем на себя до упора и откручиваем 4 самореза, на которые она закреплена.
После этого можно добраться до двух заглушек. Они находятся по бокам от аварийки. Поддеваем плоской отверткой и откладываем в сторону.
Откручиваем саморезы, которые находятся под заглушками. Эти крепления снизу держат консоль.
После того как два самореза извлечены, тянем на себя консоль (щиток), но медленно, чтобы не порвать проводку. Отсоединяем проводку, сначала маркируя провода, чтобы потом не перепутать где какой.
Теперь откручиваем кожух руля. Его держит 2 болта, для которых пригодится ключ на 10, и 5 саморезов.
Далее отсоединяем кожух приборной панели. Здесь всего 2 самореза.
Сверху панель закреплена гайками. Их должно быть минимум 7 штук.

Вот и вся инструкция, как снять панель приборов в Ладе Калине.

Тюнинг панели приборов — одна из основных причин, почему разбирают торпеду и прилежащие к ней детали. Лада Калина не отличается ярким оформлением и интересным дизайном. Что можно с этим поделать? Установить подсветку панелей.

Новая Лада: Тест LADA Granta Cross: рестайлинг Калины Cross

Такое решение поможет улучшить видимость показателей. Кроме того, изменится и восприятие салона. Можно еще сменить панель на другую или перекрасить ее детали. Такой тюнинг панели приборов -радикальная мера, но абсолютно оправданная. Пластик, из которого сделана панель, просто ужасен.

Демонтаж панели — дело кропотливое, но самое тяжелое — собрать потом все это воедино, чтобы панель не скрипела.

Нужно подгонять детали хорошо и плотно, тогда не будет возникать никаких звуков. Если предварительно пометить проводку, то с подсоединением всех приборов не должно возникнуть трудностей.

Снятие и установка салазок кресел Калины

Необходимый инструмент: Головка «на 8».

Передвинуть салазки так, чтобы через технологические отверстия были видны болты креплений. Отвернуть болты крепления салазок к сиденью, используя головку «на 8».
Снять салазки в сборе с рычагом механизма перемещения.
Салазки крепится к каркасу 3 болтами. Снять конец вала рычага механизма перемещения из отверстия внутренних салазок. Между рычагом и наружными салазками установлена пружина.

При обратной сборке салазок, перед установкой вала рычага в отверстие наружных салазок, сначала надеваем на вал пружину и заводим короткий ус 1 пружины на фиксатор. Затем, сжав длинный ус 2 пружины (можно стянуть проволокой), вставляем вал в отверстие салазок, так чтобы этот ус зашел под салазки.
Источник

Как снять обшивка с кресла калины

передние снимаются легко только надо сиденье снимать полностью и потом разберать

Машина простояла 4 месяца на ремонте на сто и жутко провонялась гарью + подзагадили мне родные обшивки сидений

передние снимаются легко только надо сиденье снимать полностью и потом разберать

Снимается и одевается довольно легко (Из инструмента отвертка и плоскогубцы.) Знаю — переделывал сиденья в «СВС Омега» Нго времени потратишь уйму!

Отгони лучше в ближайшую мойку, и сделай химчистку салона. Будет быстро, качествено и без потери машины дня на 3. (Это я со стиркой считал.)

Никогда химчистку не делал на мойке и не знаю что это. Сиденья реально будут чистыми, без запаха и будут сухими?

Спичкострел

Снимал два раза. Один раз для ремонта каркаса (после ДТП), другой раз для стирки чехлов. Вроде не сложно, но я как-то уже не горю желанием повторять это
. Сиденье да, надо вытаскивать из салона. Когда будешь вынимать железный прутик из пластмассовой штуки (не знаю как они назваются) на картинке видно

будь осторожен, пластмасовый крючек куда фиксируется прутик очень легко ломается, в книжке тоже об этом предупреждают, я один сломал.

Разборка панели

Для проведения демонтажа панели приборов в Калине следует вооружиться набором качественных отверток и терпением. Для работы потребуется:

крестовая отвертка;
шлицевая отвертка;
ключ на 10 с круглой головкой;
маркер или лента для обозначения отсоединенных проводов.

Разборка начинается с боков. Как снять торпеду? Последовательность такая:

Первым делом нужно отсоединить резиновый уплотнитель, который мешает снять панель. С помощью плоской отвертки отгибаем его, чтобы освободить место для демонтажа.
Дальше нужно снять пластиковый кожух на трех клипсах. Он находится на передней стойке крышки. Опять-таки пригодится плоская отвертка, которой можно поддеть панельку.
Следующий шаг — отсоединить накладки перед стеклом. Открутить их можно при помощи крестовой отвертки, выкрутив крепления с обеих сторон.
После этого получится снять черную накладку под стеклом. Она закреплена на железных клипсах и саморезах, поэтому спешить не стоит. Медленно тянем на себя, пока она не отсоединится. Может получиться такая штука, что клипсы застрянут под панелью или часть из них вовсе будет отсутствовать.
Откручиваем все саморезы, которые есть поблизости, и снимаем накладки с боковых воздуховодов.

Новая Лада: Про дневные ходовые огни автомобилей Лада

После снятия всех боковых и побочных элементов можно приступать к демонтажу центральной части.

Перетяжка обивок сидений своими руками 01.09.2015 02:48

Дорогие друзья! К нам очень часто поступают вопросы о том, как самостоятельно заменить заводские чехлы сидений, которые уже потрепались, на новые. Именно поэтому мы решили опубликовать несколько советов, с помощью которых процедура замены значительно облегчится. На самом деле, основная часть вопросов отпадает уже после снятия старого покрытия, когда вы получите визуальное понимание о том, как перетянуть обивку сидений.

1. Если у Вас нет гаража или сухого и удобного помещения для работы данного вида, обивку реально и в квартире заменить, большого количества места не понадобится, конечно если не браться за весь салон единовременно. И так, начнем с передних сидений. Снимаем сидение и разберём их на три части: сидушка, спинка и подголовник. Чтобы лучше понять принцип работы, начните с самого простого, с подголовников, снимите старую обшивку и натяните новую (см. на фото № 1)

Читайте также: