Снять обшивку пола лансер 9

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Шумоизоляция салона (пол)

), а да и шлейф подогрева сидений отключить.
Дальше дергаем заднее сиденье и достаем из салона его и начинаем откручивать боковины спинок

Дальше самое интересное, по бокам снизу спинок есть по 1 болту, начинаем с маленькой спинки, выкручиваем болт со стороны двери и если раздвинуть материал то увидим болты обеих спиной и они очень близко, нужен ключь, достаточно ослабить и вытащить спинку со стороны двери из паза и выкручивать дальше болт со стороны салона, ну или после ослабления можно со стороны багажника открутить в гайки самих креплений и вытащить их вместе со спинками .

Дальше снимаем все пороги, облицовку центральной стойки (она без клипc, просто разводим в стороны ), затем защиту электрики в ногах .

Откручиваем нижние болты ремней безопасности и снимаем защиту вентилятора кондиционера (под ногами со стороны пассажира — там все просто, надо вытащить 2 клипсы и сам отвалиться )
Теперь снимаем облицовку коробки передач:
2 болта мы уже выкрутили, так что часть с бардачком просто поднимаем в верх и вытаскиваем легко и просто и видим :

дальше достаем пепельницу и выкручиваем еще 1 болт, откручиваем ручку передач, берем тонкую отвертку и верхнею часть средней панели тащим на верх и не забываем отключить 2 разъема прикуревателя и выкрутить 2 лампочки по часовой стрелке

Дальше залезаем под торпеду и видим

Так что вынимаем их с небольшим усилием и уже свободно достаем среднею панель и видим коробку передач)
Ах да и откручивает подкладку под левую ногу. Там 2 к заглушки! Верхняя просто как винт, но пластмассовая, у меня была сломана и я её отверткой выбивал, а под второй заглушкой обычный болт !
Можно теперь снимать пол с крючков по бокам, затем снять его с штырьков от кресел, освободить его спереди и пробовать освободить его в районе ручек открытия багажника и бака, затем чуть чуть подвинуть назад и снять с воздуховодов, сложить пополам и вытащить через любую дверь и увидеть творение своих рук

Видим грязи кучу и ржавчину, начинаем весь салон пылесосить, затем надо по максимуму убрать ржавчину, опять пылесос в руки, потом обезжириваем и я лично просто залил всю ржавчину из горла преобразователем ржавчины (ну после чистки) и начал заниматься левой стороной машины и через пару часов смыл через заглушки остатки преобразователя и в 2 слоя нанес грунт 1 к и поверх черную краску( спасибо СДЭКУ, не дождался акриловой краски, а красил обычной глянцевой)

На фотках 1 слой вибры, на данный момент машина так на даче стоит, но думаю дальше смысла фоткать нету, будет нанесён 2 слой шумоизоляции и всё обратно собирать .
Единственное, что еще хотелось сказать : Полистав интернет пришёл к выводу, что дренажные отверстия клеить это плохи и не стал делать это и торпеду разбирать это вечность и решил просто по максимому отгибать шумку моторного отсека и туда подсовывать и приклеивать свою вибру и шумку, получается достаточно высоко и я доволен этим .

В общем доделал всё и удалил часть заводской шумки, решил заглушки и так сказать стоки к ним которые сам вырезал покрыть грунтом и краской, эффект не прям бомба, но музыку еще более комфортно стало слушать, движок например на холостых еле слышно и минус звук от дороги до 80-90 тишина, если конечно асфальт ровный а не ребристый от камушков))

Разборка пола

Всем приветы!
Ну наконец то дошли руки до шумки пола, но я решил разборку и саму шумоизоляцию разделить отдельно. Все таки фото много, и думаю так будет удобнее если кто то решил заняться :)
Ну и саму торпеду я пока снимать не планирую.
По снятию задних сидений я писал в шумке багажника — там ни чего сложного, а вот дальше уже чисто интуитивно, без Гугла, начал разбираться.
Сразу скажу — нам понадобится:
1) отвёртка крестовая
2) головка на 10, 12, 14, 17 (кажется не путаю)
3) желательно набор клипсосъемников — иногда очень полезны (но можно обойтись и плоской отверткой

Первым делом снял бардачок.
Открыв его, справа увидите такой держатель, просто снимаете аккуратно в бок.

После в "верхней" части бордочка увидите такие ограничители. Немного подгибаем и вытаскиваем на себя.

Далее окрываем его до конца вниз и снимаем с "петель".

Вторым этапом снимаем центральный тоннель (кстати по пути можете поменять лампочку подсветки вариатора, тоже есть в бортжурнале)
Раскручиваем два болта на 10 под подлокотником

Панельку с подстаканниками нежно тянем В сторону багажника, как отойдет одна половина, потихоньку тянем вверх/вниз и она нам поддастся.

Снимаем все фишки, парочка кос проводов держится на металлический углах, так же дерганьем снимаются. Ни чего сложного, сломать что то почти не реально, считая что я разбирал этот тонель уже раза 4 и все целое, думаю знак)

Так же посоветую делать фото как что стояло, на всякий случай, лишним не будет.

После откручиваем два шурупа из трех здесь.

Тем же способом что и ранее, стаскиваем верхнюю панельку КПП. Я не стал снимать не полностью, просто убрал в бок.

Далее откручиваем один оставшийся шуруп по центру (где открутили два первых)
И откручиваем ещё два уже у самого прикуривателя.

Будьте аккуратны, не стоит их ронять, малоли в какие места захотят улететь) лучше пять секунд потратить вытащить аккуратно, нежели потом парится искать их.

С тоннелем по факту покончено, тупо так же стаскиваете его, и убираете.

Следующим шагом я решил снять полку, к полу конечно не относится, но решил сразу это делать, так как тоже найду время и ее зашумить.
Просто снимаете клипсы плоской отверткой поддев вверх и вытаскиваете.

Сама полка снимается так же легко, тянется вверх, главное снять панельки боковые на стойках. Так же тянутся аккуратно на себя :) в принципе по снятию полки щас инфу нашел по первому запросу в Гугле, потому в подробности вдаваться не буду.

Снимаем пороги.
Они держатся на клипсах к полу, передние чисто на пластике по бокам.
Что те, что те, тупо тянете аккуратно вверх, придерживая соседний пластик — сломать сложно, но можно.

Далее снимаем передние сиденья.
Поддеваем этот пластик, он закрывает крепящие болты на 14 (надеюсь не обманываю, на память не уверен, но вроде точно).

Просто остегиваете его он рельс сиденья и аккуратно в расскачиваете, внизу он крепится с двух сторон, надо хотя бы с одной так снять.
Открутив все болты, если у вас как и у меня есть подогрев, отрубаете фишки. Опять же, посоветую зафоткать.

После снял ремни, они просто прикручены внизу болтом на 17 (это уже точно)

По пути так же снял панели с боков, просто держатся на клипсах, можно аккуратно стянуть.

Следцющим этапом перешёл к пластику у торпеды.
Тот что по центру, держится на трёх шурупах и клипсах, тянутся очень жёстко, я чуть отгибал и поддевад отверткой, подлезть легко.

Тот пластик что по бокам у дверей снимается просто с клипс, ни чего нового там не увидите.

А вот полножник (под левую ногу) держится на гайте на 12. Заметил что обычная на 10 там не подходит точно)

Ну и снимаем со стороны эти штуки для коврика, мешают снять карпет. И вот честно, не помню какие там, но что то из нашего набора точно) по-моему болты на 10

Ну и собственно все, остаётся снять карпет, не бойтесь сгибать, ему ни чего не будет :)

Так добавочно, не много успел сделать. Пришлось сдирать старый сплен и нормально укатывать вибру 1мм, клееную прошлыми владельцами.
На пол кидать 1мм бред полный, толку ноль. Но я просто решил клеить поверх 3мм шуммоф, и в больших зонах sgm броню 4мм (лютая тема конечно)

В сравнении там где я уже проклеил вибраций стало ноль. А вот там где была 1мм остался значительным металлический призвук при стуке.
Но об этом в следующем посте, его создам через несколько дней, так как сейчас закончить не представляется возможным, да и майские, надо бы шашлыки сделать 😂

По факту на разбор салона ушло примерно полтора часа.
Всем спасибо и побольше времени на любимые дела!

Снять обшивку пола лансер 9

Снятие обшивки пола салона перед водителем и передним пассажиром

Отчет составил Ну, Валера

Тема обсуждения на форуме: Шумоизоляция

1. обязательно отключить подушки безопасности, замок находится в бардачке, поворачивается ( отключается ключом зажигания)

2. затем под сиденьем водителя ( пассажира ) отключаем все разъемы - отсоединяются легко, предварительно нажав на язычки- фиксаторы

3. снимаем, поддев отверткой или как у меня крючком, заглушки болтов крепления кресла

передние заглушки легко снимаются.

а задние сложнее - надо слегка тянуть вверх и отжимать в стороны лепестки заглушек

на левой заглушке видна 1 сломанная скоба- поспешил ( людей насмешил) после сборки заглушка держится на месте и не брякает.

головкой на 14 выворачиваем 4 болта крепления кресла, при этом, опустив вниз спинку кресла убираем подголовник ( в противном случае возникнут сложности с выниманием его из салона) и убираем кресло

фото без кресла см. ниже.

теперь займемся снятием заглушек пола со стороны двери. лаглушка с ремнем вынимается легко , тянув ее вверх, на фотке видны крепления..

накладку дергаем вверх

боковую заглушку дергаем на себя ( в сторону центральной стойки - там одна клипса 9 ломаться также нечему. теперь демонтируем подножку, снимаем заглушку ( легко) ,

головкой на 12 выворачиваем гайку ( внимание- гайка может упасть через пазы подножки во внуть - при разборке не страшно - доберетесь до нее, а вот при обратной сборке осторожнее- упадет - снова будете разбирать). немного покрутив пластмассовую заглушку ( сверху от гайки) дергаем вверх подножку..

убираем клипсу ( в виде елочки) у коробки передачь, держащую ковер

выворачиваем винт

убираем клипсу ( предварительно вытянув сердечник)

поддеваем снизу и дергаем на себя аккуратно

здесь видны посадочные места накладки

отворачиваем гайку боковой накладки

дергаем в сторону центральной стойки кузова там одна клипса- не сломаете

убираем болт, крепящий ковер под педалью газа

весь ковер убираем назад на заднее сиденье- освобождается пространство до пола задних пассажиров

убираем пенопластовую накладку, убираем клипсу, держащую воздуховод, з

атем выводим его из под центрального воздуховода

выворачиваем пластмасовый винт накладки, выводим ее вверх, чтобы не мешала, войлок тоже вверх - все пол голый -шумите, только небольшой совет с боков много делать нельзя, т.к. потом плотно будут одеваться накладки- можно клипсы сломать

ниже показано как надавить вниз при установке накладки порога, обратно легко все собирается

ниже фотки показывают винты , которые необходимо убрать под передним сидением, остальное все тоже самое, только под боковой накладкой коробки передач увидите разъем желтого цвета - придется раъединить для того чтобы убрать белую пенопластовую накладку

на этом я заканчиваю , строго не судите , всем удачи на поворотах жизни.

Если Вам помог данный отчет, поблагодарите автора, поставив плюс ему в репутацию.

Если Вам есть, чем дополнить отчет, пишите в администрацию, через форму Обратной связи.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЛАНСЕР 9

Наш специализированный центр по установке шумоизоляции Мос-Олимп сотрудничает с ведущими производителями, такими как ComfortMat, STP, ШумOff. Нами разработано несколько эффективных программ шумоизоляции на выбор. Каждый обратившийся к нам сможет подобрать «шумку» авто, по бюджету и эффективности. О чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы на сторонних сайтах.

Вы всегда можете контролировать качество оказываемой услуги, и присутствовать при разборе, монтаже шумоизоляции, и сборке авто. Каждый мастер Мос-Олимп всегда даст квалифицированный ответ на интересующие Вас вопросы по шумоизоляции.

Каждый мастер Мос-Олимп имеет опыт работы от 5 лет, что является гарантией бережного разбора салона. Будьте уверенны ни одна деталь не будет повреждена или сломана в процессе шумоизоляции авто. Мастер меняет до 20 пар перчаток, в течении работы с Вашим автомобилем.

Весь виброматериал перед монтажом разогревается в специальной печи до температуры 57-60 С. В обязательном порядке при монтаже всё прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом!

Шумоизоляция салона Митсубиси Лансер 9 начинается с полного обезжиривания поверхности металла. Затем мастера монтируют первый слой — виброизоляционный материал Extreme PRO.
Лучший вибродемпфирующий материал, созданный после долгих лет разработок при помощи новейших технологий BitFoil и InFliz.

Виброматериал предварительно разогревается и монтируется на горячую. При монтаже вся площадь материала прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом кузова.

Используем премиальную новинку в линейке вибро материалов от ComfortMat. Виброизоляционный материал Comfortmat Extreme PRO.
Лучший вибродемпфирующий материал, созданный при помощи новейших технологий BitFoil и InFliz.

Материал имеет многослойную структуру,и сочетает в себе два вида мастики, разделенных дополнительным слоем фольги.
Толщина материала 6,5 мм.

Extreme PRO — эффективный материал не имеющий аналогов на рынке.

Затем приступаем к монтажу шумопоглощающего слоя в салоне автомобиля.Новинка в линейке шумопоглотителей, многослойный материал BlockShot Premium.

Материал имеет высокий уровень звукоизоляции — до 30Дб, за счёт мембранной структуры. Монтажный слой прекрасно переносит перепады температур от -50 до +150 С.

Материал не отклеивается от сложных (изогнутых) поверхностей с отрицательным углом. Общая толщина 7 мм.

Поверхность под задним сиденьем пассажиров проклеиваем премиальным материалом Vision.

Материал для акустического тюнинга автомобиля, изготовлен из высокоэффективной акустической пены AcoFoam, на основе смеси синтетических каучуков. Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглощающими свойствам.

Шумоизоляция крыши Лансер 9начинается с обезжиривания поверхности и монтажа ультра легкого материала от ComfortMat.

Используем премиальную новинку в линейке вибро материалов от ComfortMat. Улучшена адгезия, уменьшен вес, повышена эффективность.

Монтируем виброматериал на горячую и прикатываем валиками. Толщина вибро 3 мм.

Рабочая часть шумоизоляционного материала состоит из шумоизоляционной прослойки, накрытой плотной тонкой звукоизоляционной мембраной. Материал абсолютно влагостойкий, обладает высокой эластичностью и адгезией к вертикальным поверхностям. Толщина материала 7 мм.

Шумоизоляция дверей Лансер 9 включает в себя 4 слоя ШВИ, плюс антискрип всех дверных обшивок, именно такой порядок монтажа вибро- шумоматериалов позволяет достигнуть максимального эффекта шумоизоляции, снизить вибрации идущие по кузову, улучшить звучание штатной акустики автомобиля.
Аккуратно, используя спец.инструмент, чтобы не повредить и не поцарапать кузов и обшивку двери приступаем к разбору.

Первым слоем монтируем на горячую эффективный вибродемпфирующий материал Dark Premium, и прикатываем валиками. Снимаем вибрации и придаем жесткость металлу дверей.

Вторым слоем в двери монтируем акустический шумоизоляционный материал Comfort Mat Integra. Толщина материала 7 мм.

Материал сочетает в себе звуко- и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры.

Материал предназначен для профессиональной акустической подготовки объема двери. Устраняет негативные и акустические явления, такие как: переотражения, стоячие волны, эффект ЭХО (наложение волн одна на другую).
В значительной степени улучшает звучание штатной акустики автомобиля! Толщина материала 15 мм.

Шумоизоляция багажника автомобиля включает в себя комбинацию вибро- шумопоглощающих материалов для достижения максимального эффекта.

Первый слой в нишу багажника монтируется вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения всех показателей, особенно КМП и адгезии. Толщина 3,2 мм.

На арки монтируем виброизоляционный материал Extreme Pro. Вибро предварительно нагревается и при монтаже прокатывается валиками.

Нишу багажника проклеиваем высокоэффективной шумоизоляцией от Comfortmat на основе пенорезины с влагостойким клеевым слоем Vision. Толщина 6 мм.

На арки монтируем премиальный Blockshot, толщина 7 мм.

Шумоизоляция капота автомобиля так же не останется без внимания. Первый слой вибро монтируем на металл и прокатываем валиками.

На защиту капота монтируем материал, защищенный анти адгезионной прокладкой. Материал обладает высокими тепло изолирующими и шумопоглощающими свойствами. Долговечен и не разрушается под воздействием окружающей среды.

Шумоизоляция крышки багажника состоит из вибро и шумопоглощающего материала.
Вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz.Благодаря этому удалось добиться значительного увеличение всех показателей, особенно КМП и Адгезии. Толщина материала 2мм.

На обшивку пятой двери монтируем Волну, толщина 15 мм.

Шумоизоляция арок Лансер 9.

Перед началом работ по шумоизоляции арок мастер тщательно вымывает ее от грязи и пыли, сушит и обезжиривает металл. Затем приступает наносить мастику слой за слоем. Толщина материала на арке достигает 4мм.

Жидкие подкрылки не только существенно снижают гул идущий от колёс автомобиля, но и обладают отличными анти коррозийными свойствами. Теперь арка автомобиля будет надежно защищена от попадания влаги и пыли на металл.

Программа шумоизоляции арок снаружи автомобиля включает в себя проклейку локеров премиальным материалом blockshot. Толщина 7 мм.

Mitsubishi Lancer FAQ

Обшивка двери как передней, так и задней, держится с помощью многоразовых пистонов, поэтому для установки обшивки после снятия не нужно покупать никаких пистонов, да и вообще вложение денег не требуется. Для снятия и установки передней обшивки двери требуется только маленькая плоская и крестовая отвертка. По сложности эта процедура крайне проста, поэтому она не отнимет у вас много времени.

Приступим к снятию передней обшивки двери

2. Затем аккуратно извлекаем чашку у ручки открывания двери. Она держится на защелках.

3. Затем также с помощью плоской отвертки открываем заглушку ручки, затем выкручиваем саморез и извлекаем пластмассовую ручку, потянув ее вертикально вверх.

4. Теперь поддеваем плоской отверткой панельку с кнопкой управления подъемом и опускания стекла.

5. Затем отсоединяем жгут проводов, надавив на пластмассовую защелку:

6. Осталось выкрутить еще два самореза с обоих сторон обшивки двери. сначала с левой:

7. Теперь ухватившись за нижнюю сторону обшивки руками, нежно и в то же время резко выдергиваем ее с пистонов.

Установка в обратной последовательности

В отчете использовались материалы автора "Elegorn", за что ему большое спасибо!

Комментарии (2)

Была сложность при установке на передней пассажирской двери — никак не хотела вставать, мешался верхний левый угол. Помаявшись, выдвинул верхнюю прокладку (черная полоска сложного сечения) наполовину вправо и вставил её оставшийся левый конец в дверь, затем пододвинул обшивку влево до упора и так же задвинул прокладку до конца.

Я снимал также треугольную пластиковую заглушку крепления бокового зеркала. Без этого не получалось установить обшивку обратно.

Как снять обшивку двери на Lancer 9 и 10

Экстерьер автомобиля – крайне важная вещь, на которую обращают внимание при покупке транспортного средства. Но не стоит забывать, что весомую роль играет интерьер. Некоторые водители проводят в машине по несколько часов в день. Согласитесь, намного приятнее сидеть в красивом и качественном салоне. Однако, в ходе эксплуатации авто можно повредить некоторые его части, особенно на дверях, поэтому появляется закономерный вопрос, как снять обшивку двери на Лансер 9 и 10.

Основные причины

Зачем водителю может понадобиться снять обшивку? Причин несколько, и самая главная из них – повреждение обшивки. По неосторожности вы легко можете поцарапать какие-либо детали, сделать порез на кожзаменителе. Все эти дефекты испортят общее впечатление о салоне, а также будут пропускать внутрь конструкции двери воду и грязь.

Повредить обшивку можно во время неосторожной посадки, к примеру, острыми каблуками, при погрузке крупногабаритных вещей в салон или неосторожной парковки с открытыми дверьми. Также разбор двери необходим в случае установки новых динамиков в двери. Стандартная акустика не всегда устраивает водителей, поэтому они стремятся улучшить авто в этом плане, а также дополнить аудиосистему более качественными динамиками.

Иногда необходимо добраться электроподъемника стекол или механизма открывания дверей. Сделать это невозможно, если предварительно не снять обшивку. Чтобы ничего не сломать, а также не повредить целые детали, рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией, прежде чем начинать процесс.

Как снять обшивку двери Лансер

Во-первых, данную процедуру следует проводить в теплую погоду или в отапливаемом помещении. В конструкции двери имеются многоразовые пистоны, которые сделаны из пластика. При низких температурах они становятся очень хрупкими. Также рекомендуется обзавестись несколькими дополнительными пистонами, чтобы заменить сразу на месте сломавшиеся детали.

Во-вторых, инвентарь. Процедура довольно простая, поэтому вам пригодятся только два компонента: крестовая и плоская отвертка. Эти инструменты есть практически у каждого водителя. Разбирать обшивку можно у себя в гараже или на улице возле дома.

Чтобы снять обшивку двери Mitsubishi Lancer 9 и 10 модели, вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Первый шаг – снять все пистоны, которые закрывают собой саморезы. Один пистон находится непосредственно в ручке открывания двери, второй – располагается левее на несколько сантиметров, а третий пистон встроен в конструкции держателя для руки. Плоской отверткой аккуратно поддевайте пистон, а потом вытаскивайте его. Затем при помощи крестовой отвертки выкрутите саморез.
2. Осторожно извлеките чашку механизма открывания двери. Она держится только на защелках.
3. Подденьте плоской отверткой панель с кнопкой управления электроподъемником стекла.
4. В нижней части панели вы увидите жгут проводов, который крепится к черной пластмассовой конструкции. Надавите на пластмассовую защелку, а потом отсоедините провода.
5. Все саморезы выкручены. Все, что держит сейчас обшивку, – это только набор специальных защелок. Осторожно тяните на себя нижнюю часть обшивки, а потом отстегивайте защелки.
6. Как только обшивка будет полностью отсоединена от двери, не спешите ее двигать. Внутри имеются еще два провода, которые придется сначала отсоединить.

После этих действий вы можете произвести ремонт или заменить обшивку. Удобство заключается в том, что для ремонтных работ вам не придется сидеть в гараже непосредственно возле двери транспортного средства. Это крайне неудобно, поэтому даже самый простой ремонт может затянуться на несколько часов. Вы можете снять обшивку, отнести ее домой или положить на удобное место в гараже, а затем выполнять все необходимые работы.

Снятие обшивки двери не потребует от вас много времени. Вся процедура даже без малейшего опыта в подобных работах займет у вас максимум 5-10 минут. В специализированном автосервисе за эту услугу у вас могут взять несколько тысяч рублей. Но зачем переплачивать за то, что можно самому всего за несколько минут сделать в гараже? Сэкономьте свои деньги! Выполните демонтаж обшивки двери самостоятельно!

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Как снять обшивку двери на Lancer 9 и 10

Основные причины

Как снять обшивку двери Лансер

1. Первый шаг – снять все пистоны, которые закрывают собой саморезы. Один пистон находится непосредственно в ручке открывания двери, второй – располагается левее на несколько сантиметров, а третий пистон встроен в конструкции держателя для руки. Плоской отверткой аккуратно поддевайте пистон, а потом вытаскивайте его. Затем при помощи крестовой отвертки выкрутите саморез.
2. Осторожно извлеките чашку механизма открывания двери. Она держится только на защелках.
3. Подденьте плоской отверткой панель с кнопкой управления электроподъемником стекла.
4. В нижней части панели вы увидите жгут проводов, который крепится к черной пластмассовой конструкции. Надавите на пластмассовую защелку, а потом отсоедините провода.
5. Все саморезы выкручены. Все, что держит сейчас обшивку, – это только набор специальных защелок. Осторожно тяните на себя нижнюю часть обшивки, а потом отстегивайте защелки.
6. Как только обшивка будет полностью отсоединена от двери, не спешите ее двигать. Внутри имеются еще два провода, которые придется сначала отсоединить.

Выбор передней двери на Mitsubishi Lancer 9

Приобрести подержанную дверь можно на авторынке, автомагазине, в комиссионных отделах, так званых разборках. Стоимость на 45 – 60 % ниже новой оригинального изготовления.

Минус покупок в том, что деталь не всегда в идеальном состоянии, зачастую с дефектами, повреждениями. На внутренней полости эффект усталости металла, отслоения, повреждения, коррозия. Иногда слои шпаклевки, грунтовки, старого лакокрасочного покрытия.

Оригинальная новая дверь (артикул, цена)

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Дверь задняя левая	150439
Задняя, правая седан	150440
Дверь передняя левая в сборе (Mitsubishi Lancer 9)	150435
Передняя правая в сборе	150436
Стекло передней левой двери (Mitsubishi Lancer 9)	MR 525731
Стекло передней, правой двери	MR 525732
--/-- (Mitsubishi Lancer 9)	765252109C669	2400
Дверь передняя Правая / левая корпус	10022486	11000
--/-- б/у	3227106	3200-7000
--/-- б/у	3112345	3200-7000
--/-- б/у	1665544	3200-7000
--/-- б/у	2080374	3200-7000
--/-- б/у	1749644	2400-5500
--/-- б/у	1752923	2400-5500

Что лучше выбрать, преимущества и недостатки каждого варианта

Выгода приобретения нового кузовного элемента: гарантия качества, новая деталь, 100 % уверенность в оригинальности покупки. Недостатки: дороговизна, что не каждому по карману. Владелец начинает экономить на качестве после 7 – 8 лет использования автомобиля. Что негативно отображается на технических характеристиках автомобиля.

Преимущества б/у: возможность приобретения по цене вполовину дешевле. Недостатки: наличие повреждений, царапин, задиров, отслоений. Чем ниже стоимость, тем больший износ металла, и наоборот. Немаловажный вопрос о гарантийном обязательстве. Очевидно, что на б/у товар предоставят минимальную гарантию. На практике максимальный срок не превышает полгода с момента приобретения.

При покупке владелец руководствуется размером бюджета, который в его распоряжении для ремонта, обслуживания машины. Однозначно, что новая деталь оригинального изготовления намного лучше поношенной. При любой поломке, неисправности владелец заменит дефектную запчасть новой или вернёт денежные средства. Чего нельзя сделать при покупке б/у.

Замена передней двери на Митсубиси Лансер 9

К замене двери Mitsubishi Lancer 9 прибегают в крайних случаях, когда имеются повреждения, деформации, усталость металла, отслоения. Учитывая простоту конструкции, демонтажные работы проводятся самостоятельно, в «гаражных» условиях. Специального инструментария не потребуется, достаточно одного часа времени и стандартного автомобильного набора ключей, отверток.

Как снять обшивку двери

Обшивка на Митсубиси Лансер 9 крепится к дверной конструкции при помощи пластмассовых пистонов. Изготовитель указывает, что изделие многоразового использования, но по факту одноразовые. Поэтому, заблаговременно купите комплект расходников. Подготавливаем отвертку с разными наконечниками.

Лансер 9 установлен в транспортном положении, не используем подъемный механизм, смотровой канал. Передняя дверь широко распахнута, доступ по периметру беспрепятственный;
поддеваем пластиковую заглушку на ручке двери, отверткой выкручиваем саморез;
аккуратно извлекаем пластмассовую чашу. Тыльная часть фиксируется на защелках;
отвинчиваем саморез, фиксирующий ручку, поднимаем вверх, извлекаем;
отверткой поддеваем панель с кнопками управления, регуляторами боковых стекол;
отсоединяем контактную колодку, остается снять дверную карту со штатного места. Готово.

Далее перетяжка и профилактика двери, движущих механизмов, после чего устанавливаем обшивку, собираем дверную карту.

Замена двери

Замена кузовного элемента проводится при повреждении, деформации, естественном износе, коррозии. Когда эксплуатация невозможна или небезопасна. Во всех остальных случаях проводят частичный ремонт, восстановление, покраску, грунтовку.

Митсубиси Лансер 9 установлен на ровную площадку. Дверь широко распахнута;
сбрасываем клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи;
снимаем дверную карту, пластмассовую ручку, клипсы;
отсоединяем колодку жгутов с торцевой части;
снимаем замок, защелку;
отворачиваем болт крепления ограничителя элемента кузова к стойке;
придерживая дверь, отвинчиваем два болта верхнего крепления.

Важно. В Митсубиси Лансер 9 поколения одна особенность – крепежные болты петель приварены сваркой (кемпом). Чтобы их открутить потребуется шлифовальная машинка (болгарка).

Аккуратно срезаем головки болтов верхнего и нижнего крепления. После демонтажа элемента кузова проводим профилактику штатных креплений, покрываем ограничитель консистентной смазкой. Устанавливаем новые двери. Предварительно нанесена грунтовка, шпатлевка, слои краски, лака. Количество слоев зависит от достижения определенного цветового оттенка, эффекта.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие, материал составляет 12 лет. Нарушение условий использования технического средства, негативное воздействие температурного режима, несвоевременность ТО способствуют преждевременному износу, коррозии.

Замена стеклоподъемника на Митсубиси Лансер 9

Несмотря на высокое качество сборки и длительный ресурс эксплуатации элементы привода бокового стекла выходят из строя. Причины разные:

естественный износ,
нарушение правил использования,
механическое повреждение,
прочие.

На практике, стеклоподъемник всегда устанавливают новый, мало кто реставрирует изношенный. Учитывая несложность конструкции, демонтажные работы владельцы проводят самостоятельно.

Признаки нарушения работы

неплотное прилегание стекла в верхней точке;
перекос при движении;
неполное опускание в нижнюю точку;
не работает блок управления, подсветка механических кнопок, привод;
вибрации стекла при движении.

Неисправность не критическая, но доставляет неудобства при использовании. Например, в дождь капли задувает в салон, дверная карта, обшивка сидений мокрые. В морозы холод проникает, температура снижается.

Последовательность действий при ремонте

Митсубиси Лансер 9 устанавливаем в транспортное положение, дверь широко открыта, доступ по периметру автомобиля беспрепятственный;
сбрасываем с аккумулятора клеммы с целью предотвращения короткого замыкания;
отвинчиваем саморезы, фиксирующие механическую ручку, корпус;
аккуратно поддеваем дверную карту, извлекаем её;
снимаем шумоизоляцию, заглушки;
в углу расположения зеркала отвинчиваем винт, еще три по периметру, извлекаем стеклоподъемник, опускаем его в нижнюю часть. При этом боковое стекло зафиксировано малярным скотчем в верхней точке. При необходимости заменяем его. В Митсубиси Лансер 9 стекло вынимают через верхний проем;
отключаем контактную плату, блок управления, извлекаем стеклоподъемник;
отверткой поддеваем пластмассовые вставки, сдвигаем бегунок, освобождаем трос – натяжитель с обеих сторон;
проводим профилактику, устанавливаем новый стеклоподъемник на штатное место.

Ресурс эксплуатации механизма превышает 100 000 км. пробега, при условии соблюдения рекомендаций, установки оригинальных деталей. Систематическое проведение технического осмотра, смазка тросика каждые 45 000 км только увеличит его ресурс.

Перед установкой элемента кузова рассмотрите возможность дополнительной шумоизоляции. Штатная «обесшумка» присутствует, но она не столь эффективна. Поломка стеклоподъемника отличный повод для поклейки материала. Сделать это можно самостоятельно, предварительно вырезав полоски войлочного материала и приклеив их к внутренней поверхности дверного проема.

Демонтажем кузовного элемента можно воспользоваться для обработки внутренней полости проема антикоррозийной мастикой. Несмотря на гарантию качества в 12 лет, нередко усталость металла наступает ранее, грунтовочный слой отслаивается. Существует два способа нанесения мастики: специальным вакуумным распылителем в СТО и самостоятельно щеткой. Химический состав мастик таков, что он не вызывает реакций при контакте с аналогами. Не боясь свертывания, обрабатываем полость проема.

Читайте также: