Уаз хантер течет вода в салон в дождь
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
go_patriot
Надоела вода, поступающая в салон УАЗика при малейшем дожде? Течёт крыша? Нужна герметизация водостоков, братан.
Показываю в картинках, как заделать дырки.
Как водится, проблема попадания воды в салон УАЗика обусловлена его конструкцией.
Заложена на заводе, так сказать. Типа, так надо.
Крыша внахлёст приварена к водостоку. Приварена где-то лучше, где-то хуже. Щель где-то больше, где-то меньше.
С завода эта щель заделана герметиком.
Конструкторы ведь не дураки, понимают, что, если на крыше шифер настелить наоборот (чтобы нижние листы нахлёстывались на верхние), крыша будет течь всегда.
Перечисленные природные и конструкционные факторы приводят к тому, что на типичной машине семейства УАЗ 452 водостоки выглядят как-то так.
Отчётливо видно, что герметик давно рассохся, а краска облупилась. Машине восемь лет.
Естественно, вода от любого дождя моментально попадает в салон. Типа, водосток свою функцию выполняет, но отводит воду не наружу, а внутрь.
Добавляем к картине конструктивно заложенные зоны деформации. Поглядите, православные, это перегородка шатается и просится наружу.
Кто-то ещё верит, что эта перегородка играет роль силового элемента?
До дыр пока бочину не протёрла, но подкрасить надо. Кстати, вот тут я расписал, как удалить эту перегородку и переделать крышку капота.
Надо с этим как-то бороться. Надоело, что на голову вода капает.
Перво-наперво удаляем всё старое.
Естественно, работаем тщательно, чтобы ни пятнышка, ни кусочка герметика не осталось.
Заодно зачищаем места локальной коррозии. Их тоже немного подкрасим.
Что бывает, когда герметизация водостоков в самом разгаре?
Когда только что закончил обдирать краску с крыши УАЗика?
Когда голый металл страстно жаждет воды и кислорода?
После дождя тщательно подчищаем возникшие рыжики и обезжириваем металл.
Обезжириватель радостным потоком поступает в салон, наполняя УАЗик радостью и игривыми мыслями.
Берем в руки пистолет с кузовным герметиком и добросовестно заполняем все щели.
Работать лучше вдвоём. Кто-то давит герметик из тубы, а кто-то пальцем придаёт герметику нужную форму, убирает излишки, подмазывает, распихивает по щелям.
Получается как-то так.
Пока герметик не успел полностью схватиться, надо нанести грунт.
Вид у машины после нанесения грунта ужасный. Даже не верится, что краска потом всё это уродство перекроет.
Главное, слой потолще наносить. Нам толщиномером в машину не тыкать.
Немного заметны фрагменты, где краска новая и красивая, а где старая и выгоревшая.
Любой кузовщик обязан найти меня и вырвать руки чисто для справедливости.
Два года подряд я испытывал результат на стойкость к природным катаклизмам. Водостоки всё ещё в порядке, вода в салон не идёт.
А вы что думали, я буду вам советовать не испытанную и не проверенную эксплуатацией технологию?
В Монголии зимой было несколько суше, но даже резкие перемены температур не привели ни к чему плохому.
Протекание кузова Уаз Хантер, герметизация соединений и стыков кузова Уаз Хантер.
Согласно требований военных верхние рамки дверей со стеклами сделали съемными, а рамку лобового стекла откидывающуюся вперед на петлях. Все это, вместе с легкосъемным тентом и его каркасом, способствовало лучшей маскировке на местности, делало машину авиатранспортабельной, она помещалась в грузовой отсек распространенного многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, обеспечивало применение некоторых видов вооружений прямо из кузова Уаз, и т.д.
Обратной стороной таких специфических требований стало то, что кузов Уаз-469 не обладал хорошими уплотнениями тента, дверей и рамки лобового стекла, поэтому сквозняки и холод в нем были нормой, так же, как и низкая устойчивость стыков кузова и его элементов к протеканиям воды во время дождя. И вот такой кузов, но уже с железной крышей, тоже съемной, Уаз Хантер практически без изменений и унаследовал у своего предшественника, военного Уаз-469.
Протекание кузова Уаз Хантер, герметизация соединений и стыков кузова Уаз Хантер.
Если для утепления кузова Уаз Хантер и его шумо и виброизоляции можно приобрести готовые материалы, то для устранения протечек воды придется задействовать всю свою фантазию, используя кузовной герметик, резиновые уплотнители и т.п., и делать это надо на машине по месту и по факту, так как каждый Уаз Хантер по своему индивидуален, то что течет в одном, может быть абсолютно водонепроницаемо в другом.
Устранение протечек воды через элементы кузова Уаз Хантер желательно проводить вдумчиво и методично, спереди назад и сверху вниз. И начать надо со стыка задней части капота с кузовом, там находится ничем не защищенный желоб, по которому вода попадает в двигательный отсек.
А там от воздействия воды больше всех достается реле главному и реле бензонасоса с их предохранителями. Дальше, герметизации и уплотнения могут потребовать следующие места и соединения кузова:
2. Стык между рамкой лобового стекла и кузовом. Через него вода попадает в салон во время движения машины под дождем, реже во время стоянки. Заделать кузовным герметиком.
4. Щель под нижним уплотнителем по кругу лючка воздухозаборника. Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком над радиатором отопителя пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, все равно попадает в салон Уаз Хантер через корпус отопителя.
Происходит это через круговую щель, которая образуется между выступающим наружу кузова бортиком от верхней, не съемной части корпуса отопителя и круговой выштамповкой кузова в месте нахождения лючка. На этот бортик устанавливается нижний уплотнитель лючка, поэтому щель сразу и не видна..
Дождевая вода затекает под нижний уплотнитель, затем идет в щель между бортиком короба и кузовом. И уже оттуда попадает внутрь корпуса отопителя, а затем через его неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. В пластиковый короб эта вода не попадает изначально.
Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.
5. Старые отверстия под жиклеры омывателя, предназначенные для машин с верхним расположением дворников. Заделать кузовным герметиком или уплотнить резиновыми шайбами с двух сторон, зажав их болтом и гайкой М10.
6. Все стыки под водостоками. Промазать герметиком.
7. Места крепления к кузову боковых повторителей поворота. Промазать кузовным герметиком.
9. Задние боковые окна. Вот тут есть один нюанс, по чьей то прихоти обивку потолка на заводе почему то заправляют под уплотнители задних боковых стекол изнутри наружу, возможно чтобы создать ей нормальную натяжку. Такое же заводское решение присутствует и в уплотнителях дверей.
Вследствии такого инженерного изыска уплотнитель ничего нормально не уплотняет и во время дождя внутрь салона попадает вода. Желательно выполнить натяжку обивки потолка каким то другим способом, а резиновый уплотнитель вместе со стеклом посадить на герметик.
10. Проем задней двери. При необходимости проклеить самоклеющимся D-образным оконным уплотнителем подходящего размера.
11. Места крепления к кузову задних фонарей. Промазать кузовным герметиком.
12. Ящики в задних колесных нишах. Промазать изнутри все стыки герметиком.
Как уже упоминалось, каждый Уаз Хантер индивидуален, поэтому на отдельном конкретно взятом экземпляре машины возможно понадобится герметизировать еще какие то места и соединения кузова.
Так ли хорош УАЗ Хантер?
Сразу хочу обозначить свою позицию: на УАЗ-31519, и потом на УАЗ-Хантер я проехал не десятки, а сотни тысяч километров, по самым разным дорогам. Машина брутальная, мужская, проходимая и выносливая, но её век подходит, как это не печально, к концу.
И этому есть как объективные так и субъективные причины.
Начнем с недостатков .
Конечно же первый и самый главный - это салон . Он пришел от УАЗ-469, проектировался для солдат, которым комфорт нужен был не в первую, а в десятую очередь. Нынешнему поколению уже трудно объяснить почему на улицу есть щели в палец толщиной.
Казалось бы при таких больших щелях должна быть хорошая вентиляция . Но не тут то было! Тряпочка около лобового стекла - неприменный атрибут водителя. Довершает дело древняя печка , которая мало того, что больше греет пассажира, а не водителя ( ведь пассажиром ехал командир, а на месте водителя простой солдат ) так ещё в дождь или снег вода прямиком попадает на радиатор делая воздух в салоне влажным, а все стекла запотевшими.
Раньше хоть через форточки быстро "продувало", а со сдвижными стеклами такого чуда не происходит.
Да и вообще, то что стекла не опускаются - это архи неудобно. Надставки в наше неспокойное время надолго не снимешь, да и каждый раз откручивать болты чтобы "дать доступ воздуху" как то неправильно.
Дермантиновые сиденья ! Зачем?
Зачем эти жуткие сидушки на которых зимой холодно, а летом настолько жарко, что "плаваешь"? - Понятное дело зачем, чтобы сразу их заменить. Только вот в последнее время это считается внесением изменений в конструкцию, со всеми вытекающими.
Багажник . Если в УАЗ-469 он был достаточно объемным, то потом, в угоду комфорту задние сидушки сдвинули назад. Багажник стал раза в два меньше. Так что если надо везти что-то объемное, то сиденья надо складывать или вообще снимать.
Но больше всего меня "убивало" то, что вода в салон попадает постоянно. Через лобовое стекло, через боковые надставки, через дыры в полу. Если идет сильный дождь, то пассажиры об этом знают даже не глядя на улицу.
Если вода нашла дорогу, то и пыль то и подавно найдет как пробраться в салон. Перетряхивать вещи после пыльных дорог - это уже обыденное дело.
Про вентиляцию салона надо еще дополнить: к сожалению штатного кондиционера на Хантер нет. Если на улице солнце печет, то в салоне совсем душегубка.
Салонный фильтр не предусмотрен, да и не поможет он. Так, что на трассе если впереди чадящий КАМАЗ, то вы в газовой камере до тех пор пока его не обгоните.
Из заводских "косяков" это задняя дверь на Хантере. Зачем её сделали распашной? Это во первых неудобно, потому как на борт можно груз облокотить, можно использовать борт как столик. Во-вторых дверь получилась тяжелая и "провисает", причем даже без запаски. А уж если прикрепить запасное колесо, то дверь провиснет очень быстро.
Два бака - тоже неудобно. Перекачка часто "дурит".
Зная это водители стараются заправлять "резервный" бак сразу как только он пустеет, то есть каждые 200 км.
На трассе из-за короткой базы УАЗ " козлит ". Если дорога неровная ( а где она в России ровная? ), то машину "переставляет" - того и гляди на встречку выкинет.
Гидроусилитель руля неинформативный, всё время приходится "подруливать", а это утомляет.
Металл кузова быстро подвержен коррозии. Если ежегодно не делать антикор, то быстро "сгниёт".
Жаль, что завод в 2014 году "похоронил" проект обновления УАЗ Хантер. Хорошая могла бы получится машина.
Клуб УАЗ Патриот
После очередного дождя коврик переднего пассажира превратился в ванночку для ног
Снял бардачки и пластиковые обшивки панели приборов и правой стойки. Явных протечек не увидел, но по влажности заводской шумки справа похоже , что течь в районе стойки. Кто сталкивался с подобным?
Не тосол и не из под отопителя.
:help:
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Как определить "паленый"-"не паленый"?
Потискал сососк - чисто и сухо, поковырял пальцем результата нет.
В дополнение к ранее снятому деинсталировал накладку на стойке. Устроил Ниагару
Текут, еще как текут, аж причмокивают :(
. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
В указанных вами ссылках только подтверждение моих слов. Стекло на УАЗах никогда не клеили.
Кстати к людям (которые судя по всему занимаются обслуживанием УАЗа) по первой ссылке которые вот так:
. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Теплоизоляция не должна быть монолитом, если только она не заледенела после пропитки водой. Силикагель вряд ли сгодится. Он больше пригоден для осушки воздуха, т.е. для улавливания небольшого количества влаги. Самый эффективный способ в такой ситуации (не дожидаясь лета) - сушить тепловентилятором. Приподнять коврик и теплоизоляцию, чтобы между ними и над полом были зазоры и дуть туда энное количество часов. А дальше по ощущениям. :)
P.S. Если уж очень сильно захочется попробовать химию, то сухой хлористый кальций тянет воду покруче силикагеля. Только по-аккуратнее, он сосет воду до полного разжижения. Лучше его ставить в открытой баночке.
Своего почти утопил через месяц после покупки
В ногах водителя была лужа.
Сушил так:
Идем в магазин и покупаем. Памперсы :lol:
Максимально отодвинул водительское кресло назад. Снял пластик с борта у левой ноги водителя, снял пластиковые накладки у порогов. Также придется снять боковую накладку у центрального тоннеля.
Затем отгибаем карпет максимально (из под педалей его нужно вытащить полностью.
Приподымаем заводскую шумку (у меня была войлочная, с нее текло ручьем). Под шумку на пол выкладываем купленные ранее памперсы, впитывающим слоем вверх.
Вместо памперсов можно использовать специальные авто-коврики, впитывающие воду, но они дороже намного. Опускаем заводскую шумку на памперсы и прижимаем любым грузом. Оставляем на пару часов. При этом в салоне должно быть тепло.
Через два часа проверяете состояние шумки, если все еще слишком сырая (при сжатии пальцами с шумки течет) меняете комплект памперсов. Я сменил три комплекта, последний оставил на ночь. После такого шумка у меня была только чуть влажной.
Окончательную сушку провел монтажным феном, приподняв шумку на деревянные бруски, засунул под нее включенный фен на полтора часа. При этом окна лучше приоткрыть немного, иначе в салоне будет баня.
Вода в салоне автомобиля после дождя
Откуда берется вода салоне машины
Вода под ковриком в салоне автомобиля- не единственный признак протечки воды. Если у вас есть представление о том, куда попадает вода, проверьте наличие водяных знаков, пятен или даже следов ржавчины. Внимательно осмотрите разъемы на предмет коррозии и проверьте кронштейны на наличие пятен ржавчины. Вы будете поражены тем, что найдете, когда будете искать это.
Я всегда говорил: «Лучшие инструменты механики не находятся в их наборе инструментов, они находятся в их головах». Утечки воды трудно точно определить, но как только вы определите, куда именно поступает вода, вы можете получить доступ к проблемному месту и починить его.
Вода в салоне после дождя
Неправильно установленный уретан, из-за которого на лобовое стекло попала вода.
Возле заднего стекла произошла утечка воды, багажник и заднее сиденье были пропитаны до точки роста черной плесени. Мы профессионально сняли заднее стекло и нашли это отверстие возле уретана.
Протекающее лобовое стекло
Если ваш «профессионал» заменил стекло всего за 15 минут, его или ее работа может быть не только причиной утечки воды, но и проблемой безопасности. В случае автокатастрофы вы можете выпасть через неправильно установленное ветровое стекло и получить серьезные травмы. Я хорошо дружу с парнем, который владеет собственной компанией по ремонту лобового стекла, и я вижу и слышу ужасные истории, поэтому пишу вам по собственному опыту.
Подтек воды в салон через сварные швы
Швы кузова являются второй основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Швы, которые не были должным образом запечатаны на заводе, или швы, которые были разорваны в результате автомобильной аварии, обычно вызывают загадочную утечку воды. Поиск такой протечки может быть очень сложным и долгим.
Как только вы обнаружите протекающий шов, я рекомендую использовать специальные высококачественные герметики в проблемной зоне. Это то же самое, что автопроизводители используют на заводе для герметизации всех швов в кузове автомобиля после их сварки. Одна из причин, по которой мне нравится использовать этот герметик, заключается в том, что он полимеризируется (высыхает и скрепляется) примерно через 30 минут, поэтому вам не придется долго ждать между испытаниями воды. Тем не менее, если вы сможете оставить машину на ночь после ее герметизации, герметик полностью приклеится к швам кузова, и у вас не возникнет тогда разрыва шва из-за того, что корпус изгибается до полного высыхания герметика.
Водные испытания вашего автомобиля на герметичность снаружи
Чтобы проверить свой автомобиль, налейте на него воду: начните с низкой точки и продвигайтесь до самой крыши. Если вы определили, что вода просачивается в нижнюю часть ветрового стекла, нет необходимости подниматься выше с тестом на воду, пока вы не исправите эту первую слабую утечку.
Затекает вода в салон автомобиля
Как проверить люк на протечку
Плохо или неправильно установленные уплотнители являются еще одной основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Все, от люка на крыше до системы багажника на крыше, если не будет правильно и герметично установлено, приведет к тому, что у вас будет вода в салоне автомобиля.
Если у вас установлен люк на крыше, проверьте слив. Люки протекают! Вот почему на заводе установлен люк на крыше со встроенным поддоном с четырьмя сливными отверстиями, по одному в каждом углу люка. Иногда эти сливные трубки отсоединяются или забиваются, что приводит к утечке воды в автомобиль. Нахождение стоков и проверка их на правильный дренаж может занять некоторое время, потому что они обычно закапываются в крылья и панели кузова, но это время потрачено не зря. Кратчайший путь к обнаружению сливов заключается в том, чтобы наполнить поддон люка водой и следить за тем, куда он направляется, когда сливается. Как правило, он будет разливаться в передней и задней части автомобиля.
Место слива испарителя (на большинстве автомобилей)
Утечки изнутри автомобиля
Некоторые утечки в пассажирский салон происходят, когда даже не шел дождь, они включают жидкости, созданные системами охлаждения или обогрева автомобиля.
Засорен слив кондиционера
Протекающий радиатор печки
Давайте делиться информацией
Я надеюсь, что это дало вам некоторое представление о протечках воды и несколько идей о том, с чего начать. Если у вас есть вопрос о протечке воды в автомобиле, оставьте его в поле для комментариев ниже, и я отвечу на него как можно скорее. А так же расскажите ваши истории как побороли этот недуг в вашем автомобиле, если конечно он у вас возникал.
Вода в салоне автомобиля: откуда и что делать
Какая бы погода не была на улице, автомобиль задуман так, что вода в него попадать не должна. Если же водитель после дождя или мойки обнаруживает в салоне воду, а иной раз целую лужу, то после первых минут удивления он начинает искать течь. Данная проблема связана с нарушением герметичности, но восстановить ее не так просто, как это кажется на первый взгляд. Достаточно совсем маленького отверстия, чтобы вода начала затекать, доставляя неудобства и вызывая все больше недоумений. Обычно на помощь приходят герметики и силикон, но иногда можно обойтись и без них.
Как попадает вода в салон
Самое простое объяснение лужи под ковриком – это налипший на обуви снег, но если вода попала в автомобиль без участия пассажиров, то тогда ситуация становится загадочной и предстоит целое «детективное расследование». В поисках течи, стоит обратить внимание на следующие слабые места:
1. Резиновые уплотнители. Резиновые элементы не отличаются износостойкостью, и время от времени возникает необходимость в их замене. Прежде всего, речь идет о резиновых уплотнителях дверей и лобового стекла. Если резина повреждена, высохла, потрескалась, она не сможет обеспечить герметичность и эффективно справляться со своими функциями. Стоит обратить внимание, насколько качественно был установлен новый уплотнитель. Неправильная установка также приводит к попаданию воды в салон. Имеет значение и геометрия двери. Если она просела или неправильно отрегулирована, то новый уплотнитель не исправит ситуацию.
2. Воздухозаборник печки. Если дело в нем, то вода будет скапливаться под печкой. Проблема решается с помощью герметика. Он наносится на стыке кузова и канала подачи воздуха. Иногда жидкость под печкой может оказаться совсем не водой, а тосолом, который просачивается через патрубки или радиатор.
3. Рамка лобового стекла. Данная проблема характерна для отечественных автомобилей. Обычно лужицы возникают со стороны углов и указывают на пробку в дренажных отверстиях. Если дренажные отверстия прочищены, а уплотнитель заменен, то стоит поискать щель между стеклом и кузовом. Иногда проблема кроется в неправильно приклеенном лобовом стекле.
4. Дренажи. Представляют собой шланги, отводящие воду. Они могут располагаться в районе люка или под капотом на месте установки аккумулятора. Если дренаж засоряется, а иногда это происходит очень быстро, то вода попадает туда, куда она попадать не должна. Забитое листьями и пылью сливное отверстие отправляет воду через проем для проводки прямо в салон. Вывод только один: следить за дренажными шлангами и не допускать их засора.
5. Технические отверстия. В зависимости от модели в днище автомобиля предусмотрены специальные технические отверстия. Они закрываются заглушкой. Если она выскочила или повредилась, то водитель может об этом не знать, пока не обнаружит воду в салоне.
6. Люк в крыше. Это устройство является не только поставщиком воздуха, но и воды. Нередко причиной нарушения герметичности становятся забитые дренажи.
7. Коррозия кузова. Если машина старая, то возможно возникновение щелей и дыр в самых неожиданных местах. При этом они могут быть совсем небольшого размера.
8. Дешевая сигнализация. Такая причина выглядит странно, но достаточно небольшой щели, чтобы салон намок. Например, если переходник основного жгута не защелкнут до конца, то это даст течь и проблемы с мокрым салоном.
Вода, принесенная с улицы
Экстремальные ситуации
К счастью, таковые случаются нечасто, но если в салоне разлилась большая бутылка с водой или автомобиль попал в глубокую лужу, то возможно, что о его внутреннем пространстве придется позаботиться особо. Нужно выполнить тщательную просушку всех элементов. Для этого можно использовать фен или пылесос, крупные капли собирают салфетками. Все, что можно вынуть из салона, вынимается и просушивается дома: детские автокресла, чехлы, подушки и прочие вещи.
Производители по-своему позаботились о том, чтобы водитель мог эффективно избавить машину от воды. Под ногами нетрудно найти специальные сливные отверстия.
Общие советы по борьбе с влажностью в салоне
Хотя Россия расположена не в тропиках, но ее «сезон дождей» иногда принимает затяжной характер. Несколько простых советов позволит улучшить климат в автомобиле.
1. Регулярно меняйте воздушный фильтр. В нем нередко образуются грибки и плесень.
2. Не оставляйте в машине влажных вещей. Тряпки для протирки лучше заменить салфетками или бумажными полотенцами, которые нужно выбрасывать после каждого использования.
3. Если на улице очень влажно, то в качестве временной меры можно использовать под ногами картон. Следите за тем, чтобы он не залеживался. В идеале его нужно менять после каждой поездки.
4. Очищайте автомобиль от старых листьев и семян растений. В противном случае сильный ливень смоет их в дренажное отверстие, оставив за несколько минут вашу машину без слива.
Лужа, возникшая в салоне закрытого автомобиля, всегда указывает на нарушение герметичности, поэтому к этому явлению нужно отнестись серьезно. Течь должна быть найдена и устранена. В противном случае это приведет не только к неприятному запаху и высокой влажности, но и к выводу из строя электронных блоков. Сырость, вызванная влажной погодой, побеждается хорошей просушкой и соблюдением общих профилактических мер.
УАЗ «протекает»: «Ниагарский водопад» в салоне «Патриота» заснял владелец
В сети была опубликована видеозапись с внедорожником УАЗ «Патриот», в салон которого во время мойки натекло немалое количество воды.
Как видно на ролике, который заснял автовладелец, со стороны переднего пассажира на коврик в процессе мытья отечественного автомобиля из-под бардачка стекал настоящий «Ниагарский водопад». С тем, что УАЗ «протекает» на автомойке или во время дождя, обладатели данной модели сталкивались неоднократно.
«Корыто для пижона»: О недостатках Ford Focus 3 рассказал блогер
После тест-драйва Ford Focus 3 автоблогер отметил, что это красивый автомобиль, но его нельзя назвать «рабочей лошадкой», так как проездить на нём 100 000 км без поломок невозможно.
Если через стыки кузовных панелей, то нужно снять локеры и крылья, чтобы осмотреть кузов под ними на предмет наличия сквозных отверстий из-за развития коррозии. Опытные «УАЗоводы» советуют зачистить ржавчину и обработать антикором, а затем обезжирить подлежащие герметизации швы и заделать их герметиком.
Силикон для этих целей использовать не рекомендуется, чтобы избежать появления новой коррозии. Наконец, нужно нанести антикор ещё раз и поставить на место снятые элементы кузова.
Подписаться:
«Как раз для наших дорог», – шутят в сети.
После тест-драйва Ford Focus 3 автоблогер отметил, что это красивый автомобиль, но его нельзя назвать «рабочей лошадкой», так как проездить на нём 100 000 км…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Уаз хантер течет вода в салон в дождь
Линк прислал mr.lexx, за что ему спасибо. К сожалению оригинал топика с фотками не нашёл, так что ссылки на них в тексте игнорируйте.
Что ломалось за общий пробег около 20-23 тыс. км (спидометр тоже накрылся).
3. Поменял форсунки на форсунки старого образца Siemens ZMZ DEKA 1D, с форсунками нового образца (тонкие) УАЗ не заводился на морозе (они не имеют входного фильтра и обмотка слабее). Прикольно, что форсунки нового образца расcчитаны на работу в системах без обратки топлива, поэтому нет фильтра на входе в форсунку и отверстия в форсунке поменьше и соответственно их число побольше, но кто догадался их на УАЗ пихать со столь совершенными в плане коррозии баками? Кстати, во что превращается топливный фильтр через 10 тыс. км видно на фото.
6. Перегревался мотор-установка электровентилятора и перепрошивка Микаса под вентилятор. Но это обычное дело для 409, на Патриоте вроде два дополнительных электровентилятора стоит, а на хантере владелец может сам поставить, а то ведь хантер дешевле патриота, поэтому нечего владельцев баловать излишним вниманием к их проблемам (раз машина дешевле, то объем ремонтных работ должен быть больше, на патриот импортный ГУР и газовые амортизаторы, на хантер Лукашенковский ГУР и антикварные амортизаторы).
1. Где-то на 15 тысячи пропало сцепление, ели доехал, заводясь на второй скорости (хорошо, что к тому моменту уже стартер поменял). Вскрытие показало-вывалилась лопнутая пружина из ведомого диска Лук и заклинила корзину (см. фото). Поставил сцепление от БМВ.
2. Сапуны закисли-но это детские шалости, поставил от Газели, поэтому сальники в мостах и раздатке еще не текут. Интересна патологическая любовь завода к сапунам данной конструкции, кто знает, расскажите.
5. Ну естественно рабочий и главный цилиндр сцепления поменял, но это может и зря, рабочий тек не так сильно, можно было еще чуток покататься, новый не лучше.
1. Наконечники рулевых тяг не затянуты (что гайки, что заглушки)-затянул, чай не баре, спасибо заводу, что вообще не из пластилина (говнолина) их сделали.
4. Амортизаторы сразу потекли и практически не гасили раскачку автомобиля -нормальное дело для УАЗа, а то куда же еще такой древней конструкции амортизаторы со втулочными клапанами ставить, как не на УАЗ, зато они дешевые в закупке, а владелец потом их все равно на другие поменяет (что я и сделал). А может УАЗ лучше как и в 1990-е годы без амортизаторов продавать, а то жалко металл на такое говно (штатные амортизаторы) переводить, может лучше из этого металла что-нибудь полезное производить? При этом трудоемкость замены вдвое сократится, так как не надо будет старые откручивать.
5. Резину К-153 на помойку, поменял на 235/85/16.
По кузову и прочей хрени:
1. Открылся капот на ходу со всеми вытекающими, обычная история для УАЗов, теперь дополнительный замок на капот стоит.
2. Пластиковые ручки дверей сломались в первую же зиму, поменял.
3. Рамка лобового стекла, покрашенная в красивый черный цвет облезла после первой зимы, пришлось ее перекрашивать, раньше ее в цвет кузова красили, но чернухой почти без грунта наверняка сильно дешевле для завода, может этой чернухой не только рамки стекол красить надо, а весь автомобиль, а владелец потом его в нужный цвет сам перекрасит?.
5. Ну бампера естественно все полопались, поменял на силовые. Такой колкий пластик только на москвиче 2141 видел, наверное, очень привлекательная на него цена, хорошо хоть, что не деревянные бампера ставят, а то жуки-короеды замучают.
6. Ну вода через печку в салон течет, это ноу-хау УАЗа-печка-парилка (вода с крыши, лобового стекла и капоту поступает в воздухозаборник печки, там она испаряется на нагретом радиаторе печки и в виде пара подается на водителя, пассажира и стекло, не успевшая испариться часть воды разбрызгивается вентилятором печки по всему салону), руки переделать это чудо пока не дошли. Кстати, на задней двери дворник есть (задняя дверь вместо борта-это отдельный рассказ), но подогрева стекла нет, поэтому через него ни хрена не видно, надо заводу дворник еще изнутри ставить.
7. Кстати, с водой вообще в УАЗе дело хорошо обстоит, в смысле течет отовсюду.
8. Пол под водительской сидушкой и сама сидушка греется от глушителя (ноу-хау УАЗа, экономия на электрообогреве-жаль только, что летом эта опция не отключается, а то в трусах ездить крайне неприлично), если же окно слева спереди открыть-горячий воздух от выпускного коллектора прямо в окно задувает, поэтому можно зимой с открытым окном ездить (если не примерзнет к направляющим), а летом окно лучше не трогать.
9. Моторы стеклоомывателей от классики окочурились-уже три раза реанимировал-тоже непонятна страсть к их поставщику, хотя у меня есть смутные подозрения на этот счет..
10. Обнинские зеркала складывало на скорости, полностью разобрал и протянул-пока помогло. Наверное, не надо было больше 90 ездить (скорость складывания), это естественный ограничитель скорости, разработанный лучшими инженерами завода (знали гады, что электронный спидометр на хантере не жилец).
11. Щетки стеклоочистителя дробят, поменял на импортные-не помогло, подогнул поводки параллельно стеклу та же хрень-на мокром стекле дробят, на сухом все ок. Кто знает, как победить, расскажите.
13.Рама активно ржавеет и в отличие от прежних козлов спереди легко рихтуется пассатижами-экономия на металле и борьба с лишним весом налицо, а владелец через пару лет всегда может за недорого новую раму приобрести, еще раз спасибо заводу.
Ну вообще, прекрасный автомобиль, если жизнь скучна и хочется ее разнообразить постоянным ремонтом автомобиля, в т. ч. и на дороге (самостоятельного или с применением автосервиса (что не всегда приводит с учетом специфики автосервисов для УАЗов к желаемым для владельца УАЗа (а не владельца автосервиса) результатам), то нужно брать хантер, желательно сразу 2-для большей надежности-так как один всегда сможет дотащить второй до гаража. Кроме того, изучение материальной части данного автомобиля является желательным, и я даже сказал бы необходимым, поскольку кто-же тогда будет чинить УАЗ в лесу? Дядя что ли или менеджеры Северстали приедут помочь?
Кстати, дешевизна запчастей и ремонта нынешних козлов эта расхожая легенда, очень популярная среди людей, у которых никогда не было УАЗа, но которые слышали, что запчасти к нему очень дешевые. Например, стоимость официального ТО в Sollers, да и многих запчастей к ханту и патриоту до девальвации рубля была существенно дороже, чем на иномарки типа Витары, не говоря про китай. Мною лично за 2 года на запчасти было выкинуто около 120 тыс. р (правда, это вместе с резиной и бамперами, при этом вся работа своя).
P.S. Когда жена с 10 летним опытом вождения разных машин, от классики ВАЗ до БМВ, попробовала проехаться на ханте, она задала мне два вопроса:
1. Почему я не продам эту ужасную машину нафиг?
2. Как я вообще на ней езжу быстрее 60, ведь это просто самоубийство?
Почему сильно гудит печка в уаз хантер
Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.
УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.
Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.
Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).
Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.
Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.
Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).
Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.
У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.
После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.
Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.
Рис. 1. Переходник для датчика.
Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.
УАЗовод, не мёрзни!
В Хантере потеют стекла – это аксиома. Одной из главных причин этого недуга является ущербность несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).
Люк воздухозаборника немного "утоплен" относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, поскольку конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом положении люка – дождь, снег и брызги устремляются в воздухозаборник нескончаемым потоком. Самое интересное впереди – этот поток воды и снега попадает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливаешь раскаленные камни, чтобы "поддать парку".
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглёрам, ловко выполняющим манипуляции с рулём, ручкой КПП и тряпкой для вытирания стёкол.
А ещё штатная печка очень любит согреть пассажира, одновременно заморозив водителя. Поток воздуха от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами стараются устранить недоработки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую "ноздрю" на воздухозаборник. Я же всегда мечтал о печке "НАМИ", про которую читал много позитивных отзывов на страницах Драйва.
Печка "НАМИ" – это разработка инженеров из "Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".
В магазине автозапчастей такой печки Вы не найдете – производство единичное, ну максимум – мелкосерийное. Печка "НАМИ" пережила уже четыре модернизации, улучшающие её функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки состоит в том, что она лишена всех недостатков штатного отопителя УАЗа, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком отопителя "НАМИ" является его высокая цена.
Ну, что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все "за" и "против", я решил не заниматься модернизацией "родного" отопителя, а купить готовую печку "НАМИ-4".
Зашел на сайт, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института "НАМИ". В назначенный день я сел на утреннюю электричку и отправился в Москву. В заранее обговоренное время к проходным института подъехал УАЗик, весёлой, зелёно-оранжевой расцветки. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя "НАМИ". Он рассказал мне, что отопитель собирается из доступных в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), а вот корпус печки и "ноздрю" воздухозаборника они изготавливают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно герметизируются. Ещё мы обсудили теоретические перспективы увеличения объёмов производства и снижения цены, ведь при более низкой стоимости популярность данной печки возросла бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов, улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я забрал печку и отправился домой.
Установка отопителя "НАМИ-4".
Комплект отопителя "НАМИ-4" состоит из:
1. Отопитель с блоком управления – 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления – 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости – 2 шт.
4. Удлинённый шланг обдува ветрового стекла – 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра – 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра – 1 шт.
7. Воздушный фильтр – 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.
Установка отопителя "НАМИ-4" подробно изложена в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздней ночью, поэтому не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Изд. 2, Ред. 2013) заправочная ёмкость системы охлаждения двигателя – 12,5 литров. Замену печки я совместил с заменой охлаждающей жидкости, прикупив две бутылки зелёненького антифриза "NORD" объемом 10 литров и 4 литра.
Отсоединяем от штатного отопителя подводящие шланги ОЖ и шланги обдува ветрового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.
Отверстия внутри короба воздухозаборника, которые остались после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.
Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.
Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.
Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.
Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.
Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.
Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.
Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.
Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.
Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.
Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.
Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.
В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.
Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.
Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.
Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.
Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.
Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.
Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.
Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.
Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.
Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.
Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.
Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.
Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.
Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.
Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.
Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.
Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.
Читайте также: