Вольво в салон попадает вода в
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Откуда попадает вода в салон автомобиля, как убрать эту воду и просушить ковры
Суровая погода наших широт неизбежно приводит к попаданию воды в салон автомобиля. Зимой в салон постоянно попадает снег, весной и осенью вода, а в межсезонье, и вовсе непонятная жижа.
Вода в салон попадать может по причинам:
- Вместе с пассажирами,
- Сквозь зазоры и некачественные резиновые уплотнения,
- Оставаться после влажной чистки внутреннего салона автомобиля
- По электропроводке
- Плохо преклоненное лобовое стекло
- Плохая гидроизоляция обшивки двери
- Некачественная установка сигнализации
Из-за большого количества конденсата в салоне авто начинают потеть окна, образовываться лужи под ногами, а также чувствуется неприятный плесенный запах. Однако эти неприятные моменты являются мелочными по сравнению с протеканием интенсивных процессов коррозии кузова машины. Некоторые неприятные «влажные» ситуации в салоне можно устранить в бытовых условиях, ну а для решения других потребуется квалифицированная помощь специалистов.
Многие пользователи машин, во время плохой погоды, и как следствие, повышенного попадания конденсата в салон, советуют как можно чаще оставлять авто в теплом гараже с открытыми дверками и вытащенными ковриками. Такая нехитрая мера, позволит в значительной мере избавиться от воды в автомобиле. Однако не у всех автовладельцев есть возможность поставить своего железного коня в тепленькое место.
Таким образом, в статье приведем наиболее распространенные причины скапливания воды в салоне, а также меры решения этой ненавистной проблемы.
Связь погоды за бортом и воды в салоне автомобиля
В мокрое время года, вода постоянно попадает в салон машины вместе с обувью и одеждой. Через некоторое время вода стекает на пол автомобиля и начинает потихоньку испаряться. При этом на стеклах образуется слой конденсата и неприятный запах.
Чтобы ускорить процесс испарения воды в этом случае, потребуется при посадке в авто включить обогревательные приборы на максимум. В таком состоянии их необходимо продержать несколько минут, а иногда и около часа. К отопительным приборам можно отнести все, что будет излучать повышенное количество тепла, а это кроме печки и различные подогрев стекол и сидений. Для повышения эффективности сушки следует через некоторое время протирать стекло сухой салфеткой.
Чтобы минимизировать ущерб от конденсата при сырой погоде, стоит ограничить поток воздуха с улицы через вентиляционные приборы.
Стоит отметить, что эффективно бороться с влагой, внесенной с одеждой, позволяет мешочек со специальной солью. Положив такой предмет в салон, он начнет интенсивно поглощать лишний конденсат. Однако про него не стоит забывать, и требуется через некоторое время его замена или сушка на теплой батарее.
Народным средством борьбы с водой от обуви является:
- раскладывание газет,
- полотенец,
- установка специальных, резиновых ковриков на полу автомобиля.
Они существенно позволяют понизить содержание конденсата в салоне, вбирая в себя воду. Однако следует не забывать периодически, выбрасывать мокрые предметы из машины. Лучше всего это делать в теплом гараже, так как, выехав на мороз вода быстро замерзнет и бумага, скорее всего, крепко прилипнет к коврам.
Вред химчистки
Зачастую после мокрой чистки салона в нем остается повышенное количество воды, которую необходимо убрать, пока она не проникла в уплотнители и тепло- звукоизоляционные слои. Следует пользоваться толстыми полотенцами и большим количеством салфеток, что убрать весь ненужный конденсат. Обшивку внутренних деталей следует хорошенько выжимать и протирать полотенцами. Кресла и другие детали интерьера требуется сильно выжимать и собирать выступающую воду. В качестве пресса можно использовать увесистые ящики с инструментами. В крайнем случае, можно садиться на мокрое кресло и собирать воду, выступающую по бокам.
Некоторые мелкие и труднодоступные изделия салона можно освободить от воды феном и девайсами, работающими от прикуривателя. Направляем от приборов точечно поток теплого воздуха и испаряем скопившуюся там влагу.
Для ускорения процесса высушивания салона автомобиля можно использовать пылесос от компании BIEFFE. Включив его на максимум, он будет эффективно втягивать воду, например, с ковриков или сидений. Таким методом идеально сухой поверхности, конечно, не добиться, но можно значительно понизить уровень содержащейся воды в изделиях.
Прилегание деталей кузова
Экзаменационным моментом на герметичность всех деталей кузова является сильный ливень. Если при мощном дожде на стойках, дверках или около лобового стекла начинает образовываться конденсат или течет вода, то это значит, что резиновые уплотнители сильно устарели или плохо приклеено лобовое стекло.
Решить эту проблему можно банальной заменой элементов уплотнения на новые или при помощи герметика.
Последствия просачивания воды в салон можно устранить, используя вышеуказанные способы.
Погружаемся
Бывает и так, что машина серьезно заполнилась водой, к примеру, можно отнести преодоление глубоких луж или водоемов, разлитое в самом салоне значительное количество воды и всякие другие экстремальные ситуации.
В этом случае требуется серьезная разборка внутреннего пространства автомобиля, так как первоначально накопленную воду нужно слить, а потом просушить всю шумоизоляцию, которая очень неохотно расстается с конденсатом.
Для слива воды в машинах предусмотрены специальные сливные отверстия, которые, как правило, расположены под ногами у всех пассажиров. Более конкретное их расположение можно узнать в руководстве по эксплуатации.
Разбирая салон, следует щепетильно раскладывать снятые изделия, чтобы при сборке не возникало вопросов: а это что?
Таким образом, даже после сильного затопления авто, можно избежать образования плесени, и как следствие, неприятного запаха внутри машины.
Моменты общей направленности
- При любой ситуации, в которой задействована вода в автомобиле, лучшим вариантом является максимальное освобождение салона и багажника. Коврики, чехлы, детские кресла, ветошь лучше всего перенести домой и просушить.
- Проверяем воздушный фильтр салона. Он серьезно поглощает конденсат и накапливает его. В нем часто образуется плесень и грибки. Так что лучше его извлечь, высушить и поставить на место. Если он сильно поврежден и не нем много мусора, то следует его заменить на новый.
- Приехав гараж, следует подержать несколько минут дверки в открытом состоянии, это позволит удалить теплый воздух из салона.
- Как можно меньше возите мокрые вещи. Например, часто тряпка для протирки стекла находится рядом с водителем, и она постоянно влажная. Используйте бумажные полотенца.
- Можно купить силикогель и равномерно уложить его по салону. При необходимости его можно собрать при помощи пылесоса.
- Укладывайте под ковры картон и не забывайте его оттуда доставать.
- Продувайте салон машины потоком теплого воздуха.
Такие нехитрые способы позволят избежать скопления воды в салоне. После проведения профилактических работ, Вы забудете про запотевающие стекла в машине. Кроме этого неприятный запах постепенно исчезнет или не появиться. Ну и самое, пожалуй, хорошее – это то, что длительное время не придется беспокоиться о целостности кузова автомобиля, который быстро разрушается ржавчиной.
Вода в салоне автомобиля после дождя
Откуда берется вода салоне машины
Вода под ковриком в салоне автомобиля- не единственный признак протечки воды. Если у вас есть представление о том, куда попадает вода, проверьте наличие водяных знаков, пятен или даже следов ржавчины. Внимательно осмотрите разъемы на предмет коррозии и проверьте кронштейны на наличие пятен ржавчины. Вы будете поражены тем, что найдете, когда будете искать это.
Я всегда говорил: «Лучшие инструменты механики не находятся в их наборе инструментов, они находятся в их головах». Утечки воды трудно точно определить, но как только вы определите, куда именно поступает вода, вы можете получить доступ к проблемному месту и починить его.
Вода в салоне после дождя
Неправильно установленный уретан, из-за которого на лобовое стекло попала вода.
Возле заднего стекла произошла утечка воды, багажник и заднее сиденье были пропитаны до точки роста черной плесени. Мы профессионально сняли заднее стекло и нашли это отверстие возле уретана.
Протекающее лобовое стекло
Если ваш «профессионал» заменил стекло всего за 15 минут, его или ее работа может быть не только причиной утечки воды, но и проблемой безопасности. В случае автокатастрофы вы можете выпасть через неправильно установленное ветровое стекло и получить серьезные травмы. Я хорошо дружу с парнем, который владеет собственной компанией по ремонту лобового стекла, и я вижу и слышу ужасные истории, поэтому пишу вам по собственному опыту.
Подтек воды в салон через сварные швы
Швы кузова являются второй основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Швы, которые не были должным образом запечатаны на заводе, или швы, которые были разорваны в результате автомобильной аварии, обычно вызывают загадочную утечку воды. Поиск такой протечки может быть очень сложным и долгим.
Как только вы обнаружите протекающий шов, я рекомендую использовать специальные высококачественные герметики в проблемной зоне. Это то же самое, что автопроизводители используют на заводе для герметизации всех швов в кузове автомобиля после их сварки. Одна из причин, по которой мне нравится использовать этот герметик, заключается в том, что он полимеризируется (высыхает и скрепляется) примерно через 30 минут, поэтому вам не придется долго ждать между испытаниями воды. Тем не менее, если вы сможете оставить машину на ночь после ее герметизации, герметик полностью приклеится к швам кузова, и у вас не возникнет тогда разрыва шва из-за того, что корпус изгибается до полного высыхания герметика.
Водные испытания вашего автомобиля на герметичность снаружи
Чтобы проверить свой автомобиль, налейте на него воду: начните с низкой точки и продвигайтесь до самой крыши. Если вы определили, что вода просачивается в нижнюю часть ветрового стекла, нет необходимости подниматься выше с тестом на воду, пока вы не исправите эту первую слабую утечку.
Затекает вода в салон автомобиля
Как проверить люк на протечку
Плохо или неправильно установленные уплотнители являются еще одной основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Все, от люка на крыше до системы багажника на крыше, если не будет правильно и герметично установлено, приведет к тому, что у вас будет вода в салоне автомобиля.
Если у вас установлен люк на крыше, проверьте слив. Люки протекают! Вот почему на заводе установлен люк на крыше со встроенным поддоном с четырьмя сливными отверстиями, по одному в каждом углу люка. Иногда эти сливные трубки отсоединяются или забиваются, что приводит к утечке воды в автомобиль. Нахождение стоков и проверка их на правильный дренаж может занять некоторое время, потому что они обычно закапываются в крылья и панели кузова, но это время потрачено не зря. Кратчайший путь к обнаружению сливов заключается в том, чтобы наполнить поддон люка водой и следить за тем, куда он направляется, когда сливается. Как правило, он будет разливаться в передней и задней части автомобиля.
Место слива испарителя (на большинстве автомобилей)
Утечки изнутри автомобиля
Некоторые утечки в пассажирский салон происходят, когда даже не шел дождь, они включают жидкости, созданные системами охлаждения или обогрева автомобиля.
Засорен слив кондиционера
Протекающий радиатор печки
Давайте делиться информацией
Я надеюсь, что это дало вам некоторое представление о протечках воды и несколько идей о том, с чего начать. Если у вас есть вопрос о протечке воды в автомобиле, оставьте его в поле для комментариев ниже, и я отвечу на него как можно скорее. А так же расскажите ваши истории как побороли этот недуг в вашем автомобиле, если конечно он у вас возникал.
Вода в салоне автомобиля: откуда и что делать
Какая бы погода не была на улице, автомобиль задуман так, что вода в него попадать не должна. Если же водитель после дождя или мойки обнаруживает в салоне воду, а иной раз целую лужу, то после первых минут удивления он начинает искать течь. Данная проблема связана с нарушением герметичности, но восстановить ее не так просто, как это кажется на первый взгляд. Достаточно совсем маленького отверстия, чтобы вода начала затекать, доставляя неудобства и вызывая все больше недоумений. Обычно на помощь приходят герметики и силикон, но иногда можно обойтись и без них.
Как попадает вода в салон
Самое простое объяснение лужи под ковриком – это налипший на обуви снег, но если вода попала в автомобиль без участия пассажиров, то тогда ситуация становится загадочной и предстоит целое «детективное расследование». В поисках течи, стоит обратить внимание на следующие слабые места:
1. Резиновые уплотнители. Резиновые элементы не отличаются износостойкостью, и время от времени возникает необходимость в их замене. Прежде всего, речь идет о резиновых уплотнителях дверей и лобового стекла. Если резина повреждена, высохла, потрескалась, она не сможет обеспечить герметичность и эффективно справляться со своими функциями. Стоит обратить внимание, насколько качественно был установлен новый уплотнитель. Неправильная установка также приводит к попаданию воды в салон. Имеет значение и геометрия двери. Если она просела или неправильно отрегулирована, то новый уплотнитель не исправит ситуацию.
2. Воздухозаборник печки. Если дело в нем, то вода будет скапливаться под печкой. Проблема решается с помощью герметика. Он наносится на стыке кузова и канала подачи воздуха. Иногда жидкость под печкой может оказаться совсем не водой, а тосолом, который просачивается через патрубки или радиатор.
3. Рамка лобового стекла. Данная проблема характерна для отечественных автомобилей. Обычно лужицы возникают со стороны углов и указывают на пробку в дренажных отверстиях. Если дренажные отверстия прочищены, а уплотнитель заменен, то стоит поискать щель между стеклом и кузовом. Иногда проблема кроется в неправильно приклеенном лобовом стекле.
4. Дренажи. Представляют собой шланги, отводящие воду. Они могут располагаться в районе люка или под капотом на месте установки аккумулятора. Если дренаж засоряется, а иногда это происходит очень быстро, то вода попадает туда, куда она попадать не должна. Забитое листьями и пылью сливное отверстие отправляет воду через проем для проводки прямо в салон. Вывод только один: следить за дренажными шлангами и не допускать их засора.
5. Технические отверстия. В зависимости от модели в днище автомобиля предусмотрены специальные технические отверстия. Они закрываются заглушкой. Если она выскочила или повредилась, то водитель может об этом не знать, пока не обнаружит воду в салоне.
6. Люк в крыше. Это устройство является не только поставщиком воздуха, но и воды. Нередко причиной нарушения герметичности становятся забитые дренажи.
7. Коррозия кузова. Если машина старая, то возможно возникновение щелей и дыр в самых неожиданных местах. При этом они могут быть совсем небольшого размера.
8. Дешевая сигнализация. Такая причина выглядит странно, но достаточно небольшой щели, чтобы салон намок. Например, если переходник основного жгута не защелкнут до конца, то это даст течь и проблемы с мокрым салоном.
Вода, принесенная с улицы
Экстремальные ситуации
К счастью, таковые случаются нечасто, но если в салоне разлилась большая бутылка с водой или автомобиль попал в глубокую лужу, то возможно, что о его внутреннем пространстве придется позаботиться особо. Нужно выполнить тщательную просушку всех элементов. Для этого можно использовать фен или пылесос, крупные капли собирают салфетками. Все, что можно вынуть из салона, вынимается и просушивается дома: детские автокресла, чехлы, подушки и прочие вещи.
Производители по-своему позаботились о том, чтобы водитель мог эффективно избавить машину от воды. Под ногами нетрудно найти специальные сливные отверстия.
Общие советы по борьбе с влажностью в салоне
Хотя Россия расположена не в тропиках, но ее «сезон дождей» иногда принимает затяжной характер. Несколько простых советов позволит улучшить климат в автомобиле.
1. Регулярно меняйте воздушный фильтр. В нем нередко образуются грибки и плесень.
2. Не оставляйте в машине влажных вещей. Тряпки для протирки лучше заменить салфетками или бумажными полотенцами, которые нужно выбрасывать после каждого использования.
3. Если на улице очень влажно, то в качестве временной меры можно использовать под ногами картон. Следите за тем, чтобы он не залеживался. В идеале его нужно менять после каждой поездки.
4. Очищайте автомобиль от старых листьев и семян растений. В противном случае сильный ливень смоет их в дренажное отверстие, оставив за несколько минут вашу машину без слива.
Лужа, возникшая в салоне закрытого автомобиля, всегда указывает на нарушение герметичности, поэтому к этому явлению нужно отнестись серьезно. Течь должна быть найдена и устранена. В противном случае это приведет не только к неприятному запаху и высокой влажности, но и к выводу из строя электронных блоков. Сырость, вызванная влажной погодой, побеждается хорошей просушкой и соблюдением общих профилактических мер.
В каких случаях вода после дождя может затечь в салон машины
Если в машину попадает вода от дождя, следует постараться как можно быстрее избавиться от нее и от первопричины, из-за которой она появилась.
Вода в салоне может привести к плесени, неприятному запаху, коррозии штыревых разъемов, компьютерных сбоев, неисправностям датчиков, ржавчине и высокой влажности.
Самое неприятное, что влажность в салоне может привести к проблемам со здоровьем. Более подробнее о причинах и возможностях устранить неприятности далее.
Когда вода после дождя затекает в салон?
Вода в салоне после дождя может появится по разным причинам.
- неправильно установленного уретана на лобовом стекле;
- плохой установки лобового стекла;
- некачественных сварных швов;
- утечки отопителя, кондиционера;
- плохой герметичности боковых стекол на дверях;
- плохой герметичности дверей, багажника автомобиля.
Резиновые уплотнители не износостойки. Спустя определенное время необходимо делать смену резиновых дверных уплотнителей и лобовых стекол.
Если резина повредилась, подсохла, потрескалась, она не сможет показать герметичность, эффективное выполнение функций. Из-за неправильной установки уплотнителя, неправильной геометрии двери также начинает попадать вода в салон.
Выход во всех вышеперечисленных ситуаций один: обращение к мастеру для устранения неисправностей, покупка новых расходников.
Какие есть еще причины?
Вода в салоне после дождя может появиться из-за дренажей, технических отверстий, люка на крыше, коррозии и дешевой сигнализации. Дренажи считаются шлангами, отводящими воду. Они располагаются под капотом в месте аккумуляторной установки.
При засорении дренажа, вода попадает в салон. Технические отверстия могут послужить причиной попадания воды после дождя в салон, когда они не закрыты заглушкой. Забитые дренажи люка в крыше также могут стать фактором появления плесени от воды в машине.
Коррозия кузова, щели и дыры небольшого размера также вызывают неприятности. Дешевая сигнализация, в которой переходник жгута не защелкивается до конца, приводит к мокрому салону.
Вода, принесенная с улицы, также становится причиной воды в салона. Убрать жидкость можно, прогрев сидения, включив печку и организовав хорошую просушку.
При экстремальной ситуации, следует использовать пылесос, просушивать дома автомобильные чехлы с прочими вещами.
В результате, вода в салоне после дождя появляется из-за не герметичности некоторых деталей, плохой установки деталей и утечки отопителя с кондиционером. Устранить все неисправности нужно, как можно быстрее, поскольку они приводят к неприятным последствиям: плесени, резкому затхлому запаху, коррозии элементов и поломки оборудования.
Сырость при влажной погоде можно победить, хорошо просушив салон. Устранить воду после дождя также можно, соблюдая общие профилактические меры, найдя и устраняя нарушение герметичности.
Чем болеет «бегемот» ( Volvo ХС90 )?
Volvo XC90 выпускается с 2002 года, но до сих пор стоит на конвейере: без малого двенадцать лет! Неужели этот «бегемот», как прозвали его у нас, настолько удачен — и стоит ли покупать такой на вторичном рынке?
П римерно пятьдесят шансов из ста на то, что купленный у нас на «вторичке» XC90 окажется привезенным из США или Канады — там было продано свыше половины из более чем полумиллиона выпущенных экземпляров. Но вне зависимости от рынка сбыта все без исключения XC90 были на совесть сварены и собраны в родном шведском Гетеборге.
Кузов достойно защищает пассажиров в случае аварии, а сам себя — от коррозии на протяжении долгих лет: спасибо полной оцинковке. Внешний вид через три-четыре года начинает портить разве что облезающий «хром» внешней отделки.
СЕМ и DEM — братья по несчастью, самые уязвимые электронные модули
А вот начинке кузова от сырости достается изрядно. Легко засоряющийся дренаж люка в крыше опасен не только подпорченными обивкой потолка и стоек — попавшая на пол салона вода может погубить расположенный под передним пассажирским сиденьем датчик продольных и поперечных ускорений (заводское название — BCS).
У рестайлинговых автомобилей моложе 2006 года свой нюанс — следите, чтобы мойщики деликатнее обходились с датчиками парковки в бамперах: струей воды легко выбить слабые уплотнения сонаров и подмоченный парктроник начнет глючить. Если уплотнения еще на месте, неплохо усилить их слоем герметика.
Видите карданный вал? А он есть — скрыт системой выпуска и сильно страдает от ее жара
Теплообменник гидроусилителя руля в проеме переднего бампера ничем не защищен — лишняя причина не покидать асфальт и быть осторожнее при парковке в сугробе
Вообще, от пожилых Volvo старше шести-семи лет мелких пакостей можно ждать со всех сторон. Например, кнопки блокировки замков в дверных обшивках заклинивает: двери запираются исправно, а кнопки дезинформирующе торчат. От усталости лопается пружинка в замке зажигания, отчего ключ перестанет возвращаться после запуска мотора, но умельцы давно научились лечить этот недуг без замены замка (280 евро). Куда неприятнее, когда заклинивает изношенная блокировка руля: вот тут придется раскошелиться, оплатив вдобавок к эвакуатору новую рулевую колонку (800 евро).
А если пожилой «бегемот» грустно уткнулся в землю ксеноновым «взглядом», то придется менять фары (по 1100 евро) из-за вышедшего из строя электромоторчика сервопривода. Иногда через три-четыре года устает отслеживающий угол поворота рулевого колеса датчик SAS (260 евро) — автомобиль при этом перейдет в аварийный режим, став исключительно переднеприводным, лишившись помощи системы динамической стабилизации и вдвое ограничив максимальные обороты двигателя.
«Умная» муфта Haldex — с «преднатягом» при старте с места, но до 2009 года надежностью не отличалась
Блок управления муфтой Haldex (DEM) не защищен ни от сырости, ни от воровства
Электрооборудование двигателей, по счастью, надежнее — разве, что в системе зарядки часто барахлит реле-регулятор (210 евро). А у низко расположенного генератора на восьмицилиндровой версии через 80—100 тысяч километров могут зашуметь плохо защищенные от грязи подшипники — благо агрегат лечится простой очисткой и новой смазкой подшипников.
Мотор V8, кстати, любопытен — он был разработан компанией Yamaha. Благодаря нетрадиционному углу развала в 60 градусов (против обычных 90) «восьмерка» вышла довольно компактной, что шведам было важно для сохранения высокой пассивной безопасности. Но из-за такого развала в конструкцию пришлось добавить балансирный вал (260 евро) — подшипники у него слабенькие, а узенькие масляные каналы иногда забиваются. После 80—90 тысяч километров к «восьмерке» нужно прислушиваться: постукивает — пора менять верхнюю опору крепления (150 евро), попискивает — срочно в магазин за новым направляющим роликом ремня привода навесного оборудования: он вот-вот заклинит и порвет ремень.
О появившемся после 100 тысяч километров стуке в рулевой «рейке» беспокоиться не стоит: обычно он не прогрессирует и к скорому ремонту не приводит
Самое слабое место задней многорычажки — ступицы с недолговечными подшипниками
У самых популярных турбомоторов, «пятерки» B5254T2 (60% всех автомобилей) и «шестерки» B6294T (10% машин), проблемы общие. Оба, к примеру, плохо переносят сильную жару — «горят» катушки зажигания (65 евро), а ненадежный термостат (150 евро) без предупреждения клинит, как назло, в закрытом состоянии, отправляя охлаждающую жидкость по малому кругу, в обход радиатора. А через пять—семь лет рассыхаются патрубки интеркулера.
Зимой — своя беда: если не уследить за чистотой быстро зарастающего отложениями маслоотделителя системы вентиляции картера (90 евро), давлением картерных газов выдавит сальники распредвалов.
ХС90 — обычный безрамный кроссовер с подключаемым муфтой задним приводом на платформе седана S80 и на бездорожье не рассчитан. Даже в городе из-за формы передних суппортов на направляющих скапливается много грязи, и по этой причине при медленном движении появляется гул от колодок
Еще внепланово заниматься головкой блока цилиндров порой приходится по вине клапанов системы CVVT (160 евро), отвечающих за подачу масла в муфту регулировки фаз газораспределения — они крайне чувствительны к качеству и количеству «моторки». А иногда отказывает сама муфта (260 евро).
А планово вскрывать головку нужно через 150 —160 тысяч километров — начинают постукивать клапаны. Гидрокомпенсаторов у них нет, и регулировка зазора осуществляется подбором толщины толкателей (15 евро каждый).
Заботы о передней подвеске после 80—100 тысяч километров начинаются с шаровых опор и сайлент-блоков (стрелкой показана трещина)
Помимо системы CVVT к аритмии двигателя приводит скачущее в топливной магистрали давление. Виной тому — легко забивающийся фильтр-сетка бензонасоса в баке. Отдельно его не поменять (а замена насоса обойдется в 300 евро), но можно попробовать промыть.
С 2007 года на смену «турбошестерке» пришла «шестерка» атмосферная — мотор B6324S объемом 3,2 литра. На первых машинах недоработанный маслоотделитель системы вентиляции картера, расположенный в клапанной крышке, был причиной утечек масла, а ненадежные соединения трубок системы охлаждения между расширительным бачком и блоком цилиндров заливали антифризом генератор, находящийся прямиком под ними (650 евро). Но это в прошлом, и, если не считать риска замены нейтрализатора (1300 евро) после 100 тысяч километров, безнаддувная «шестерка» — самый надежный бензиновый мотор у ХС90.
Салон долго не огорчает скрипами и потерей товарного вида
Но дизель — лучше! Пятицилиндровый двигатель D5244T (20% машин) щепетилен к рациону и чистоте, прося каждые 40—50 тысяч километров промывать блок вихревой заслонки и систему вентиляции картера, а через 100 тысяч километров нужно чистить систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Но единственное пятно на репутации — хлипковатый электропривод регулятора давления турбонаддува (190 евро). На оси моторчика возникает люфт, отчего перепускной клапан срабатывает с запаздыванием и от избыточного давления здорово достается крыльчаткам турбокомпрессора (1100 евро). Нюанс в том, что отказ моторчика — лотерея: это с одинаковой вероятностью может случиться и после 50 тысяч километров, и после 200 тысяч.
Шестиступенчатая механическая коробка передач М66, которая работает в паре с пятицилиндровыми бензиновым и дизельным двигателями, — беспроблемная, но очень редкая. А из «автоматов» более-менее надежен шестиступенчатый Aisin-Warnеr TF-80, положенный дизелям и атмосферным бензиновым «шестерке» 3.2 и мотору 4.4 V8, — быстро приговаривает его разве что буксировка прицепа или покорение бездорожья. Хуже дела с надежностью «пятиступки» серии AW 55 (тоже Aisin-Warnеr), которая досталась версиям с пятицилиндровыми бензиновыми двигателями. Проблемы с ней познали еще владельцы Volvo S60 (АР №19, 2010) — до 2004 года раннюю версию AW 55-50 из-за перегрева и выхода из строя гидроблока приходилось менять по гарантии всего через 20—30 тысяч километров. Японцы в 2003 году предложили более живучий модернизированный вариант с индексом AW 55-51, с дополнительным масляным теплообменником, и у доработанных таким образом XC90 проблема перегрева уже не имеет особой остроты, но гидроблок остался капризным. Однако если не лениться каждые 60 тысяч километров менять масло (300 евро) и ежегодно очищать радиатор охлаждения, японский агрегат имеет шансы протянуть не меньше 200 тысяч километров.
В 2003 году на краш-тесте Euro NCAP Volvo XC90 заработал полноценные пять звезд и был отмечен экспертами как один из самых безопасных для пассажиров автомобилей. Фронтальный удар — на 14 баллов из 16 (88%), боковой — и вовсе на 100% (18 баллов), причем нагрузки на манекен при боковом ударе были одними из самых низких за всю историю краш-тестов Euro NCAP к тому моменту! Однако о пешеходах Volvo XC90 заботится меньше, результат — всего 10 баллов, или 28%
А самая проблемная — древняя четырехступенчатая коробка GM 4Т65Е образца аж 1997 года, которой оказалось не под силу ужиться с буйными «турбошестерками» B6294T. Иной раз ее приходится менять одновременно с первой заменой ремня ГРМ при 90 тысячах километров! Первым сдается гидроблок (1000 евро), в результате чего смена передач сопровождается «пинками». Затем по очереди «летят» фрикционы и гидротрансформатор (1300 евро). Итог печален: полная переборка за 2000—2500 евро или замена (5000 евро).
Независимо от типа коробки нужно регулярно инспектировать место стыка с угловым редуктором (из-за тесноты компоновки он вынесен отдельным узлом) — первые течи «трансмиссионки» начинаются именно там. В угловой передаче таится и другая «засада»: после 100 тысяч километров часто срезает шлицы изношенной соединительной втулки и крутящий момент просто перестает доходить до карданного вала — кроссовер становится сугубо переднеприводным.
Сам кардан при этом же пробеге тоже попадает в группу риска: раскаленная система выпуска неосмотрительно проложена вплотную, прямо под валом — и смазка в ШРУСах попросту выгорает! Если не прозевать момент начала позвякиваний при трогании, есть шанс промывкой и смазкой шарниров отдалить покупку дорогущего (1200 евро) кардана в сборе. После семи-восьми лет, тоже от жара, могут потрескаться пыльники ШРУСов (140 евро).
Если же карданный вал вращается, а задние колеса — нет, причину следует искать в муфте Haldex перед задней осью. Основной «механический» отказник — датчик давления масла (130 евро). Почти так же часто, особенно у автомобилей старше 2009 года, ломается масляный насос (290 евро). Но самое уязвимое место — блок управления DEM (1900 евро), установленный на картере муфты и боящийся сырости.
Зато подвеска крепкая — даже стойки стабилизатора (45 евро) передней подвески McPherson редко требуют замены раньше 70—80 тысяч километров, а появляющийся прежде пугающий лязг металла по металлу говорит вовсе не о скорой кончине подвески, а о конструктивном промахе: нужно всего лишь вернуть на место непоседливые резиновые опоры между пружиной и чашкой амортизатора.
Правда, на экземплярах старше 2004 года из-за недостаточной толщины болтов крепления частенько разбивались втулки меняемых отдельно сайлент-блоков (50 евро) передних рычагов, но затем стали использовать более толстые болты и первыми после 80—100 тысяч уже не выдерживают резинки шарниров.
Шестицилиндровый бензиновый турбомотор B6294T2 хорош только в «свежем» виде
Атмосферный мотор объемом 3,2 литра можно брать смело — «детскими болезнями» он уже переболел
В отличие от турбомоторов, у атмосферников 4.4 (на иллюстрации) и 3.2 не ременный, а более долговечный цепной привод ГРМ
Пятицилиндровый дизель D5244T — лучший выбор как по экономичности, так и по надежности
| Таблица двигателей для автомобилей Volvo XC90 | ||||||||
| Тип двигателя | Модель двигателя | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с./кВт/об/мин | Обозначение | Годы выпуска | Особенности | ||
| Бензиновые двигатели | B5254T2 | 2521 | 210/154/5000 | MPI | 2002—н.в. | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | ||
| B6284T | 2783 | 272/200/5400 | MPI | 2002—2006 | R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер | |||
| B6294T | 2922 | 272/200/5400 | MPI | 2002—2006 | R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер | |||
| B6324S | 3192 | 238/175/6200 | MPI | 2007—н.в. | R6, DOHC, 24 клапана | |||
| B8444S | 4414 | 315/232/5950 | MPI | 2005—2011 | V8, DOHC, 32 клапана | |||
| Дизельные двигатели | D5244T | 2401 | 163/120/4000 | common rail | 2002—2006 | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | ||
| D5244T | 2401 | 185/136/4000 | common rail | 2006—н.в. | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | |||
| MPI — распределенный впрыск топлива, common rail — аккумуляторная система впрыска DOHC — два распределительных вала в головке блока цилиндров | R5 — рядный пятицилиндровый двигатель R6 — рядный шестицилиндровый двигатель V8 — V-образный восьмицилиндровый двигатель | |||||||
Задняя многорычажка и того живучее. Ее репутацию могут подпортить разве что ступичные подшипники, у машин старше 2008 года не всегда дотягивающие до 80—100 тысяч километров и идущие в сборе со ступицей (220 евро). А вот новые амортизаторы, к примеру, не потребуются раньше 150—200 тысяч километров. Но потом у семиместных версий с системой поддержания дорожного просвета за пару амортизаторов Nivomat придется выложить 1100 евро, и многие владельцы предпочитают переходить на обычные стойки (по 150 евро).
Каков итог? Самый беспроблемный Volvo ХС90 с дизелем и «механикой» у нас днем с огнем не сыскать — такой можно найти лишь в Европе. Но если «забыть» об откровенно неудачных версиях с «турбошестеркой», которым не повезло ни с двигателем, ни с коробкой передач, то с точки зрения надежности Volvo XC90 хотя и уступает «японцу» Land Cruiser Prado, все же лучше немецких кроссоверов VW Touareg, BMW X5 или Mercedes M-класса. И при этом дешевле и тех и других в среднем на 20—25%!
Но учтите, что ХС90 ежегодно теряет в перепродажной стоимости аж 14—17% и продать потом «бегемота» будет непросто.
Александр Савин
Москва, мастер-приемщик техцентра Volvo
Первое, что нужно помнить, — Volvo XC90 не внедорожник, а «паркетник». На бездорожье можно не только повредить ничем не прикрытый теплообменник гидроусилителя руля в «зеве» бампера, но и перегреть насос муфты Haldex или залить «трансмиссионный» модуль DEM. Этот модуль, кстати, часто становится жертвой не только грязи, но и воров: стоит он почти 2000 евро, а снимается «на раз» прямо на улице. Та же участь нередко постигает и блок-фары.
Автоматические коробки — одно из слабых мест. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нельзя пренебрегать очисткой радиатора коробки и сменой масла каждые 60 тысяч километров (лучше использовать оригинальные масла Volvo Transmission Oil).
А чтобы не погубить бензиновые турбомоторы, не стоит забывать о смене ремня ГРМ через каждые 90 тысяч километров, что как раз совпадает с очередным ТО. Его интервал, кстати, в 2008 году был увеличен с 15 до 20 тысяч километров, и это теперь касается всех машин.
Из моторов я бы посоветовал присмотреться к бензиновой атмосферной «шестерке». А еще лучше — к дизелю. При правильном обслуживании и с нормальным топливом проблем с ним не возникнет дольше всего.
И самое главное: при поиске автомобиля старайтесь выбрать экземпляр с известной сервисной историей. Подкорректировать данные о пробеге труда не составляет, хотя они и записываются сразу в нескольких блоках. А узнать о «скрутке» не под силу даже фирменной диагностической системе VIDA.
Алексей Солнцев
Москва, декан факультета МАДИ
Volvo XC90 2006 года выпуска с шестицилиндровым турбомотором я купил слегка подержанным — годовалым, с пробегом 16 тысяч километров. Я люблю выбираться на рыбалку или на дачу, поэтому полный привод и высокий клиренс для меня были приоритетом, а семиместная версия — большой семейный плюс.
Проблемы, увы, начались быстро. Через год загудели задние ступичные подшипники, а на отметке в 70 тысяч километров автомобиль просто встал — вышел из строя «автомат»! Хорошо, что еще действовала гарантия и серьезных трат удалось избежать.
А еще через некоторое время отказал блок управления трансмиссией: у него нарушилась герметичность и внутрь попала влага. Блок попробовали отремонтировать, но восстановленный продержался недолго — пришлось заменить. Через 112 тысяч километров мотор так зарос отложениями, что забился масляный фильтр! Как мне объяснили в сервисе, дал о себе знать мой небольшой среднесуточный пробег и, как следствие, — неполный прогрев двигателя.
Но я успел привыкнуть к Volvo XC90, и в 2012 году вновь купил годовалый автомобиль с пробегом 12 тысяч километров — на этот раз с атмосферной «шестеркой». Пока он не подводил, а главная радость — средний расход топлива меньше, чем с наддувной «шестеркой», почти на 5 л/100 км.
Эксперты Авторевю о Volvo XC90
У Volvo XC90 чумовой шестицилиндровый турбомотор! Но мешает крайне «растянутая» четырехступенчатая трансмиссия. Шутка ли — вторая передача на Volvo «крутится» аж до 140 км/ч, а на третьей автомобиль выходит на максимальную скорость!
Volvo прекрасно держит скоростную прямую, отменно проходит повороты. Вот оно, новое поколение «асфальтовых» внедорожников! Электроника держит автомобиль в ежовых рукавицах — никаких скольжений, никаких заносов. И если систему ESP на сопернике Volkswagen Touareg можно отключить полностью, то на Volvo электроника продолжает вмешиваться в процесс управления даже при нажатой кнопке деактивации. Но если Volkswagen довольно жестко проходит все мелкие неровности, то Volvo на волнах почти не раскачивается и «мелочи» проходит неплохо.
Но даже в песчаном карьере часть препятствий Volvo преодолеть не смог. Крутой подъем XC90 может взять только с ходу — для старта с места не хватает крутящего момента. Ведь на Volvo понижающей передачи нет, а на одной электронике далеко не уедешь. Особенно если попадешь в нашу российскую распутицу. Volvo XC90 — типичный современный «паркетник». Вне дорог такому делать нечего.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
4 места, откуда в багажнике может взяться вода
Многие водители сталкиваются с проблемой внезапного появления в багажнике воды. Обычно жидкость скапливается под запасным колесом, и если её не убрать вовремя, то в этом месте появится ржавчина. Попробуем разобраться, откуда вода попадает в салон машины и что с этим можно сделать?
Проверяем уплотнитель
Первым делом стоит проверить уплотнительную резинку крышки багажника. Иногда она сминается, что приводит к образованию небольшого зазора между крышкой и резинкой, именно в эту щель и просачивается дождевая вода. Также некоторые автомобилисты размещают на крышке багажника антенны, что также может приводить к протечкам в салон. Решить эту проблему можно заменой резинки и обработки её силиконовой смазкой, которая обладает водоотталкивающими свойствами.
Задние фонари
Бывает так, что от вибрации крепление задних фонарей ослабевает, и они меняют свое изначальное положение, это приводит к тому, что они начинают пропускать воду в салон. Вода на мойке или во время дождей затекает в образовавшуюся щель и скапливается вокруг запасного колеса. Если владелец машины долгое время не замечает этой протечки, то вокруг запаски может скопиться до нескольких литров воды.
Воздуховоды
Ещё одним местом, через которое вода может проникать в салон, является отверстие воздуховодом, расположенное за задним бампером. Эти воздуховоды имеют форму решётки и служат для вентиляции салона. Поэтому их нельзя просто заклеить, ведь это приведёт к запотеванию стекол в машине. Чтобы не допустить попадания воды с дороги в багажник, некоторые водители обрабатывают воздуховоды герметиком или меняют на новые, считая, что установленные на машине имеют некий дефект.
Сливные пробки
В каждой машине на полу есть специальные сливные пробки, чаще всего они выполнены в виде обычных резиновых заглушек. Они нужны, чтобы сливать воду из салона машины, например, после её утопления в большой луже. Иногда бывает так, что эти заглушки вылетают или деформируются, в результате вода с дороги начинает проникать в салон. Необходимо внимательно осмотреть эти заглушки и при их отсутствии вернуть на место.
В салон автомобиля попадает вода: где искать "течь"
От попадания в салон автомобиля дождевой воды не застрахован ни один водитель. Однако многие не знают, как именно она оказывается внутри. В каких частях кузова нужно искать причину проблемы, рассказали эксперты.
Сварные швы кузова
Влага может проникнуть внутрь машины через сварные швы кузова. Зачастую его части соединяют друг с другом не сплошным швом, а точечной сваркой, после чего покрывают специальным герметиком. Иногда его наносят неравномерно, в результате чего со временем вода начинает попадать в салон.
Тросик открытия капота
Еще одно не вполне очевидное место для попадания влаги внутрь автомобиля – тросик открытия капота, а точнее – отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком. Там устанавливается специальное резиновое уплотнение, однако со временем оно теряет эластичность и начинает пропускать воду.
Уплотнитель лобового стекла и дверей
К наиболее явным "дырам" в автомобиле относятся проблемы с уплотнителями лобового стекла и дверей. Довольно часто лобовое стекло начинает пропускать влагу после его замены неквалифицированным специалистом, пишет "Автовзгляд". В дверях уплотнители также могут начать "протекать" либо после ремонта, либо от потери эластичности.
Салонный фильтр
В некоторых моделях легковушек салонный фильтр расположен под лобовым стеклом. Если его крышка и уплотнения установлены неправильно, то в салон начнет попадать вода.
Отверстия в днище
У любого автомобиля в днище есть различные технологические отверстия и лючки. Обычно они закрыты специальными заглушками, но если во время езды такая деталь потеряет изначальную форму или вовсе вывалится, то через брешь начнет поступать вода.
Люк в крыше
Еще одна причина протечек может скрываться в люке в крыше авто. Дело в том, что рамка люка имеет дренажные отводы и со временем они засоряются. В результате вода либо начинает капать на головы водителя и пассажиров, либо сочиться по боковой стойке.
Двери
В дверях большинства автомобилей установлены специальные пластины, пленка или мембраны, которые направляют попадающую внутрь воду к дренажным отверстиям. Со временем конструкции могут выйти из строя, в результате чего влага начинает контактировать с внутренней обшивкой двери и проникать в салон.
Пороги и крылья кузова
Обычно пороги и крылья кузова автомобиля имеют внутренние полости. Если есть полость, то есть и дренажное отверстие, засор которого чреват попаданием воды.
Ранее водителям назвали дешевый способ защитить автомобиль от влаги в салоне. Отмечается, что из-за сырости может усилиться коррозия корпуса, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Читайте также: